Как разобрать руль на уаз хантер

Содержание

Гидроусилитель руля ГУР.

Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
Замечания:
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся.

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
наверх

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
наверх

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
наверх

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
наверх

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям!
наверх

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию».
наверх

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
наверх

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе.
наверх

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
наверх

Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки»
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей.
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть)

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку.

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.

Официальный представитель Борисовского завода «Автогидроусилитель» по Северо-Западному региону ООО «БалтПромСервис», тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. autocars@baltprom.spb.ru
наверх

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
наверх

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.

Источник: www.uazservice.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Как снять этот руль?

Руль не имеет технологических отверстий для демонтажа. Как же его снять?

Комментарии 25

три дня назад поставил такой руль вместе с комплектом подрулевых. Покупал все в уаз-дизайне. Руль поставил криво, снять теперь не могу. очень плохо что производитель не приварил две гайки для съемника, как это было на старом трехспицевом, который снимал самодельным съемником неоднократно. Руль очень плотно садится на конус вала. Еще меня очень смутило качество сварки втулки, которая садится на вал и самой пластины руля. Сварка только снизу. Я теперь с ужасом кручу рулем. Может он не предназначен для работы без ГУР? Разубедите, кто пользуется таким рулем на машине без ГУР.

С шильдиком Вы конечно гениально придумали! Спасибо за «высокоинтеллектуальные» комментарии отдельным гражданам!
При установке садился туго и затягивался гайкой, поэтому при попытке снять его голыми руками можно сколько угодно упираться. Заусенцы мешают!
Этот руль примерно в таком же положении сейчас как человек засунувший себе лампочку в рот!

кто подсказал правильный ответ ?)

С шильдиком Вы конечно гениально придумали! Спасибо за «высокоинтеллектуальные» комментарии отдельным гражданам!
При установке садился туго и затягивался гайкой, поэтому при попытке снять его голыми руками можно сколько угодно упираться. Заусенцы мешают!
Этот руль примерно в таком же положении сейчас как человек засунувший себе лампочку в рот!

на здоровье вашим «ручкам»… в общем ковыряеш шильдик, откручиваешь гайку, упираешься коленями в руль с обратной стороны, берешь молоток или ему подобное, и через длинный керн или ему подобное бъешь в центр вала одновременно упираясь коленями в руль с обратной стороны, выходит на ура при любых заусенцах, проверено на 3х рулях и бить надо точно в центр рулевого вала, там есть технологическое углубление это будет гарантия что не покоцаешь резьбу, ну и на всякий случай можно гайку оставить на 1-1,5 витках, главное не бойся колотить посильней… незачто

Источник: www.drive2.ru

УАЗ Патриот

Обновленный УАЗ Патриот — безусловный лидер в сегменте внедорожников, адаптированный к самым экстремальным условиям вождения. Благодаря высокому дорожному просвету и рамной конструкции, блокировке дифференциала заднего моста и полноценному полному приводу он дарит незабываемые эмоции при покорении бездорожья, а современное оборудование и качественные материалы отделки салона делают его поистине комфортным и безопасным спутником в любом путешествии. Испытайте его и убедитесь сами.

Рассчитать выгоду

Комплектации

  • Ручки дверей, зеркала заднего вида и ручка багажного отделения с окраской в черный цвет
  • Боковые зеркала с подогревом и электроприводом регулировки
  • Раздаточная коробка с механическим приводом управления
  • Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
  • Подушка безопасности водителя
  • Системы ABS и EBD

  • Ручки дверей, зеркала заднего вида и ручка багажного отделения с окраской в цвет кузова
  • Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик
  • Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления
  • Подголовники задних сидений
  • Подушки безопасности водителя и пассажира
  • Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия

  • Легкосплавные диски 16″
  • Регулировка по высоте водительского сиденья
  • Подогрев передних сидений
  • Рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом
  • Навигационная мультимедийная система с 7″, 6 динамиков
  • Круиз-контроль
  • Сигнализация с ДУ
  • ESP
  • Передние противотуманные фары

  • Легкосплавные диски 18″
  • Климат-контроль
  • Подогрев задних сидений
  • Подогрев лобового стекла
  • Рейлинги на крыше
  • Атермальные задние боковые стекла и стекло двери задка
  • Рукоятка КП и стояночного тормоза с отделкой кожей
  • Камера заднего вида
  • Система безопасной парковки с передними и задними датчиками

  • Новая окраска кузова «Синий металлик»,
  • Отличительные бейджи со стороны водителя и на контейнере запасного колеса,
  • Легкосплавные диски 16` нового дизайна с отличительными колпаками,
  • Отличительные наклейки на дверях слева и справа,
  • Новая кожаная отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза (контрастная синяя прострочка),
  • Оригинальная кожаная отделка сидений с тиснением,
  • Новые салонные велюровые коврики.

  • Пакет Off-Road (Лебедка, Защита рулевых тяг)
  • Блокировка дифференциала заднего моста
  • Багажник экспедиционный
  • Лестница на задней двери
  • Тягово-сцепное устройство
  • Защита порогов
  • Покрышки BF Goodrich All-Terrain
  • Отличительный шильд
  • Эксклюзивная окраска кузова
  • Пакет Мультимедиа (с 7″ тачскрин, 6 динамиков, навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины)
  • Стилизованные кожаные сиденья цвета «Коньяк»
  • Кожаный передний подлокотник
  • Кожаные чехлы рукояток КПП и стояночного тормоза
  • Шильдик World Of Tanks
  • Приветствие в мультимедиа системе в стиле World Of Tanks

Характеристики

Обновленный УАЗ Патриот выходит на новый уровень по таким важнейшим параметрам, как безопасность и комфорт. Сохраняя стильный и внушающий уверенность дизайн, УАЗ Патриот теперь обладает большим количеством нового современного оборудования, которое делает его достойным, привлекательным и выгодным для приобретения внедорожником.

Внедорожные качества

УАЗ Патриот нового 2018 модельного года сохранил все преимущества первоклассного внедорожника, которому по силам добраться до самых труднодоступных уголков нашей страны:

  • Непревзойдённая геометрическая проходимость — дорожный просвет до картера моста составляет 210 мм, угол въезда — 35°, угол съезда — 30°
  • Крепкая рамная конструкция обеспечивает надежность в условиях самого тяжелого бездорожья
  • Жестко подключаемый полный привод осуществляется с помощью надежной раздаточной коробки Dymos с понижающим передаточным числом 2,542

С 2016 года к этим преимуществам добавляется блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением. Блокировка дифференциала марки Eaton может устанавливаться на любую комплектацию и позволяет усилить внедорожные качества. Для этого достаточно просто нажать кнопку в салоне.

Всё это делает из обновленного УАЗ Патриот настоящего первооткрывателя.

Дизайн обновленного УАЗ Патриот отражает в себе мощность и уверенность, надежность и безопасность, и самое главное — универсальность. Решетка радиатора нового дизайна, выполненная в новом стиле с увеличенным логотипом УАЗ и хромированными элементами, и современные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями придают автомобилю выразительный внешний вид.

Большие боковые зеркала в цвет кузова со светодиодными повторителями, устойчивые к износу противотуманные фары со стеклянными рассеивателями и дополнительный сигнал торможения на светодиодах делают автомобиль более заметным в потоке.

Задняя часть автомобиля выгодно выделяется благодаря контейнеру запасного колеса с серебристой надписью PATRIOT и современным задним фонарям.

УАЗ Патриот нового 2018 модельного года предлагается с 7-ю цветами на выбор, а также со стальными дисками 16″ и легкосплавными дисками 16″ и 18″ в зависимости от комплектации.

Панель приборов обновленного УАЗ Патриот полностью преобразилась.

В рамках значительного обновления бюро дизайна УАЗ разработало новый дизайн панели приборов и рулевого колеса

  • Новое 3-спицевое рулевое колесо выглядит стильно и современно благодаря кожаной отделке и блокам управления на руле
  • Новое расположение сенсорного экрана мультимедийной системы продиктовано более удобной эргономикой — изменен угол наклона экрана, а сам экран располагается на одном уровне с комбинацией приборов, которая теперь выполнена с хромированными окантовками и подсветкой белого цвета
  • Благодаря новому расположению сенсорного экрана блок управления системой отопления и кондиционирования удобно расположен в центре консоли, а внизу добавлен карман для телефона или смартфона и небольших вещей
  • На обновленном УАЗ Патриот доступна кожаная отделка сидений, центральная часть которых вместе с подголовниками выполнена из перфорированной натуральной кожи. В дополнение к сиденьям отделка кожей в зависимости от комплектации распространяется на рулевое колесо, рукоятку рычага коробки передач и рукоятку рычага стояночного тормоза нового дизайна
  • Сбалансированность интерьера УАЗ Патриот прослеживается в каждой детали: вертикальные вставки цвета белый алюминий сочетаются с элементами на рулевом колесе, а окантовка селекторов климат-контроля и раздаточной коробки в свою очередь сочетается с хромированным обрамлением дефлекторов.

УАЗ Патриот отличается своими внушительными размерами, которые дают преимущество в объеме полезного пространства в салоне. Вместительное багажное отделение объемом 1130 литров (до потолка) может быть увеличено до внушительных 2415 литров со сложенными сиденьями второго ряда, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи.

Безопасность

Обновленный УАЗ Патриот теперь обладает современным оборудованием, благодаря которому он выходит на новый уровень по пассивной и активной безопасности.

В рамках повышения пассивной безопасности обновленный УАЗ Патриот получил:

  • Подушки безопасности водителя и пассажира во всех комплектациях
  • Передние ремни с преднатяжителями, ограничителями усилия и новыми регуляторами высоты

Для обеспечения безопасности на втором ряду на УАЗ Патриот по-прежнему доступны задние 3-точечные ремни безопасности, L-образные подголовники и система безопасного крепления детских кресел ISOFIX.

Обновленный УАЗ Патриот получил также конструктивные изменения по повышению пассивной безопасности, среди которых — продольное усиление каркаса пола, дополнительные кронштейны крепления кузова к раме, усиление передней стойки боковины, и самое главное — энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции.

Впервые на УАЗ Патриот устанавливается расширенный комплекс активной безопасности на базе системы ESP (в сочетании с антиблокировочной системой ABS и системой распределения тормозных усилий EBD). Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) была внедрена на УАЗ Патриот совместно с немецкой компанией Robert BOSCH. Внедрение системы ESP на УАЗ Патриот заняло больше 2-лет, в течение которых были проведены полномасштабные дорожные испытания в Германии (летний тест) и Швеции (зимний тест) с учетом специфики российского климата.

Система стабилизации курсовой устойчивости позволяет сохранить траекторию автомобиля в ситуациях с повышенным риском заноса, бокового скольжения или переворота. Тем не менее, функцию ESP можно отключить, для чего на центральной консоли обновленного УАЗ Патриот появилась специальная кнопка.

Вместе с новой системой ESP на УАЗ Патриот появляется целый комплекс систем по повышению активной безопасности:

  • Система контроля тягового усилия (TCS) управляет крутящим моментом двигателя и тормозной системой для обеспечения движения автомобиля без проскальзывания ведущих колес
  • Система контроля торможения в повороте (CBC) распределяет тормозные усилия на каждом колесе при торможении в повороте
  • Гидравлический помощник торможения (HBA) срабатывает при аварийном торможении для достижения более интенсивного торможения
  • Система помощи при начале движения на подъёме (HHC) предотвращает откат автомобиля на уклоне, удерживая его в течение двух секунд неподвижным
  • Режим Off-Road включается отдельной кнопкой на центральной консоли для достижения более эффективного торможения на рыхлых поверхностях

Для обеспечения безопасной парковки в обновленном УАЗ Патриот используется работа камеры заднего вида и датчиков парковки. В дополнение к задним датчикам появляются передние датчики парковки. Они могут отдельно включаться и выключаться с помощью кнопки на центральном тоннеле.

Камера заднего вида автоматически начинает работать при включении задней передачи. В обновленном Патриоте благодаря датчику рулевого колеса изображение с камеры заднего вида теперь дополняется динамическими линиями. На цветном дисплее демонстрируется вид с камеры заднего вида и схематическое изображение работы 4-х задних и 2-х крайних передних (с левой и с правой стороны) датчиков парковки, а также расстояние до препятствия.

Обновленный УАЗ Патриот получил новую панель приборов, главным элементом которого является новое рулевое колесо. Оно теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Для удобства, комфорта и большей безопасности во время движения на руль вынесено управление новыми функциями. На обновленном УАЗ Патриот теперь доступны круиз-контроль и ограничитель скорости, которые управляются блоком кнопок в левой части руля. В правой части располагается управление мультимедийной системой и системой громкой связи для безопасного общения по телефону во время движения.

На обновленном УАЗ Патриот устанавливаются новые подрулевые переключатели современного дизайна с расширенным функционалом, которые включают в себя трехкратный сигнал перестроения, управление бортовым компьютером и регулировку паузы стеклоочистителя. Обновление коснулось также модуля управления светом, в котором стал более удобным алгоритм включения противотуманных фар и задних фонарей.

Для радикального повышения акустического комфорта на обновленном УАЗ Патриот были проведены мероприятия по усовершенствованию шумоизоляции и виброизоляции. Были добавлены и усовершенствованы следующие материалы:

  • Обивка шумоизоляции и виброизоляция щитка передка
  • Обивка шумоизоляции пола и багажного отсека
  • Виброизоляция крыши и боковых дверей
  • Второй контур уплотнителей дверей

Серьезная модернизация на обновленном УАЗ Патриот коснулась топливной системы. Теперь на УАЗ Патриот устанавливается единый пластиковый топливный бак с пластиковой наливной горловиной.

Обогрев и климат-контроль

УАЗ Патриот серьезно подготовлен для холодного времени года, предлагая не только подогрев передних сидений, заднего стекла и боковых зеркал, но и предпусковой подогреватель с возможностью программирования, обогрев всей площади лобового стекла и подогрев задних сидений, что является конкурентным преимуществом в сегменте внедорожников. С обновлением УАЗ Патриот к этому списку добавляется обогрев рулевого колеса с кожаной отделкой.

В рамках обновления была полностью переработана система управления отоплением, вентиляцией и кондиционирования. И теперь на УАЗ Патриот доступна такая функция, как однозонный климат-контроль с новым блоком управления на центральной консоли и возможностью выбора желаемой температуры. Для пассажиров второго ряда установлен второй отопитель салона с отдельным вентилятором и регулируемыми дефлекторами обдува.

Мультимедиа

В центре новой панели обновленного УАЗ Патриот располагается современная и технологичная мультимедийная система с 7-ми дюймовым цветным сенсорным дисплеем с возможностью воспроизведения видео в формате Full HD, поддержкой AM/FM/MP3, с USB/ AUX-портами , 6 динамиками, компасом, а также навигационной системой Navitel с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Современная мультимедийная система с операционной системой ANDROID обладает:

  • Операционной системой Android 4.4.4
  • 4-х ядерным процессором
  • Оперативной памятью 1 ГБ
  • Объемом жесткого диска 16 ГБ
  • Подключением к Internet с помощью встроенного Wi-Fi адаптера
  • Возможностью использования магазина приложений Google Play
  • Возможностью отображения экрана смартфона на экране мультимедиа
  • Расширенными возможностями по навигации

Дисплей мультимедийной системы обеспечивает отличную читаемость и широкий угол обзора, что позволяет переднему пассажиру также следить за показаниями.

Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 134,6 л.с.
Надежный бензиновый двигатель ЗМЗ 40906 с 5-ступенчатой механической коробкой передач устанавливается на все варианты исполнения модели и обладает высоким крутящим моментом уже на малых оборотах.

Пресса о нас

1 — Цена действительна при приобретении автомобиля УАЗ Патриот в салонах официальных дилеров УАЗ в комплектации Классик с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в размере 40 000 рублей при покупке по программам «Трейд-ин» . Предложение действительно до 30 сентября 2018 года. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

* «УАЗ Патриот в кредит с ежемесячным платежом 7 990 р.»
Ежемесячный платеж достигается при следующих условиях: приобретение нового автомобиля УАЗ Патриот в комплектации «Классик»по цене 691 500 руб. с учетом программы «Трейд-ин» (скидка в размере 40 000 руб. действительна при покупке нового автомобиля УАЗ патриот и одновременной сдаче автомобиля УАЗ, бывшего в употреблении, по программе «Трейд-ин» официальному дилеру УАЗ или аффилированному с ним лицу) в кредит сроком на 36 месяцев от П АО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) (далее — «Банк») по ставке 12,30% годовых; общая сумма кредита: 431 122 руб.; первоначальный взнос 299 645 руб., платеж в последний месяц срока кредита: 276 600 руб.; оплата клиентом за свой счет страховой премии по договору КАСКО со страховой компанией, соответствующей требованиям Банка. 12,30% — процентная ставка в договоре потребительского кредита по продукту «АвтоСтиль-Особый» в рамках экспресс-программы кредитования новых автомобилей УАЗ. Валюта кредита — рубли РФ; минимальный срок кредита — 6 мес.; максимальный срок кредита — 72 мес.; первоначальный взнос — от 0% от цены автомобиля; максимальная сумма кредита — 2 500 000 рублей. Минимальный пакет документов, необходимый для получения кредита: паспорт гражданина РФ. Программой предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели) в любой страховой компании, созданной в соответствии с законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности, с одновременным включением Заемщика в Программу добровольной финансовой и страховой защиты, реализуемой Банком и Страховой компанией — партнером Банка (за исключением участия в Программах № 4, 5, 6, реализуемых Банком совместно с АО «АльфаСтрахование» , и Программе № 4, реализуемой Банком совместно с ООО СК «Согласие-Вита» ). Размер штрафных санкций — 20% (Двадцать процентов) годовых в случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату кредита (части кредита) и (или) уплате процентов за пользование кредитом в соответствии с положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля. Возможно полное или частичное погашение кредита до окончания срока его действия (комиссия не взимается). Программа осуществляется в сотрудничестве с П АО «Совкомбанк» . Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Информация действительна на . Не является публичной офертой.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально допустимыми ценами по расчетам производителя (ООО «УАЗ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Источник: www.uaz.ru

Рулевое управление: управляем УАЗ Патриот

Рулевой механизм УАЗ 469 представлен в виде различных элементов, включая привод и прочие агрегаты. Автомеханики рекомендуют подтянуть болты фиксации картера данной конструкции к лонжерону.

Основные моменты регулировки

Устройство руля и его основных узлов

Регулировка рулевого механизма УАЗ Хантер предусматривает проверку свободного хода соответствующего колеса, включая рассматриваемое устройство. Для данных моделей важным моментом является доливание масла в бачок. При проведении такой процедуры применяются специальные жидкости, максимально подходящие по техническим своим показателям.

Если у рулевого механизма УАЗ Патриот имеется зазор в шарнире, тогда заворачивается заглушка до определенного момента. Далее она отворачивается на 1/2 оборота. Периодически проверяется затяжка гаек всех наконечников рулевого механизма. Не допускается появление таких зазоров в различных местах. Устраняются они вышеописанным способом. Возможна замена всего механизма руля.

Картера подтягивается первый раз в УАЗ Патриот, как и УАЗ Хантер, через 500 км пробега транспортного средства. Впоследствии этот показатель составляет 10 000 км. При этом не допускается смятие его стакана. Нужно учесть, что в данном агрегате есть смазка «Литол», которая добавляется в заводских условиях. Имеет Патриот рулевое управление, составной частью которого является карданный вал. Последний элемент не нуждается в обслуживании. Его замена проводится из-за люфта в шлице. Запрещено разбирать карданный вал. В случае появления зазоров регулируется сам механизм.

Если сломался гидроусилитель из-за поврежденного насоса и прочих неисправностей, тогда используется рулевое устройство периодически. В случае отсутствия масла в данном агрегате снимается ремень привода. Если УАЗ оснащен мотором 409 модели, тогда регулярно контролируется температура охлаждающего состава. Продолжительная эксплуатация транспортного средства с неисправным гидроусилителем способствует быстрой поломки рассматриваемого устройства.

Правила проверки

Регулярно тестируйте систему управления

Ход руля в движении транспортного средства по прямой дороге не должен превышать 10 град. Проверяется данный агрегат при включенном моторе в холостом ходе.

В случае превышения указанного показателя проверяется крепление рассматриваемого устройства УАЗ Патриот, включая состояние рулевой тяги, шарнировой колонки, затяжки гаек и прочее.

Снять рулевое устройство можно следующим образом:

  • отсоединяются шланги;
  • отворачиваются штуцеры;
  • закрепляются последние элементы с учетом непротекания масла из гидравлической системы (допускается сливание жидкости в чистую емкость);
  • отворачиваются болты фиксации карданного вала;
  • снимается вила с входного вала;
  • отворачивается гайка фиксации пальца;
  • отворачиваются болты крепления основного агрегата к лонжерону.

Что касается регулировки рулевого механизма, то данный процесс осуществляется без демонтажа узла.

  1. Отворачивается гайка, на которой прикреплен палец шарнира.
  2. Демонтаж последнего элемента.
  3. Выставление рассматриваемого агрегата в среднее положение.
  4. Проверка наличия люфта в зацеплении (показатель момента вращения входного вала равняется 0,2-0,9 Нм).
  5. Затягивается гайка.
  6. Устанавливается рулевая тяга.
  7. Заворачивается гайка фиксации пальца к сошке.

Важным моментом в данном вопросе является снятие карданного вала руля. Рулевое колесо демонтируется со снятия выключателя сигнала.

Демонтажные работы

Демонтаж рулевой колонки

Рулевое устройство демонтируется следующим образом.

  1. Снимается руль и вал кардана.
  2. Снимается кожух.
  3. Отсоединяются переключатели.
  4. Отворачивается болт фиксации переключателя.
  5. Снимается соединитель с соответствующего агрегата.
  6. Отсоединяется провод электрооборудования от элемента зажигания.
  7. Отворачиваются 4 болта фиксации рулевой колонки.
  8. Снимается рулевая колонка.

Чтобы разобрать рассматриваемый механизм, потребуется снять кожух. Колонка переводится в соответствующее положение. Накладка торпеды и пружина снимаются. Гайки отворачиваются, гребенка снимается. Демонтаж и разборочные работы рулевой тяги осуществляется с учетом следующих действий:

  • отворачивается гайка фиксации пальцев;
  • снимаются последние агрегаты;
  • с них демонтируются пружинные колпаки и прочие элементы;
  • крепится тяга;
  • отворачиваются стопорные гайки;
  • выворачиваются наконечник и соответствующий штуцер;
  • отворачивается резьбовая заглушка.

Сборка данного устройства осуществляется в обратной последовательности. При необходимости палец демонтируется вместе с «сухарем». Не допускается замена только первого элемента. В противном случае «сухарь» будет изнашиваться в разной степени. Замена только первого пальца осуществляется с его сопряжением с «сухарем».

Сборка данного механизма предусматривает преждевременное смазывание деталей шарнира с учетом специальной таблицы. Если монтируется резьбовая заглушка, тогда потребуется ее завернуть до упора. Аналогичным образом снимается, разбирается и собирается тяга сошки.

Вышеописанные действия осуществляются владельцами УАЗ своими руками в гаражных условиях либо в специализированных мастерских с помощью профессионалов. Первый метод предусматривает использование смотровой ямы, домкрата, набора отверток и ключей. Некоторые действия осуществляются с помощью вторых рук. В противном случае возникнут осложнения.

Источник: prouazik.ru

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер

Для тех кто любит все делать правильно.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)

Проставка рама-рессора

Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси.

Кронштейн для тяги панара лист 6мм

Проставка рама-рессора для УАЗ-452
При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды.

Источник: www.uazbuka.ru

Ремонт шкворней: автомобиль УАЗ «Хантер»

УАЗ «Хантер» — это достаточно практичный внедорожник, прекрасно чувствующий себя на различных видах дорог. Данный автомобиль отличает довольно строгий вид в современной сборке и обработке.

Общая характеристика УАЗ «Хантер»

«Хантер» во всей красе

Внешне данный автомобиль очень похож на военный джип, но при этом производитель позаботился об удобстве и комфорте водителя и его пассажиров. «Хантер» бывает двух видов.

  1. С бензиновым двигателем.
  2. С дизельным мотором.

Автомобиль очень вместительный и достаточно комфортный, обладает большой грузоподъемностью. Для повышения комфорта производитель оборудовал кресла механизмом регулировки, поэтому в машине будет удобно любому человеку. Водитель получит массу удовольствия от путешествия на УАЗ «Хантер» по любой местности.

Одной из самых обсуждаемых и спорных тем является ремонт и регулировка шкворневого узла данного автомобиля.

Выбор модификации шкворневого узла

Шкворни поворотного кулака автомобиля УАЗ «Хантер» бывают:

Что из этого выбрать, решает сам автовладелец. Мнения по данному вопросу сильно разнятся. Кому-то проще чаще менять вкладыш, а кто-то устанавливает подшипник и надолго забывает о ремонте и регулировке шкворней на УАЗ «Хантер». Безусловно, самым бюджетным ремонтом является замена втулки. Но какой бы вариант ни был выбран, шкворням всегда необходимо уделять большое внимание, менять их вовремя и регулировать по мере надобности.

Сборка шкворневого узла

Установка шкворней с радиально-упорными коническими подшипниками на передний мост машины УАЗ «Хантер» вместо стандартных деталей из пластмассы дает немало преимуществ. Зачастую меняют материал шкворневого вкладыша, но результат хуже, чем при замене самого шкворня, поскольку проблема заключается в составе узла. Разобравшись в работе шкворней, можно с легкостью понять, что опора нужна устойчивая, в противном случае может произойти деформация устанавливаемого объекта.

Нельзя сказать, что подобная конструкция непригодна для использования, но замена шкворней на УАЗ, установка подшипников и регулировка помогут избежать некоторых проблем в будущем.

При выборе первого варианта шкворней на УАЗ автомобилю потребуются своевременные техобслуживание и ремонт. Но современные автовладельцы не желают ремонтировать одну и ту же деталь несколько раз. Именно поэтому приобретают огромную популярность так называемые одноразовые запчасти. Но покупая автомобиль марки УАЗ, стоит помнить, что его внутренняя конструкция достаточно старая. Она требует постоянной регулировки, ремонта и настройки. Однако импортные машины такого же класса во многом уступают данному автомобилю за счет того, что УАЗ можно регулировать под себя, и потратить на это придется совсем немного.

Правильная замена шкворней на УАЗ дает возможность автовладельцу надолго забыть о регулировке, ремонте, покупке запчастей и так далее. Как же качество шкворней УАЗ влияет на эксплуатацию машины?

Выбирая тот или иной механизм узла, стоит обратить внимание на следующие параметры.

  1. Возможность термообработки.
  2. Материал, из которого изготовлена деталь, и качество подшипника.
  3. Посадка и допуск шкворней.
  4. Износостойкость детали.

Мастер устанавливает узел на машину

Качественно изготовленный, правильно установленный и хорошо отрегулированный комплект шкворней УАЗ «Хантер» никогда не приведет к резонансу. Стоит напомнить, что речь идет об установке узла на подшипнике.

Ремонт и регулировка шкворней

Такие автомобили, как УАЗ, желательно ремонтировать в специализированных центрах. Там специалисты с легкостью установят и отрегулируют как комплекты шкворней, так и любые другие необходимые детали. Но бывает и так, что владелец не может или не хочет доверять свой автомобиль другим людям, а желает все сделать сам. Стоит разобраться, какова последовательность действий при замене, ремонте и регулировке шкворневого узла.

Для начала необходимо вывесить мост, затем снять колесо, далее выкрутить гайку шкворня, вывернуть зажимную втулку специально предназначенным для этого ключом, после чего снять вкладыш и шкворень. Это трудоемкая и длительная процедура. Не имея опыта в подобных вопросах, можно провозиться довольно долго. Менять вкладыши на шкворни придется достаточно часто.

Постоянная сборка-разборка больших деталей рано или поздно приводит к тому, что владелец УАЗа все-таки решает заменить не вкладыш, а поставить подшипник. И не зря. Это избавит от большой потери времени, сил и денежных средств.

Пошаговое описание ремонта, замены и регулировки шкворневого узла.

  1. Необходимо приготовить ключи на «19», «22» и «24», приспособление для установки и снятия втулок, ключ динамический.
  2. Поставьте машину на ручной тормоз, приставьте упор к задним колесам, приподнимите переднюю часть автомобиля домкратом и снимите колесо.
  3. Далее снимается поворотный кулак. Для этого сначала необходимо демонтировать диск, далее выкрутить болты крепления кулака, снять цапфу со ступицей, которые крепятся на шесть болтов, извлечь полуось. После этого отделить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, выкрутить болты крепления опоры к полуоси, снять упор ограничителя колес и в итоге демонтировать поворотный кулак.
  4. Отверните гайку при помощи подходящего ключа, снимите прокладку и накладку.
  5. Выверните специальным приспособлением зажимную втулку.
  6. Снимите шкворень. В этой же последовательности снимите второй шкворень с другой стороны.
  7. Далее необходимо извлечь шаровую опору. При помощи отвертки или другого удобного предмета подденьте вкладыш и вытащите его.
  8. Установите шаровую опору в поворотный кулак, смажьте и установите шкворни.
  9. Равномерно затяните втулки. Не стоит забывать о наполнении полости над втулкой специальной смазкой.

Далее действия проводятся в обратном порядке: устанавливаются накладки с прокладками, ставится поворотный кулак и проводится регулировка. По окончании ремонта обязательно нужно отрегулировать передние ступицы.

Несколько слов в заключение

Своевременная профилактика предотвратит поломку

При самостоятельной замене и ремонте шкворней как на автомобиле УАЗ «Хантер», так и на любом другом, необходимо понимать принцип действия и работы данных конструкций. Иначе вы рискуете не отремонтировать сломанную или изношенную деталь, а просто доломать автомобиль.

Конечно, предпочтительнее обращаться в специализированные сервисные центры. Но если все-таки принято решение о самостоятельном ремонте, то для начала нужно ознакомиться со специальной литературой, изучить рекомендации специалистов.

Источник: prouazik.ru

Гидроусилитель руля ГУР.

Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
Замечания:
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся.

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
наверх

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
наверх

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
наверх

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
наверх

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям!
наверх

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию».
наверх

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
наверх

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе.
наверх

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
наверх

Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки»
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей.
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть)

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку.

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.

Официальный представитель Борисовского завода «Автогидроусилитель» по Северо-Западному региону ООО «БалтПромСервис», тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. autocars@baltprom.spb.ru
наверх

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
наверх

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.

Источник: www.uazservice.ru

Ремонт ГУР УАЗ Patriot

1. Замена нагнетающего шланга ГУР УАЗ Patriot

Задача : заменить шланг ГУР 3163-00-3408150-01 на УАЗ Patriot.

Очередная проблема от компании солерс в виде нагнетающего шланга ГУР, знаком большинству владельцев УАЗ патриот.
Связано это с тем, что шланг под нагрузкой «играет», раздувается словно живой, несмотря на то что это РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Такая проблема (хотя ее не должно было быть) есть только на Delphi, так как только на этой комплектации шланг made in usa, с применением рукава по SAE J 188 по моему. Т.е. рукав с текстильным кордом. Такие рукава имеют в зависимости от материала внутреннего/наружнего слоя возможность увеличения внутреннего объема шланга до 30%. Это необходимо для устранения гидравлических шумов системы ГУР. Однако в автомобилях УАЗ это неактуально, как из-за общего шума так и из за удаленности механизма рулевого управления от водителя.
И в данном случае применение такого рукава оказалось неоправданно, так как по субъективным ощущениям владельцев присутствует неясность в точке нулевой.
Во всем остальных моделях УАЗа (в т.ч. и в текущей версии с дизелем) такой проблемы нет, ибо там шланг с металлокордом. Который соответствует EN853. Объемного расширения нет совсем. Все гидравлические импульсы без снижения уходят в механизм. Но и потерь на «раздутие» шланга нет.

Из-за подобного поведения нагнетающего шланга между насосом и редуктором, появляются «паразитные явления» выраженные в ватном руле, постоянном подруливании и невнятной реакцией.
Как только не решают проблему владельцы уаз патриот, и в стальною оплётку заключают, и стяжками утягивают, и даже заказывают новый шланг с мифической 2 оплёткой.
Завалив кастор практически с навья владения, я не сильно обращал на этот шланг внимание, рулилось вроде нормально, периодически шприцевал наконечники, пока не сменил их на необслуживаемые, мирился одним словом.
Но после того как удалось добиться от мотора больше чем его штатные 128л.с. скорость подросла и стало очень некомфортно на трассе, машина плавала, но стоило немного подгрузить руль, появлялась курсовая устойчивость… в сторону нагрузки руля, можно по кругу гонять.
Проезжая мимо сервиса РВД, прикупил 50см отрезок шланга с допустимой нагрузкой в 380 очков, заводское изделие рассчитано на 180 очков (SEMPERIT DIN EN 853 1 SN DN 10 WP 180 BAR SAE 100 RIS 3/8» 2610 PSI 3Q11 W33 — маркировка заводского шланга гур делфи. штуцера с резьбой16*1,5-3/8BSP в насос и 18*1,5-3/8BSP в ГУР) Напомню, насос качает от 90 до 120 очков. К шлангу взял пару обжимных втулок, сам шланг 3/8, внутренний диаметр 10мм.
Распилив в гараже заводскую завальцовку, был приятно удивлён качеству и количеству — это единственно приятный момент — завальцовка шикарна! НО на этом все плюсы заканчиваются, и начинается горькая действительность.
Из-за сильного сжатия шланга, а возможно из-за его качества, я руками «свернул голову», скрутив шланг и фитинг, наружу вылезла бахрома ниток… это и есть армирование РВД?!
Дальше больше, из шланга показался стальной рукав, запрессованный одним концом в фитинг, а почему вторым нет?! Вынув змейку из шкурки, я понял, почему второй конец в воздухе — стальная гофра КОРОЧЕ, чем резиновая оплётка. Идея инженеров, придумавших этот шланг была простой — принцип душевого шланга — вспоминайте, как у вас устроен душ — вспомнили?! Резиновый шланг, по которому подаётся вода заключён в стальную гофру, которая удерживает резину от раздувания, так и тут (с некоторыми оговорками) идея была такой, что насос гонит масло в стальном рукаве, который под давлением раздвигает звенья и обеспечивает относительную герметичность, а резиновая оплётка снаружи предотвратит вытекание масла в состоянии покоя, когда звенья разомкнуты. Идея и впрямь хороша, но реализация плохая. Я не знаю, зачем люди заказывают дополнительные шланги, аналогичного качества, когда ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ будет изготовление этого куска магистрали с нуля!
Итог — собираю всё в гараже, гидравлическими клещами обжимаю втулки, проверяю на предмет протекания и еду в сервис РВД, чтобы окончательно, правильно обжать существующую конструкцию. Ровный, нагруженный руль с отличной реакцией и никакого ватного виляния и подруливания НЕТ — машина встала на ровный курс! И какого чёрта я 3 года устранял люфтики в карданчиках, утягивал пальцы и уговаривал себя — это ж УАЗ… НЕТ, это не уаз — это пидорас с завода из цеха заготовки шлангов ГУР.

Не ожидали?! Порванный от руки РВД и его внутренности.

отпиленный фитинг. качественная опресовка, толстый металл.

Источник: spike.su

Как сделать тюнинг уаз патриот своими руками

Уаз «Патриот» — без сомнения одна из лучших отечественных машин для тюнинга, вариантов доработок тут огромное количество, в конечном счете все упирается лишь в финансовые возможности владельца. Осуществляя тюнинг уаз патриот своими руками, можно сделать упор как на комфорт, так и на улучшение ходовых качеств.

устройство Уаз «Патриот»

Конструктивно Уаз «Патриот» — это неразрезные мосты на рессорах, мощная рама, т.е. зависимая подвеска. Подобный конструктив позволяет показывать отличные результаты на бездорожье, однако комфорт от этого так или иначе страдает. Заводской подготовки вполне хватит чтобы проехать на дачу, либо выбраться на природу, сделать несколько фото в местах куда трудно проехать, или просто для езды по дорогам без покрытия практически в любую погоду.

Но если вы желаете познать потенциал автомобиля в полном объеме, подумайте, возможно стоит заняться его доработкой. Причем совсем не обязательно отдавать эту работу кому-то, многое можно сделать своими руками. С автосалона в Уаз «Патриот» могут установить гидроусилитель руля, кондиционер, подогрев зеркал. Однако например салон, хоть и является поистине огромным, выглядит серо и невзрачно. Так же раздражает отсутствие шумоизоляции, особенно в затяжных поездках.

Доработка салона Уаз «Патриот»

Благо салон можно преобразить до неузнаваемости: установить спортивный руль, более удобные сиденья, рычаг КПП, различные держатели для аппаратуры (в том числе и фото\видео аппаратуры), GPS навигатор, видеорегистратор, поставить кондиционер (если в вашей комплектации его нет) и качественную аудиосистему. Но самое важное, с чего следует начинать преображение салона — сделать полную шумоизоляцию. Правда для этого потребуется разобрать весь салон, снять сиденья, переднюю панель. Но если все это сделать — результат не заставит себя долго ждать, разницу в уровне шума вы почувствуете моментально.

Как видно, без снятия панели добраться до моторного щита для его шумоизоляции нельзя

Для первого слоя сойдет любой вибропоглощающий материал, например — «Вибропласт». Вторым слоем лучше всего наклеить шумопоглотитель «B-100» или «Fibermat». Это достаточно редкие материалы которые в открытой продаже трудно встретить, но эффект от этих шумопоглотителей очень заметный, такие материалы применяются в премиальных автомобилях типа ягуаров, лексусов и т.д.. К сожалению, большинство шумоизолирующих материалов, представленных на рынке, не могут похвастаться тем же — эффект от них мало заметен.

Вставки из дерева в салон Уаз «Патриот»

После полной шумоизоляции можно приступать к тюнингу приборной панели. Как уже упоминалось ранее, салон Уаз «Патриот» хоть и выглядит намного современнее своих предшественников, однако ему все же не хватает лоска и некой премиальности. Дабы исправить эту ситуацию, можно воспользоваться готовыми наборами накладок из дерева на торпеду и дверные карты от отечественной компании MODI, такими, как на фото. Даже штатный руль можно обтянуть качественной автомобильной кожей. В совокупности все эти операции помогут получать удовольствие от вождения автомобиля.

Чтобы улучшить «читаемость» приборов Уаз «Патриот» следует доработать приборную доску, для этого потребуется:

  1. 6 светодиодов и столько же резисторов сопротивлением 850 Ом каждый
  2. специальная пленка синего цвета
  3. нож, пинцет, отвертка

Тюнинг щитка приборов Уаз «Патриот»

Сначала демонтируется стандартная панель и козырек с заранее нанесенными отметками для упрощения процесса сборки. После этого необходимо содрать светофильтр зеленого цвета и обязательно проверить свечение панели без него. Взяв новую пленку пинцетом, приклейте ее так, чтобы она заходила за секторы шкал на пару см. Проверьте свечение. Затем необходимо вмонтировать светодиоды, вместо лампочек. Для этого небольшая часть корпуса верхних лампочек стачивается и заливается клеем, а затем — комплектуется светодиодами.

Спальное место в багажнике Уаз «Патриот»

Отдельно стоит сказать про багажник «Патриота» — он действительно огромен. Автомобиль имеет грузоподъемность практически 600 кг, и знаете что, кажется все эти 600 кг могут поместиться в одном лишь багажнике, настолько там много места. И конечно же, нельзя не воспользоваться этим, нельзя просто так взять и пройти мимо возможности сделать спальное место (спальник) в багажнике «Патриота». Для этого можно использовать фанеру, она послужит каркасом на который позже можно будет наклеить автомобильный ковролин.

Доработка внешнего вида

Помимо салона можно заняться внешним видом автомобиля, установив, например, обвес или более широкие колесные диски большего радиуса — что, конечно, скажется на проходимости в худшую сторону, зато внешне машина будет выглядеть действительно потрясающе. Если проходимость находится в приоритете существует вариант с добавлением листов в рессоры внедорожника. Правильный подбор шин также является немаловажным фактором в преодолении бездорожья.

Наиболее уязвимой частью «Патриота» является передний бампер. Зачастую он становится ограничителем так называемой «моральной» проходимости — когда водитель боится повредить бампер в момент преодоления брода или холма. Чтобы раз и навсегда разобраться с этой проблемой, водители устанавливают противоударную раму или по-другому «кенгурин» из металла, а также наклеивают прозрачную бронепленку на стеклянные элементы автомобиля и капот, позволяющую защитить автомобиль от сколов и царапин.

Еще из внешнего тюнинга можно привести в пример 3d аэрографию, перекраску автомобиля в какой-нибудь редкий цвет, установку люка на крышу и монтаж лебедки в передний/задний бампер. И если любое из вышеперечисленного стоит немалых денег, то тонировку стекол можно сделать за небольшую сумму. А тонировка, между прочем, придает любому автомобилю «вида», да и в жару салон будет меньше нагреваться, в общем одни плюсы.

Топливные баки, висящие вдоль бортов автомобиля можно прикрыть металлическими листами, уложенными на крепления боковых порогов. После этой процедуры пробить баки о камень или любую другую преграду будет очень трудно. В мосты, передний и задний, можно установить самоблокирующийся дифференциал — когда одно колесо будет на льду, а второе на твердой поверхности, то оба колеса при этом будут крутиться одинаково. Также, на заднюю ось можно поставить комплект дисковых тормозов, вместо привычных «барабанов». Сразу за поддоном картера находится кпп и раздатка — можно поставить одну сплошную защиту, закрывающую их от удара. То же можно сделать и с рулевыми тягами, часто страдающими на бездорожье.

Багажник во всю крышу поможет взять с собой в поездку намного больше вещей

На передний бампер можно поставить фары дополнительного света. От воздухозаборника через крыло можно вывести шноркель наверх, после чего можно брать глубокие броды не боясь «хватануть» гидроудар. Очередная доработка — установка на крышу автомобиля экспедиционного багажника. «Патриот» и так машина не маленькая, а с дополнительным багажником можно и вовсе увезти с собой незнамо что. Помимо всего прочего, на крышу обычно устанавливают несколько галогенных фар, светящих далеко вперед (люстра). А сзади, тоже на крыше, можно установить пару фонарей, которые понадобятся для движения задним ходом, либо при разгрузке\погрузке вещей в темноте.

Но чтобы уложить вещи на крышу, необходимо туда как-то забраться, для этого нужно сделать лестницу на задней двери автомобиля. Петли крепления пятой двери необходимо перед этим усилить, дабы избавиться от дальнейшего ее провисания. С обратной стороны заднюю дверь можно обшить листом алюминия. Там же впоследствии можно будет закрепить несколько инструментов, необходимых в дороге — лопату, топор и огнетушитель.

Улучшения двигателя

С автосалона «Патриот» оснащается двигателем змз-409, есть также и дизель. Мощность бензинового мотора составляет 130 лошадиных сил, при объеме в 2,8 литра. Иногда мощности мотора просто не хватает, когда нужно резко ускориться для обгона по трассе. Форсировать мотор можно установив турбину или компрессор. Мощность при этом должна повыситься на 25–30%.

двигатель змз-409

Кроме того, можно выжать из мотора несколько дополнительных лошадей путем чип-тюнинга, имея под рукой лишь адаптер и ноутбук. Правда не стоит питать иллюзий по поводу экономичности не родных прошивок, ведь самая экономичная прошивка, как известно — заводская. То есть увеличения мощности можно добиться только путем большего расхода топлива, хотя если в вашем распоряжении Уаз «Патриот» — скорее всего низкий расход топлива вас волнует не в первую очередь.

Какие еще доработки можно сделать по двигателю:

  1. Установка фильтра нулевого сопротивления, который позволит вашему мотору легче «дышать», много мощности не прибавится, зато двигатель станет легче набирать обороты.
  2. Замена прокладок двигателя на пробковые, они позволят избежать утечки масла в самый неподходящий момент, например в –40 где-нибудь в степи.
  3. Замена стандартных распредвалов на распредвалы с повышенным подъемом. Это поможет сохранить наполняемость цилиндров на должном уровне при повышенных оборотах. Но есть и обратный момент, на «низах» двигатель будет работать чуть неровно, соответственно момент снизу поубавится.
  4. Установка клапанов с титановыми тарелками.
  5. Установка радиатора большей площади, вентилятора радиатора большей производительности.

Улучшение ходовых качеств

Установка так называемых «военных» мостов позволит с легкостью проходить различные препятствия. Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за этого мост поднят относительно оси колес на 4 см, что в конечном счете увеличивает клиренс автомобиля. А другие передаточные числа в редукторах военных мостов делают машину более тяговитой, но менее скоростной.

Как это ни банально, но замена заводской резины на более мягкую (с мягкой боковиной) позволит повысить плавность хода на разбитых русских дорогах. В большей степени на плавность хода влияют разве что амортизаторы, либо пневмобалоны (если речь идет о пневмоподвеске). А вообще, чем меньше неподрессоренная масса (элементы подвески в сборе с колесом, например — рессора и колесо, как на первом фото), тем лучше плавность хода. Поэтому уменьшая только лишь вес диска (установив кованые диски малого радиуса) — можно добиться хороших результатов.

установка пружин и длинноходных амортизаторов позволит с легкостью выезжать из «диагоналки»

Самое страшное, чего боятся «бывалые» любители бездорожья — диагональное вывешивание. Если в автомобиле отсутствуют самоблокирующиеся дифференциалы, придется идти за трактором, или просить товарища дернуть вас тросом, выехать самому из таких ситуаций довольно сложно. Однако, установка более длинноходных амортизаторов вкупе с пружинами по кругу, позволит существенно увеличить ходы колес, что и изображено на фото. Зачастую, этого бывает достаточно, чтобы «диагоналка» больше не являлась для вас проблемой.

Ну и конечно же, на бездорожье часто приходится двигаться вперед-назад, при этом работая активно сцеплением. Для большей надежности необходимо заменить его на более мощное и износостойкое, чтобы вероятность его «спалить» была минимальна.

Как видите, тюнинг патриота своими руками — задача, хоть и трудная, но вполне посильная каждому автолюбителю, о чем свидетельствуют многочисленные фото-отчеты «драйвовчан». Необходимо лишь наличие терпения, прямых рук и нужного инструмента, ну и конечно же желания сделать все это самостоятельно.

Источник: uazzone.ru

Как установить ГУР на автомобили УАЗ разных моделей?

Гидроусилителем руля сегодня оснащаются многие современные авто. Предназначение этой системы заключается в том, что ее использование позволяет более комфортно управлять машиной благодаря облегченному вращению руля. Поэтому многие автолюбители, машины которых не оснащены гидроусилителем, ставят ГУР на свои авто. Подробнее о том, как установить ГУР на УАЗ и что для этого нужно — читайте ниже.

Гидроусилитель или электроусилитель руля на УАЗ: что лучше?

Гидроусилитель руля УАЗ представляет собой сравнительно недорогую систему — ее монтаж более целесообразен на крупногабаритные авто, а также недорогие легковые машины. Это, пожалуй, основное достоинство системы. Еще одним преимуществом является запас мощности у ГУРа он более высокие, в отличие от ЭУР, поэтому такими системами оснащаются внедорожники, а также микроавтобусы.

Что касается недостатков ГУР:

  1. Если вы ставите на УАЗ ГУР, то вам нужно будет регулярно следить за тем, какой уровень и состояние расходного материала в бачке — нужно помнить, что жидкость требует периодической замены.
  2. Всегда нужно соблюдать правила использования системы, чтобы не допустить ее выхода из строя.
  3. Работа узла всегда должна контролироваться автовладельцем — для оптимального функционирования нужно следить за состоянием ремешков, патрубков. Кроме того, насос гидроусилителя всегда должен быть в рабочем состоянии — подтеки или трещины не допускаются. Если в работе узла возникают проблемы, это чревато проведением ремонта ГУР.
  4. Функционирование гидроусилителя руля во многом зависит от того, как работает силовой агрегат. То есть если двигатель не запущен, провернуть рулевое колесо будет крайне затруднительно (автор видео — канал domowe).

Теперь рассмотрим преимущества систем ЭУР:

  1. Сам по себе ЭУР представляет собой простую и относительно небольшую по размерам систему, что позволяет сэкономить место в моторном отсеке.
  2. В системах ЭУР отсутствуют патрубки и магистрали, что во многом способствует упрощению конструкции, соответственно, это отражается и на ее стоимости. При использовании ЭУР у автовладельца отпадает необходимость регулярного контроля уровня и состояния рабочей жидкости, то же самое касается ремней.
  3. При правильной установке ЭУР позволит сэкономить топливо.
  4. Кроме того, электроусилитель руля на УАЗ позволяет настроить систему под свои предпочтения, то есть водитель может отрегулировать усилие, а также работу узла в определенном режиме.

Также электрическая система рулевого управления имеет и свои недостатки:

  1. Основной недостаток ЭУР — это его высокая цена. Именно поэтому их установка на УАЗы считается нецелесообразной с экономической точки зрения.
  2. Дороговизна ремонта. Несмотря на то, что электроусилители сами по себе — довольно выносливые системы, в их работе все равно со временем могут возникать неисправности. Если узел выйдет из строя, стоимость ремонта будет недешевой, тем более, что починить узел в домашних условиях более проблематично, чем ГУР.
  3. Запас мощности электроусилителей небольшой. Именно поэтому такие системы не ставятся на внедорожники, микроавтобусы, пикапы и т.д. Соответственно, это еще один плюс в пользу установки гидроусилителя на УАЗ.

Описание ГУР

Назначение и конструкция

Как вы уже поняли, основной функцией гидроусилителя является облегчение управления рулем авто.

Сама по себе система ГУР — достаточно сложный узел, его основные элементы:

  1. Насос системы. Это устройство используется для поддержания необходимого уровня давления в системе, а также циркуляции масла. Этот узел работает посредством ременной передачи на коленвале.
  2. Гидроцилиндр. Этот компонент используется непосредственно для облегчения поворота колес под воздействием давления расходного материала. Устройство встраивается в систему рулевого управления.
  3. Распределительное устройство. Предназначение этого элемента заключается в распределении потоков рабочего вещества в необходимую полость гидроцилиндра.
  4. Соединительные магистрали. По патрубкам осуществляется циркуляция масла по системе между цилиндром и распределительным узлом, из расширительного бачка в насос, а также из распределительного устройства в бак.
  5. Расширительный бачок, в который заливается расходный материал. Этот резервуар используется для хранения рабочей жидкости. Также бачок оснащается фильтрующим элементом, в зависимости от системы он может быть дополнен щупом для контроля объема.

Принцип работы устройства

Принцип работы устройства основан на перемещении золотника, когда водитель вращает руль в разные стороны. При его вращении сам золотник перемещается, в результате чего открываются сливные патрубки в системе. Когда открывается тот или иной патрубок, рабочая жидкость под давлением начинает передвигаться в определенные области системы. Рабочее вещество посредством давления воздействует на поршень, в результате чего он воздействует на поворачивание колес авто.

В тот момент, когда водитель перестает вращать рулевое колесо, золотник останавливается, что способствует тому, что распределитель останавливается в нейтральном положении. В это время рабочая жидкость переходит из нагнетательного шланга в сливной, что способствует перекачке вещества по системе с помощью насоса (автор видео — канал Demian0805).

Инструкция по установке гидроусилителя своими руками

Установка гидроусилителя на УАЗ осуществляется в несколько этапов:

  1. Сначала осуществляется монтаж второго шкива для установки ремешка. Приложите устройство, замерьте все необходимые расстояния, после того, как вы поймете, как совместить шкив, установите его и затяните болты (использовать нужно более длинные, поскольку родные не станут). Непосредственно сам шкив нужно напрессовать на имеющийся шкив коленчатого вала.
  2. Следующим шагом будет монтаж кронштейна на силовой агрегат. Возьмите кронштейн, который будет крепить насос ГУР УАЗ и установите его на место монтажа топливного фильтра, зафиксируйте все гайки. Остается место для третьего крепления, но поскольку соответствующего отверстия для фиксации нет, придется самостоятельно просверлить его, для этого придется демонтировать клапанную крышку. Перед сверлением все отверстия, в которые может попасть металлическая стружка, нужно закрыть. После выполнения этих действия сам насос устанавливается на шкив и кронштейн, затем надевается ремешок.
  3. Если есть необходимость, то рулевой редуктор, а также головку штуцера необходимо будет подточить.
  4. Затем осуществляется установка этого редуктора на раму, при этом все открытые участки нужно закрасить. Магистраль высокого давления нужно зафиксировать в редукторе, после чего этот элемент выводится с нижней стороны радиаторного устройства и фиксируется при помощи уже имеющихся болтов.
  5. На завершающем этапе происходит монтаж расширительного бачка, всех оставшихся магистралей, а также прокачивание системы. Установка бачка производится в любом удобном месте, но учтите, что магистрали не должны перегибаться. Кроме того, уровень жидкости в бачке должен быть в любом случае выше, чем в насосе. Когда магистрали будут установлены, в бачок заливается рабочая жидкости, сама прокачка осуществляется на подвешенных колесах.

Источник: avtozam.com

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru

    А Хантер оказался НЕюбилейным…

    УАЗ Хантер 2018

  • Купленный мной УАЗ HUNTER Юбилейный оказался НЕюбилейным, как в прямом, так и в переносном смысле.

    В прямом смысле.

    Как я уже писал машина пришла без юбилейных шильдиков. Я наехал на дилера. Он перевели стрелы на завод. Я обратился на завод:

    «Здравствуйте. Купил УАЗ HUNTER. Через официального дилера. Договор заключ…н 08.10.17, конкретно на HUNTER Юбилейный. Машина пришла в начале апреля 2018 года. Но без юбилейных шильдиков. Подскажите, с кем и как связаться, чтоб их мне выслали?»

    «Здравствуйте, Александр. Из предоставленного отчета ООО «ПЕЛИКЕН-АВТО» следует, что до подписания договора-купли продажи, в Ваш адрес была озвучена информация, что продажа ам может быть осуществлена, но, без интересующих Вас шильдиков, т.к. изготовление шильдиков на производстве прекращено и более не планируется. Ознакомившись с данной информацией, между Вами и ООО «ПЕЛИКЕН-АВТО был подписан договор купли-продажи. От лица нашей организации подтверждаем, изготовление в единичном экземпляре шильдика, не представляется возможным. С уважением,Волнянкина Екатерина. Специалист департамента гарантийного и сервисного обслуживания SOLLERS».

    Про уведомление меня дилером о том, что машина может придти без шильдиков — мягко говоря, враньё… Дилер про это даже и не намекал, ни в разговоре, ни в тексте договора. И он, как и я, был абсолютно уверен, что машина будет с шильдиками. Более того на официальном сайте УАЗ до сих пор в описании модификации Юбилейный написано, что это ограниченная серия, таких машин будет всего 469, каждой будет присвоен индивидуальный номер в серии, который будет подтверждаться соответствующим шильдиком.

    Если перевести на русский то, что мне ответил завод, то получим: «469 машин из серии выпущены и оснащены шильдиками. Шильдики делались только на первых 469 машин и, естественно, больше не выпускаются. Ваша машина выпущена заводом сверх серии, поэтому шильдиком не оснащена. Мы вас всех на…ли, но ответственности не несём, так как дилер вас об этом уведомил, ну или по крайней мере должен был.»

    Я включил дурака и на всякий случай написал ответ:

    «Здравствуйте, Екатерина. Дилер такую информацию мне не предоставлял, ни устно, ни письменно. В договоре купли-продажи про шильдики ни слова. Более того, на момент заключения договора, на Вашем официальном сайте, в описании модели УАЗ HUNTER Юбилейный была информация, что их будет выпущено 469 штук и каждый будет номерной. До сих пор на интернет ресурсах по продаже автомобилей есть объявления по продаже УАЗ HUNTER Юбилейный, и все они с этими наклейками (шильдиками). И складывается ощущение, что кинули конкретно меня. Сейчас же сложилась обычная для России-матушки ситуация: дилер переводит стрелы на завод, завод на дилера, круг замкнулся, и проблема не решается… У всех всё хорошо, кроме конечного потребителя… Ладно. Лично для меня дело не в шильдиках. Я могу и сам заказать их изготовление и наклеить. Мне важно знать номер моей машины в этой юбилейной серии. Будьте любезны, выясните, пожалуйста, по VIN номеру мой машины (XTT315195J…71) этот номер и сообщите его мне. Если же он не вошёл в серию (т.е. таких машин выпускается более 469 штук и конкретно моя в первые 469 не вошла, а выпущена позже), то так честно и ответьте. Больше ничего, кроме этой информации по номеру моей машины в юбилейной серии, мне ни от завода, ни от дилера не надо. Заранее благодарю за понимание. С уважением, Александр.»

    И вот уже неделю в ответ тишина…

    Обидно конечно. Но так как наличие шильдика на проходимость и расход бензина не влияет, то послал их всех про себя на х., и решил с ними не связываться.

    В переносном смысле.

    Для начала слова благодарности. Как я уже писал, в связи с большим объёмом работ и отсутствием собственного гаража, вынужден был заниматься переделкой машины не самолично, а довериться профессионалам. Как показало время, всё что не делается — к лучшему. Во-первых: так качественно я бы не смог, во-вторых: очень многое бы упустил, т.к. не знаю нюансов. Огромное спасибо этим мужикам за профессионализм и настоящую любовь к УАЗам и к своему делу.

    Я уже писал свои первые впечатления о машине: «Чувствуется что модели 45 лет и за это время она практически не менялась, плюс качество сборки, точнее его отсутствие… Он весь кривой. Это касается и выштамповки деталей, их сварки, подгонки (двух одинаковых зазоров в машине нет). Чувствуется, что люди, его собиравшие, о качестве своей работы и об отзывах о ней покупателей думали в последнюю очередь. Машина собрана тяп-ляп, наскоряк, без любви к своему делу.» На практике всё оказалось ещё хуже.

    Машина собрана крайне некачественно. Отсутствует много болтов, которые должны быть, но их нет (например крепление передних крыльев). Большинство болтов вкручено не по резьбе. Видимо закручивают всё электро (или пневмо) инструментом и не важно, как встал болт. Много болтов не докручено. Покрашено всё из рук вон плохо. Под заводской виброй голый металл, начавший ржаветь. Грунтовался и красился кузов поверх наклеенной заводской вибры. Крылья с внутренней стороны не покрашены, только грунт. Швы толком не обработаны. Проводка уложена не пойми как. Правый бак уже облез. Всё видно на фотографиях:

    Источник: www.drom.ru

    Гидроусилитель руля на УАЗ

    Гидроусилитель руля на УАЗ предназначен для снижения прикладываемого усилия на рулевое колесо при управлении автомобилем. Так же следует отметить ещё несколько полезных функций этой системы, она позволяет смягчать действия ударов от колеса на руль автомобиля, а также делает автомобиль более управляемым при резком падении давления в шинах или их повреждении.

    Тем самым гидроусилитель руля на УАЗ не только повышает комфорт управления автомобилем, но и делает езду более безопасной.

    Система представляет собой классическую схему, состоящую из:

    • насоса с ременным приводом от шкива коленвала;
    • рулевой механизм с распределителем;
    • расширительный бачок для жидкости гидроусилителя;
    • шлангов высокого давления, соединяющих элементы системы;

    Конструкция рулевого механизма сделана по интегральной схеме, гидрораспределитель и силовой цилиндр находятся в одном корпусе с рулевым механизмом. Объем используемой системой жидкости 1,1л. Использовать только те жидкости гидроусилителя руля на УАЗ, которые рекомендованы заводом изготовителем.

    Основные правила проерки и эксплуатации ГУР на автомобиле УАЗ

    Как и любая другая система автомобиля, гидроусилитель руля на УАЗ требует к себе немного внимания. Для безотказной работы системы необходимо проводить регулярный осмотр и соблюдать некоторые правила. Следить за состоянием шлангов, ремня насоса гидроусилителя, его натяжением, герметичностью системы в целом и за состоянием ограничителей поворота колёс.

    Необходимо во время производить замену жидкости системы и следить за уровнем её в расширительном бачке. Так же не рекомендуется держать руль продолжительное время в крайних положениях, что способствует к перегреванию жидкости и, как следствие, выходу из строя насоса гидроусилителя.

    Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем руля ведёт к ускоренному износу рулевого механизма и, как следствие, последующему дорогостоящему ремонту.

    Источник: vsepoedem.com

    Разбор и перетяжка руля Honda Civic

    Задача: разобрать руль и поменять оплетку руля Honda Civic на кожаную.

    Ход работ по разбору руля на Honda Civic и перетяжке

    В комплект для замены оплетки руля для Honda Civic входят: оплетка, нитки, иголка и подробная инструкция с фотографиями.

    Сразу скажу — клей не применял. Перед тем, как бежать снимать руль, бросил оплетку в теплую воду, примерно на 1 час (так указано в инструкции), чтобы кожа стала мягче и поддавалась растяжке, а в процессе высыхания более плотно села на руль.
    Снимаем «-» минусовую клемму с аккумулятора.

    Вот мой прошлый руль

    Выкручиваем 2 болтика, под звездочку. С левой и с правой стороны.

    Для удобства брал магнит, чтоб легче вынимать болтики.

    Затем с помощью рычага, фиксации руля, опускаем руль в нижнее положение и выворачиваем руль на 180 градусов, то есть вверх ногами))- Для того чтобы удобней открыть серый лючок.

    Под лючком две фишки Черная и Желтая, которые нужно разъединить. Для этого подцепляем 4 язычка (красные стрелки) и вынимает Черную фишку.

    Так же достаем Желтую фишку.

    Затем выворачиваем руль обратно и вынимаем централью часть, она с подушкой безопасности.

    Берем ключ на 14 и откручиваем болт, крепления руля.

    Рисуем метки, чтобы потом легче выставить руль.

    Снимаем с него всю пластмассу и несем домой

    Достаем кожу из тазика с теплой водичкой, слегка отжимаем и натягиваем на руль. Фиксируем кожу в нескольких местах, чтобы не ездила во время обтяжки.

    Собираем все в обратной последовательности, ждем пока кожа высохнет или сушим феном и радуемся.

    Результат: работы по разбору руля и перетяжке руля в Honda Civic выполнены.

    Источник: spike.su