Как проверить вариатор на хонда фит

Содержание

Вопрос по вариатору (Хонда Фит)

МодераторПробег: 800
С нами с: 12.04.07

Ребята, одному человеку нужен совет по вариатору:
В общем, он взял Фит 2002-го года с пробегом в 155 тыс. км. Ему сказали, что ремень скоро накроется, а достать нужный большая проблема.

Кто-нибудь может что-нибудь сказать? Может кто-то с этим уже сталкивался?

UPD Вот, что он ещё написал: «Масло на белый лист чистое, движок во всех положениях просто шепчет. Разгон плавный без рывков. Но их слова из головы не выходят. Благодарю за участие. Жду нормального совета. Сказали что работа по его замене будет 8 тыс и всё равно, успеет он порваться или нет. Главное его по номеру сложно достать, вроде номер нигде не знают. Чушь какаято . Движок у меня 1,3 «

UPD2 Он говорит, что у него не получается запостить этот вопрос.

Лихач Пробег: 2184
С нами с: 02.10.08
Откуда: Казань, Азино2

МодераторПробег: 7954
С нами с: 15.02.08
Откуда: Хабаровск град / Казань

Лихач Пробег: 2184
С нами с: 02.10.08
Откуда: Казань, Азино2

МодераторПробег: 7954
С нами с: 15.02.08
Откуда: Хабаровск град / Казань

Автолюбитель Пробег: 55
С нами с: 06.10.09
Откуда: Казань

если четно то нагнали мне кажется твоему другу,если говоришь движок шечет иничего то всё путём будет,масло менять вовремя как уже говорили только HMMF! ещё совет как проверить варик ,поставить авто в гору что б уклон был приличный и тронуться если не дёрганий ни постаронних звуков не слыхать значит всё путём ,пусть не переживает!

P/S/ : про ресурс вариатора только и делают что говорят (злые языки) ещё не встречал ни вжизни ,ни на форумах что б кто жаловался на качество работы варика после 100 тыс.

МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 18.12.09
Откуда: Омск

первый раз слышу про ремень! вариатор вобще сложно поломать, только если масло не менять вовремя и вобще при поломке вариатора его дешевле заменить чем ремонтирывать

Добавлено 18.12.09 11:52

если четно то нагнали мне кажется твоему другу,если говоришь движок шечет иничего то всё путём будет,масло менять вовремя как уже говорили только HMMF! ещё совет как проверить варик ,поставить авто в гору что б уклон был приличный и тронуться если не дёрганий ни постаронних звуков не слыхать значит всё путём ,пусть не переживает!

P/S/ : про ресурс вариатора только и делают что говорят (злые языки) ещё не встречал ни вжизни ,ни на форумах что б кто жаловался на качество работы варика после 100 тыс.

Источник: tavto.ru

Honda Fit — замена масла в вариаторе

Перед покупкой автомобиля многие люди стараются выбрать ту модель, которая будет их полностью устраивать, в том числе и по техническим характеристикам. Некоторые предпочитают автоматическую коробку передач, некоторые – механическую, несмотря на высокий расход топлива, третьи – вариатор, который сочетает плюсы первых двух коробок передач. К числу его преимуществ можно отнести низкий расход топлива, отсутствие рывков при переключении передач, способность передать больший крутящий момент.

Плюсы и минусы вариаторов

Первые выпущенные вариаторы не отличались особой надежностью, однако со временем качество производства сильно повысилось благодаря использованию современного оборудования, технологий и материалов. Модернизации подверглось и масло, используемое для таких коробок передач, что позволило увеличить ресурс их работы. Впрочем, есть и минус: менять его приходится несколько чаще, чем на механических и автоматических коробках, однако все это сказывается на комфортности и экономии топлива.

Современные модели вариаторов, устанавливаемых на Honda Fit, обладают ходовым ресурсом по 200 тысяч километров без неисправностей, однако такая работа КПП гарантируется своевременной заменой масла и аккуратным вождением. Согласно технической документации автомобиля, замена спецжидкости в вариаторе должна проводиться каждые 20-30 тысяч километров, то есть через одну замену смазки в двигателе. Минус, конечно, в отсутствии экономии, однако от своевременной замены зависит «здоровье» Хонды Фит.

Минусом вариаторной коробки передач считаются трудности с подъемом в гору: если трогаться на подъеме в 40 с лишним градусов, вариатор будет сильно буксовать с увеличением числа оборотов мотора. Долго эксплуатировать Хонда Фит в таком режиме не стоит: это может стать причиной сгорания коробки. Оптимальный вариант – аккуратно спуститься задним ходом на ровный участок дороги и подняться в гору с разгона. По сути, лишние несколько минут, затраченные на дорогу, не сыграют серьезной роли, а вот за ремонт вариатора придется заплатить немалые деньги.

Как определить состояние вариатора при покупке авто

При приобретении автомобиля с пробегом желательно обратить внимание на состояние коробки передач, особенно если она вариаторного типа. Подожженный вариатор определяется очень легко – для этого полностью вдавливается педаль газа и одновременно отслеживается поведение стрелки тахометра. При увеличении количества оборотов до 4 тысяч и сохранении скорости автомобиля до 50 км/час велика вероятность износа дисков вариатора. При нормальной работе вариатора стрелка тахометра будет подниматься выше 2 тысяч оборотов на скорости в 80 км/час, помимо этого, во время торможения и ускорения двигателем не должно фиксироваться никаких рывков и толчков. Если подобное имеет место быть либо стрелка тахометра постоянно скачет, вероятно, разжимные и сжимные диски обзавелись царапинами и задирами, за которые цепляется ремень.

Проверка уровня масла в вариаторе

Качество и длительность работы любого механизма во многом зависит не только от материалов изготовления, но и от среды, в которой он функционирует. Чтобы быть уверенным в том, что все узлы и механизмы вариатора Хонда фит работают нормально, достаточно регулярно проводить проверку уровня смазки. Осуществляется она довольно-таки просто, сам процесс не отнимает много времени.

Признаки низкого уровня масла

Низкий уровень спецжидкости в бесступенчатой трансмиссии Honda Fit сказывается на работе всей системы и требует срочной замены смазочной жидкости. Определяется он по следующим признакам:

  1. Высокая вибрация двигателя на холостом ходу;
  2. В начале движения автомобиль дергается;
  3. Медленный разгон автомобиля;
  4. Машина не двигается с места.

Признаки высокого уровня масла в вариаторе

Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда в трансмиссии Хонда Фит слишком высокий уровень масла. Диагностируется это по следующим признакам:

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

  1. Тяжело переключаются передачи;
  2. На нейтральном положении вариатора автомобиль продолжает двигаться вперед;
  3. Возможно появление сторонних проблем в работе вариатора.

При проверке уровня смазки в вариаторе Honda Fit необходимо внимательно следить за тем, чтобы на щуп или его трубку не попал мусор или сторонние частицы.

Проверяется уровень жидкости в вариаторе Хонда Фит следующим образом:

  1. Автомобиль загоняется на горизонтальную ровную поверхность.
  2. Двигатель запускается и оставляется работать до тех пор, пока не включится система охлаждения. Повторного запуска вентилятора допускать нельзя – в таком случае при проверке уровень будет выше, чем на самом деле.
  3. Замер уровня желательно проводить в течение 60-90 секунд, чтобы смазка не остыла и ее объем не снизился.
  4. Щуп для измерения уровня извлекается и, после очищения, вновь погружается в отверстие.

Какое масло подойдет для вариатора Honda Fit?

Для бесступенчатой КПП Хонда Фит первого поколения используют в основном только оригинальные масла – HMMF либо CVTF, которые являются теми же HMMF, только выпускаются для американского и европейского рынков. Другие спецжидкости для вариаторов лучше не использовать.

Спецжидкости HMMF (CVTF) создавались Honda, и никаких других аналогов данных масел не существует. Права производства имеются только у Хонда, никакой другой компании они переданы не были, поэтому для вариаторов автомобилей данной марки необходимо использовать только оригинальные спецжидкости.

В состав HMMF (CVTF) входят не только охлаждающие присадки, но и специальные материалы, благодаря которым соблюдается баланс параметров жидкости. По сути, одна и та же жидкость одновременно может отводить тепло, смазывать трущиеся детали, усиливать трение между шкивом и ремнем, дабы один не проскальзывал в другой.

Сроки замены масла

Параметры и способности спецжидкости для Honda со временем начинают «стареть», что в результате может стать причиной проскальзывания ремня и прочих неполадок. Необходимые для нормальной работы вариатора характеристики поддерживаются только свежей жидкостью, поэтому необходимо регулярно производить ее замену.

«Старение» жидкости, используемой в вариаторах Хонда Фит, определить на глаз невозможно – осуществляется это только путем анализа на специальном оборудовании. Если качество залитой жидкости вызывает сомнения, лучше всего просто поменять ее.

Полная замена масла требует порядка 5 литров смазочного материала. Кроме того, при каждом замене жидкости желательно менять и фильтры, расположенные в коробке переключения передач – один находится около радиатора либо в поддоне, второй — на корпусе самого вариатора. Однако промывкой все же лучше не пользоваться – пользы от частичной замены будет больше. Кроме того, может понадобиться замена прокладки поддона, однако более поздние модели вариаторов производятся без него, и масло меняется в них по аналогии с АКПП. Некоторые модели обладают выносным фильтром – аналогичный установлен на автомобилях Civic.

Возможные неполадки вариатора

При замене масла количество заливаемой и сливаемой жидкости всегда будет приблизительно одинаковым – от 3,8 до 4,6 литров. Приобретать лучше чуть больше жидкости, чем нужно – пусть она останется в запасе. К примеру, для Honda Fit достаточно одной емкости HMMF, в то время как остальные модели будут требовать двух емкостей.

Если уровень износа вариатора слишком большой, то замена производится буквально через 200-300 километров, однако в большинстве случаев таких расходов не требуется. Как правило, одной замены достаточно для того, чтобы определить – работает коробка передач или ее можно выбрасывать.

В случае, если замена жидкости на ситуацию никак не влияет, то остается только ремонт. И вот здесь начинается самое страшное: запчасти для вариатора на Хонда Фит найти практически невозможно. В продаже имеются только полные узлы и крайне редко можно найти отдельно ремень, ремонт которого позволяет решить большинство проблем с коробкой переключения передач.

Вариаторная коробка передач, по сути, абсолютно не пригодна к ремонту, поэтому в случае поломок советуют ее полностью менять, а не искать детали и запчасти. Нередко в таких ситуациях стараются заменить вышедшую из строя коробку на контрактную, то есть ту, которая уже эксплуатировалась. Такое решение оказывается выигрышным в случае с обычной автоматической коробкой передач, а вот для вариатора не совсем подходит. Вероятнее всего после такой замены поломки вернутся спустя месяц-два нормальной езды на изначально исправном автомобиле.

По сути, вариаторная коробка передач – неплохой узел автомобиля, отличающийся высоким качеством и надежностью, однако требующий ухода и своевременного обслуживания. Меняют масло и фильтры раз в 35-40 тысяч километров. Если заменить фильтры не получается, то проводят частичную замену жидкости по аналогии с автоматической коробкой передач.

Вариатор Хонда Фит – весьма капризная «машинка будущего», которая требует специального ухода и эксплуатации и не переносит резких торможений, ускорений и длительного передвижения на скорости свыше 120 км/час.


Информация о замене масла в бесступенчатой коробке передач

Замена спецжидкости в вариаторе

Для замены смазки в вариаторе Хонда Фит понадобятся следующие инструменты:

  • Шланг или трубка;
  • Воронка;
  • Ключ с 9 головкой квадратной формы.

Если подходящего ключа под рукой нет, можно взять обычный ключ на 12 и расточить его на наждаке под квадратную форму. Трубка используется для удобства и предназначается для вставки в отверстие от щупа.

Меняется масло в вариаторе Honda Fit следующим образом:

  1. Машину желательно поднять над смотровой ямой – так работать будет проще и удобнее. Сливная пробка аккуратно отворачивается, с вариатора сливается старое масло в заранее подготовленную емкость. Слить нужно столько жидкости, сколько стечет – большего количества «вытряхивать» из автомобиля не нужно. Чтобы масло не разливалось по всей коробке и не брызгало в разные стороны, около сливной пробки можно прилепить жвачку – жидкость будет стекать аккуратно по ней. Встроенный в сливную пробку магнит тщательно очищается от грязи, после чего пробка возвращается на законное место.

Прежде чем приступать к процедуре замены спецжидкости в вариаторной коробке Honda, необходимо тщательно изучить техническую документацию автомобиля и рекомендации производителя.


Замена смазки в АКПП автомобиля

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Источник: maslodoc.ru

Honda Fit ракета › Бортжурнал › вариатор

как проверить уровень масла в вариаторе 7,одни говорят на холодную, другие на прогретую, другие на завиденую, подскажите!

Honda Fit 2003, 110 л. с. — наблюдение

Комментарии 10

зайдите на fitjazz.ru там есть хороший мануал по проверке замене и всему всему

завел, попереключал режимы на вариаторе несколько раз, заглушил, минутку подождал, проверил

а лучше не просто прогреть, а проверять после поездки, километров в 10

Проверка уровня масла в вариаторе автомобилей Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Honda Jazz)

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной плоскости.

2. Запустите двигатель автомобиля и, дождавшись включения вентилятора системы охлаждения (полный прогрев двигателя), выключите зажигание.

Примечания:
— Не допускайте повторного включения вентилятора системы охлаждения во время прогрева, это приведет к тому, что проверка масла вариатора покажет больший объем масла вариатора, чем есть на самом деле.
— В течение 60-90 секунд произведите дальнейшие действия по проверке уровня масла в вариаторе, что бы не допустить его остывания и уменьшения в объеме.

3. Извлеките щуп уровня масла в вариаторе (рукоятка в виде желтого кольца) (А) и, протерев его чистой тряпкой или салфеткой, вставьте обратно.

4. Повторно извлеките щуп и проверьте уровень масла в вариаторе. Граница смоченной маслом и сухой частей щупа должна располагаться между отметками (А) и (В). Если граница выше отметки (А), то необходимо слить лишнее масло, при положении границы ниже отметки (В) долейте масло до нормального уровня. Данные операции выполняются так же, как если производится замена масла в вариаторе.

5. Вставьте щуп в направляющую трубку щупа уровня масла в вариаторе (А).

Источник: www.drive2.ru

Как заменить масло в вариаторной коробке Хонда Фит?

Некоторые автомобилисты сегодня считают вариаторные коробки переключения передач недостаточно надежными, но это ошибочное мнение. Если своевременно и правильно производить замену масла в вариаторе Хонда Фит, этот узел будет служить долгие годы без единой поломки.

Периодичность замены масла в вариаторе

Производитель автомобилей Honda Fit рекомендует производить замену масла в вариаторе через каждые 45 тыс. километров пробега, но мы советуем делать это чаще. В нашей стране автомобили эксплуатируются в достаточно суровых условиях, поэтому и сроки замены всех жидкостей в системах лучше сокращать примерно в полтора раза.

Некоторые заказывают услугу замены масла в вариаторе Хонда Фит в специализированных сервисных центрах, но мы вам расскажем, как это делать самостоятельно в домашних условиях. Процедура не отнимает много времени, но зато экономит определенную денежную сумму.

Какое масло использовать и сколько его понадобится?

Автопроизводитель и опытные мастера советуют заливать только оригинальные масла CVT-F и HMMF, которые имеют доступную стоимость, поэтому пытаться найти аналоги нет смысла. Ни в коем случае не заливайте в вариаторные коробки передач смазки, предназначенные для классических трансмиссий, так как смазки отличаются по характеристикам. Если вы ошибетесь и зальете в вариатор обычное масло для КПП, трансмиссия выйдет из строя в течение 1-2 недель или даже раньше.

Для замены масла в вариаторе Хонда Фит первого поколения вам потребуется чуть больше 3 литров смазки, а для второго поколения хватит ровно 3 литров.

Уровень масла в система

Существуют определенные признаки, по которым можно диагностировать избыток или недостаток масла в вариаторной коробке переключения передач, установленной на Хонда Фит.

Симптомы недостатка масла в вариаторе

К основным симптомам, по которым можно определить недостаточный уровень масла в вариаторе Honda Fit, относятся следующие:

  1. Вибрации двигателя при работе на холостом ходу.
  2. Машина подергивается при начале движения вперед или назад.
  3. Авто разгоняется медленнее, чем изначально.
  4. Автомобиль не трогается с места.

Признаки избытка масла

Узнать о превышении уровня масла в вариаторе автомобиля можно по следующим симптомам:

  1. Затрудненное переключение передач вариатором.
  2. Когда переключатель находится в нейтральном положении, автомобиль медленно едет вперед.
  3. Иногда превышение уровня масла в вариаторе приводит к серьезным неполадкам в системе, диагностировать которые может только опытный автомеханик.

к содержанию ↑

Проверка уровня масла

Для проверки уровня масла в вариаторной коробке передач Хонда Фит необходимо действовать по следующей инструкции:

  1. Поставьте машину на ровную площадку.
  2. Запустите мотор и дождитесь, пока сработает вентилятор системы охлаждения (двигатель полностью прогреется), а затем заглушите машину.
  3. Важно не допустить повторного включения вентилятора при прогреве, иначе при проверке вы обнаружите превышение уровня масла в вариаторе, по сравнению с реальными данными. Также если вы сразу не измерите уровень, а подождете 1-2 минуты, масло остынет и его реальный объем будет занижен.
  4. Извлеките щуп, по которому определяют уровень масла в вариаторе (он имеет желтую кольцеобразную рукоятку) и протрите его салфеткой, а затем вставьте на место.
  5. Снова вытащите щуп и посмотрите на уровень масла на нем. Граница должна находиться между двумя отметками минимального и максимального уровня. Если граница масла превышает отметку максимум, лишнюю жидкость следует слить, а если уровень будет ниже минимальной отметки, смазку нужно долить до необходимого уровня.

к содержанию ↑

Инструменты для замены масла в вариаторе Хонда Фит

Для выполнения этой работы вам потребуется простой набор инструментов, которые должны быть в гараже каждого автомобилиста. К ним относятся следующие:

  • шланг;
  • воронка;
  • набор ключей;
  • тряпки;
  • новый резиновый уплотнитель;
  • новое масло;
  • перчатки.

к содержанию ↑

Инструкция по замене

При проведении работ по замене масла в вариаторе Honda Fit вы должны соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы в коробку или на щуп не попала грязь или песчинки. В противном случае, они проникнут в систему и будут воздействовать на трущиеся детали, подобно наждачке, выводя их постепенно из строя. Действовать нужно по следующей инструкции:

  1. Перед работой прогрейте мотор до включения вентилятора охлаждения, а затем загоните машину на подъемник, эстакаду или яму. Можно также просто поднять авто при помощи домкрата. Залезьте под днище и открутите защиту двигателя.
  2. Под капотом найдите щуп измерения уровня масла в вариаторе и вытащите его из горловины, потянув за желтое кольцо.
  3. Снова вернитесь под машину, найдите сливную пробку в нижней части картера коробки передач, и подставьте под нее емкость, в которую сольется старая смазка.
  4. При помощи четырехгранного ключа выкрутите пробку из картера вариатора.
  5. Дождитесь полного стекания смазочной жидкости. Процесс обычно занимает от 20 до 30 минут. Наберитесь терпения, чтобы все масло слилось из системы.
  6. У сливной пробки вариатора имеется особый магнит, который притягивает мелкие металлические частички, попадающие в картер. Следовательно, пробку нужно тщательно очистить от всего этого мусора.
  7. Чистой ветошью вытрите несколько раз пробку, избавившись от стружки. Не жалея, выбросьте старое резиновое кольцо-уплотнение для пробки (оно является одноразовым). Установите на его место новое, купленное вместе с маслом в магазине.
  8. Удостоверьтесь в том, что все масло из системы стекло, а затем закрутите пробку и установите на место защиту картера.
  9. Подготовьте новую смазочную жидкость, которую лучше перелить из канистры в более удобную тару или использовать воронку.
  10. Можете сравнить старое масло с новым – вы обязательно заметите разницу.
  11. Вставьте в заливную горловину шланг, присоединив к нему воронку, если она у вас есть.
  12. Залейте новое масло в объеме около 3 литров, а затем проконтролируйте уровень при помощи щупа.

Процесс замены масла в вариаторе Хонда Фит завершен, и вы можете заводить автомобиль и выезжать на дорогу.

Источник: driving24.ru

Приветствую! На Фите 2002 как проверить уровень в вариаторе? Есть ли разница на парковке смотреть или на нейтралке? проверять на заглушеный двигатель?

Примечание: при выполнении процедуры проверки уровня масла в вариаторе следите за тем, что бы посторонние частицы и мусор не попали в направляющую трубку щупа или на щуп.

Проверка уровня масла в вариаторе автомобилей Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Honda Jazz)
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной плоскости.

2. Запустите двигатель автомобиля и, дождавшись включения вентилятора системы охлаждения (полный прогрев двигателя), выключите зажигание.

Примечания:
— Не допускайте повторного включения вентилятора системы охлаждения во время прогрева, это приведет к тому, что проверка масла вариатора покажет больший объем масла вариатора, чем есть на самом деле.
— В течение 60-90 секунд произведите дальнейшие действия по проверке уровня масла в вариаторе, что бы не допустить его остывания и уменьшения в объеме.

Расположение щупа вариатора Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколенияРасположение щупа вариатора Хонда Фит и Хонда Джаз 2-го поколения

3. Извлеките щуп уровня масла в вариаторе (рукоятка в виде желтого кольца) (А) и, протерев его чистой тряпкой или салфеткой, вставьте обратно.

Проверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколенияПроверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз 2-го поколения

4. Повторно извлеките щуп и проверьте уровень масла в вариаторе. Граница смоченной маслом и сухой частей щупа должна располагаться между отметками (А) и (В). Если граница выше отметки (А), то необходимо слить лишнее масло, при положении границы ниже отметки (В) долейте масло до нормального уровня. Данные операции выполняются так же, как если производится замена масла в вариаторе.

Направляющая трубка щупа уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколенияНаправляющая трубка щупа уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз 2-го поколения
5. Вставьте щуп в направляющую трубку щупа уровня масла в вариаторе (А).

Источник: blamper.ru

Проверка вариатора и т.д.

Honda Fit 2002

  • Для всех желающих выкладываю выборки от разных авторов о ПРОВЕРКЕ ВАРИАТОРА И Т.Д.

    Материал взят из сети, источники не помню! (давно это было).

    Материала очень много и ВНИМАНИЕ. ВЕСЬ материал полезный. Есть и теория и практика.

    Читайте всего 18 страниц, многое может повторяться, но повторение мать учения!

    Проверка на базаре

    Представляю вам сей материал без претензий на достоверность – ибо это только мои умозаключения.

    Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.

    Итак, HONDA FIT, L13A , I-ISDI 1.4L , CVT

    Для начала — пощупаем температуру двигателя. Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.

    Продавцы на рынках часто этим пользуются, сознательно постоянно прогревая авто в зимний период.

    Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.

    Посмотрите масло на щупе (оно при остывшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное , но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.

    Хуже, когда есть примеси.

    Захватите с собой пару плотных белых листов бумаги. Капните каплю с щупа на лист бумаги. Посмотрите при ярком свете. Есть точечки –комочки? ЭТО не гут. Если все нормально – идем дальше.

    Попросите кого-нибудь сесть за руль, завести автомобиль, поставить режим D и , не отпускать тормоз .

    В этом режиме открываем капот, и кратковременно тросиком слегка повышаем газ. Повышаем-сбрасываем-повышаем-сбрасываем. Не более 1500об/мин

    Никаких стрекотаний от двигателя идти не должно. Шум должен быть как от мощного вентилятора.

    Если слышно, как стучат клапана(звук швейной машинки Зингер) – это выльется вам ориентировочно: 1500р материалы, 1200р работа(регулировка клапанов)

    В этом же режиме можно услышать гул масляного насоса в коробке или двигателе — такой же характерный звук есть у стартующего тролейбуса.

    Если для двигателя всё можно решить сменой фильтра(600р) и масла (1000 р), то в коробке все печальней. Стоимость масла в коробку HMMF за 4 л (1800р) .

    Если замена масла не поможет — всё придет к тому, что нужно будет разбирать коробку, менять фильтры масла. Материалы (3000р) и работа (12000р)

    Если дело происходит зимой – проведите эксперимент(если есть возможность)

    Поставьте машину в теплый бок с на часок. Заведите. Проверьте , пропал гул или нет? Пропал? Тогда это просто резонансное явление подушек крепления двигателя или деталей корпуса, обшивки, и , возможно, воздушного фильтра(300р совместимый). Это уже не так страшно – дело поправимое. Однако – тоже повод поторговаться с продавцом.

    Ремень привода генератора и кондиционера. Сам ремень проверить сложно, он достаточно сильно натянут, однако попытайтесь это сделать поверните его внутренней стороной к себе, посветите фонарем – нет ли трещин?

    Натяжной ролик ремня – попросите поставить режим D, выжать тормоз. Погазуйте тросиком и смотрите за роликом – ремень не должен «елозить» по ролику, менять траекторию. Если это так – работа (500р)+ подшипник ролика (500р)(№507 если я не ошибаюсь)

    Теперь в режиме «N» основательно газуем тросиком «от души». Не бойтесь – хонда предусмотрела знаменитую «отсечку» на 5000об/мин

    Слушаем – никаких провалов в работе двигателя при разгоне. Никаких тресков и стуков – движок I -ISDI сам по себе очень тихий. Если есть сомнения – нужен осмотр моториста. Заочно диагноз я вам не поставлю.

    Проверка воздушного фильтра.

    Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.

    Начнем с проверки масла.

    HMMF имеет желтый цвет

    ATF-Z1 имеет малиновый цвет

    В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.

    Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1

    Если вы берете авто на рынке и видите , что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.

    Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)

    Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.

    Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.

    Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)

    Важно. Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.

    Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.

    Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.

    Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.

    Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.

    Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

    Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин

    Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.

    Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе

    HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

    Если вдруг начинает моргать «D» — не стоит продолжать осмотр.

    Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.

    Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».

    (Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» — и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

    . Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

    Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.

    Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)

    Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.

    Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин

    Повторяем то же самое с режимом «R.»

    Повторяем то же самое с режимом «S.» — тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.

    Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.

    Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

    Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности

    Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ

    Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»

    =>Обороты сразу же восстановились? Варианты:

    1. засоренн клапан -регулятор ХХ — тут ничего страшного, можно и почистить

    2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.

    =>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.

    Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.

    Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.

    Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.

    ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз

    Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.

    Если нет- зер гут.

    Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.

    Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

    Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)

    Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.

    ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.

    Зафиксируйте эти обороты педалью газа. Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000

    Зафиксируйте скорость 60км/ч

    Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.

    (при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

    Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).

    Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.

    Фиксируем педаль газа.

    Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.

    Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело — труба. Причин может быть куча,

    Просто лучше отказаться от выбора этого авто.

    Хороший тест при нажатом тормозе и включенной D нажать резко до упора газ (не дольше 10 сек.)- обороты должны без задержек и провалов вырасти и остановится на отметке 2500-2700, если много больше — неисправность, если много меньше тоже неисправность. При этом послушать звук — никаких скрежетов, вибраций, стуков, и прочих быть не должно, только обычный звук двигателя под нагрузкой в 2000 оборотов. По идеи этот тест надо проделать для каждого положения селектора передач, с паузой в 2 минуты, чтобы не перегреть коробку.

    К сожалению на Фитах есть «болезнь», это опора CVT или подушка вариатора, у многих автомобилей в процессе эксплуатации после 50-60 тыс км пробега эту опору разрывает. Симптомы: повышенная вибрация, стук при трогании/торможении. Визуальный осмотр позволят сразу дефектовать деталь. Открываем капот, ищем АКБ, перед ним внизу видна опора двигателя. Подушка маслонаполненная, поэтому желательно устанавливать оригинал.

    Код детали 50805-SAA-J82, стоимость от 1500 руб.

    http://honda-fit.ru/index.php?go=faq ищем раздел про подушку и читаем, далее все станет понятно.

    Стр. 278 руководства.

    Рекомендуется масло компании HONDA , если это возможно. В остальных случаях подобрать масло согласно температурной диаграмме окружающего воздуха.

    От -30 до +40 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 для европейских моделей

    От -20 до +40 10W-30, 10W-40

    От -15 до +40 15W-40

    Уровень качества масла не ниже SJ или SL по классификации API.

    Замена масла производится вместе с заменой масляного фильтра. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, слить масло, снять фильтр, установить новый фильтр (уплотнительное резиновое кольцо-прокладку предварительно смазать!), заменить шайбу на сливной пробке, затянуть пробку не более 4 кг/см, залить новое масло, емкость с учетом масляного фильтра 3,6 литра. Запустить двигатель на несколько минут, убедится в отсутствии протечек масла, заглушить двигатель, проверить уровень масла. Замена моторного масла (синтетика) и масляного фильтра через 15 тыс. км. либо 12 мес – в зависимости от того, что наступит раньше. В условиях тяжелой эксплуатации, периодичность замены моторного масла и фильтра, каждые 7500 км.

    Стр. 297 руководства.

    Рекомендуются следующие типы и марки:

    Для автомобилей с двигателем i-DSI требуется 8 свечей

    Как уже понятно из маркировки – зазор между электродами 1,1+0-0,1

    Момент затяжки свечей – 18 Нм

    Для автомобилей с двигателем 1.5 VTEC требуется 4 свечи

    Машина в движении имеет резкие провалы мощности, причем не прогнозируемые. Разгон идет очень трудно, с толчками.

    Периодичность замены свечей при посредственном бензине 10-15 тыс.км.

    Если вам повезло с заправкой, то ресурс в районе 30-50 тыс. км.

    тема охлаждения для двигателя

    Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.

    1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

    Тормозная жидкость. DOT-4

    Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Ремни привода навесного оборудования.

    Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.

    Углы установки колёс.

    — передние – 0,0 мм.

    — задние – 2,0 мм. (внутрь)

    Угол развала колёс

    Угол продольного наклона шкворня (!?) передних колёс – 2 гр. 10 мин

    тема охлаждения для двигателя

    Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.

    1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

    Тормозная жидкость. DOT-4

    Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Ремни привода навесного оборудования.

    Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.

    Углы установки колёс.

    — передние – 0,0 мм.

    — задние – 2,0 мм. (внутрь)

    Угол развала колёс

    Угол продольного наклона шкворня (!?) передних колёс – 2 гр. 10 мин

    Автомобили с вариатором легко было бы отличить по табличке CVТ, но автопроизводители часто ею пренебрегают. Тягу к знанию можно утолить, лишь заглянув под капот, – такое обозначение обязательно есть на масляном щупе самого агрегата как напоминание об особых требованиях к его маслу.

    Схема вариатора. Ведущий шкив своеобразным клиновым «ремнем» приводит во вращение ведомый. Ремень, в отличие от привычных нам, толкающий и набран из стальных пластинок. Впрочем, существуют вариаторы, где вместо ремня цепь. Каждый шкив состоит из двух конусов, обращенных вершинами друг к другу и способных сближаться или расходиться. Возникающие в контакте силы трения передают полную мощность двигателя даже с запасом.

    Работой вариатора заведует электронный блок управления, связанный с контроллером двигателя и следящий за его режимами – оборотами и т.д. У электронного блока вариатора своя встроенная система самодиагностики. При неисправности она зажжет на панели приборов предостерегающий символ.

    Иные фирмы в руководстве по эксплуатации оговаривают возможность буксировки автомобиля с неисправным вариатором. Двигатель должен работать, приводя масляный насос вариатора, чтобы трущиеся детали не остались без смазки. (Как убедиться в исправности насоса, сказано ниже.) Однако некоторые специалисты по ремонту трасмиссий возражают против буксировки – только эвакуатор!

    Условия работы ремня (цепи) в контакте со шкивами тяжелые, масляное голодание недопустимо, поэтому за уровнем нужно следить. Найти щуп в моторном отсеке нетрудно – рукоятка с надписью CVT обычно ярко окрашена. Уровень масла проверяют при работающем двигателе на горизонтальной площадке. Рычаг вариатора должен находиться в положении P либо N в зависимости от марки автомобиля – это оговорено в руководстве по обслуживанию. Если книжки нет, взгляните на щуп внимательней – часто на нем есть шпаргалка с указанием условий проверки. Либо свяжитесь с дилером.

    Доливать следует лишь масло с маркировкой CVT. Об ATF забудьте – жидкости есовместимы!

    Если уровень масла при работающем двигателе такой же, как при заглушенном, то неисправен масляный насос либо его привод. С отказавшим насосом автомобиль обездвижен, ведь все управление вариатором завязано на гидравлику.

    Вредны вариатору и «спортивные» старты – резко ускоряется износ торцов у пластин наборного ремня или осей цепи и шкивов. Ремень на шкивах должен плавно менять свое положение, но из-за канавок и задиров его может закусывать, отчего автомобиль на ходу дергается. При интенсивном разгоне этого не почувствуешь, но при неторопливом будет заметно. Так неисправность и определяют.

    Сближает или разводит конусы шаговый электромотор – по команде контроллера он двигает шток гидроблока. Если шток, а с ним и шкивы зависнут, скорость машины будет зависеть только от оборотов двигателя. Когда это регулярно повторяется, нужен срочный ремонт, иначе потом цена его существенно вырастет. При износе ремня страдают и шкивы, поэтому опытные ремонтники меняют детали комплектом. Цена его, например, на автомобиль «Ниссан-Примера» – около 65 тыс. рублей.

    В цепных вариаторах («Ауди») вместо ремня работает цепь – естественно, тянущая, но не такая, как на велосипеде или мотоцикле: она передает мощность скошенными торцами осей звеньев, трущимися о конусы шкивов. Каких-либо решающих преимуществ или недостатков у цепи в сравнении с ремнем нет, а владельцу это и вовсе безразлично – главное, чтобы вариатор исправно работал.

    Всего в семействе моделей Fit/Aria/Airwave/Mobilio/Spike применяются четыре восьмиклапанных двигателя, самый мощный из которых — 1,5-литровый L15A — имеет систему изменения фаз газораспределения VTEC. Мощность этого мотора 110 л.с. На седанах Fit Aria и минивэне Mobilio базовым является 90-сильная модификация L15A, без изменяемых фаз, но с двумя свечами на цилиндр (i-DSI — Dual and Sequential Ignition). Эта же система применяется и на 1,3-литровом L13A (86 л.с.), который является базовым для хэтчбека Fit. Все эти двигатели отличаются традиционно высокой для Honda надежностью и слабых мест не имеют — по крайней мере, на авторитетных СТО Иркутска вспомнить Fit с серьезными проблемами двигателя не смогли. А наиболее частой неприятностью называют загрязнение системы впуска и камер сгорания. Но эта неисправность, как правило, вначале влияет на стабильность работы двигателя и его экономичность, и только в случае полного игнорирования всех тревожных симптомов может привести к отказу. А вот VTEC или i-DSI на Honda Fit серьезных проблем пока не доставляли. Владельцам «втековских» машин следует быть придирчивее при выборе моторного масла, а обладателей i-DSI «обрадует» двойная стоимость замены свечей. Кстати, эту процедуру на моторах с двумя свечами на цилиндр желательно проводить сразу после приобретения машины в Японии, поскольку были замечены неоднократные случаи установки в переднем и заднем рядах свечей разных производителей. По всей видимости, в Японии нередко ограничиваются заменой свечей только в переднем ряду — к ним проще добраться (на конвейере устанавливают свечи от NGK). Ну и, конечно, не стоит откладывать замену ремня ГРМ, поскольку на всех двигателях серии L его обрыв ведет к встрече поршней и клапанов (и к соответствующему по стоимости ремонту).

    Вообще ресурс двигателей серии L даже в наших условиях составляет не менее 200000-250000 км, который они при своевременном обслуживании отхаживают честно. Но по достижении предельного износа в этих моторах (как и у двигателей серии D) не предусмотрена возможность капремонта, а встречающиеся в продаже кольца «ремонтного» размера — чистой воды подделка и профанация. Поэтому при износе мотора лучше его не ремонтировать, а менять на новый или контрактный.

    Несмотря на использование системы снижения токсичности G-LEV, двигатели Fit негативных отзывов по холодному запуску зимой не имеют: да, при -200С и ниже с первой попытки двигатель может и не завестись. Но, как правило, со 2-3 попыток моторы серии L заводятся и в -300С. Единственное, на что следует обращать внимание — активной езды в непрогретом состоянии «не любит» вариатор.

    Трансмиссия Fit — тот самый краеугольный камень, из-за которого образуется больше всего вопросов-разговоров-споров среди поклонников этой модели. А все оттого, что в качестве основной трансмиссионной единицы на Fit применяется бесступенчатый вариатор Honda Multi Matic S, который для многих иркутских сервисных станций до сих пор остается Terra Incognita. Вариатор Honda Fit отличается рядом оригинальных решений в конструкции. К примеру, ремень, передающий момент от двигателя к колесам, здесь толкающего типа — то есть он работает не на растяжение, а на сжатие, что практически исключает вероятность его обрыва. Во-вторых, момент от двигателя на вариатор передается не через гидротрансформатор, а посредством Start Clutch, который по сути есть не что иное, как автоматическое сцепление. Из-за него резкий старт с места у вариаторных Fit (а равно Fit Aria, Airvawe и Mobilio) происходит как бы с пробуксовкой, напоминающей пробуксовку обычного сцепления на машинах с МКП, а при трогании в горку автомобиль может даже слегка откатиться назад (вниз). Зато момент от двигателя полностью доходит до колес, не «увязая» в гидротрансформаторе, что способствует не только лучшей экономичности и динамике, но и позволяет в полной мере реализовать возможность торможения двигателем! Увы, но как минимум две трети (а то и три четверти) всех случаев проблем с вариатором возникает именно из-за этого узла, основной причиной которых является загрязнение полости вариатора и износ (старение) жидкости. Заводом предусмотрена замена жидкости каждые 40000-45000 км, однако многие сервисные станции Honda (в том числе и в Японии) не меняют жидкость на протяжении 70000-80000 км пробега. Для нового автомобиля при эксплуатации без тяжелых или экстремальных режимов такой подход не влечет ничего страшного, однако у нас в любом случае жидкость в вариаторе стоит менять сразу после приобретения машины, и впоследствии каждые 20000-40000 км.

    Ресурс вариатора на Honda Fit составляет не менее 150000-200000 км. Оценить степень износа CVT непрофессионалу будет очень сложно, но проверить работоспособность вариатора на момент покупки достаточно легко. Во-первых, автомобиль должен трогаться с места без существенных задержек и без дрожи. Также без дрожи он должен останавливаться. Если наблюдается задержка при старте, дрожь, или если двигатель при остановке норовит заглохнуть — это явные симптомы скорой кончины Start Clutch (замена — не менее $250, плюс еще $500 за работу). Разгон должен происходить плавно и ровно, причем при неизменных или слегка увеличивающихся на первом и последнем этапе разгона оборотах двигателя (однако рывки или провалы при разгоне — еще не признак неисправности вариатора — проблема может скрываться в двигателе). Наконец, при покупке вариаторного Fit будет нелишним проверить состояние жидкости в вариаторе. Тревожные симптомы — пониженный уровень жидкости, ее слишком темный цвет и запах горелого. Кстати, если недобросовестный продавец поменяет жидкость перед продажей машины, запах все равно останется — в таких случаях лучше сразу отказаться от данного экземпляра — стоимость даже вариатора б/у может доходить до $2500 (новый еще дороже).

    Впрочем, на самом деле вариатор не так страшен, как о нем говорят: опрос на сайте honda-fit.ru показал, что у 87% ответивших вариатор не ломался, еще 11,5% только слышали, что он ненадежен, и лишь у 1,5% владельцев Fit были проблемы с вариатором. Мало того, по данным одного из японских журналов, в японских сервисах вариаторы Honda даже после 200000 км пробега не подвергались ремонту. Как говорится, без комментариев.

    На некоторых модификациях Fit устанавливаются 7-диапазонные вариаторы Honda Multi Matic S 7-speed, позволяющие водителю самостоятельно (с помощью подрулевых лепестков) выбирать одно из 7 фиксированных передаточных чисел в вариаторе. Однако по причине их малого количества в регионе данных о надежности этих вариаторов нет. Ну а 5-ступенчатые механические коробки и вовсе не доставляют проблем владельцам. Единственное требование для них — использование только фирменной жидкости Honda MTF-2.

    Подвеска Honda Fit выполнена по классической для подобных машин схеме: спереди амортизаторные стойки McPherson, а сзади либо скручивающаяся балка на пружинах на переднеприводных машинах, либо независимая подвеска De-Dion при полном приводе. Ресурс и надежность амортизаторов и сайлент-блоков у Fit на уровне конкурентов. Но пара узлов требует повышенного внимания. Во-первых, это опоры передних стоек, нередко требующие замены при пробеге еще до 100000 км даже в Японии. А во-вторых, схожую «долговечность» нередко демонстрируют подшипники задних ступиц.

    Полноприводные модификации Honda Fit — прерогатива исключительно японского рынка. Но, как и с двигателями, здесь Honda также изменила своим традициям и вместо системы DPS применила схему V-Flex Full Time 4WD, без межосевого дифференциала и с вискомуфтой перед задним редуктором. Достоинства и недостатки этой схемы давно всем известны. Мы же отметим, что фирменная жидкость DPSF применяется и здесь — именно ее необходимо лить в задний редуктор.

    Перенос топливного бака под пол в районе передних кресел позволил снизить уровень пола в багажнике и увеличить пространство под задним диваном, в результате чего здесь стало возможным складывать не только спинки, но и подушки (вертикально)

    А вот применение электрического, а не гидравлического усилителя руля можно рассматривать скорее как плюс: проблем этот узел до сих пор не создавал, при этом смены жидкости (по причине их отсутствия) не требует. Да и к холодам электроусилитель также устойчивее.

    Амортизатор, далеко не везде можно найти, при этом стоить он будет достаточно дорого: задний амортизатор от KYB обойдется от 2200 руб. (оригинальный — 3590 руб.), а передняя стойка — 3060-3900 руб. (оригинал — 4950 руб.). Ну а упоминавшиеся выше опоры передних стоек или задние ступичные подшипники реально приобрести только под заказ, что обойдется в 750 руб. за опору и 4500 руб. за подшипник.

    Кстати, о жидкостях: для многих узлов и агрегатов Honda настоятельно рекомендует применять только фирменные жидкости. К примеру, для вариаторов Fit регламентирована специальная жидкость HMMF (Honda Multi Matic Fluid, стоимостью от 2145 руб. за 4-литровую банку). Для автомобилей выпуска до 2003 года (когда еще не было HMMF) можно использовать фирменную ATF Honda Z1 (от 2300 руб. за 4 литра). В МКП используется только Honda MTF (MTF-2). В задний редуктор на полноприводных автомобилях, как уже говорилось, заливается Honda DPSF. И только с антифризом и моторным маслом у владельца Fit есть некоторый выбор. Но опять-таки в двигатели с изменяемыми фазами нельзя лить слишком вязкое (с показателями 50 или 60 после W) или слишком «жидкое» (с индексом 20) масло. И обязательно категория качества по API должна быть не ниже SL (сегодняшнее требование компании для новых автомобилей — API-SM).

    К РАБОТАЕТ ВАРИАТОР НА ХОНДЕ

    Речь пойдет только о хондовском вариаторе M4VA.

    Вариатор состоит из нескольких корпусных литых деталей и крышек в которых смонтированы ведущий и ведомый валы с гидравлически управляемыми шкивами, планетарная передача реверса, три фрикционных, гидравлически управляемых муфты, двухступенчатая главная передача на косозубых шестернях и банальный дифференциал. Между шкивами натянут металлический клиновой наборный ремень. Он состоит из двух бандажных многослойных стальных лент и нанизанных на них трапециевидных металлических пластинок. От приводного вала через цепную передачу приводится шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов.

    Управление работой вариатора осуществляется по трем каналам:

    1 Ручное управление

    Вручную включается только режим парковки. Т.е. он работает всегда, и когда мотор заглушен и зажигание выключено. Из этого следует, между прочим, неожиданный вывод. Система защиты от дурака, которую японцы используют по максимуму, на парковку не распространяется. Если машина едет накатом, а вы включите парковку — зубчик, блокирующий первую шестерню главной передачи просто срежет, и этот режим у вас исчезнет.

    Гидравлически включаются режимы прямого хода и реверса. Т.е. передвинув ручку управления вариатором вы подаете давление ATF в муфту прямого хода или реверса.

    Здесь уже есть защита. Если машина еще катится вперед со скоростью более 6 км в час а вы попытаетесь включить реверс — он не включится. Как это происходит — скажу позже.

    Электрическое управление вариатора происходит от специального контроллера — мозгов вариатора. Там внутри есть микропроцессор с программой и немного вспомогательной электроники.

    Для контроля происходящего с вариатором на нем установлены четыре датчика — датчик оборотов первичного вала, вторичного вала и первой шестерни главной передачи, а также датчик скорости автомобиля. Первые три датчика — индукционные катушки с магнитиком, установленные напротив зубчатых венцов шкивов и первой шестерни главной передачи. Сигнал они выдают только при вращении указанных валов. Состояние их цепи легко проверяется простым омметром — это просто катушка проволоки с магнитиком внутри. Датчик скорости автомобиля мудреней — он сделан на основе датчика Холла и дает сигнал даже при самом медленном вращении коробки дифференциала.

    Для электрического управления вариатором в нем установлены четыре электромагнита — три линейных соленоида и один — ключевой. Все они, в отличие от датчика выведены на один разъем.

    Линейные соленоиды отличаются тем, что положение их сердечника плавно, а не ступенчато меняется в зависимости от подаваемого на них сигнала. Т.е. у них не два положения — а пропорциональное перемещение сердечника. Один из них регулирует давление гидропривода ведущего шкива, другой — ведомого, а третий плавно управляет стартовым пакетом — так называют главную фрикционную муфту. Для управления соленоиды подключены к мозгам по двухпроводной линии каждый. Т.е. и плюсовый и минусовый провода идут в мозги вариатора.

    Четвертый соленоид — двухпозиционный — включено или выключено. Он подключен к мозгам только одним — плюсовым проводом. Минусовый — идет на массу. Он используется для функций защиты и включения аварийного режима управления. И только.

    Как и в моторе, производительность масляного насоса зависит от оборотов коленвала. В моторе проблему регулирования давления масла решает редукционный клапан. В вариаторе такой клапан тоже стоит. Только он управляемый. Т.е. давление в главной магистрали зависит не от оборотов, а от нагрузки на мотор. Управление этим клапаном осуществляется от промежуточного клапана, который в свою очередь управляется от соленоида. Сделано это для того, чтобы сила сжатия шкивов между собою была пропорциональна моменту, выдаваемому мотором. Об этом моменте мозги вариатора узнают от датчиков мотора — МАР и положения дросселя, сигналы которых тоже заведены в мозги вариатора. Получается, что на большом моменте шкивы сжимаются сильнее — и проскальзывания ремня не происходит. На малой нагрузке сила сжатия уменьшается — нет лишнего износа ремня и выше КПД.

    Как осуществляется реверс на вариаторе?

    Первичный вал вариатора состоит из двух валов — приводной вал, — на его шлицах находится маховик, который и передает момент с мотора. На противоположном его конце смонтирована планетарная передача. Приводной вал вращается всегда вместе с коленвалом мотора. На его конце прочно закреплена солнечная шестерня планетарки. Он установлен внутри первичного полого вала со шкивом На его конце на шлицах смонтировано водило планетарки с тремя сателлитами. Между водилом и солнечной шестерней смонтирована гидравлически управляемая муфта прямого хода. Корончатая шестерня планетарки вращается на подшипнике на приводном валу и шлицами соединена с гидравлически управляемой муфтой реверса.

    Как теперь это все функционирует?

    Ручка вариатора в Р или N — все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня — тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.

    Переводим ручку вариатора на D. Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись — а валы оба уже крутятся.

    Переводим ручку на R. Давление с муфты прямого хода снимается и пружина внутри раздвигает фрикционные диски муфты. Через клапан подается давление на муфту реверса. В отличие от двух других фрикционных муфт — эта не вращается. Поэтому ее называют еще тормозом реверса. Итак, муфта реверса затормаживает корончатую шестерню планетарки. При этом водило с сателлитами вынужденно крутиться в противоположную сторону, чем вращается солнечная шестерня. Как правило, включение реверса (мы еще не тронулись) сразу слышно — сателлиты планетарной передачи юзжат. Это нормально.

    Чем чревато такое управление? Оно достаточно медленное. Разжатие муфт производится встроенными пружинами, а отверстия в гидравлике маленькие. Если водитель пытается в раскачку выехать из сугроба или грязи, быстро и часто переключая D и R, то муфты не успевают до конца выключаться и начинают частично встречно работать — друг на друга. За 20 минут такого издевательства (мотор то мощный. ) можно спалить фрикционные диски одной из, или обеих муфт.

    И еще. Муфты довольно хилые. В том смысле, что они могут передавать большую мощность без проскальзывания. Поэтому хорошо, когда между переключением ручки вариатора на D или на R и последующим нажатием на газ проходит хотя бы одна секунда. За это время муфта окончательно включится и не проскользнет при трогании, даже при энергичном старте.

    Как происходит трогание?

    Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет — тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма.

    Пока мы держим тормоз нажатым — муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал — клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка — с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу — машина трогается. Если на крутом подъеме — то стоит. Если на очень крутом — может и назад откатываться — это нормально. Как только мы касаемся педали газа — сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете — тоже. Диски сжимаются сильнее — момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся.

    Эта же муфта обеспечивает движение накатом. В режиме D после разгона отпускаем педаль газа. Стартовый пакет размыкается и машина едет накатом. В режиме L наката нет. При отпускании газа стартовый пакет не размыкается и идет интенсивное торможение мотором.

    Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат — стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня — то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N — то вариатор тут вообще не при чем, — разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком — износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте. При трогании активно задействована работа мозгов вариатора. Увеличивая момент, передаваемый на колеса, мозги контролируют обороты мотора. Эти два процесса — рост момента и оборотов мотора должны развиваться согласованно. Это получается, если характеристика стартового пакета (зависимость момента от давления ATF) расчетная. Она зависит как от состояния износа фрикционных дисков так и, особенно, — от свойств ATF. Ведь скольжение то у нас мокрое. В этой зависимости часто зарыта собака проблем со стартом. Фрикционные свойства ATF со временем изменяются. В конце концов характеристика стартового пакета выходит за рамки, которые терпит программа мозгов, — разгон начинается с плаванием оборотов. Те инженеры, кто знаком с автоколебаниями с системах регулирования с обратными связями прекрасно понимают, о чем речь. Для ATF Z1 характерно то, что в первую очередь ухудшаются ее фрикционные свойства в холодном состоянии. При разогреве Z1 она неплохо справляется еще долго. Но если ее не менять совсем, то со временем колебания начнутся и с горячей ATF.

    Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает — то характеристика плавной перестает быть, — получаются плавания, или, чаще, дергания на старте. Последние также характерны для предельного износа фрикционных дисков. Различить причину дерганий можно контролем при трогании давления в стартовом пакете.

    Чтобы закончить про работу фрикционных муфт добавлю, что все они управляются давлением, стабилизированным специальным редукционным клапаном. Т.е. после управляемого регулятора давления, о котором речь была выше ставится еще один, — неуправляемый редукционный клапан, абсолютно аналогичный по конструкции клапану в масляном насосе мотора. Он выдает на выходе стабилизированное давление ATF, которое не зависит ни от оборотов, ни от нагрузки на мотор. Если вдруг будет засор и этого клапана, то обеспечено полное разрегулирование работы всего вариатора на всех режимах. Но это — очень редко бывает. Кстати, после этого клапана есть еще один неуправляемый редукционный клапан — он просто еще снижает давление ATF, подаваемой для смазки узлов вариатора. В этой магистрали давление самое низкое в сравнении со всеми остальными.

    Сегодня займемся управлением передаточным отношением вариатора.

    Базовые модели Сивика, где массово пошел вариатор японцы обозначили как VTI и RI. Буквочка I обозначает отнюдь не инжектор, а интеллект. Надо отметить, что интеллекта они запихнули в мозги вариатора немало.

    Но вначале — как происходит изменение передаточного отношения?

    Металлический наборный клиновой ремень натянут между двумя шкивами. При вращении шкивов зажатые пластинки ремня бегут по некоторой дуге. Сила сжатия каждой пластинки щеками шкивов в каждый момент одинакова для всех зажатых пластинок. Разбирающиеся в математике могут доказать это строго. Остальным придется мне верить на слово. Отсюда следует простой вывод — радиус дуги пропорционален числу зажатых пластинок ремня, которое пропорционально силе сжатия шкивов. Поскольку суммарная величина сил сжатия шкивов тоже изменяется, мы об этом говорили выше — при изменении нагрузки мотора, то правильнее говорить о пропорции:

    Отношение радиуса на ведущем шкиве к ведомому равно отношению давлений в гидроприводе ведущего шкива к ведомому. Именно это отношение и определяет передаточное отношение вариатора.

    Для того, чтобы менять отношение давлений ATF в шкивах вариатора служит соленоид управления передаточным отношением. Это один из трех линейных соленоидов. В зависимости от величины сигнала от мозгов вариатора он при помощи своего клапана меняет давление управления другим гидравлическим клапаном, который и обеспечивает перераспределение давления по ведущему и ведомому шкивам. Диапазон изменений передаточного отношения от 1:2,7 до 2,7:1 . Т.е. всего — чуть более 5 раз. Пятиступенчатые механические КПП имеют примерно такой же диапазон изменения передаточного отношения от первой до пятой передачи.

    Передача момента от ведущего шкива к ведомому идет по напорной ветке ремня. Т.е. металлические пластинки сжимаются между собой и толкают впереди зажатые на ведомом шкиве пластинки. В отличие от ремня резинового, где момент между шкивами передается тянущей веткой ремня.

    Управление передаточным отношением осуществляется по системе с обратной связью. Через датчики оборотов ведущего шкива и ведомого мозги вариатора в любой момент знают фактическое передаточное отношение. Зная желаемое и фактическое мозги определяют разницу между ними и изменяют в соответствии с ним сигнал на линейном соленоиде.

    Как определяется желаемое передаточное отношение?

    Вот тут и начинается интеллект программы мозгов вариатора. Как известно, мощность мотора при равномерном движении равна потребной на потери движения мощности, складываемой из потерь в шинах, трансмиссии и аэродинамических потерь. Водитель педалью газа определяет желаемую ему мощность мотора. А вариатор должен обеспечить такое передаточное отношение трансмиссии, чтобы мотор работал в оптимальном режиме всегда. В многорежимных вариаторах поддерживаются два критерия оптимизации работы мотора: — первый по минимальному потреблению бензина. Он называется экономический и обозначается буковкой Е. Второй — по максимизации момента мотора. Он обеспечивает наилучшую динамику разгона автомобиля, называется спортивный и обозначается буковкой S.

    При любом положении дросселя вариатор обеспечивает такие обороты мотора, что в режиме Е — потребление бензина минимально, а в режиме S — максимален момент мотора. Для повседневной езды есть компромиссный режим — D. Это нечто среднее. В этом режиме потребление бензина больше, чем в Е, а момент меньше, чем в S. Некий компромисс.

    Сразу совет, когда на каком режиме ездить. Чаще всего я езжу на Е. Когда в машине кроме меня еще пару-тройку человек — я ставлю D. Если же я вижу, как на светофоре кто-нибудь пытается меня «сделать» — я быстро щелкаю на S и с ухмылкой оставляю его за спиною. Потребная динамика зависит и от дорожных условий. Скажем, в родном городе я один просто езжу на Е. В Москве, же, к примеру, на Садовом кольце и на третьем — только на D, а то и на S перехожу. Там темп движения совсем другой, резкий, рваный.

    Передаточное отношение трансмиссии связывает обороты мотора и скорость автомобиля. Представьте себе график зависимости оборотов мотора (по вертикали) от скорости автомобиля (по горизонтали). Для МКПП на этом графике будут прямые линии, начинающиеся в начале координат. Круче всего — первая передача, наиболее пологая — пятая. Т.е. пять лучей, выходящих из начала координат. Для обычной АКПП из этих прямых кусочков выстраивается пилообразная ломаная — каждая передача работает на определенных скоростях. Т.е. кусочки наклонных прямых соединены вертикальными прямыми — момент переключения АКПП с одной передачи на другую. Момент этот у обычных АКПП не точно зафиксирован, а зависит от многих факторов, поэтому вертикальные участки нашей ломаной можно сделать широкими — размазанными.

    У вариатора — еще сложнее. Каждому режиму соответствует своя кривая линия. Кривая она потому, что внешняя характеристика мощности мотора по оборотам тоже кривая. Ниже всего проходит кривая режима Е. Выше нее — режима D, а еще выше — S. Каждая кривая примерно показывает передаточное отношение в стационарном режиме. А если режим нестационарный?

    Например, едем мы по дороге. Начинается подъем, а мы педаль газа оставляем в прежнем положении. В связи с подъемом потребная мощность возрастает и скорость машины уменьшается. В машине с МКПП обороты мотора падают и, если его внешняя характеристика достаточно эластична — момент мотора возрастает. Так поддерживается баланс мощности в обычной машине. С вариатором — не так. Его мозги следят за положением дросселя и оборотами. Как только начинается подъем обороты мотора начинают падать. Поскольку дроссель мы не трогали — вариатор понимает, что возросло сопротивление движению и компенсирует это увеличением передаточного отношения. В результате, обороты мотора остаются в оптимальном режиме, в соответствии с выбранным критерием оптимизации.

    Таким же образом вариатор вычисляет и компенсирует и спуски на дороге.

    Как происходит разгон?

    При плавном и медленном движении педали газа — вариатор придерживается той кривой, о которой мы выше говорили. Если же скорость движения педали выше некоторого порога — то алгоритм меняется. Как только вы энергично жмете на педальку — в первый момент вариатор резко увеличивает передаточное отношение. Мотор быстро раскручивается до больших оборотов и вот там уже начинается энергичный разгон машины. Такой способ управления обеспечивает наиболее быстрый разгон машины. Но, он снижает пиковое значение ускорения и вводит задержку в секунду или меньше между нажатием на педальку и толчком в спину. Многим водителям это очень не нравится. Они называют это — ватной реакцией вариатора. С точки зрения субъективных ощущений — да, они не такие яркие, как у МКПП. Но, при одинаковых моторах машина с вариатором окажется далеко впереди машины с любой другой трансмиссией. Поэтому выбирайте — что вам важнее.

    При отпускании газа мотору надо перейти на более низкие обороты. Чтобы кинетическая энергия не пропадала даром, вариатор чуть резче понижает передаточное отношение, что субъективно ощущается как добавка момента мотору. Некоторые удивляются — педальку отпускаю, а в спину как подтолкнул кто. Сделано это для экономного расходования энергии и в конечном итоге для снижения потребления бензина в смешанном режиме езды.

    Вообще, про все умные мысли, заложенные в программу вариатора не расскажешь, их очень много. Но есть у вариатора и «тупой» режим, — это режим L. Как уже говорилось, в этом режиме не работает движение накатом, т.е. мотор всегда жестко связан с колесами. Это обеспечивает эффективное торможение мотором. Кроме того, при раскрутке мотора — передаточное отношение вариатора не меняется и остается максимальным вплоть до предельных оборотов мотора. Когда же они будут достигнуты — вариатор начинает уменьшать передаточное отношение и машина разгоняется . Т.е. на упомянутом выше графике кривая режима L это прямой крутой лучик до максимальных оборотов, а потом — горизонтальная линия. Угол перехода на самом деле несколько скруглен. Этот график проходит выше всех других и обеспечивает максимально возможное ускорение автомобиля, большее, чем в режиме S. Напомню — режим S оптимизирует максимум момента мотора, а L — мощности. Достигается это, правда, ценою резкого повышения расхода бензина и ресурса мотора. В общем, дело ваше, гонять вам на L или нет. Предупрежу лишь, что на льду в режиме L резкая работа педалью как туда, так и обратно — моментально срывает передок машины в занос. Режим это самый экстремальный и самый тупой. Никакого интеллекта. Я его использую только для буксировки и преодоления крутого бездорожья.

    Помимо управления гидравликой и механикой, мозги вариатора непрерывно оценивают поступающую информацию на предмет ее правдоподобия. Если какая либо информация выходит за пределы допустимого, мозги это расценивают как ошибку оборудования и заносят ее код в свою память, а лампочку D переводят в мигающий режим.

    Как прочитать коды ошибок? Абсолютно так же, как и коды ошибок в моторе, только смотрим не на лампочку «Чек енджине», а на лампочку D.

    Поговорим о кодах.

    На вариатор заведены три сигнала от мотора:

    — МАР-датчик (ошибка 12)

    — Положение дросселя (ошибка 3)

    — Сигнал с катушки зажигания (ошибка 11)

    Если сигналы этих датчиков за пределами допустимого (по разумению программы) — получаем соответствующий код ошибки.

    Вариатор оценивает наличие импульсов и со своих четырех датчиков:

    — датчик скорости машины (ошибка 4)

    — датчик первичного вала (ошибка 34)

    — датчик вторичного вала (ошибка 35)

    — датчик второй ступени главной передачи (ошибка 36)

    Если импульсов нет — то соответствующий код и появится.

    Мозги следят и за исполнительными элементами — соленоидами, оценивая фактически протекаемый через них ток. Они могут обнаружить как обрыв, так и КЗ в цепи соответстующего соленоида:

    — соленоид управления передаточным отношением (ошибка 30)

    — соленоид управления давлением в главной магистрали (ошибка 31)

    — соленоид управления стартовым пакетом (ошибка 32)

    — соленоид аварийных режимов (ошибка 33)

    Мозги вариатора имеют две линии обмена информацией с мозгами мотора. При возникновении проблем этого обмена — получаем ошибку 37

    Мозги воспринимают информацию о заданном режиме с рукоятки управления вариатором, под которой находится переключатель. Он устроен так, что проводок выбранного режима коротится на землю. Если мозги заметят, что ни один из входов режима не заземлен — они выдадут ошибку 6. А если заземлено одновременно больше одного входа режима, — то ошибку 5.

    Ну, и наконец, самые неприятные ошибки. Почему самые? Да потому, что все выше описанные ошибки в жизни, как правило, вызваны неисправностями в проводке и разъемах. Т.е. легко устранимы. Можно, конечно, и датчик оборотов вала поломать, кувалдой если. Но — это особый случай.

    Итак, если вариатор пытается управлять передаточным отношением, а оно не получается, т.е. петля обратной связи размыкается — вариатор выдает ошибку 42. Виновником неисправности может быть любой элемент в петле управления. А их много. Поэтому надо проверять все по очереди.

    Аналогично и с управлением стартовым пакетом. Если не смотря на все усилия мозгов плавность трогания выходит за рамки допустимые программой (а она следит за нарастанием оборотов и скорости машины), либо в крейсерском режиме стартовый пакет пробуксовывает (а он не должен после завершения трогания пробуксовывать), то вариатор выдает ошибку 43.

    Дифференциальная диагностика этих двух ошибок достаточно сложна. На фирменных центрах проводят оценку давления ATF в шести предусмотренных конструкцией контрольных точках:

    1 давление в ведущем шкиве — DR

    2 давление в ведомом шкиве — DN

    3 давление в стартовом пакете — SC

    4 давление в муфте прямого хода — F

    5 давление в муфте реверса

    6 давление в контуре смазки — LUB

    Пробки контрольных точек четырех из них расположены на торцевой крышке вариатора и обозначены соответствующими надписями.

    Пробка стартового пакета — рядом со щупом уровня ATF, а пробка муфты реверса — чуть выше и ближе к торцовой крышке вариатора.

    Для измерения соответствующие пробки выкручиваются, вместо них вкручиваются специальные штуцера со шлангами высокого давления, которые идут к манометрам. Для толкового мастера достаточно взгляда на поведение давления в контрольных точках при разных режимах вариатора, чтобы точно найти проблемный узел во всей цепочке управления.

    Ну хорошо, обнаружили мозги вариатора ошибку — и что?

    Это зависит от характера ошибки. Если она не критическая, — то вариатор работает по обходным веткам программы, как и мозги мотора. Если же ошибка не позволяет реализовывать управление вариатором — он переходит в аварийный режим. Это же произойдет, если сдернуть кабель с разьема соленоидов или датчиков.

    Аварийный режим не предназначен для эксплуатации автомобиля. Он позволяет своим ходом доехать до гаража или мастерской. И только. В этом режиме все соленоиды обесточены. Регулирования передаточного отношения нет. Его регулятор загоняется в минимум и жестко там остается. Это эквивалентно постоянному включению на МКПП пятой передачи. Чтобы тронуться с пятой нужно хитро управлять стартовым пакетом — а электроники то и нет.

    Для реализации управления стартовым пакетом в аварийном режиме в конструкции вариатора специально смонтировано устройство. На приводном валу рядом со звездочкой цепного привода насоса ATF установлен полый диск. При работе мотора он вращается вместе с коленвалом будучи заполненным ATF. Внутрь диска заведена трубка Пито — это приемник скоростного напора жидкости. Чем выше обороты мотора, тем больше давление в этой трубке. Поскольку этого давления явно недостаточно для прямой подачи в гидропривод стартового пакета — между ними установлен клапан — гидравлический усилитель давления. Он в несколько раз пропорционально увеличивает давление из трубки Пито и подает его в стартовый пакет. В аварийном режиме стартовый пакет гораздо большую часть времени работает с проскальзыванием. Поскольку постоянно включена высшая передача — говорить о приемистости автомобиля не приходится Еще раз повторюсь — этот режим — лишь бы доехать до ремонта своим ходом.

    В начале разговора упоминалось о защите от включения заднего хода при езде накатом вперед. Реализуется защита при помощи аварийного соленоида. Если мозги вариатора видят, что поступила команда на режим R, а машина еще катится вперед со скоростью не менее 6 км в час, то они кратковременно включают аварийный режим. При этом специальный клапан защиты реверса перекрывается и не пускает ATF после ручного клапана в полость гидропривода муфты заднего хода.

    Перечислим все клапана системы гидравлического управления вариатором:

    1 — Ручной клапан — управляется от рукоятки

    2 — Клапан защиты включения реверса

    3 — Клапан соленоида давления главной магистрали

    4 — Клапан соленоида управления передаточным отношением

    5 — Клапан соленоида управления стартовым пакетом

    6 — Клапан аварийного соленоида

    7 — Клапан переключения управления стартового пакета в аварийный режим

    7 — Клапан-усилитель аварийной системы с трубкой Пито

    8 — Клапан промежуточного управления давлением главной магистрали

    9 — Клапан управления давлением главной магистрали

    10 — Клапан формирования давления вторичной магистрали

    11 — Клапан перераспределения давления между ведущим и ведомым шкивами

    12 — Редукционный клапан давления для фрикционных муфт

    13 — Редукционный клапан давления магистрали смазки

    Первые два клапана смонтированы в специальном корпусе, размещенном с внутренней стороны торцовой крышки вариатора. Все остальные клапана и соленоиды объединены в один общий блок, размещенный снизу вариатора, за его поддоном. Забор ATF происходит из поддона через жестяной успокоитель. Насос подает жидкость на клапана. Все редукционные клапана, в т.ч. управляемый клапан давления главной магистрали имеют линию сброса лишней жидкости. Эта линия объединена с трех клапанов и ее выход направляет жидкость в радиатор автомобиля, в отдельную его часть, конечно же, а не в антифриз. Там эта жидкость охлаждается или нагревается (зимой) и из радиатора поступает в фильтр вариатора , который смонтирован в поддоне. А уже после него ATF поступает непосредственно в поддон.

    Подача ATF во вращающиеся гидроцилиндры шкивов осуществляется через торцы полых валов посредством специальных трубочек с манжетами. Также подается давление в гидропривод стартового пакета. В гидропривод фрикционной муфты прямого хода, которая тоже вращается, давление подается через кольцевую полость и отверстие в первичном валу — конструкция аналогичная подаче масла внутрь коленвала к шатунным шейкам в моторе. Главная передача сделана двухступенчатой чтобы обеспечить унифицированное направления вращения входных и выходных валов с двухвальными МКПП и АКПП. Это обеспечивает их взаимозаменяемость.

    Поскольку обе пары шестерен — косозубые, при работе возникают большие осевые усилия. В связи с этим при сборке вариатора требуется селекция толщины прокладок под подшипники вторичного вала главной передачи и стопорных колец подшипников дифференциала для ликвидации осевых люфтов. Осевой преднатяг при сборке не используется. Конструкция дифференциала абсолютно аналогична ВАЗовской восьмерке.

    Помимо этого, селективная сборка нужна при переборке фрикционных муфт прямого хода и реверса. Стартовый пакет поступает в запчасти в собранном виде.

    Слухи о тонкой и сложной настройке в вариаторе Хонды происходят от незнания материала. Никакой настройки, кроме упомянутой, вариатор не требует.

    Отдельный разговор про клапана. Клапан конструктивно выполнен как цилиндрический стерженек с участками разного диаметра, размещенный в цилиндрической же полости. Большая часть клапанов — подпружинена с торца калиброванной пружинкой. Их путать ни в коем случае нельзя! Они почти все разные. Засорение и подклинивание какого-либо клапана — причина примерно 80% всех проблем с вариатором.

    Осталось добавить, что сопротивление линейных соленоидов должно укладываться в диапазон 3,8 — 6,8 Ом, аварийного 11 — 15 Ом, датчиков оборотов ведущего, ведомого валов и вторичного вала главной передачи 300 — 600 Ом. Датчик скорости машины — микросхема с тремя проводами, земля, питание и импульсный выход, в общем, как на трамблере восьмерки.

    Совет, если замигали одновременно «Чек енжине» и D, займитесь сначала мотором, возможно в вариатор лезть и не потребуется.

    Источник: www.drom.ru

    Проверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз

    Проверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит и Хонда Джаз

    Анализируя принцип работы вариатора (бесступенчатой трансмиссии) становится понятно, что будь то вариатор клиноременный или торовый, в любом случае передача момента от ведущего органа к ведомому в нем осуществляется через трение. Реализация такого принципа действия стала возможна, в том числе благодаря современному уровню развития науки о материалах. Но на длительность и качество функционирования механизма из любого, пусть даже самого передового материала влияет среда, в которой он работает. Убедиться, что механизмы бесступенчатой трансмиссии Вашего автомобиля функционируют в надлежащей среде и их работоспособности ничего не угрожает, поможет проверка уровня масла в вариаторе. Как осуществить эту проверку, можно узнать из данной статьи.

    Симптомы низкого уровня масла в вариаторе:

    2) Автомобиль дергается при начале движения в любом направлении.

    3) Автомобиль разгоняется хуже нормального.

    4) Автомобиль не движется.

    Симптомы высокого уровня масла в вариаторе:

    1) Возникают трудности при переключении передач.

    2) При положении N переключателя вариатора автомобиль медленно движется вперед.

    3) Имеют место единичные случаи, когда завышенный уровень жидкости приводил к появлению других разнообразных неполадок в работе вариатора.

    Примечание: при выполнении процедуры проверки уровня масла в вариаторе следите за тем, что бы посторонние частицы и мусор не попали в направляющую трубку щупа или на щуп.

    Проверка уровня масла в вариаторе автомобилей Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Honda Jazz)

    1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной плоскости.

    2. Запустите двигатель автомобиля и, дождавшись включения вентилятора системы охлаждения (полный прогрев двигателя), выключите зажигание.

    — Не допускайте повторного включения вентилятора системы охлаждения во время прогрева, это приведет к тому, что проверка масла вариатора покажет больший объем масла вариатора, чем есть на самом деле.

    — В течение 60-90 секунд произведите дальнейшие действия по проверке уровня масла в вариаторе, что бы не допустить его остывания и уменьшения в объеме.

    3. Извлеките щуп уровня масла в вариаторе (рукоятка в виде желтого кольца) (А) и, протерев его чистой тряпкой или салфеткой, вставьте обратно.

    4. Повторно извлеките щуп и проверьте уровень масла в вариаторе. Граница смоченной маслом и сухой частей щупа должна располагаться между отметками (А) и (В). Если граница выше отметки (А), то необходимо слить лишнее масло, при положении границы ниже отметки (В) долейте масло до нормального уровня. Данные операции выполняются так же, как если производится замена масла в вариаторе .

    Источник: honda2blog.ru

    Как проверить уровень масла в вариаторе хонда фит

    «ФИТОВОДЫ»-(Хонда Фит). | Автор топика: МИХАИЛ

    Коды ошибок неисправностей для автомобиля Honda Fit Jazz с 2002- 2008 года выпуска.

    Основные ошибки зажигания; обрыва или сбоя выходного или входного сигнала зажигания.

    В зависимости от переднего или заднего ряда.
    P1351 (15-5):
    Неисправность в цепи передней катушки зажигания цилиндра № 1/№ 4
    P1352 (15-6):
    Неисправность в цепи задней катушки зажигания цилиндра № 1/№ 4
    P1353 (15-7):
    Неисправность в цепи передней катушки зажигания цилиндра № 2/№ 3
    P1354 (15-8):
    Неисправность в цепи задней катушки зажигания цилиндра № 2/№ 3
    Р0351
    Катушка зажигания цилиндр 1
    P0352
    Катушка зажигания цилиндр 2
    P0353
    Катушка зажигания цилиндр 3
    P0354
    Катушка зажигания цилиндр 4

    Пропуски зажигания;
    P0301
    Цилиндр 1
    Опознаны перебои зажигания
    P0302
    Цилиндр 2
    Опознаны перебои зажигания
    P0303
    Цилиндр 3
    Опознаны перебои зажигания
    P0304
    Цилиндр 4
    Опознаны перебои зажигания
    ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА.
    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
    № 1
    P1351
    № 2
    P1353
    № 3
    P1353
    № 4
    P1351

    ЗАДНЯЯ СТОРОНА.
    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
    № 1
    P1352
    № 2
    P1354
    № 3
    P1354
    № 4
    P1352

    Метки: Как проверить уровень масла в вариаторе хонда фит

    Смена жидкости вариатора HONDA FREED SPIKE. Двигатель L15A.

    Проверка уровня масла в вариаторе Хонда . — Мир Honda Fit/Jazz

    Примечание: при выполнении процедуры проверки уровня масла в вариаторе следите за тем, что бы посторонние частицы и мусор не попали в .

    Советы для тех, у кого вариатор пинается, дёргается, сломался, АААА НЕЕДЕТ и тачка эта говно!! 11 и т.п. | Автор топика: Howard

    Итак, важные и простые советы от форумчанина AlexFo для тех, у кого «проблемы с вариатором».
    пост со ссылками на сайт клуба:

    Для начала: если машина 2005-2008 годов выпуска, то очень вероятно, что ПО блока управления двигателем и вариатором не было обновлено. Необходимо для устранения пинков перепрошить мозги — есть отдельная тема в обсуждениях.

    Самое простое:
    проверьте уровень жидкости вариатора:

    Заменить, если это необходимо. Замена жидкости примерно через 25-30 тыс км. Больше можно, но гарантии правильной работы вариатора нет. Если давно не меняли жидкость — замените 2 раза, через 3-5 тыс км.
    Свечи -проверить обязательно. Аккумулятор — обязательно!!
    При плохом аккууме — проблемы вариатора гарантированы.
    Калибровку вариатора сделать обязательно:

    И вообще, почитайте эту тему. Там есть все ссылки.

    И еще — вариатор архинадежен. Все проблемы обычно решаемы самыми простыми способами.

    Mikhail (Shoshanah) Да, ещё если при всех «проблемах с вариатором» заметны проседания оборотов, мерцание фар и пр., то проблема в генераторе. на мозги трансмиссии влияет также негативно, как и плохой аккумулятор

    Dmitry (Loren) чё та много делов с хондой!!

    Mikhail (Shoshanah) Дмитрий, не больше, чем с любой другой машиной. просто тут разжёвано для самостоятельного исправления мелочей

    Ilya (Wekesa) Как правильно сменить масло? И какое помимо оригинального можно лить?

    Mikhail (Shoshanah) Илья, http://airwave-club.ru/threads/f-a-q-bystryj-poisk.779/

    Ilya (Wekesa) Спс

    Ilya (Wekesa) Михаил, машину купил 2 дня назад, времени искать и читать инфу пока очень мало) сразу вопросы к тебе. Что именно входит в ремонт генератора (просадка света в салоне при включении кондера и монипуляций с коробкой), какие свечи? Те которые посоветует магазин?

    Mikhail (Shoshanah) Илья, по ссылке 2 секунды и :
    свечи зажигания
    рекомендации производителя:
    Ngk — izfr6k13
    denso- skj20dr-m13

    Ilya (Wekesa) Спс. Изучим

    Anastasia (Raja) Михаил, дайте совет? вчера начал дергаться вариатор не с того не с его после обеда поехали в магазин скорость где то за 100 перевалила и тут пропала 4 скорость тахометр оборотов много после чего загорелось на панели все что можно, сейчас сливаем жижу она темная, поможет ли данная операция или всетаки на кап ремонт придется ставить?
    спасибо за ответ!

    Mikhail (Shoshanah) Анастасия, у вариатора нет скоростей.

    Anastasia (Raja) Михаил, я про то что чуть больше 100 ехала а дальше все тахометр оборотов много а скорость не набирала

    Mikhail (Shoshanah) Анастасия, блок соленоидов помыть можно..

    Mikhail (Shoshanah) Анастасия, лучше на стене группы вопрос задайте

    Rafael (Ffiona) Здравствуйте! Митсубиси лансер цедия 2002. Коробка варик, пенается на горячую, на хорошо прогретом двигателе. То есть как я понял не любит жару. А жара у нас ужасная. Астрахань.. что это может быть? Масло меняное. Пенки не часто но бывают, это только с места бывает, постоишь на светофоре сек 40, отпускаешь тормоз а она не катится. И потом пенок На)) вот так как то. На не очень прогретую все отлично

    Mikhail (Shoshanah) Рафаэль, митсубиси. Просто сожгите машину, тут никто о них не в курсе

    Rafael (Ffiona) Михаил, а ты остряк

    Mikhail (Shoshanah) Рафаэль, вот проблема такая только у эирвэйва есть из хонд. Лечится новой прошивкой эбу, т.е. программно. Ну а про лансер логично спрашивать в группе лансеров, такие есть

    Rafael (Ffiona) Я тя понял

    Измерение уровня масла в варике! — Клуб Любителей Honda Fit

    10 дек. 2010 г. — Моя Хонда: Hоnda Fit W, 1.3 IDSI, CVT, AUTO A/C, SMART KEY, . Как мне проверить уровень после замены масла в вариаторе. Как правильно мерить уровень масла вариаторе

    Источник: jelektrotexnika.ru

    Как самому заменить масло в вариаторе Хонда Фит?

    Honda Fit – это транспортное средство, которое привлекает многих автолюбителей своими техническими характеристиками. Машина может оснащаться вариатором, РКПП / АКПП, МКПП. Машина поддерживает установку вариатора. Замену масла в вариаторе в Хонда следует проводить при 45000 км пробега. Однако в большинстве случаев необходимость замены возникает при прохождении ТО-2.

    Honda CVT – преимущественные особенности

    Основная причина, почему делается выбор в пользу машины с коробкой CVT – надежность. Коробка создавалась по проверенным технологиям, с применением качественных материалов. Следует отметить увеличенный рабочий срок вариатора. Его средний ресурс – 200000 км.

    В случае недостаточного количества горючего будет отмечаться вибрация. В дополнении к этому, автотранспорт станет хуже разгоняться. В том случае, если масла будет переизбыток, то смена передач будет переходить с затруднением. Наличие посторонних стуков при смене передач является свидетельством того, что в автомобильной системе имеется утечка масляной жидкости. Отрицательно на вариатор влияет езда, когда происходят частые резкие торможения.

    Выбор трансмиссионного масла

    Автомобиль проработает долгое время, если своевременно проводить диагностику, менять масло. Какое масло лить в вариатор Хонда Фит? Для Honda Fit стоит использовать оригинальное трансмиссионное масло (CVT-F / HMMF). Данная жидкость предназначена исключительно для вариаторов. Следует отметить их приемлемую стоимость. Делая выбор в пользу аналогов, возникает риск сокращения рабочей способности КПП. Опасность представляет использование данного масла в коробку автомат.

    Для классической модели Honda Fit требуется 3 литра трансмиссионной жидкости. При каждой полной замене горючего в вариаторе рекомендуется менять и фильтры, относящиеся к коробке переключения передач. Замена масла в вариаторе Хонда Фит, произведенная своевременно, отсрочит необходимость в капитальном ремонте КПП.

    Процедура по замене масла

    Чтобы проверить уровень масла в вариаторе, иномарку следует завести на ровную площадку, смотровую яму. Двигатель должен быть прогрет. Работа по проверке осуществляется на заглушенном транспортном средстве. Модель Фит поддерживает установку щупа. Проверка уровня масла осуществляется именно данным прибором. Как только щуп извлекается, его следует протереть специальной салфеткой, после чего снова опустить в КПП. Важно чтобы на щуп не попала грязь, сторонние частицы. Это может вызвать преждевременный износ скоростной коробки. Если масла достаточно, что на щупе оно будет отмечаться между двумя отметками (максимальная и минимальная). Замер уровня масла в вариаторе следует проводить примерно в течение минуты.

    Заказать услугу по замене трансмиссионной жидкости представляется возможным в сервисном центре, либо, в целях экономии финансов, можно данную процедуру осуществить самостоятельно.

    При замене горючего следует воспользоваться набором гаечных ключей, шланг с подсоединенной воронкой, пустая тара, ветошь. Рекомендуется данную процедуру осуществлять в перчатках.

    Начало замены горючего начинается с того, что снимается защита с силовой установки, изымается щуп. Снимается сливная пробка, в результате чего горючее стекает в подставленную тару. Откручивается пробка при помощи гаечного ключа из картера CVT. Пробка должна быть очищена. На процесс слива трансмиссионки уходит около получаса. Следует отметить наличие специального магнита. Он притягивает к себе металлические частицы. Чем их больше будет, тем хуже внутреннее состояние коробки. Как правило, требуется замена уплотнительных колец. Как только масло стекло, закручивается пробка сливного отверстия, устанавливается в штатное место защита картера. Заливается новая трансмиссионка постепенно. При замене масла следует обращать внимание на его цвет, запах.

    Таким образом, диагностика вариаторной коробки на модели Фит необходима, если тяжело переключаются передачи, появились посторонние шумы со стороны КПП. Заливается новое масло в вариатор через отверстие, где вставляется масляный щуп, посредством воронки соединенной со шлангом. В завершении проверяется работа Хонды.

    Источник: prokpp.ru

    Как заменить масло в коробке вариатор Honda Fit?

    В настоящее время еще бытует мнение об определенной ненадежности и высокой подверженности неисправностям вариаторов. Но своевременная и правильная замена масла в вариаторе Хонда Фит полностью развевает этот миф. Периодичность смены масла для каждой модели указывается в руководстве, прилагающемся к авто, но мы вам советуем несколько уменьшить этот срок в связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобиля в наших условиях.

    Автоматическая коробка вариатор Хонды Фит

    Некоторые предпочитают выполнять эту процедуру на СТО, но она настолько проста, что после прочтения этой статьи и просмотра видео вы справитесь с ней самостоятельно за каких-нибудь полчаса.

    Инструкция по замене

    Внимание! Во время всех работ по замене масла будьте осторожны, чтобы песчинки и грязь случайно не попали на щуп и внутрь коробки. В противном случае, попадая в ситему, они начинают действовать, как наждак, и могут вывести ее из строя.

    Какое масло лить?

    Производители и специалисты рекомендуют лить оригинальное масло CVT-F и HMMF.

    Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя лить масло для классических автоматических коробок, поскольку оно обладает иными характеристиками, и в течение нескольких недель вариатор Хонды Фиат будет выведен из строя.

    Для замены смазки Хонда Фит 1-го поколения вам понадобится приблизительно 3,2 л жидкости, а для 2-го — 3,0 л.

    Инструменты

    Так как процедура замены проста, то понадобится минимум инструментов, которые наверняка есть у каждого автолюбителя в гараже:

    • воронка;
    • шланг;
    • новая уплотнительная шайба;
    • новая смазка для вариатора Хонды Фит;
    • ключи;
    • ветошь;
    • перчатки.
    1. Для выполнения работ по замене масла КПП Хонда Фит автомобиль необходимо поднять на подъемнике, поставить на эстакаду или смотровую яму.
    2. Заведите мотор авто и подождите, пока не включится вентилятор.
    3. Глушим двигатель.
    4. Ставим авто на эстакаду, яму или подъемник, в случае, если такой возможности нет, то поднимите переднюю часть авто.
    5. Для удобства работ необходимо демонтировать щиток, защищающий от грязи.
    6. Открутите заглушку для слива жидкости из вариатора.

    Откручиваем болт
    Сливаем смазку.

    Сливаем смазку

  • Смажьте и установите уплотнительную шайбу.
  • Закрутите сливную заглушку отверстия для слива.
  • Вытащите щуп (найти его просто по ручке желтого цвета).
  • С помощью воронки посредством направляющей трубки залейте в коробку трансмиссионное масло для вариатора.

    Заливаем новую жидкость через воронку

  • Вставьте щуп на прежнее место.
  • Проверьте уровень, в случае нехватки — долейте.
  • Поставьте на место грязезащитный щиток.
  • Как видите, процедура смены проста и по силам начинающему автовладельцу. Коробка этого типа — одна из самых удобных на сегодняшний день и, если вы будете делать все правильно, то получите массу приятных ощущений от езды.

    Видео «Смена трансмиссионной жидкости»

    Смена смазки в коробке автомобиля Хонда Цивик проходит точно так же, как и на автомобиле Фит, поэтому этот видеоматериал будет очень полезен читателям нашей статьи.

    Источник: avtozam.com

    Замена масла в вариаторе Хонда Фит

    Всем привет! Сегодня решил написать подробную инструкцию по замене масла в вариаторе Хонда Фит (Honda Fit) и Джазз (Jazz). Мы уже публиковали на сайте материал по правильному подбору масла в вариатор Хонда Фит. В статье я рассказывал какое масло можно заливиать в вариатор. Рассмотрели оригинальные масла, а также не забыли и про аналоги. В общем кто не читал — рекомендую ознакомиться. А сегодня я решил немного расширить старую статью и написать о замене своими руками.

    Современные вариаторы являются достаточно надежными узлами автомобиля. Но сама надежность складывается из бережного отношения и своевременного обслуживания. Важно не только подобрать рекомендованную жидкость, но и правильно ее поменять. Из-за конструктивных особенностей фильтр вариатора Honda Fit находится внутри коробки. Поэтому без полного разбора до него не добраться. На большинстве автомобилей Хонда Фит дополнительно установлен наружный фильтр АКПП, который внешне похож на масляный фильтр двигателя. Его можно заменить без проблем. Исходя из этого, не рекомендуется выполнять полную аппаратную замену масла в вариаторе Хонда Фит. Особенно на автомобилях с большим пробегом. Это связно с тем, что в процессе эксплуатации внутри вариатора образуются различные отложения, которые во время замены под давлением могут быть смыты. Это вызовет засорение фильтра вариатора, что несомненно скажется на его работе. И после этого придется полностью разбирать коробку.

    Для автомобилей Хонда Фит рекомендуется выполнять частичную замену с небольшим интервалом пробега, после чего еще раз повторить замену. Таким образом сменится бОльшая часть жидкости. Сама замена будет стоить значительно дешевле. Да и вероятность «убить» вариатор в данном случае будет крайне низкой.

    Инструкция по частичной замене масла в вариаторе Хонда Фит

    Важно. Все работы выполняются на полностью прогретом двигателе.

    1. Первое, что необходимо сделать, это получить доступ к нижней части автомобиля. Это означает, что автомобиль нужно загнать на яму, эстакаду или подъемник. В крайнем случае можно обойтись домкратом. Тут уже дело Ваше. Все зависит от фантазии. Главное не забывайте о безопасности.

    2. Снимаем защиту двигателя, если она установлена.

    3. Отворачиваем сливной болт, как показано на фотографии ниже.

    4. Сливаем старую ATF в заранее подготовленную емкость. Здесь отлично подойдет 5л ПЭТ бутылка с воронкой. С коробки должно слиться около 4 литров трансмиссионной жидкости.

    5. Заворачиваем сливной болт на место. Сливной болт имеет встроенный магнит, поэтому перед установкой его следует промыть.

    6. Новое масло заливается в отверстие щупа вариатора. Для удобства лучше использовать воронку с узким носиком и небольшой шланг-удлинитель. Тут уже тоже дело фантазии. Не важен процесс, важен конечный результат. А нам важно, чтобы новое масло оказалось внутри вариатора Хонда Фит.

    Важно. Через отверстие щупа в вариатор не должна попасть грязь и другие посторонние частицы. Постоянно следите за чистотой!

    7. Лучше перед заливом нового масла отмерить объем слитого. И залить в коробку ровно столько же. После чего прогреть вариатор и проверить уровень.

    Проверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит (Honda Fit)

    Проверить масло в вариаторе Хонда Фит можно при помощи щупа. (На рисунке ниже обозначен буквой А)

    Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. На работающем двигателе поочередно перебрать все положения вариатора с небольшой задержкой. После чего двигатель сделует заглущить. Вытаскиваем щуп и безворсовой салфеткой вытираем масло. После чего вставляем щуп до упора и сразу же вытаскиваем. Уровень масла должен быть между отметками минимум и максимум.

    На этом все. Теперь Вы знаете, как самостоятельно заменить масло в вариаторе Хонда Фит, а также быстро и лекго проверить уровень жидкости в коробке. Единственное, что хотелось бы добавить, это сроки замены. Масло в вариаторе Фит лучше менять не реже одного раза в 45 000 км пробега. А если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то интервал следует сократить до 25-30 тыс. км. Выполняйте это условие и тогда вариатор вашего автомобиля прослужит вам верой и правдой долгие годы! До новых встреч!

    Источник: oils-market.ru

    Как проверить вариатор на хонда фит

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 204
    Регистрация: 11.3.2007
    Город: Far East
    Авто: Honda Fit
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 4 раз(а)

    Ну вот, много читал, теперь решил спросить.

    Есть авто, Fit, 2002, 1.3, аукцион, пробег 55т.км.

    Читая форум, понял, главное чтоб вариатор был жив. Серия тестов из «Папа купил автомобиль» стала первым пособием для проверки. Проблемы начались сразу.
    1. HMMF оказался КРАСНЫМ. (в теме он желтый!)
    2. Жидкость на щупе тоже красной!
    3. Проверка переключение и изменения оборотов, тоже не сростаются, вернее если d-s-l то на горячую обороты не меняются или почти не меняются, переход R-N-D или D-N-R всегда ведет к росту оборотов на 200-300(даже на горячую! провалов нет! на N задерживаюсь на 5 сек.) На улице -18, за 5 минут простоя повышение оборотов есть уже и при перключениях D-S-L(это норма?)
    4. при количестве жижи менее средней мерки, повышение оборотов с r-n-d не так велики.
    5. Замена жижи в вариаторе, слив темно-красной субстанции (z1/HMMF неясно! на пробке налет вкруг высотой около 1 мм), доливка 3л. и уровень только COOL, прогрев на N и нет роста уровня (странно), попытка проехать 10-12 км, роста уровня нет, доливка еще 200 мл, уровень только середина, еще прогрев поездкой 20 км, снова нет роста уровня. Еще доливка и вроде уровень. (Я понимаю, что туплю, но все же, выходит в инструкции по смене HMMF следует читать, что наливать 3.2 и выставлять макс уровень особо не катаясь, ведь кататься на метке COOL это совсем не гуд!).

    6. До меня в варике был перелив, но ничего не выдавило(опасно это или нет?).
    7. Заморачиваться ли с оборотами при переключении D-N-R? Других особо значимых косяков не заметил.
    8. Буксовать для вариатора вредно? Именно факт проскальзывания колес, а не поймать афальт после букса(это понятно).

    Источник: honda-fit.ru

    Замена масла в вариаторе Хонда Фит

    Замена масла в вариаторе автомобиля Хонда Фит, согласно мануалу, должна осуществляться каждые 45 тыс. км пробега или по прошествии каждых 36 месяцев эксплуатации. Процесс замены смазки несложен, и без труда производится своими силами. Для этого понадобится:

    • четырехгранный ключ на 9;
    • набор гаечных ключей (для демонтажа защиты двигателя);
    • емкость для сбора старой смазки;
    • воронка со шлангом, имеющим диаметр меньше горловины заливного отверстия вариатора;
    • шайба заливной пробки (артикул 90471PХ4000);
    • чистая тряпка;
    • специальное масло для вариаторов Honda HMMF 08260-99904 (3,2 л).

    В вариаторе есть масляный фильтр, однако его замена мануалом не предусмотрена.

    Инструкция по замене масла в вариаторе Honda Fit с фото и видео

    1. Перед началом процедуры двигатель нужно прогреть до включения вентилятора радиатора. Также машину необходимо установить на яму, эстакаду или поднять ее домкратом. Далее снимаем защиту двигателя.

    2. Находим под капотом измерительный щуп вариатора и вынимаем его из заливной горловины.

    Замена масла в вариаторе Хонда Фит

    3. Забираемся под автомобиль и находим сливную пробку на нижней части картера вариатора. Подставляем под нее емкость для слива старого масла.

    4. С помощью четырехгранного ключа откручиваем пробку.

    5. Терпеливо дожидаемся, пока все масло стечет. На это может потребоваться 20-30 минут.

    6. Сливная пробка вариатора имеет в конструкции специальный магнит, притягивающий мельчайшие металлические частицы из картера, поэтому ее очистке следует уделить достаточно внимания.

    7. Чистой тряпкой вытираем пробку несколько раз, избавляясь от стружки. Старое уплотнительное кольцо с пробки выбрасываем: оно одноразовое. На его место устанавливаем новое.

    8. Убедившись, что масло стекло, закручиваем пробку и устанавливаем защиту двигателя на место.

    9. Подготавливаем новое масло. Лучше перелить его из канистры в более удобную посуду.

    10. Для сравнения старое масло и новое.

    11. Вставляем шланг в заливную горловину вариатора.

    12. Используя воронку, заливаем новое масло, контролируя уровень с помощью измерительного щупа.

    Так же посмотрите видео по замене масла в вариаторе Honda Fit

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Источник: filtrr.ru

    Как проверить масло в вариаторе Honda fit

    • Видео опубликованно: 05.10.2016
    • Время ролика: 00:01:30
    • Сообщите о проблеме с проигрованием ролика

    Комментарии (9)

    Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Как проверить масло в вариаторе Honda fit«, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

    Я ни хуя не понял, что произошло..

    че за хуйня тварится в натуре не чего не понял

    а без клеммной коробки возможно цепь замкнуть?

    а как на инсайте сделать

    Можно обойтись одной скрепкой в OBD ?

    что как откуда? нихуясе ничё не понял

    если не поняли что случилось читаите Присоедините клеммную коробку DLC А к разъему передачи данных автомобиля В, установите провод-перемычку С между клеммами коробки 4 и 9, замкнув тем самым цепь SCS Service Check Signal на массу, и поверните ключ зажигания в положение ON. Нажмите педаль тормоза и держите ее до окончания процедуры калибровки. Запустите двигатель, затем включите ближний свет фар не выключайте их до окончания калибровки. За первые 20 секунд после запуска двигателя переведите рычаг переключения в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]. Рычаг необходимо зафиксировать и отпустить его кнопку в каждом положении. Повторите еще раз полный цикл переключений как в предыдущем пункте. Убедитесь, что индикатор D на панели приборов загорелся, когда рычаг переключения передач был переведен в положении N, а потом погас в течение минуты. Если индикатор D мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии минуты, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 6. Переведите рычаг в положение [D] и убедитесь, что индикатор D загорелся и погас по прошествии 2-х минут. Если индикатор D мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии двух минут, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 6. Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения процедуры калибровки вариатора и переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P]. Произведите пробный заезд на автомобиле, проверив работу вариатора.

    Источник: komavtotekh.ru