Как проверить аккумулятор при покупке нового автомобиля в

Содержание

Как проверить аккумулятор авто на работоспособность?

Проверка с помощью мультиметра

Необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор не дорогой, и если не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, т.к. он удобнее в работе.

Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.

Проверка при работающем двигателе

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно быть от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе больше 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.

В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.

Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже — это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что проверьте контакты и зачистите их шкуркой.

Как еще проверить работу аккумулятора и генератора? Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку в машине, потом кондиционер и другие потребители. Делаем всё постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки генератора.

Проверка при неработающем двигателе

Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение менее 11,8-12,0 — аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись и придется его прикуривать от другого автомобиля.

Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В.

Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть нюанс, когда измеряете напряжение при неработающем двигателе. Если измерение проходит после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — будет другим напряжение. Лучше измерить напряжение на батарее перед поездкой.

Проверка с помощью нагрузочной вилки

Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.

Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Источник: amastercar.ru

GrinGo15 › Блог › КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР АВТО НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?

Расскажем как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы существуют.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА АВТО С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА

Необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор не дорогой, и если не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, т.к. он удобнее в работе.

Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.
В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.

Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В — это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже — это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что проверьте контакты и зачистите их шкуркой.

Как еще проверить работу аккумулятора и генератора? Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку в машине, потом кондиционер и другие потребители. Делаем всё постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки генератора.

При всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше — аккумулятор разряжается и требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение менее 11,8-12,0 — аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись и придется его прикуривать от другого автомобиля.
Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В.

Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть нюанс, когда измеряете напряжение при неработающем двигателе. Если измерение проходит после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — будет другим напряжение. Лучше измерить напряжение на батарее перед поездкой.

Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея машины разряжена — напряжение будет падать быстро и заряд аккумулятора продержится не долго.
Мы рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе — она является приблизительной, хотя и вполне действующей. Если хотите стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ

Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.
Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового аккумулятор для авто.

Всем правильного напряжения в бортовой сети;)

Источник: www.drive2.ru

Проверка автомобильного аккумулятора при покупке

Покупая свежий, полностью заправленный электролитом авто аккумулятор, нужно его хорошо проверить. Сперва удостоверьтесь, что корпус АКБ не испорчен — это случается довольно часто.

Потом попросите измерить плотность электролита — она не может быть ниже номинальной больше чем на 0,02 г/см3, что составляет приблизительно 80% заряженности аккумуляторной батареи.

Заключительную проверку надлежит произвести с нагрузочной вилкой — вольтметр обязан

продемонстрировать 12,5 — 12,9 В при отключенной перегрузке, а при включенной — не

падать ниже 11 В на протяжении 10 секунд. Таковой батареей можно смело пользоваться и ставить ее на свой автомобиль.

В случае если батарее необходима подзарядка, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от

емкости батареи, например, когда у вас батарея емкостью 55 Ач, то ток его зарядки обязан равняться 5,5 ампер. Время зарядки — от 4 до 12 часов, исходя из состояния аккумуляторной батареи. При этом, показатель абсолютной зарядки батареи- обильное и быстрое газовыделение (кипение электролита) из банок АКБ.

Плотность электролита рабочего аккумулятора, обязана равняться 1,24 г/см3 летом и 1.28 г/см3 в зимний период.

При доливании воды в АКБ, необходимо проверить первопричину снижения

электролита. Если причина в проливании или же в выплескивании — то доливают электролит. Ежели уровень упал после выкипания — то доливают дистилированую воду.

Источник: www.auto-uch.info

Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. На автомобиле, полезно при покупке + видео

Рано или поздно аккумуляторная батарея выходит из строя. Это может быть по разным причинам, например сульфатация пластин или же осыпание активной массы, да много чего. И знаете такой АКБ может вести себя не предсказуемо, то есть в теплые дни он может запускать двигатель легко и просто, но стоит немного похолодать, например утром, он будет крутить сложно (либо вообще не крутить)! Сразу лезут мысли, в чем дело? Может быть АКБ, может быть генератор, или еще что-нибудь. Но как показывает практика если вашему авто 4 – 5 лет то это скорее всего батарея, и вот ее нужно проверять и при необходимости менять. А как это сделать, как проверить аккумулятор? Спокойно для этого есть «нагрузочная вилка» …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Что изначально проверить на автомобиле?
  • Нагрузочная вилка
  • Как проверить аккумулятор
  • Как пользоваться нагрузочной вилкой
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Знаете проверка аккумулятора, особенно при покупке Б/У автомобиля — ЖЕЛАТЕЛЬНА! Как обстоят дела у нас в России — продаю я автомобиль, а у соседа АКБ уже на «подходе» (иногда запускает – иногда нет), вы просто перекидываете их местами, сосед вам еще и денежку дает и все в «шоколаде», кроме ВАС! Вам уже при первых холодах нужно будет «метаться» и искать себе новую батарею. Такой вот бизнес по-русски. А вот если проверить АКБ нагрузочной вилкой при покупке, картина сразу станет ясна. Вот вам и дополнительная скидка, требуйте от продавца.

Что изначально проверить на автомобиле?

В самом начале хочется отметить такие особенности, прежде чем списывать батарею, нужно проверить:

  • Уровень электролита в банках (конечно если аккумулятор обслуживаемый)
  • Проверить утечки тока в бортовой сети автомобиля. Это обязательно!
  • Проверить зарядку генератора.
  • Попробовать правильно зарядить АКБ.
  • Попытаться сделать десульфатацию пластин
  • Обязательно осматриваем клеммы, на них возможны окислы

Зачастую из строя, изначально, выходит генератор или присутствуют большие утечки тока, что впоследствии приводит к сильным разрядам АКБ и может спровоцировать его досрочную смерть. Поэтому проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО эти пункты!

Однако если у вас здесь все нормально, то есть и уровень электролита, и бортовая сеть ведет себя нормально, нет ни утечек, генератор работает хорошо. А в одной банке вы увидели — что она мутная или черная, значит время пришло (хотя банки могут быть и светлыми). Но все равно чтобы убедиться что дело именно в аккумуляторе, нужно его проверить и желательно под нагрузкой.

Нагрузочная вилка

Это специальное устройство, которое работает с напряжениями 12 и 24 Вольта. Основные назначения — это измерение напряжения и уровень заряженности или я бы даже сказал исправности аккумулятора. По сути ничего сложного в нем нет, есть два провода плюсовой и минусовой с двумя клеммами. Внутри находится нагрузка, обычно это либо резистор высокой мощности, либо обычная спираль, сделанная из тугоплавкого металла.

Если нагрузка не сменная, то она может колебаться в пределах 100 – 200 Ампер. Однако бывают нагрузочные вилки, в которых нагрузку вы можете выбирать — либо программно, либо физически путем установки различных резисторов

Также на корпусе в обязательном порядке имеется вольтметр, он нужен не только для измерения напряжения без нагрузки, но и для отображения поведения батареи под нагрузкой. Раньше вольтметры были обычные стрелочные, сейчас все больше они цифровые с различными функциями.

Многие автомобилисты думают — что «нагрузочная вилка», должна быть в форме вилки (уж извините за «тавтологию»). Но сейчас это не так, раньше она действительно была похожа на этот столовый прибор, только с двумя зубьями – плюс и минус. Но сейчас форм факторов, может быть несколько:

  • Старый вариант, когда действительно похожа на вилку (с двумя зубами).

  • Один зуб (шип) и один провод. Например, минусовая клемма имеет провод с «крокодилом» вы просто подсоединяете его к аккумулятору, а зубом или шипом упираетесь в плюсовую клемму.
  • Две клеммы. Это современные нагрузочные вилки, есть два провода с крокодилами, именно их подсоединяем к клеммам и меряем нужное напряжение или нагрузку.

Собственно все элементарно. Итак, так как же проверять, сам процесс.

Как проверить аккумулятор

Собственно тут все просто, процесс банален. Вилка создает нагрузку в 100 – 200 Ампер (редко видел до 250 А) на аккумулятор, то есть это такая имитация нагрузки стартера. Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью.

Нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя). И по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет. Также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет.

Источник: avto-blogger.ru

Как проверить новый автомобиль при покупке в салоне

Забирая новый автомобиль в салоне, люди зачастую забывают проверить свою покупку перед получением. Мы настоятельно рекомендуем внимательно осмотреть машину, прежде чем подписать документы.

Внимательно читайте любые документы, которые вы получаете и тем более подписываете. Банальная опечатка может сильно осложнить вам жизнь впоследствии.

ПТС. Проверьте, правильно ли вписаны ваши паспортные данные, название модели автомобиля, год выпуска, цвет кузова. Главное в ПТС — это VIN-номер, идентификационный номер транспортного средства из 17 цифр.

Также важен номер двигателя. При визуальном осмотре машины сравните оба номера с указанными в ПТС.

Акт осмотра и приема-передачи машины подписывайте только после тщательного осмотра автомобиля! Что нужно проверить в самом автомобиле, читайте ниже.

Договор купли-продажи, инструкция по эксплуатации и сервисная книжка должны содержать подписи и печати представителей автосалона.

Вам также предложат еще целую стопку второстепенных документов, гарантийный талон на магнитолу, паспорта на дополнительное оборудование и так далее. Заставьте менеджера рассказать, зачем нужна каждая бумага. Некоторые предпочитают распечатывать полный список документов, но это необязательно — главное мы перечислили.

Внешний осмотр

То, что автомобиль продается в салоне, не означает, что он в идеальном состоянии. Например, при перевозке автомобилей могло быть ДТП и пострадавшие автомобили могли быть некачественно отремонтированы.

Обойдите автомобиль вокруг, осмотрите кузов на предмет царапин, сколов, мелких вмятин и потертостей. Некоторые дефекты сложно заметить сверху, присядьте и посмотрите сбоку под острым углом.

Обратите внимание на двери, багажник, капот — они должны легко открываться и быть вровень с кузовом, никакая деталь не должна выглядеть выпирающей. Все «щели» между корпусом и дверьми, багажником, капотом должны быть одинаковые.

Детали корпуса (например, крыло и бампер) в местах стыка должны быть идеально подогнаны друг к другу.

В багажнике проверьте запасное колесо, домкрат и набор инструментов.

Под капотом посмотрите номер двигателя и VIN-номер, сверьте его с ПТС. Проверьте уровни всех жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость).

Шины и диски должны быть новые.

Осмотр салона автомобиля

Внутри действуют те же правила проверки. Внимательно осмотрите пластик и отделку, на них не должно быть царапин и потертостей.

Проверьте регулировку сидений, бардачок, подлокотник, козырьки — всё должно открываться, двигаться и фиксироваться.

Обратите внимание на воздуховоды, закрываются ли они до конца и легко ли регулируются. Иначе рискуете ездить с мелким сквозняком.

Протестируйте все стеклоподъемники. Стекла опускайте до конца.

Пробег автомобиля должен быть 15–20 км. Если больше — задавайте вопросы менеджеру, в чем дело. И требуйте скидку или дополнительные «плюшки».

Включите зажигание и посмотрите на панель приборов. Не должно гореть предупреждающих знаков (разрядка аккумулятора и прочее). Если что-то горит — настаивайте на том, что эта проблема должна быть устранена.

Особенно это касается аккумулятора. Не слушайте, что он зарядится, когда вы проедетесь. Автомобиль мог ждать продажи 6 месяцев и больше, аккумулятор при этом, скорее всего, не подзаряжался сотрудниками и мог потерять часть ёмкости.

Включите кондиционер на обогрев и охлаждение, проверьте радио и прочие электронные устройства автомобиля. Не забудьте проверить управление электроникой, размещенное на руле.

Двигатель должен заводиться легко, работать равномерно. Придется проехать пару метров, это позволит вам протестировать тормоза. Ручник должен четко фиксировать авто.

Проверьте все световые элементы, включая стоп-сигналы и поворотники.

Что делать, если заметили дефект

Если вы нашли дефект — настаивайте на его устранении и ни при каких обстоятельствах не подписывайте акт приемки.

Помните: пока вы не подписали акт — вы находитесь хозяином положения. Задача салона — не ударить в грязь лицом и оставить вас счастливым. Если возникают проблемы — зовите руководство.

Если дефект косметический и вас он не беспокоит — просите скидку или опять же «плюшки».

Что вы должны получить вместе с автомобилем

  • Комплект ключей (и бирка с номером ключа для изготовления дубликата в случае потери) 2 шт.
  • Договор купли-продажи 2 экз.
  • Акт приёма-передачи (подписывать после осмотра автомобиля) 1 экз.
  • ПТС 1 экз.
  • Двусторонние копии ПТС 2 экз.
  • Заказ-наряд на доп. оборудование (если устанавливалось) 1 экз.
  • Приходный кассовый ордер 1 экз.
  • Руководство пользователя 1 экз.
  • Руководство и паспорта на дополнительное оборудование 1 экз.
  • Сервисная книжка (с отметкой о предпродажной подготовке) 1 экз.

Напоследок простой совет: следите за поведением менеджеров. Если у машины есть дефект, они попытаются его скрыть. Не бойтесь быть занудами — вам же потом будет проще.

Источник: loren-ditrich.ru

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Фраза «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», произнесённая главным героем «Золотого телёнка» много лет назад, сегодня обрела действительно реальный смысл. Каждый обладатель машины всегда мечтает о том, чтобы она работала исправно. Одним из основных агрегатов, обеспечивающих бесперебойную работу автомобиля, является аккумулятор.

Но, рано или поздно, у каждого автовладельца могут возникнуть проблемы с качественной работой АКБ. Брак производителя или неправильная эксплуатация – основные причины возникновения неполадок в работе аккумулятора. О том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, рассказывается в этой статье.

Для начала ознакомимся с признаками и причинами, приводящими к снижению работоспособности автомобильной батареи.

Признаки неисправности

Плохо запускается двигатель автомобиля. Очень плохо вращается стартер при включении зажигания. Аккумулятор быстро разряжается. Это особенно заметно с наступлением холодного периода времени.

Причины снижения работоспособности

Зарядка плохая. Слабый ток, который вырабатывает генератор машины.

Электрооборудование. Неправильно произведено подключение автомобильных приборов, что и оказывает негативное влияние на работу АКБ.

Использование некачественной проводки. При долгой эксплуатации автомобиля свойства электропроводки ухудшаются. Изоляция проводов подгнивает и протирается, что и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Срок эксплуатации. При продолжительном периоде работы машины начинаются физические и химические процессы: повреждения, окисление, сульфитация.

Несвоевременное обслуживание. Отсутствие периодичности очистки и осмотра аккумулятора дома уменьшает время его работоспособности, и приводит к поломке.

Невнимательность. Часто водители оставляют машину на длительное время не выключенными электрические приборы (индикаторы, лампочки, магнитолу).

Внешний осмотр

Приступать к проверке работоспособности аккумулятора нужно с его внешнего осмотра. Этот вид диагностики должен проводиться регулярно, при каждом подъёме капота двигателя. При работе АКБ на её поверхность попадает влага, грязь. А при кипении может выделяться и электролит. Всё это существенно влияет на появление тока саморазряда аккумулятора. А наличие окислившихся контактов, создаёт ток утечки, что может привести к поломке аккумулятора.

Проверить наличие саморазряда можно простым способом при помощи вольтметра. Один щуп прибора подключить к клемме АКБ, а вторым провести по её поверхности. Если прибор покажет наличие напряжения — присутствует саморазряд.

Для снижения вероятности возникновения таких неисправностей, необходимо с помощью содового раствора (1 столовая ложка соды на стакан воды) убрать подтёки электролита. Проверить качество соединения проводов с клеммами батареи. Очистить мелкой наждачной бумагой сами клеммы АКБ. Проверить надежность крепления самого аккумулятора, во избежание появления микротрещин при движении машины.

Проверка уровня электролита

После внешнего осмотра аккумулятора, нужно узнать уровень электролита. Этот этап осуществляется только на обслуживаемых аккумуляторах. Измерение уровня электролита проводится при помощи специальной стеклянной трубки, с нанесенными на неё делениями в миллиметрах – уровнемером. Конец трубки с делениями опускают в отверстие на АКБ, пока она не упрётся в сетку сепаратора. Свободный конец уровнемера зажимаем пальцем. Показатель делений и покажет уровень электролита в аккумуляторе. При низком уровне электролита в аккумуляторе, может происходить его испарение, поэтому требуется долить дистиллированную воду.

Проверка плотности электролита

По плотности электролита можно узнать величину разряда аккумулятора. Измерение плотности производится специальным прибором – ареометром. Прибор опускается в заливное отверстие, после чего, при помощи груши нужно втянуть столько электролита, чтобы поплавок ареометра всплыл. Деления на шкале ареометра и покажут плотность электролита.

При условии, что температура окружающей среды 20–30 градусов плотность электролита должна быть – 1,27 г/см3. Понижение уровня плотности на 0,001 г/см3 от номинальной соответствует потере ёмкости аккумулятора на 5–6%. На величину плотности существенную роль оказывает температура окружающей среды. Более подробные данные режимов можно узнать, посмотрев видео из Интернета.

Проверка величины напряжения АКБ мультиметром

Величина напряжения любой аккумуляторной батареи указывается в инструкции по применению при покупке нового прибора. Этот показатель находится в размере от 12,5 В.до 12,8 В. при полном заряде батареи.

Измерение напряжения АКБ производится мультиметром (прибор для измерения основных электрических параметров). Для этого устанавливаем на мультиметре режим постоянного напряжения, с пределом измерений 20 вольт, и подключаем его к клеммам АКБ, соблюдая полярность. Производим измерение величины напряжения, без нагрузки.

Оцениваем состояние батареи:

  1. если напряжение больше 12,7 В. – заряд АКБ 100%;
  2. если напряжение 12,5 В. – заряд 75%;
  3. если напряжение 12,3 В. – заряд 50%;
  4. если напряжение 12,1 В. – заряд 25%;
  5. если напряжение меньше 11,9 В. – заряд 0%,батарея разряжена.

На вопрос о том, как проверить автомобильный аккумулятор более точно, можно ответить однозначно – при помощи нагрузочной вилки.

Устройство нагрузочной вилки

Простые нагрузочные вилки рассчитаны на проверку аккумуляторов с напряжением 12 вольт. Этот прибор включает в себя цифровой или стрелочный мультиметр, сопротивление нагрузки, штырь и кабель. Вольтметр заключён в металлический корпус, где также находятся один или два сопротивления нагрузки (спиралеобразной формы). К плюсу подключен кабель большого сечения с клеммой. Минус – соединён с металлическим щупом на корпусе нагрузочной вилки.

Аккумуляторы, ёмкость которых невелика, проверяют при подключенном одном сопротивлении нагрузки. При увеличении ёмкости подключается вторая спираль. Нагрузка, имитирующая величину нагрузки стартера при запуске двигателя, рассчитана на АКБ с ёмкостью до 190 А/ч и ток нагрузки 100 – 200 А. Рабочий диапазон температур находится в пределах от +1 до +35 градусов.

При работе с нагрузочной вилкой необходимо придерживаться правил техники безопасности и инструкции по работе с аппаратом.

Проверка состояния АКБ нагрузочной вилкой

Такая проверка осуществляется в два этапа.

Проверка АКБ без нагрузки

Измерение производится на полностью отключенном аккумуляторе. Двигатель автомобиля должен быть отключен не менее 7 часов. Лучше замер осуществлять утром. Уровень электролита должен быть нормальным. При низком уровне, необходимо долить дистиллированной воды. Более точные показатели получаются при температуре не ниже 20 градусов. Если температура меньше 20 градусов, батарею нужно снять и производить измерения в домашнем помещении. Заливные пробки на аккумуляторе должны быть открыты.

Принцип измерения очень прост – клемму нагрузочной вилки (плюс) подключаем к положительному электроду аккумулятора, металлическим щупом (минус) касаемся отрицательного электрода АКБ. Значение напряжения на табло прибора характеризует степень заряда батареи.

  • При напряжении 12,6 – 12,9 В. – заряд 100%;
  • При напряжении 12.3 – 12,6 В. – заряд 75%;
  • При напряжении 12,1 – 12,3 В. – заряд 50%;
  • При напряжении 11,8 – 12,1 В. – заряд 25%;
  • При напряжении 11,5 – 11,8 В. – заряд 0%, зарядка отсутствует.

Проверка АКБ под нагрузкой

Батарея под нагрузкой проверяется при её полном заряде. Согласно инструкции по пользованию нагрузочной вилкой, нужно подключить сопротивление в приборе. Далее, подключаем вилку аналогично подключению без нагрузки. При таком подключении с нагрузкой, возможно, искрение на контактах щупа, так как через контакты проходит большой ток.

Показания прибора снимаются через 5 секунд, и немедленно отсоединяется щуп.

Процент заряда АКБ под нагрузкой определяется следующим образом:

  • Напряжение больше 10,2 В. – заряд 100%;
  • Напряжение 9,6 В. – заряд 75%;
  • Напряжение 9,0 В. – заряд 50%;
  • Напряжение 8,4 В. – заряд 25%;
  • Напряжение менее 7,8 В. – заряд 0%.

Подводя итог всего вышесказанного, можно выделить 4 параметра нормальной работоспособности аккумулятора:

  1. Без нагрузки напряжение, должно быть, не менее 12,7 В.;
  2. Под нагрузкой – не менее 10,2 В.;
  3. Уровень электролита – 10 – 15 мм.;
  4. Плотность электролита – 1,27 г/см3.

Более точные значения можно посмотреть в видео из Интернета.

Помните, что любую неисправность легче предупредить, чем потом устранить.

Источник: instrument.guru

Аккумулятор: как проверить работу аккумулятора на замыкание самому

Со времени создания в 1860 году французом Гастоном Планте первой аккумуляторной батареи основной принцип ее действия практически не изменился. Главными составляющими большинства используемых в автомобилестроении батарей являются банки с кислотой и свинцовые тоководы. Все усовершенствования аккумуляторной батареи произошли в минимализации размеров конструкции, которая изначально занимала площадь в 10 м2, материалах пластин и системе кондиционирования.

Гастон Планте — создатель первой аккумуляторной батареи

Типы автомобильных аккумуляторов:

  • свинцово-кислотные;
  • стекло-волоконные (AGM технология);
  • гелевые (GEL технология).

Новейшие технологии коснулись и изменения состава пластин. Добавление к свинцу сурьмы, кальция, легированного серебра приводят к снижению коррозии и уменьшению выкипания, повышению надёжности. Но подавляющее большинство автомобилистов устанавливают на свои машины обычные проверенные временем свинцово-кислотные АКБ.

Аккумуляторная батарея — основной источник обеспечения электроэнергией авто-, мото- и электротранспорта. Работа печки, осветительных и радиоприборов, запуск двигателя — все это невозможно при неисправном аккумуляторе. Батарея — главная хранительница жизненно необходимой энергии в автомобиле, ее регулятор и координатор.

Одним из основных параметров АКБ является его емкость. Исходя из типа двигателя, его рабочего объема и условий эксплуатации определяется необходимая емкость батареи. В дизельных машинах и при частом пользовании автомобилем в условиях низких зимних температур устанавливаются АКБ с повышенной емкостью.

Видеоурок по выбору автомобильных аккумуляторов

Другим значимым параметром является напряжение аккумулятора. Большинство мотоциклов, практически все легковые автомобили и легкие грузовики используют 12V аккумуляторы. Это самый популярный тип. Шестивольтовое электрооборудование применимо лишь для мотоциклов. Для армейских машин, троллейбусов, трамваев и тяжелых грузовиков — 24V.

Виды автомобильных аккумуляторов

По возможности регулирования уровня и плотности электролита АКБ разделяются на 4 вида:

  • обслуживаемые (малосурьмянистые);
  • малообслуживаемые (сурьмянистый свинец);
  • необслуживаемые (кальциевые);
  • гибридные.

Самые ходовые батареи — малообслуживаемые. Самые редкие и дорогостоящие — гибридные. Необслуживаемые кальциевые АКБ — также недешевы, подходят не для всех видов транспорта и требуют особых условий эксплуатации. Обслуживаемые батареи уже практически не используются.

Как проверить аккумулятор автомобиля

Даже в специализированном магазине новый заправленный аккумулятор при покупке необходимо проверять. Во-первых, произвести визуальный осмотр на предмет наличия повреждений корпуса, состояния клемм.

Покупая аккумулятор в магазине, его все равно нужно проверять

Обилие контрафакта вынуждает при покупке даже дорогой батареи проверять дату ее изготовления, страну-производителя и название предприятия, с указанием адреса. «Свежими» считаются АКБ, залитые не более 3-х месяцев назад. При отсутствии эксплуатации у аккумуляторов происходит самопроизвольная разрядка, которая негативно скажется на общем рабочем ресурсе батареи.

Во-вторых, желательно попросить продавца-консультанта измерить плотность электролита — правильного процентного соотношения серной кислоты и дистиллированной воды. У исправного и полностью заряженного аккумулятора плотность электролита летом должна составлять 1,24 г/см3, зимой — 1.28 г/см3. Снижение заявленной плотности на 0,02 г/см3 говорит о 80% зарядке батареи.

Проверка исправной и заряженной батареи вольтметром при отключенной нагрузке должна показать 12,5 — 12,9V, при включенной — не падать в течение 10 сек ниже 11V.

Как проверить аккумулятор автомобиля на замыкание в домашних условиях

Ситуация с невозможностью завести машину после морозной ночи знакома многим автолюбителям. Именно аккумулятор берет на себя основную нагрузку по запуску холодного двигателя. Внезапно подвести хозяина может даже новый недавно установленный аккумулятор.

Постоянная езда на короткие расстояния или неисправное электрооборудование могут стать источником постоянной недозарядки батареи. Проверка напряжения на клеммах аккумулятора мультиметром еще до запуска автомобиля покажет истинный заряд батареи. Показания в пределах от 11,5 до 11,8V говорят о полной разрядке аккумулятора. Причин такой ситуации несколько. Утечка тока может произойти вследствие невыключенного света фар, неисправного генератора, наличия сложной сигнализации, камер слежения. Небольшое количество тока потребляют блок центрального замка и память магнитолы. Допустимым является ток утечки в пределах 50-80мА. Стационарная зарядка батареи может исправить положение.

Достаточный заряд, но безуспешные попытки завести автомобиль служат поводом задуматься о другой возможной причине неисправности. Помимо зарядки, на работоспособность аккумулятора влияет необходимое количество и плотность электролита. У необслуживаемых батарей, ввиду отсутствия доступа к банкам, этот параметр никак не определяется.

Езда на короткие расстояния — причина недозарядки аккумулятора

У обычных же АКБ летом в жару уровень электролита может снижаться из-за выкипания. Тогда необходимо долить купленную в аптеке или автомагазине дистиллированную воду. При потере уровня ввиду проливания, в батареи доливают электролит. Зимой, при понижении допустимой плотности, возникает опасность полного замерзания электролита.

Для определения плотности электролит сливают в прозрачную емкость, опускают в него специальный поплавок-ареометр, который позволяет по градуированной шкале определить существующие показания. Повысить плотность можно добавлением в электролит необходимого количества кислоты.

Работа эта небезопасная и кропотливая. Необходимо тщательно следить за уровнем плотности каждой банки аккумулятора. Желательно добиться немного больших показателей плотности, чем рекомендовано производителем.

Не менее распространен способ проверки аккумулятора нагрузочной вилкой, но не стоит это делать слишком часто. У исправного аккумулятора подаваемая в течение 5 сек нагрузка должна составлять более 9V.

При отсутствии под рукой необходимых приборов проверить состояние автомобильной батареи можно любым потребителем электроэнергии, к примеру — лампами ближнего света. Параллельно подключенные к аккумулятору емкостью в 60 Ah 6-7 лампочек с нагрузкой в 30А должны стабильно отработать не менее 5-ти мин.

На длительность работы АКБ отрицательно влияют как полная его разрядка, так и перезарядка. При работающем двигателе перезарядка происходит по вине неисправностей электрических цепей автомобиля. При стационарной подзарядке — по невнимательности, когда пропущен момент начала активного бурления электролита.

Где проверить состояние аккумулятора

Оптимальным вариантом проверки состояния автомобильной батареи является профессиональное тестирование всех параметров в автомастерской. Наличие всего необходимого оборудования позволит сделать однозначный вывод о возможности реанимации аккумулятора.

Рабочий ресурс любой АКБ не безграничен и зависит от условий эксплуатации. Среднегодовая температура в пределах +4°С при пробеге в 30 тыс. км/год позволит отработать аккумулятору немногим более 2-х лет. Годовой пробег до 20 тыс. км/год продлевает срок службы АКБ до 3-х лет.

Для проверки работы аккумулятора лучше обратиться в автомастерскую

Преимущественное вождение по разбитым дорогам, постоянная тряска и вибрация делают целесообразным приобретение необслуживаемого аккумулятора, во избежание коротких замыканий. На беспроблемный запуск мощных японских внедорожников с установленными сабвуфером, кондиционером, подогревом руля, сидений и стекол потребуется батарея на 5-10 Ah мощнее рекомендованной производителем.

Уход за батареей

Несложные правила ухода за своей АКБ позволят вам наслаждаться мгновенным запуском двигателя и зимой и летом. При длительном простое автомобиля аккумулятор лучше снять или периодически производить его разрядку-зарядку. Чистый и сухой аккумулятор, без следов грязи и электролита, надежная фиксация клемм, чистые вентиляционные отверстия, своевременная замена свечей и масла в двигателе — все это элементарная техническая автогигиена. Визит к автоэлектрику один раз в сезон поможет избежать множества сюрпризов. Профессиональные тестеры и анализаторы аккумуляторных батарей, системы мониторинга и блоки нагрузки — все эти инновационные разработки помогают не только обнаруживать неисправности, но и прогнозировать возможные поломки.

Источник: avtomotospec.ru

Как проверить аккумулятор

В процессе эксплуатации автомобиля мы зачастую задаемся вопросом как проверить аккумулятор. Обычно это делается в двух случаях, при покупке нового аккумулятора и при возникновении проблем с аккумулятором уже в процессе эксплуатации.

Если хотите избежать проблем, особенно зимой, своевременно проверяйте аккумулятор на его работоспособность в качестве источника питания для вашего автомобиля. В противном случае в некоторых режимах работы АКБ может быстро прийти в негодность. Причиной этому являются частые недозаряды или перезаряды аккумулятора автомобиля.

Причиной недозаряда могут быть частые поездки на короткие расстояния, включения режима прогрева в зимнее время, а также неисправность регулятора напряжения генератора автомобиля. Вследствие этого возникает такое неприятное явление как сульфатация пластин аккумулятора. Данный электрохимический процесс является необратимым и приводит к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

Теперь о перезаряде. Перезаряд может привести к осыпанию активной массы пластин, а если АКБ не имеет доступа к банкам, то и к его механической деформации. Возникает перезаряд, если в результате неправильной работы регулятора напряжения на аккумулятор поступает повышенное напряжение с генератора, а так же в результате длительных и затяжных поездок на высоких оборотах двигателя.

Процесс проверки аккумулятора сводится к следующим действиям:

  1. Внешний осмотр аккумулятора.
  2. Проверка уровня электролита в аккумуляторе (при возможности доступа к банкам).
  3. Проверка плотности электролита в аккумуляторе (при возможности доступа к банкам).
  4. Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

Внешний осмотр аккумулятора

Внешний осмотр аккумуляторной батареи необходимо проводить при любом удобном случае, когда вы заглядываете под капот своего авто. Причины этого действия лежат на поверхности аккумулятора. А именно, в процессе эксплуатации на поверхности аккумулятора накапливается грязь, влага, потеки электролита (испарение при кипении). Все это приводит к возникновению токов саморазряда АКБ. А если к этому добавить окисленные клеммы аккумулятора, токи утечки на электронику автомобиля, то и получается, что если вовремя не подзарядить батарею, то возникнет глубокий разряд аккумулятора. А частые глубокие разряды — прямая дорога к сульфатации пластин и уменьшению срока службы аккумулятора.

Убедиться в наличии саморазряда можно подключив один щуп вольтметра на клемму АКБ а другим провести по поверхности аккумулятор, при этом вольтметр будет показывать напряжение, соответствующе определенному току саморазряда батареи.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе (для АКБ с доступом к банкам)

Проверка уровня электролита производится специальной стеклянной уровнемерной трубкой, при этом уровень электролита должен быть в пределах 10-12 мм над пластинами АКБ.

Уровнемерная трубка это обычная стеклянная трубка с нанесенными на нее делениями в миллиметрах. Для того, что бы замерить уровень электролита необходимо поместить в заливное отверстие аккумулятора до соприкосновения с сеткой сепаратора. Верхний конец трубки зажать пальцем и вытащить трубку. Верхний уровень электролита в уровнемерной трубке будет соответствовать уровню электролита в аккумуляторе.

В основном заниженный уровень является следствием «выкипания» электролита, в этом случае уровень электролита доводится доливкой дистиллированной воды.

Доливка в аккумулятор непосредственно электролита производится только в том случае, если вы уверены, что понижение уровня произошло вследствие разливания электролита из батареи.

Перед тем как приступить к дальнейшей проверке аккумулятора необходимо оценить степень его заряженности и дальнейшую проверку аккумулятора производить после полной зарядки.

Определить степень заряженности можно двумя способами: либо измерить плотность электролита в аккумуляторе, либо измерить напряжение на аккумуляторе.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе (для обслуживаемых АКБ)

Прибор для проверки плотности электролита в аккумуляторе называется –ареометр.

Для замера плотности электролита в аккумуляторе необходимо ареометр поместить в заливное отверстие аккумулятора, с помощью груши произвести забор электролита в колбу, так, что бы поплавок свободно плавал и снять показание плотности по шкале ареометра в соответствие с верхним уровнем электролита.

Значение плотности при 100 % заряженном аккумуляторе будет зависеть от температурных условий эксплуатации АКБ.

Причем следует знать, что уменьшение плотности на 0,01 г/см3 от номинального значения соответствует разряду аккумулятора на 5-6%.

Обычно в автомобильных аккумуляторах, которые вы можете купить в магазине, плотность электролита соответствует 1,27 г/см3 . Допустим, при проверке плотности электролита в аккумуляторе ареометр показал значение 1,22 г/см3 (то есть плотность упала на 0,05 г/см3), то это значит, что АКБ разрядилась на 30 % от номинального значения.

В этом случае батарею необходимо зарядить. После этого, если АКБ исправна, то значение плотности электролита восстановится до номинального значения. Самое главное не допускайте разряда батареи больше чем на 50%.

Следует отметить, что от плотности электролита зависит температура его замерзания.

Поэтому низкая плотность электролита в зимнее время ведет к его замерзанию, стремительной потери емкости аккумулятора, а иногда даже к физическим деформациям и появлению трещин.

Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

Оценить степень заряженности аккумулятора можно измерив напряжение на нем. Для этого необходим популярный в наше время прибор – мультиметр. Также подойдет нагрузочная вилка. Для измерения напряжение с помощью мультиметра, включите его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установите выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе. Например, для популярного недорогого мультиметра серии DT-830 (M-830) это 20 вольт. Далее подключите черный (COM) щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный (плюсовой) на плюс АКБ и снимите покозания с дисплея мультиметра.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет к сульфатации пластин аккумулятора и является необратимым электрохимическим процессом. Напряжение на аккумуляторе меньше 11,6 вольт означает, что батарея разряжена на 100 %.

Опять же нельзя жестко привязываться к конкретному значению напряжения, так как оно связано с плотностью электролита в аккумуляторе.

Источник: www.akb36.com

Geely Emgrand EC7 FE-1 Аппак › Бортжурнал › Как проверить машину перед покупкой в автосалоне.

При покупке пользовался этим списком менеджеры были в шоке.)) информация взята тут

• договор купли-продажи (два экз., один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты;
• акт осмотра автомобиля (сначала осмотреть, а потом подписать),
• акт приема — передачи транспортного средства (сначала осмотреть, а потом подписать),
• паспорт транспортного средства (ПТС, он же Техпаспорт)
 • паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
• гарантийный талон на магнитолу; 
• руководство по эксплуатации автомобиля
• руководства на сигнализацию и магнитолу)
• заполненная сервисная книжка с отметкой автосалона, записями о предпродажной подготовке (кто делал, что конкретно)  и установленном доп. оборудовании 
• документы, подтверждающие оплату автомобиля , доп. оборудования, страховки.
• заверенная копия таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером)
• 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования )
• 2 брелока от сигнализации
Полнота комплекта документов и правильность заполнения:

 • Сверяем перечень документов с составленным заранее списком.
• Внимательно проверяем свои паспортные данные во всех документах, в которых они должны быть указаны. Особенно — в ПТС.
• Проверяем наличие подписей представителей салона и печатей салона всюду, где они должны быть (в частности – в сервисной книжке печати на регистрационной карте (стр.3)  и талоне предпродажной подготовки (слева на стр. 9) )
• Подходим к автомобилю, открываем дверь водителя и тщательно (каждую букву) сверяем VIN-код с указанным в документах (ИЛИ ПЕРЕПИСАТЬ НА БУМАЖКУ, ПОТОМ СВЕРИТЬ).
• Сверяем номер двигателя (переписать на бумажку). 
• НЕ ПОДПИСЫВАЕМ АКТЫ ПРИЕМА И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ВЫ ПРИНЯЛИ АВТОМОБИЛЬ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВЫПОЛНЕННЫМИ РАБОТАМИ И Т.П., ПОКА ВЫ НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО С АВТОМОБИЛЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ УЕХАТЬ ИЗ САЛОНА.
• При подписании других документов — внимательно читать!
Автомобиль
• Автомобиль должен быть вымыт и высушен.
• Проверьте отсутствие подтеканий жидкостей под автомобилем.
• Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин и явно видимых повреждение лакокрасочного покрытия.
• Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
• Убедитесь, что на автомобиле установлены колеса нужно диаметра и новые покрышки
• Проверить целостность всех стекол, идентичность маркировки
• Попросите у менеджера проверить давление в шинах. Должно быть где-то 2,2 атмосферы (рекомендуемое давление указано в руководстве). Зачастую шины перекачаны где-то до 3 атмосфер.
• Попросите менеджера показать, как работает сигнализация (все режимы, которые могут вам потребоваться).
• Проверьте правильность работы сигнализации (как минимум — постановка на охрану и снятие с охраны и реагирование на открытие машины и удар).
• Попросите менеджера показать местоположение кнопки Valet сигнализации, позволяющей при необходимости временно отключить сигнализацию.
• Проверьте, что на машине установлено все доп. оборудование, которое заказывали.
• Проверьте, нормально ли складываются-раскладываются зеркала.

 Внешний осмотр – спереди
• Передняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверить надежность запирания — открывания капота (как открыть капот – см. в руководстве).
• Откройте капот и проверьте надежность упора капота.
• Обратите внимание на кромку капота – на ней не должно быть сколов.
• Визуально проверьте целосность шлангов и отсутствие подтеканий.
• Убедитесь, что разъемы аккумулятора надежно прикреплены.
• Если на аккумуляторе указан год выпуска – убедитесь, что он совпадает с годом выпуска автомобиля (на форумах писали, что были случаи, когда, чтобы завести машину на СТО, вместо разряженного нового аккумулятора людям временно ставили старый, а потом забывали поменять).
• Проверьте уровни жидкостей:
- уровень масла (проверяется по щупу; уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой, если он выше максимума, это тоже плохо)
- охлаждающая
- тормозная
- сцепления
- уровень жидкости в бачке ГУР
- уровень жидкости в бачке омывателя стекол
• При необходимости попросите долить недостающие жидкости.
• Переписать номер двигателя
• Закройте капот.

Внешний осмотр – со стороны водителя 
• Откройте двери водителя и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия дверей. Двери должны двигаться свободно, с равным усилием.
• Проверьте работоспособность центрального замка.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона (блокировка, предотвращающая случайное открытие дверей детьми)
• Проверьте работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины.
• Проверьте надежность закрытия-открытия лючка бензобака.

Внешний осмотр – сзади 
• Задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия задней двери, кромка двери — не должно быть сколов.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Убедиться, что на задней двери изнутри стоят все пластиковые лючки (на облицовке);
• Откройте багажник, поднимите пол багажного отделения и проверьте наличие запасного колеса и надежность его фиксации.
• Проверьте наличие домкрата и набора инструментов (баллонный ключ, буксировочная проушина, домкрат, ключик на 10, отвертка).
• Проверьте работу лампочки подсветки багажника

Внешний осмотр – со стороны переднего пассажира
• Откройте двери переднего и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия дверей. Двери должны двигаться свободно, с равным усилием.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона

Салон машины, не включая двигатель.
• Проверьте целостность пластика и наличие царапин в салоне.
• Проверьте свободное продольное перемещение водительского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки водительского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника водительского сиденья.
• Проверьте регулировку водительского сиденья по высоте (обратите внимание, что половины сиденья регулируются отдельными ручками).
• Проверьте регулировку поясничной поддержки водительского сиденья (при наличии поясничной поддержки).
• Проверьте свободное продольное перемещение пассажирского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки пассажирского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника пассажирского сиденья.
• Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
• Если вы не знаете, как складываются задние сиденья, попросите менеджера показать.
• Проверьте складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
• Проверьте замки всех ремней безопасности.
• Воздуховоды к ногам пассажиров.
• Проверьте надежность открытия и закрытия бардачка, крышки подлокотника.
— осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах;

Проверка с заведенным двигателем
• Поставьте машину на «ручник»
• Проверьте, что включена нейтральная передача
• Заведите двигатель. Обратите внимание на индикаторы, загорающиеся на приборной панели. Какие индикаторы должны/не должны гореть – см. в руководстве по машине (как минимум – проверяем, что индикатор низкого уровня давления масла зажегся, а потом потух, и что после того, как завели двигатель, не горит check engine; подробнее – см. в руководстве по машине). (7 раз мигает индикатор ремня водителя)
• Проверьте пробег. Если пробег большой (например, больше 30-40 км) – узнайте причину (чтобы не было неприятных сюрпризов — например, что машину использовали для тест-драйва).
• Обратите внимание, что двигатель должен работать ровно, без «завываний», и что по мере прогрева обороты двигателя постепенно снижаются до оборотов холостого хода — при прогреве двигателя не должно быть прыжков оборотов, двигатель не должен глохнуть (хотя если в салоне залили плохой бензин, могут быть проблемы с нестабильными оборотами
• При наличии иммобилайзера на ключе запустите и заглушите двигатель несколько раз, проверяя работу иммобилайзера с каждым ключом. При наличии дополнительные транспондеров в сигнализации («меток»), –проверьте работу каждого транспондера.
• Проверьте легкость хода руля – при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
• проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад;
• Затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;
• Отъехать назад на 1 м, убедится в отсутствии потеков масла и др. жидкостей на земле перед машиной;
• Проверьте работу стеклоподъемников каждой двери отдельно индивидуальным выключателем, Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери и работу кнопки блокировки стеклоподъемников на водительской двери. Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу электроприводов регулировки зеркал.
• Проверьте работу салонного освещения (в режиме постоянного включения и в режиме включения при открытии двери) и подсветки бардачка.
• Пока двигатель будет прогреваться, включите магнитолу. Тщательная проверка магнитолы – личное дело каждого, но желательно, по крайней мере, убедиться, что она принимает хотя бы одну станцию, и что у вас в машине работают все динамики (как штатные, так и те, которые вы, возможно, заказывали дополнительно).
• Проверить проигрывание диска.
• Проверьте работу переднего и заднего насоса омывателя.
• Проверьте работу щеток дворников на всех режимах и регулировку интервала хода (если дворники будут проверяться «насухую», отогните щётки от стекла, чтобы не поцарапать его).
• Проверьте работу обогрева заднего стекла (нити подогрева должны чувствоваться рукой).
• Проверьте работу обогрева зеркал.
• Проверьте работу обогрева сидений (при наличии данной функции).
• Проверьте работоспособность звукового сигнала.
• Проверьте подсветку приборной панели.
• Проверьте прикуриватель и его работу.
• Выйдите из машины и проверьте правильность включения сигналов (попросите менеджера включать их):
- габариты
- ближний свет
- дальний свет
- поворотники
- стопы
- противотуманки
- аварийка
- фонари заднего хода
• Проверьте работу корректора фар и передних противотуманных фар (если это есть по опции).
• Если двигатель к этому времени нагрелся, проверьте работу печки.
• Выключите печку и продуйте салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
• Включите кондиционер и проверьте наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
• Включите рециркуляцию воздуха в салоне и проверьте напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
• Выключите двигатель.

- переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу);

Если все нормально – можно проверять и подписывать документы.

Благодаря этому списку нашел 6 мелких дефектов и в акте приемке машины дописал.

Источник: www.drive2.ru

Как проверить автомобильный аккумулятор

Наверняка каждый водитель не понаслышке знает, что такое «не заводится автомобиль». Сталкиваясь с подобной проблемой, у водителя сразу возникает подозрение в неисправности аккумулятора. Но тут другой вопрос, как проверить автомобильный аккумулятор? Проверить аккумулятор придется, не только столкнувшись с проблемами, но и при покупке автомобиля.

В первую очередь проверяется корпус на наличие повреждений, это довольно частая причина. После измеряется плотность электролита (если приобретаете автомобиль, то попросите продавца провести эту процедуру), она должна соответствовать 80% заряженности батареи. Плотность не должна быть меньше номинальной больше чем на 0,02 г/см3.

Финальная проверка производится с нагрузочной вилкой — у нормального аккумулятора вольтметр будет показывать 12.5 V

12.9 V замер делать, не подавая нагрузки, а при нагрузке должен показывать не ниже ниже 11 V (такие данные должны быть в течение 10 секунд). При таких данных аккумулятор можно смело приобретать и устанавливать на автомобиль.

В случае если автомобильный аккумулятор нуждается в подзарядке, то подающий ток зарядки выставляется примерно 0,1 от общей емкости аккумулятора, например, если емкость вашего аккумулятора составляет

55 A/h, следовательно, ток зарядки равен 5.5 A. Зарядка длится примерно 4-12 часов, длительность заряда зависит от состояния аккумуляторной батареи, то есть ее изношенности. Как вариант, признаком 100% заряда батареи может служить выделение газа (из-за кипения электролита, который находится в банках аккумулятора).

При полной зарядки и исправности аккумулятора, плотность электролита должна приравниваться к 1.24 г. на см3 летом и 1.28 г. на см3 зимой.

При снижении плотности электролита на 0,04 грамм на см3 означает, что аккумулятор разряжен на 25%.

При снижении плотности электролита примерно на 0,08 грамм на см3 означает, что аккумулятор разряжен на 50%.

Если вы доливаете жидкость в аккумулятор, то перед этим выясните причину снижения уровня электролита. В случае если уровень теряется из-за выплескивания или проливания, то электролит просто доливается. Если причиной является выкипание, то доливается дистилированная вода.

Тестирование аккумулятора

Не заводя автомобиль и не включая зажигание, после нескольких часов стоянки или ночи, нужно измерить цифровым тестером напряжение на аккумуляторе, оно должно составлять 12,66V, в том случае если меньше, то нужно:

  1. При длительном простое машины — саморазряд и мелкие потребители, такие как сигнализация.
  2. При значительной утечке тока, нужно снять любую клемму и в разрыв включить тестер в режиме амперметра, который должен показать около 30-40 mA. Если же больше, то ищите утечку, конечно же, если у вас нет потребителей типа дополнительных сигнализаций, аудиоаппаратуры, камер слежения. Самое главное не измеряйте величину пускового тока, отдаваемый аккумулятором при запуске двигателя. От этого ваш прибор может сгореть, а Вас может сильно ударить током.
  3. При длительной эксплуатации аккумулятора, он подлежит замене. А иначе можно доездиться до поломки генератора.

Напряжение на клеммах в вольтах и соответствующая степень заряда:

11,8%, указывают на разряд батареи.

Если напряжение ниже 11 V — нужно утилизировать батарею, так как возникает риск спалить генератор или зарядное устройство.

Тестирование генератора

Проверяем ремень привода на предмет износа и натянутость; проводку аккумулятора и генератора, не ржавые ли; места крепления не окислены ли.

Воспользуйтесь цифровым тестером. Запустите мотор, подождите пару секунд, измерьте напряжение в прикуривателе, оно должно быть около 14 V. Затем включите несколько потребителей энергии: свет, вентиляцию, обогрев стекла. Измерять напряжение нужно, когда двигатель достигнет 1000-2000 оборотов в минуту, должно быть 13.0 V, не ниже.

Если напряжение меньше чем указано, то причина кроется в поломке регулятора генератора или же выпрямительного блока. Неисправная АКБ может значительно снизить напряжение, да и генератор долго не протянет. Если же напряжение больше 15.5 V, то проблема в неисправном регуляторе.

Источник: www.autoshcool.ru

Как лучше проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность: выбираем подходящий способ

Владельцам автомобиля и просто водителям рано или поздно приходится сталкиваться с вопросом исправности аккумулятора. При покупке такого важного компонента для своей машины и в процессе эксплуатации полезно знать элементарные методы — как проверить работоспособность аккумулятора автомобиля. Рассмотрению данных способов посвящена эта статья.

Визуальный осмотр аккумулятора

При покупке аккумулятора и каждый раз, когда вы открываете капот автомобиля, уделите внимание таким вопросам:

  • целостность корпуса;
  • отсутствие пыли и грязи на аккумуляторе;
  • чистота клемм и отсутствие на них рыхлого белого или светло-зеленого налета;
  • отсутствие влаги и потеков электролита;
  • плотное прилегание и затяжка клемм и крепежных элементов.

Загрязнение корпуса АКБ или наличие на нем влаги, приводит к ускоренному саморазряду аккумулятора. При недостаточно плотном прилегании клемм к выводным контактам возрастает сопротивление в местах соединения. Это приводит к уменьшению величины пускового тока на стартере и затруднению процесса запуска двигателя. Клеммы значительно нагреваются. Ухудшается зарядка аккумулятора.

Для недопущения этих проблем достаточно содержать аккумулятор в чистоте и своевременно подтягивать крепеж.

Проверка уровня и плотности электролита

Состояние (уровень и плотность) электролита можно проверить только на обслуживаемых аккумуляторах. Для этого аккумулятор следует разместить на горизонтальной поверхности и выкрутить пробки, закрывающие отверстия каждой банки. Визуально убедитесь, что в каждой банке электролит покрывает пластины приблизительно на один сантиметр.

Для более точной проверки уровня электролита в аккумуляторе воспользуйтесь градуированной стеклянной трубкой или простой стеклянной трубкой и линейкой.

  1. Опустите трубку в отверстие до упора ее нижнего конца в пластины.
  2. Закройте пальцем отверстие в верхнем конце трубки.
  3. Вытащите трубку и убедитесь, что уровень электролита в трубке составляет 10-15 мм.
  4. Проведите замеры в каждой банке.

В банки, где уровень электролита ниже нормы, долейте дистиллированную воду, предварительно удостоверившись в целостности корпуса.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе осуществляется ареометром для кислот при температуре воздуха около 25°С после полной зарядки. Он выглядит как стеклянная колба с резиновой грушей на верхнем конце, в которую помещен поплавок с градуировкой — ареометр. Градуировка шкалы на на таком измерительном приборе производится соответственно удельному весу жидкости в системе СГС (г/см 3 ).

По специальной таблице соответствия плотности электролита уровню заряженности батареи определяют ее пригодность к эксплуатации. Обычно, при температуре электролита 25 °С и при полной зарядке батареи, нормальная плотность электролита для средней полосы должна составлять 1,28 +-0,01 г/см 3 . Понижение плотности на 0,01 г/см 3 означает разрядку банки АКБ на 5-6 %.

Чтобы собрать силовую часть высокочастотного импульсного преобразователя для бытовых нужд, надо выполнить определенные рекомендации, суть которых изложена в следующей статье.

Например, при проверке плотности показания ареометра составляют 1,23 г/см 3 . Это на 0,05 г/см 3 меньше номинального значения 1,28 г/см 3 . Значит, аккумулятор разрядился на 25-30% и требует подзарядки. Производите такую проверку раз в шесть месяцев.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Проверка АКБ нагрузочной вилкой производится на обслуживаемых и на необслуживаемых агрегатах. По результатам проверки можно определить степень заряда батарей и сделать выводы об их работоспособности.

Нагрузочная вилка состоит из вольтметра (стрелочного или цифрового), помещенного в корпус вместе с подключаемыми нагрузочными сопротивлениями, и выведенными контактами в виде заостренных штырей. Измерения производятся на отключенном и обслуженном аккумуляторе. Клеммы и корпус должны быть чистыми и сухими, пробки на банках должны быть закрыты.

Предварительно проводятся измерения напряжения АКБ без нагрузки. Для этого отключите нагрузочное сопротивление и плотно прижмите ножки нагрузочной вилки к клеммам. Зафиксируйте показания вольтметра. При плотности электролита 1,28 г/см 3 и напряжении на батарее без нагрузки не ниже 12,7В аккумулятор является полностью заряженным. Падение напряжения на 0,2В соответствует 20 % разряду батареи.

Использование светорегуляторов значительно упрощает управление домашним освещением. В этой статье можно детально изучить характеристики разных видов диммеров, а здесь — более конкретно об аналогичных устройствах именно для светодиодных ламп.

Но главное предназначение нагрузочной вилки состоит в проведении измерений при имитации реальной работы АКБ. Для этого подключите нагрузочное сопротивление соответствующее 1-1,4 от емкости аккумулятора. При проведении измерения удерживайте пять секунд плотно прижатые к клеммам ножки нагрузочной вилки. На пятой секунде отметьте показания вольтметра. Напряжение на работоспособной и полностью заряженной батарее будет не ниже 10,2В и не должно снижаться в течении этого времени.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проведение измерений напряжения с помощью мультиметра также позволяет определить, насколько заряжен аккумулятор. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Включите мультиметр в режим для измерения постоянного напряжения, при соответствующих пределах измерения.
  • Подсоедините черный щуп к минусовой клемме, а красный – к плюсовой клемме АКБ.
  • Зафиксируйте показания на дисплее мультиметра.

Метод проверки без приборов

Современные необслуживаемые аккумуляторы выпускаются с встроенными индикаторами или системой самодиагностики. Состояние таких АКБ легко определить, прочитав инструкцию. Как проверить исправность аккумулятора автомобиля, если у вас простой агрегат и отсутствуют необходимые приборы?

  • Проведите внешний осмотр, как указано выше.
  • Устраните загрязнение и плотно закрепите клеммы.
  • Не заводя двигатель, включите все световые приборы на автомобиле.
  • Если за пять минут яркость свечения фар не изменится, то АКБ в хорошем состоянии.

Также, любой водитель знает о том, как трудно завести двигатель при неисправном или разряженном аккумуляторе.

Теперь вы знаете, как проверять аккумулятор на работоспособность. Не следует заряжать и производить измерения на замерзших батареях. Правильно обслуживайте ваш аккумулятор, и он прослужит долго.

Видео о том, как проверить состояние аккумулятора автомобиля

Источник: elektrik24.net

Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой

Аккумуляторная батарея (АКБ) обеспечивает питанием электрические системы и приборы транспортного средства. Если своевременно не проводить техническое обслуживание батареи, ее долговечность может значительно сократиться. В регламент технического обслуживания входит периодическая проверка состояния аккумулятора нагрузочной вилкой. Вилка позволяет проверить степень заряда АКБ, т.е. полноту заряда или глубину разряда. Нагрузочные вилки отличаются разнообразием конструкций, но все они позволяют проверить работоспособность и состояние АКБ.

Нагрузочная вилка и ее конструкция

Нагрузочная вилка по праву считается просто необходимым для водителей устройством, и приобрести ее можно в любом магазине для автолюбителей. Обычные модели нагрузочных вилок рассчитаны на проверку аккумуляторов напряжением 12 В, хотя есть и универсальные устройства, с проверкой батарей напряжением 24 В.

Обычно нагрузочная вилка состоит из стрелочного или цифрового вольтметра, мощного нагрузочного резистора (сопротивления), кабеля и штыря. Вольтметр встроен в металлический корпус, туда же встроены одно или два нагрузочных резистора сопротивлением порядка 0,1 Ом в форме спиралей.

К плюсовому выводу нагрузочной вилки подсоединен кабель значительного сечения с клеммой, а отрицательный вывод подключен к металлическому штырю (щупу) на задней стенке нагрузочной вилки.

Аккумуляторы малой емкости проверяют одной нагрузочной спиралью, при большой емкости подключают вторую спираль. Обычно нагрузочная вилка подобной конструкции рассчитана на аккумуляторы емкостью до 190 Ач и обеспечивает ток нагрузки порядка 100-200 ампер (редко 250 А), что имитирует нагрузку АКБ стартером при пуске двигателя. Нагрузочные вилки подобной конструкции наиболее простые, но и они позволяют проверить степень заряда батареи. Более сложные устройства снабжены амперметром, что позволяет измерить множество характеристик электрической цепи транспортного средства.

Нагрузочная вилка рассчитана на работу в диапазоне температур среды от +1 °С до +35 °С (есть и модели для работы при температурах от -30 °С до +60 °С). При эксплуатации нагрузочной вилки необходимо придерживаться инструкции по работе с вилкой и соблюдать правила техники безопасности. При проверке батареи с применением нагрузки спирали вилки и металлический штырь нагреваются до опасной температуры.

Проверка состояния заряда АКБ нагрузочной вилкой

Проверка осуществляется в 2 этапа. Первый этап – проверка без нагрузки, второй – под нагрузкой.

Проверка АКБ без нагрузки

Перед замером необходимо полностью отключить АКБ от зарядного устройства или автомобиля. С момента последней работы двигателя должно пройти не менее 7 часов. Лучше всего проверять батарею после ночного простоя. В батарее должен быть нормальный уровень электролита, при недостаточном уровне следует восполнить потери дистиллированной водой.

Нагрузочная вилка переносное устройство, ею можно пользоваться, не снимая батареи с автомобиля, под капотом. Но не следует проверять холодную батарею, оптимальная температура при проверке не ниже 20 °С. При более низкой температуре батарею для проверки следует снять и занести в теплое помещение.

При проверке батареи все пробки на батарее должны быть ввернуты. Кабель с клеммой нагрузочной вилки (положительный вывод) подключается к положительному полюсу АКБ, а металлическим штырем (отрицательный вывод) касаются отрицательного полюса АКБ. На табло вольтметра появляется значение напряжения батареи, которое характеризует степень заряда батареи. В таблице приведены значения напряжений аккумулятора на холостом ходу и соответствующий им уровень заряда батареи.

Источник: turboracing.ru