Как протянуть головку на уаз патриот

Содержание

Затяжка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106 своими руками

Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.

Когда необходимо делать затяжку?

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура. Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.

Затяжка штифтов ГБЦ

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.

Схема затяжки болтов головки блока цилиндров 2106

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Специальный инструмент для затяжки момента

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей «копухе» вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки. Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые. Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

  1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
  2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
  3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной. Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

Видео от Ирины Кун «Протяжка головки блока цилиндров»

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Источник: avtozam.com

Клуб Газелистов

усилие при затяжке головки блока на 402 дв.

  • Нравится
  • Не нравится

kamilll 26 фев 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Николай А. 26 фев 2009

ребят,не подскажите с каким усилием тянуть головкук блока на 402 двигателе?

за подобные вопросы тебя накажут. первая протяжка-3-4 кг от центра по краям,жди 20 минут и окончательная-10кг в том же порядке.10-максимум,не перетягивай.
Сообщение отредактировал Николай А.: 26 Февраль 2009 — 11:35

  • Нравится
  • Не нравится

РафиК 06 апр 2009

за подобные вопросы тебя накажут. первая протяжка-3-4 кг от центра по краям,жди 20 минут и окончательная-10кг в том же порядке.10-максимум,не перетягивай.

а я где то здесь читал что и 25 тянут, чем чревато перетяжка? И как выдержать усилие без динамомертического ключа?

  • Нравится
  • Не нравится

Ваня Страдивари 06 апр 2009

а я где то здесь читал что и 25 тянут, чем чревато перетяжка? И как выдержать усилие без динамомертического ключа?

Если перетянешь- раздавит ГБЦ и шпильки повытягивает из блока. Иногда гайки лопаются.

Без ключа никак.

  • Нравится
  • Не нравится

jurliss 06 апр 2009

  • Нравится
  • Не нравится

РафиК 06 апр 2009

  • Нравится
  • Не нравится

shyrik655 06 апр 2009

Господа товарищи а нельзя по русски-при затяжке сделать метровый рычаг и кантером с усилием в 10 кг тянуть это не то же самое или как? я про то что без динамо ключа протягивать.

возможен и такой вариант

  • Нравится
  • Не нравится

lesija@i.ua 06 апр 2009

Господа товарищи а нельзя по русски-при затяжке сделать метровый рычаг и кантером с усилием в 10 кг тянуть это не то же самое или как? я про то что без динамо ключа протягивать.

А че вполне реально.Только ведь удобно или нет будет. но при безрыбьи и рак рыба.

  • Нравится
  • Не нравится

ded 06 апр 2009

Тянем, еще как, но другого выбора нет (никакой гарантии что фрезеровку сделают качественно). Вообще сворачивает шпильки если они изначально с браком, резьбу может сорвать на верхней части, шайбы/гайки лопаются, раздавливает посадочные места под шайбы и в итоге от затягивания никакого толку. Но вот чтоб резьбу из блока вытянуло — не видел ни разу, да и если посмотреть какая там резьба — весьма сомнительно.

но другого выбора нет (никакой гарантии что фрезеровку сделают качественно).

А ты шлифуй головку там, где есть гарантия. И я что-то не догоняю, как можно головку шлифануть криво? Возможно шлифануть ее, срезав на одну сторону, т.е. с одной стороны снять больше чем с другой. Одним словом клином. Но поверхность ГБЦ, которая ложится на блок все равно остается в одной плоскости. Или умудряются за один проход фрезы в середине головки яму сделать?
Проверено временем, что от через мерного усилия при затяжке, особенно на 402 двигателе головка подлежит обязательной шлифовке после ее демонтажа. Когда мы тянем гайки больше чем положено, то получается, что нет хода металла при нагреве. И как только мы откручиваем головку, она как пружина становится горбатой.

  • Нравится
  • Не нравится

serbey 06 апр 2009

Господа товарищи а нельзя по русски-при затяжке сделать метровый рычаг и кантером с усилием в 10 кг тянуть это не то же самое или как? я про то что без динамо ключа протягивать.

для приобретения безценного личного опыта можно .

  • Нравится
  • Не нравится

Artem58rus 06 апр 2009

А ты шлифуй головку там, где есть гарантия. И я что-то не догоняю, как можно головку шлифануть криво? Возможно шлифануть ее, срезав на одну сторону, т.е. с одной стороны снять больше чем с другой. Одним словом клином. Но поверхность ГБЦ, которая ложится на блок все равно остается в одной плоскости. Или умудряются за один проход фрезы в середине головки яму сделать?
Проверено временем, что от через мерного усилия при затяжке, особенно на 402 двигателе головка подлежит обязательной шлифовке после ее демонтажа. Когда мы тянем гайки больше чем положено, то получается, что нет хода металла при нагреве. И как только мы откручиваем головку, она как пружина становится горбатой.

Плохое качества шлифовки бывает из-за неправильных паралелий на станке.

  • Нравится
  • Не нравится

К.Т.Н 07 апр 2009

Плохое качества шлифовки бывает из-за неправильных паралелий на станке.

Да действительно многое зависит от станка . Как показывает практика более дешевые вар-ты шлифовки 300-400 руб у нас выполняется на ветхих советских станках у которых большой износ в результате чего образуются неплоскостная поверхность или волнистая, а если работы выполняются на например немецком «свежем»оборудовании (иначе не назовешь) 900-1000 руб рузультат будет совсем другой т. е. вот соотношение цена-качество.
А что касается перетяжки, то тот вариант что»поведется головка» маловероятен т.к. для того чтобы изменить геометрию головки механическим путем необходимо приложенное усилие распределить не равномерно или через выступ на время необходимое для «преодоления» предела упругости но как правило поверхность блока ровная, так что результат перетяжки — срыв шпилек и гаек.

  • Нравится
  • Не нравится

grey 07 апр 2009

А что касается перетяжки, то тот вариант что»поведется головка» маловероятен т.к. для того чтобы изменить геометрию головки механическим путем необходимо приложенное усилие распределить не равномерно или через выступ на время необходимое для «преодоления» предела упругости но как правило поверхность блока ровная, так что результат перетяжки — срыв шпилек и гаек.

А никто внимание не обрасчал, что существует есче порядок «раскрутки» ГБЦ. К чему бы это?

  • Нравится
  • Не нравится

К.Т.Н 08 апр 2009

А никто внимание не обрасчал, что существует есче порядок «раскрутки» ГБЦ. К чему бы это?

Все просто, для того чтобы перераспределить усилия от более нагруженных шпилек к менее нагруженным.
т.к прокладка межд.головкой и блоком, за счет меньшей твердости в сравнении с головкой и блоком. как раз и вызывает неравномерность усилий прижатия.
Но сомое главное после установки головки через 1,5-2 тыс. км не забывайте протягивать ее а за одно и клапаны регулировать.

  • Нравится
  • Не нравится

Берси 08 апр 2009

серьезно? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. не знал, в книгах ни про что такое не читал однако.

Было мнание (на разных форумах читал) и в руководстве GM — сервис написано , что при разборке необходимо ослабить момент затяжки в обратном порядке на четверть оборота, а уже потом откручивать в обратном порядке Гайки или болты ГБЦ.

  • Нравится
  • Не нравится

Лешик 09 апр 2009

  • Нравится
  • Не нравится

ВАЛЕРИЙ33 26 дек 2013

Динамометрический ключ стоит около 200 рублей. Не проще один раз его купить? Я вообще все гайки/болты тяну с усилием по книжке, а не только ГБЦ.

Где это цены такие и что за ключ такой? Я искал как_то,2500,

меньше и не подходи

  • Нравится
  • Не нравится

al.karlowitch 26 дек 2013

  • Нравится
  • Не нравится

мамонт 74 26 дек 2013

если динамоключом протягивать головку то ненужно после 1500-2000км тянуть её повторно.это раньше не было динамометра вот и тянули на/глаз/ а потом подтягивали для подстраховки.зачем тогда динамо?вот от повторной протяжки шпильки и вылазят.

АГА ,ТЫ ЛЮДЕЙ НЕ В ВОДИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ,ТЫ ПОСЛЕ 1000КМ НА 402 ПОПРОБУЙ ПРОТЯНИ ГОЛОВУ И БУДЕШЬ ДОЛГО УДИВЛЯТСЯ КАК ОНА ТЯНЕТСЯ ,

  • Нравится
  • Не нравится

Дедила 26 дек 2013

И я что-то не догоняю, как можно головку шлифануть криво?

Я, как бывший токарь, скажу — возможно. Суппорт с фрезой перемещается по станине. Наиболее выроботка станины «прогиб», образуется в середине, где больше всего работа станка. Если на короткой длине это может не заметно, то на длиной будет провал. Такую станину надо шабрить, чтобы вывести в ноль.

Источник: www.gazelleclub.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409

  • Перейти на страницу:

Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409

Сообщение 21112 » Вт июн 24, 2008 15:42

Очень интересен этот момент, сколько раз меняли, как долго ходила, качество эксплуатации от и до.

Мой опыт печален: 26 тыков, замена, +16 тыков предстоит замена.
У Dahiel ещё грустнее: пробег 90 тыков, предстоит 5 замена.
У Volk’а тоже есть подобный опыт.

P.S. Пытался через поиск освещение вопроса найти, безрезультатно (может плохо искал).

Сообщение RSM » Вт июн 24, 2008 17:45

Re: Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409

Сообщение TRUCKER » Вт июн 24, 2008 22:32

21112 писал(а): Очень интересен этот момент, сколько раз меняли, как долго ходила, качество эксплуатации от и до.

Мой опыт печален: 26 тыков, замена, +16 тыков предстоит замена.
У Dahiel ещё грустнее: пробег 90 тыков, предстоит 5 замена.
У Volk’а тоже есть подобный опыт.

P.S. Пытался через поиск освещение вопроса найти, безрезультатно (может плохо искал).

Сообщение 21112 » Ср июн 25, 2008 08:38

Сообщение Happy_P » Ср июн 25, 2008 08:55

Сообщение 21112 » Ср июн 25, 2008 09:01

Сообщение RSM » Ср июн 25, 2008 09:16

Сообщение 21112 » Ср июн 25, 2008 09:31

Сообщение Happy_P » Ср июн 25, 2008 09:47

Сообщение RSM » Ср июн 25, 2008 10:00

Сообщение 21112 » Ср июн 25, 2008 10:12

прокладка 409

Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 25, 2008 16:57

Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 25, 2008 17:01

далее на 409 не знаю но на 405 евро два череда приколов от ЗМЗ с установкой одной пружины на клапан. как факт двиг не развивает полной мощности.

да забыл после замены прокладки двиг должен ходить и ходить. так как главными критерием износа двигателя являеца не зам ена прокладки ГБЦ ,а наличие хорошей прокладки между рулем и сидением.

не мало важным являецо еще и то что на нормальной прокладке ГБЦ выбевают номер

Сообщение Evgenyst » Ср июн 25, 2008 17:09

[quote=»21112″]Скорее всего буду ставить эксперимент: заменю в сервисе прокладку и в течении 500-1000 км дважды подтяну голову динамометрическим ключом.
quote]
Привет
будет только хуже

не говоря о том что в сервисе могут пользоваться левыми ключами итд
мне например один супер спец положил прокладку вверх ногами

правильный путь
1 купить нормальный динамометрический ключ (нормальный это там где в комплекте свидетельство о поверке есть) со «щелчком» не со стрелочками
2 разобрать посмотреть самому где пробивает
3 проверить плоскость прилегания на блоке и голове (в примитивном случае металлической линейкой)
4 собрать СТРОГО по инструкции (если инструкцией не предусмотрена дотяжка — то ни в коем случае не делать)
пилить голову не стоит дешевле менять (по сумме геморроя) (если себе любимому делаешь) и так с настройкой газораспределения сложности

Источник: uazpatriot.ru

УАЗ Patriot «Трофик» › Бортжурнал › Замена ступичных подшипников Уаз Патриот

Итак, 44444 км. пробег, пора заглянуть что творится в ступицах. И как раз вовремя: левый подшипник уже шумел, так как пострадал ещё полгода назад из-за попадания в него воды через хабы. Но тогда при разборе износа явного я не заметил и просто заменил смазку. В этот раз подшипник оказался весь в раковинах и сколах (видимо перегрелся ещё тогда, без нормальной смазки).

Короче, всё на замену, и вот делюсь опытом, как просто поменять ступичные подшипники на Патриоте:
Сначала снимаем всю ступицу. Самое сложное в этой операции снять тормозной суппорт. Далее снимаем колпачок привода, ступичным ключом на 55 откручиваем две гайки, на забыв разогнуть конрящую шайбу и вынимаем ступицу. Хорошо нужно отмыть её от смазки.

Порядок разборки ступицы такой: с внутренней стороны вынимаем сальник поддев отвёрткой (осторожно, не повредите шайбу прикрывающую подшипник, вытаскиваем все выпадающие внутренности. Сначала выбиваем обойму внутреннего подшипника, Выбивать нужно изнутри наружу, попеременно нанося удары молотком через проставку в противоположенные края обоймы. Когда первая обойма извлечена снимаем стопорные кольца. Если нет специального съёмника, то можно изготовить его из утконосов, подогнув его кончики под углом:

После снятия стопорных колец нужно выбить обойму внешнего подшипника (в ту же сторону, в которую выбили первую обойму). Так как упереться проставкой там некуда, рекомендую использовать мощную головку на 55 (ступичная головка из тонкого металла не подойдёт) либо любой прочный металлический предмет, который бы упирался в сужение обоймы.

Ставим новый комплект, и собираем в обратном порядке: забить обойму внешнего подшипника, поставить стопорные кольца, забить вторую обойму, вставить подшипники, всё хорошо смазать литиевой смазкой и забить ей полости, установить новый сальник, собрать всё и одеть на ступицу колесо. А только потом отрегулировать затяжку.

Особое внимание стоит обратить на степень затяжки подшипников! Нужно чтобы колесо свободно вращалось, но не было никакого люфта. Первая гайка регулирует затяжку, вторая фиксирует позицию. Я делал так: первую гайку сначала протянул сильно, потом отпустил до состояния еле-еле заметного люфта (совсем маленький). Одел шайбу, законтрил, и очень туго затянул вторую гайку. При этом немного затянулась и первая гайка. Поэтому люфт исчез, а колесо не потеряло свободного вращения. Если затяжка будет чрезмерной, подшипник перегреется и умрёт. Будьте внимательны с этой регулировкой!

Источник: www.drive2.ru

Как снять коллектор на уаз 469

Клуб Газелистов

Замена прокладки коллектора

  • Нравится
  • Не нравится

Viktor11985 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

мамонт 74 14 апр 2010

Подскажите, пожалуйста.
Прогорела прокладка коллектора на 402-ом двигателе. Хочу поменять ее сам — лишних 1500р нет. Смогу ли я один ее поменять (на сколько я знаю, нужно штаны отодвигать (на пятерке меняли — вдвоем оттягивали). И еще вопрос — она второй раз прогорела — может быть, две поставить?
Спасибо!

проблем там нету не каких ,один справишся ,а две ставить не надо ,и чтобы не прогарала ,надо протягивать колектор ,а штаны не нужно отодвигать ,они просто в низ опустятся ,когда их открутишь ,

  • Нравится
  • Не нравится

187 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

Viktor11985 14 апр 2010

проблем там нету не каких ,один справишся ,а две ставить не надо ,и чтобы не прогарала ,надо протягивать колектор ,а штаны не нужно отодвигать ,они просто в низ опустятся ,когда их открутишь ,

Спасибо. Успокоили. Займусь этим в субботу.
А еще не подскажете: из-за тосола, который не менялся уже 10-12 лет (только доливался), двигатель может перегреваться? Просто никак не могу понять в чем же дело — пять минут постою в пробке, далее она едет рывками, захлебывается. Хотя карбюратор новый (на старом то же самое было), катушка зажигания стоит от классики.

проблем там нету не каких ,один справишся ,а две ставить не надо ,и чтобы не прогарала ,надо протягивать колектор ,а штаны не нужно отодвигать ,они просто в низ опустятся ,когда их открутишь ,

А что значит протягивать коллектор? Затянуть болты туже?

  • Нравится
  • Не нравится

Spas750 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

bort060 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

«Gazel118» 96 14 апр 2010

А что значит протягивать коллектор? Затянуть болты туже?

Болты имеют свойство раскручиваться (даже законтрогаеные). при замене лучше новые ставить!

  • Нравится
  • Не нравится

bort060 14 апр 2010

Болты имеют свойство раскручиваться (даже законтрогаеные).

И прокладка проседает.

  • Нравится
  • Не нравится

kolos 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

paul799 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

MetalVoice 14 апр 2010

Ключь на 14 накидной прямой надо односторонний, раньше специальные такие были. Назывался колекторный.

этот хитрый ключ называется — [url=»http://www.gazelleclub.ru/go.php?http://www.v-avto.ru/images/catalog/409/11250.300×300.jpg//»»»]удлинитель с шаром[/url]

Вставлю 5 копеек: судя по году выпуска авто имеет значительный пробег. При этом рекомендую заменить шпильки коллекторов. Ибо они (особенно выпускные) обгорают и даже новые гайки не обеспечат качественной затяжки. Работа достаточно тяжелая и кропотливая. Советую отсоединить штаны и колдовать со шпильками, начиная от штанов (там хуже всего выкручиваются). Один раз проделанная кропотливая работа окупится потом сторицей.

а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких
Сообщение отредактировал MetalVoice: 14 Апрель 2010 — 19:59

  • Нравится
  • Не нравится

мамонт 74 14 апр 2010

этот хитрый ключ называется — [url=»http://www.gazelleclub.ru/go.php?http://www.v-avto.ru/images/catalog/409/11250.300×300.jpg//»»»]удлинитель с шаром[/url]

а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

юрик ,ну ты мне скажи какие там проблемы ,ото тоже самое ,что в бане сать ,трусы снимать не надо .

  • Нравится
  • Не нравится

paul799 14 апр 2010

юрик ,ну ты мне скажи какие там проблемы ,ото тоже самое ,что в бане сать ,трусы снимать не надо .

Епть, а ты сам ето пробовал крутить? Я крутил. При этом ни одну шпильку не скрутил под корень — вывернул все. Выворачивал газовым ключом, ибо гайки уже не держали. При этом каждую шпильку уговаривал, как девочку- девственницу. И ВД-шкой туда, и ключиком туды-сюды.

  • Нравится
  • Не нравится

мамонт 74 14 апр 2010

Епть, а ты сам ето пробовал крутить? Я крутил. При этом ни одну шпильку не скрутил под корень — вывернул все. Выворачивал газовым ключом, ибо гайки уже не держали. При этом каждую шпильку уговаривал, как девочку- девственницу. И ВД-шкой туда, и ключиком туды-сюды.

причем не один раз ,и греть приходилось ,

  • Нравится
  • Не нравится

alexgop 14 апр 2010

а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких

поменяю на спор за 30 минут.

  • Нравится
  • Не нравится

Альмир 14 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится

paul799 14 апр 2010

мля мужики мы таким макаром чтоб лампочку поменять будем тему раздувать постов на надцать! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. , или вам поговорить не о чем?, а по уму тогда новую голову и новые штаны! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. . блин тогда еще одна тема появится страниц на 40-50 как поменять голову. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Просто тупо заменить прокладку — не выход ИМХО. У топикстартера авто 1997г. Речь о том, что если уж и браться за ремонт, то делать как следует — чтобы забыть об этом на ближайшие несколько лет, а не на несколько сотен километров. А если ты из-за прокладки под штанами или коллектором меняешь голову, то

Как снять коллектор на уаз 469

В домашних условиях ( гараже или на улице ) можно сделать и такую работу как ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. Только для этого нужно иметь, хотя бы минимальный, набор рожковых, гаечных ключей и набор торцевых головок с силовым воротком ( длина плеча не менее 0,5м. ) или динамометрическим ключом.
Вороток и динамометрический ключ нужны для отворачивания и затяжки головки блока цилиндров.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ( 402 ЗМЗ )

1. Слить охлаждающую жидкость ( вода, тосол, антифриз ) из радиатора и блока цилиндров .

2. Снять корпус воздушного фильтра с фильтром .

3. Отсоединить трос Газа от карбюратора ( На Газ-24.01 отсоединить тягу Акселератора от карбюратора )

4. Снять Клапанную крышку ( 6 винтов под шлицевую отвертку или 6 болтов под торцевой ключ на 10 )

5. Отвернуть гайки на Оси — коромысел и снять ее ( Обычно 4 гайки под ключ на 17 и 2 под ключ на 13 ) Отверткой поддеть ось, снизу уперев ее в среднюю стойку.

6. Вынуть штанги толкателей не обезличивая их местами лучше не путать т.к. потом клапана регулировать придется несколько раз. Вынимать их следует с легким подергиванием т.к. они часто прилипают на масле к толкателям .

7. Ослабить стяжные хомуты верхнего патрубка радиатора и снять его.

8. Ослабить стяжные хомуты на патрубке, идущем на корпус термостата и на шланге, идущем с головки блока на радиатор печки. Шланг и патрубок стянуть с головки и корпуса термостата.

9. Отвернуть 7 гаек крепления коллектора к головке блока ( обычно гайки под ключ на 14 ,но бывают и под 15 и 17 . Отворачивать лучше накидными прямыми ключами . 2 нижних гайки лучше отворачивать длинными торцевыми ключами с обточенной головкой ( Москвичевский баллонный ключ, например или что-то похожее ). После отворачивания гаек — коллектор оттянуть в сторону. Если мешают 2 длинных шпильки — вывернуть их из головки с помощью шпильковерта на 10 или законтрогаев их . Коллектор можно облокотить на генератор ( положив под него ветошь ).

10. Отвернуть 10 гаек крепления головки цилиндров к блоку ( обычно гайки под торцевую головку на 17 , но бывает, что стоят и коренные гайки под торцевую головку на 19 . Для отворачивания использовать силовой вороток. Гайки и шайбы под них снять и положить в одно место ( что бы не потерять ничего ).

11. Снять головку блока со шпилек крепления ее к блоку цилиндров. Снимать ее нужно покачиванием вверх — вниз и сбоку — набок по возможности равномерно ( без перекосов ). Для удобства можно использовать большую отвертку или короткую монтировку ( или что-то похожее ). Помогать при покачивании ими нужно со стороны масляного фильтра т.к. со стороны коллектора стенки на блоке тонкие . Можно сильно повредить их и тогда хлопот не оберешься . Если головка не шевелится на шпильках или хотя бы на 1 — то навернуть на шпильки гайки и обстучать их вкруговую . После чего отвернуть гайки со шпилек и смазать их VD-40 или моторным маслом . После чего — продолжить снимать головку блока.

12. После того, как головка снята, можно приступить к подготовительной работе для установки головки. Нужно удалить остатки старой прокладки и зачистить поршня от нагара. Нагар можно снять той же отверткой. Снимается он для того — что бы избежать такой вещи — как Калийной зажигание. Избежать детонации и перегрева двигателя. При проворачивании коленвала, гильзы нужно зафиксировать ( хотя бы пальцами рук ). Это нужно для того — что бы случайно не попала грязь под медные уплотнители гильз ( тогда охлаждающая жидкость из блока будет поступать в масло ) .

13. ГОЛОВКУ БЛОКА — тоже нужно проверить перед постановкой. Из-за перегрева ее часто довольно сильно деформирует — образуется прогиб на ее рабочей поверхности ( чаще в середине), который нужно устранить фрезеровкой. На машинах марки Газель — это норма. Если нет Лекальной линейки — то можно проверить большим штангелем — поставив его на ребро. Прогиб не должен быть больше 0,05мм. Для замера так же используется щуп 0,05мм.

Так же нужно проверить на герметичность прилегание клапанов к седлам клапана. Для этого в камеры сгорания головки наливается хотя бы бензин . Если бензин уходит — следует клапана или притереть , или заменить . Сгоревший клапан можно определить визуально .

ГБЦ под 92 бензин

Емкость и шланг для слива ОЖ

Перевод мотора УМЗ-4178 для работы на бензине АИ-92. Для более эффективного использования высокооктанового бензина АИ-92 в моторах рассчитанных на применение бензинов АИ76\80 необходимо поднять степень сжатия.

Это можно сделать несколькими путями:
— Заменить поршни и\или шатуны
— Уменьшить высоту ГБЦ
Наиболее простой путь – уменьшение высоты ГБЦ. Стандартная высота 98мм для АИ-76\80, для АИ-92 – 94,5мм.

В данном материале я не буду подробно рассматривать моменты демонтажа навесного оборудования двигателя – это можно посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации. Так же данный материал применим к моторам УМЗ-421, ЗМЗ-24\402\410.
Следует помнить, что у моторов ЗМЗ и старого УМЗ-417 по-другому расположена помпа.

Для демонтажа\установки ГБЦ понадобится стандартный набор шоферского инструмента, динамометрический ключ, ветошь, растворитель, металлическая щетка.
Из деталей нужны будут прокладка коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка приемной трубы. Другие штанги толкателей – для бензина АИ-93 (каталожный номер 54-1007175). Другие прокладки – в зависимости от того, что было демонтировано.
Я советую использовать металлизированную прокладку коллектора или с нанесенным заводским слоем высокотемпературного герметика. Прокладку ГБЦ тоже лучше приобрести с заводским слоем герметика.

Стоит обратить внимание на то, что такая переделка имеет смысл если мотор находится в исправном состоянии – компрессия не менее 8 кг\см2. В противном случае целесообразнее совместить работы с ГБЦ с капитальным ремонтом мотора.

Шаг 1.
Слейте ОЖ. Снимите патрубки системы охлаждения. Снимите клапанную крышку, снимите ось коромысел – по-очереди отпускайте гайки, не более 2х оборотов за раз. Иначе можно деформировать деталь. Вытащите толкатели. Открутите гайки ГБЦ. Открутите приемную трубу, саму трубу снимать не обязательно. Корпус термостата можно не снимать – он не мешает. Нужно лишь снять провод с датчика указателя температуры. Снимите карбюратор, шланг ВУТ и шланг отопителя.
Коллектор снимать не надо – это неудобно, проще снять вместе с ГБЦ и открутить после.

Предварительно нагрейте гайки приемной трубы, иначе велик риск обломить шпильки.

Рис. 1 ГБЦ без навесного, готова к демонтажу.


Рис. 2 Блок цилиндров без ГБЦ


Рис. 3 Демонтированная ГБЦ в сборе с коллектором

Шаг 2.
Снимаем коллектор. Моем ГБЦ, очищаем плоскость прилегания коллектора от следов старой прокладки. Уменьшаем высоту ГБЦ на 3,5мм: до 94,5мм. Больше не нужно. Можно снять 4мм – тогда нужно будет заправлять автомобиль АИ-95.
Важно убедиться, что в рубашке охлаждения не осталось стружки.
Дополнительно неплохо так же выровнять плоскость самого коллектора, убрать раковины на ней.

Шаг 3.
Промойте плоскость блока цилиндров растворителем, вверните шпильки крепления ГБЦ, если они вывернулись вместе с гайками. Осмотрите износ (ступеньку) в гильзе. Ощутимой ступеньки быть не должно (лучше измерить диаметр гильзы нутромером – максимальное значение в руководстве).
Установите коллектор. Перед установкой желательно убедиться, что окна в ГБЦ совпадают с коллектором. Используйте краску для этого. В случае наличия ступенек уберите их напильником.
Проверните коленчатый вал до совмещения меток ВМТ 1го цилиндра на шкиве (2ая риска для УМЗ или 3я для ЗМЗ если крутить по часовой стрелке).

Шаг 4.
Установите прокладку ГБЦ, предварительно убедитесь, что все необходимые отверстия в ней проделаны. Установите ГБЦ, затяните предварительно гайки моментом 2кг\с, начиная от центра двигаясь к краям. Затем произведите затяжку моментом 9,5кг\с по схема на рис. 4. Снова повторите затяжку согласно схеме на рис. 4 моментом 9,5 кг\с.

Внимание! Для моторов диаметр шпилек ГБЦ которых 11мм предельный момент затяжки 7,5 кг\с.
Рис. 4 Порядок затяжки гаек ГБЦ

Смажьте новые толкатели маслом и опустите их в колодцы. Установите ось коромысел.
Отрегулируйте зазоры в клапанах. Снимите крышку трамблера, отметьте положение бегунка. Если бегунок смотрит на контакт первого цилиндра, то начните с п. А, затем проверните коленчатый вал на 360гр и выполните п. Б. Если бегунок смотрит на контакт четвертого цилиндра, то начните с п. Б, затем перейдите к п. А.
А) Отрегулируйте оба клапана первого цилиндра, затем выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра.
Б) Отрегулируйте оба клапана четвертого цилиндра, выпускного клапана третьего цилиндра, впускного клапана второго цилиндра.
Зазоры крайних клапанов (1го и 8го) 0,30-0,35мм, остальных 0,35-0,40мм.

Установите клапанную крышку. Я советую заменить болты крепления шпильками, т.к болты со временем разбивают резьбу в ГБЦ.

Рис. 5 Шпильки крепления клапанной крышки

Установите навесное оборудование. Произведите замер компрессии – она должна составлять не менее 10,5 кг\см2.
Отрегулируйте УОЗ обычным способом – при прямолинейном движении со скоростью 50км\ч на прогретом двигателе резко откройте дроссельную заслонку – должна быть кратковременна детонация (

3 секунд). Если ее нет – сделайте угол раньше, слишком продолжительная – позже. Стробоскоп так же можно использовать, но отрегулированный по порогу детонации мотор работает лучше.

После прогрева мотора протяните приемную трубу и коллектор. После 1000 километров пробега протяните ГБЦ моментом 9,5 кг\с по схеме на рис. 4.

Внимание! Для моторов диаметр шпилек ГБЦ которых 11мм предельный момент затяжки 7,5 кг\с.

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

  • моторы не отличаются сложностью;
  • запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
  • детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

  • 4215;
  • 4213;
  • 4216 в различных модификациях;
  • Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

  • на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
  • УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

  • объем – 2445 см³;
  • мощность – 90 л. с.;
  • диаметр поршней – 92 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

  • 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
  • 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

  • объем – 2890 см³;
  • мощность – 98 л. с.;
  • диаметр поршней – 100 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

  • во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
  • замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
  • При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
  • также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
  • зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
  • на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

  • отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
  • снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
  • демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
  • раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
  • отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
  • зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
  • затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
  • следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
  • снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
  • демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
  • сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
  • отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
  • проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

  • отсоединить коллектор от головки блока;
  • рассухарить клапана;
  • снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
  • демонтировать шестерню с распредвала;
  • разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

  • движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
  • для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

  • разбираться с электропроводкой;
  • подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

  • переделывать выхлопную систему;
  • переваривать крепления мотора и КПП;
  • полностью перекидывать провода;
  • подгонять по местам водяные патрубки.

как протягивать головку на уаз

Главная » УАЗ » УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в. » 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя Уаз Хантер 31516 » Замена прокладки головкиПоследовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. 34. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Герметик клапанной крышки и ГБЦ 2 6k 0 Пробило прокладку ГБЦ — как узнать? 44 34k 0 Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене 45 35k 0. Как протянуть ГБЦ УАЗ 469? Фаски в седлах и отверстия во втулках обрабатываются после их установки в головку. Модификации головок блока цилиндров двигателя УМЗ-421, объем камеры сгорания.Следующая записьПередвижная репортажная телевизионная станция на УАЗ-3303, УАЗ-452Д. Ага, с утра проверил масло,головку подтянул и на работу.ГБЦ желательно протягивать в два три захода если поставил к вечеру пару раз протянул,оставь на ночь с утра протянул и в путь. Есть куча методов, как обеспечить герметичность стыка блока цилиндров и головки, при том что они изготовлены из разных материалов, нагреваются с разной скоростью и работают при разных температурах. Epub, FB2, Doc. Как подтянуть головку блока цилиндров на уазе. Наверх. УАЗ 31514 Бортжурнал Протяжка ГБЦ через 1000 км. (примерно).

Хотя по разным источникам, вроде, как и не надо протягивать ГБЦ через определенный пробег (а это около 1000 км.), но в моём, конкретном случае, оказалось, что надо! Страница 2 из 2. Рис. 5. Выпрессовка втулок клапанов. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в поверхность головки блока со стороны Протяжка головки блока цилиндров.

Это очень ответственный момент, но текущееТем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись. 2. Перед установкой головки блока плоскости разъема блока и головки, а также прокладку головки необходимо обдуть сжатым воздухом.См. также: Тент УАЗ-469. Номограффия как решение сложнейших задач современной техники. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров.7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Я все моторы протягиваю Свой уаз с рук взял пробег с завода 25000 км сразу головку протянул.Тут как раз обсуждали все нюансы протяжки ГБЦ и что бывает, если не с тем моментом тянуть Надо ли снимать клапанную крышку и протягивать болты ГБЦ и пр.?Тут есть такие посты, что надо сразу ( на новом) снимать головку шлифовать еёкамеры сгорания менять ГРМ, роликипомпу УАЗ 31519 (Hunter) 2003 Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров.7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). если динамоключом протягивать головку то ненужно после 1500-2000км тянуть её повторно.это раньше не было динамометра вот и тянули на/глаз/ а потом подтягивали для подстраховки.зачем тогда динамо?вот от повторной После переборки или замены прокладки головки блока цилиндров на 402 двигателях Газ или Уаз требуется произвести обтяжку головки блокаНа блоке у дальней шпильки правого ряда есть канал для подачи масла на головку блока . [] После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 Км, произведите третью протяжку. Регулируем клапана. б) Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ-406.При замене поршня подбирают для каждого цилиндра (гильзе) индивидуально по зазору, который определяется по усилию, необходимому для протягивания ленточного щупа с Головку шлифовали. Мастера,которые делали, настоятельно рекомендовали приехать к ним ещё раз после пробега в 1000-1500 км quotна протяжкуquot, иначе,мол, пробьёт прокладку снова.

Приехал,протянули, кстати, болты реально подтянулись, в отличии от заводской Покажем подробную инструкция как заменить прокладку ГБЦ в автомобиле УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409.Видео замена прокладки ГБЦ в УАЗ Патриот ЗМЗ-409 Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Как протянуть головку блока на уаз», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео. Все автомобили » УАЗ 31519 (Хантер) .Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Как затянуть головку двигателя.Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная) — Продолжительность: 4:28 Николай Пуртов 57 329 просмотров. УАЗ отзывает «буханки»: не затянута гайка. «Ульяновский автозавод объявил об отзыве автомобилей, реализованных с 1 марта по 15 апреля 2015 года, в связи с тем, что вПоказан способ затяжки головки двигателя в домашних условиях, так, чтобы потом не протягивать. Главная Автомобили — УАЗ УАЗ Хантер (УАЗ-31519) 2003 г.в. — руководство по техническому обслуживанию и ремонту.Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика). Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода. Схема Уаз Патриот до 2007 года выпуска. Схема соединений монтажного блока.Головкой «на 17» равномерно, в последовательности обратной затяжке, отворачиваем гайки крепления головки блока. Головкой «на 17» равномерно, в последовательности обратной затяжке, отворачиваем гайки крепления головки блока. Снимаем со шпилек кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра и монтажную проушину. Снимаем головку блока цилиндров. Подтяните гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки автомобиля, через 1000 км пробега и после каждого снятия головки.Ремонт сцепления УАЗ своими силами. Ведет, буксует сцепление на УАЗе. Схема коробки передач УАЗ. Если же вы хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком. Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. — снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3303, головка цилиндров может быть снята вместе с этими УАЗ 31519. Сервисное обслуживание и эксплуатация.При необходимости провести ремонт головки блока цилиндров согласно указаниям в подразд. 2.4.3 — при необходимости замены только прокладки головку необходимо установить на двигатель Как протягивать болты головки блока цилиндров при затяжке гбц.Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д. снимаем головку с 402 двигателя. УАЗ Буханка 1985 г.в.- замена прокладки ГБЦ.Замена прокладки головки 421 двигателя. УАЗ-буханка: снятие коллектора и подготовка к снятию ГБЦ. УАЗ-буханка: осмотр только что снятой ГБЦ. Чисть все хорошо блок головку.и можно мелким кругом наждачным пройтись.снять все заусенца .и гбц тянетсч в три этапа.Мне то это зачем писать, я и так знаю какую как и каким моментом протягивать и др. Ибо имел уаз лет 5 Протяжка головки блока цилиндров. Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многие автомобилисты переживают по поводу необходимости проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д. Мужики подскажите с каким усилием надо тянуть головку на уаз 4090движок если можно то в ньютон ото в кв нет такого ключа только в ньютон у меня.Привет! уаз 3962 двиг 414санитарка не мог снять головку блока цилиндр. Как протянуть головку блока на уаз — ролик опубликован 25.05.2017 в категории УАЗ. нужно-после 1000 км,иначе может головку повести а лучше вообще болты на новые менятьusernew Повторнаю протяжка,если и делается,то на моторах у которых гильзы «мокрые» и головка крепиться гайками на шпильках(ГАЗ,УАЗ,Москвич)а не болтами как у Порядок протяжки ГБЦ. Протяжка головки блока цилиндров змз 5143.10 не так проста как кажется на первый взгляд.Шины, которые идут с завода на УАЗах, совсем не годятся для бездорожья, их лучше сразу поменять на Протяжка головки уаз. Ремонт головки блока цилиндров на FIAT ALBEA.Ремонтировать двигатель не проверив герметичность ГБЦ — риск, грозящий неприятностями. Есть надёжные способы избежать УАЗ-31512.Головкой «на 17» равномерно, в последовательности обратной затяжке, отворачиваем гайки крепления головки блока. РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ 31519 (Hunter).Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. здравствуйте.может кто подскажет на уаз (буханка)с ЗМЗ-402 прогорела прогладка ГБЦ соответственно требуется её замена,возможно ли снятие головки наместе?или же потребуется двигатель снимать с автомобиля и потом уже ремонтировать Когда УАЗ предъявил претензии к нам (УМЗ) претензии по течи через прокладку головки блока цилиндров, то мы увеличили момент затяжки до 11 -13 кгсм и претензии прекратились. ВАЗ на двигателях 2108 предварительно протягивает головку моментом 6-8 кгсм Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-409.Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Как заменить охлаждающую жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот»). Ну у мня головка была отфрезерованая, гильзы новые, я ее сначала затянул на 9,4кгсм, залил тосол а он со стороны коллекторов начил мокрить оО Протянул еще раз на 10,5 все сухо, завел погудел часок, на холодную еще Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров?Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Вы здесь. Главная . УАЗ Якова . ГБЦ под 92 бензин .После прогрева мотора протяните приемную трубу и коллектор. После 1000 километров пробега протяните ГБЦ моментом 9,5 кгс по схеме на рис. 4. Она необходима для старых двигателей, к примеру, Москвичей, УАЗов и тех же ВАЗов.На записи показан способ затяжки головки двигателя в домашних условиях, так, чтобы потом не пришлось больше протягивать.

Источник: e-s-co.ru

Двигатели автомобилей УАЗ

Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
поведал [TITANIUM76].

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Андория 4С90 и 4СТ90

Дизельный двигатель Андория

Дизельный двигатель IVECO F1A

На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

  1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
  2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
  3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
  4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
  5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
  6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
— увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
— отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
— появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
— вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
— другой термостат (выше температура срабатывания).
Итог:
мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

  • выше мощность;
  • на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
  • значительно выше максимальная скорость;
  • улучшены разгонные характеристики;
  • увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
  • более качественная сборка двигателя.

Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый:
Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

421-ый:
Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы — низкое качество сборки.

По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

См. так же:
Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
— по DIN-70020 = 57,4 (78)
— по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
— по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
— по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
Затраты (сентябрь 2000):
1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
2. Ремонт на военном заводе, а именно:
а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
в) измерение коленчатого вала (норма).
Так вот за все про все 700 руб.
О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
3. Комплект поршней — 400 руб.
4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
.
Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

5-6, второй раз до

8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

Процесс замера выглядит так:
1. Мотор — горячий.
2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
3. Все свечи — ДОЛОЙ.
4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
[Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

Преимущества:

  1. он плоский — не цепляет снизу.
  2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
  3. Движку стало легче дышать. [stalker]

Последовательность действий:
При выхлопной системе «нового образца»
Покупаешь газелькин резонатор и
1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

Гайки откручиваются от тепловых ударов.
Что надо проверить:
1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

О заднем сальнике кол. вала 402-го.
Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки
4. выдернуть старую набивку.
5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала
11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
[mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

. Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

Источник: www.uazbuka.ru

Замена шкворней на УАЗе «Патриот»

В каком бы положении ни находились колеса автомобиля, произведенного в Ульяновске, шкворни и шарниры смогут обеспечить равномерную передачу крутящего момента на скорость. Шкворень нуждается в правильном обслуживании и в крайнем случае может понадобиться его замена. Автомобили УАЗ, а в частности «Патриот», тоже имеют шкворень.

Ульяновский завод устанавливает в автомобили «Патриот» шкворень с начала выпуска модели. Это элемент в виде металлического стержня, который соединен при помощи шарниров с поворотным кулаком. Благодаря наличию шкворня управлять рулевыми осями можно не отрываясь от подачи на крутящий момент. Это своего рода подобие оси, вокруг которой работает поворотный механизм. Также с помощью использования этого элемента возможно объединить шаровую и кулак поворотного механизма. В результате наблюдается жесткость и увеличенная чувствительность распределяемых сил на поворотный кулак.

Разновидности

Шкворни для УАЗа «Патриот» бывают нескольких типов:

  • Классический имеет конструкцию из вкладышей пластикового типа с опорой в форме сферы. Такой вид элемента считается облегченным, и для него понадобится отрегулировать зазоры. Как только у автомобиля УАЗ «Патриот» шкворни изнашиваются, их необходимо заменить. Комплект таких комплектующих можно приобрести за сумму до 8 000 рублей. Заводом установлен срок службы не более 50 000 километров.
  • Усиленные шкворни принято считать новой разработкой завода УАЗ. Такие, вместо пластиковых вкладышей, укомплектовываются бронзовыми. В основном ими пользуются любители покататься по бездорожью. Естественно, бронза обладает большей выдержкой, и шкворень из такого материала способен проехать расстояние до 100 000 километров. Бронзовый шкворень требует регулярного обслуживания. Смазку детали нужно производить на каждые 20 000 километров. Усиленная деталь стоит всего 8 500 рублей.
  • Аналог заводского шкворня для УАЗа «Патриот» – на подшипниках. Установка такого шкворня намного практичнее заводского аналога. Но его недостаток в том, что такая деталь требует постоянного обслуживания и регулировки. Но если все делать правильно, то срок службы детали увеличится.

По отзывам, шкворень на подшипниках для УАЗа «Патриот» самый долговечный, его стоимость около 2000 рублей.

Что выбрать?

Владелец УАЗа «Патриот» должен понимать, что тип шкворня, который он предпочтет выбрать, должен зависеть только от условий его использования. Для городского типа лучше подойдет шкворень на подшипниках, регулировка на УАЗе «Патриот» которого не требует серьезных знаний и навыков. Он прослужит долго в условиях езды по ровным дорогам. Если на своем «Патриоте» владелец будет разъезжать по грунтовым дорогам, где-то за чертой города, то лучше всего использовать бронзовый. Как утверждают любители УАЗа, лучше пользоваться шкворнем от фирмы «Ваксойл». Они отличаются долгим сроком эксплуатации, и углы (касторы) изделия достигают +8. А это значит, что управлять автомобилем будет намного легче.

Почему выходят из строя?

Когда разрушаются ободья чашечек, то шкворень можно считать непригодным. В результате шарик будет закрыт, и механизм выйдет из строя. Бывают случаи, когда всё изделие крошится или раскалывается на части. Это уже более высокий уровень износа, и при таком нужно сразу заменить элемент. Даже при малейшем изменении формы между механизмами начинает возникать люфт.

Не разбирая всей конструкции, узнать о неисправности можно, услышав стук и скрип со стороны передней части. Нужно сказать, что это характерные звуки, и такими отзывается только испорченный шкворень. Еще одной причиной неисправности может стать износ или плохое качество металла.

Инструменты

Для замены шкворня необходимо иметь следующие инструменты:

  • Купленные шкворни, предназначенные для замены.
  • Специальный съемник с молотком.
  • Шприц, для смазки.
  • Ключи рожкового типа.
  • Головки, желательно с трещоткой.

Главное, что нужно знать при работах, — шкворень можно поменять только парно. В другом случае менять раздельно эти элементы смысла нет.

Инструкция

Многих интересует вопрос о том, как производится замена шкворней на УАЗе «Патриот». Для этого нужно поставить свой автомобиль на смотровую яму, а лучше всего использовать подъемник. На стороне, которая требует замены детали, снимается колесо, а потом и тяговая сошка. Гайки рулевой тяги откручиваются ключом на 24. После всего этого извлекается болт шкворня, который находится сразу посреди болтов.

Чтобы извлечь крышку элемента, понадобится использовать съемник. Точно так же выпрессовка понадобится и для нижней части шкворня. После того, как станет доступен для съема шар, его нужно снять и очистить корпус от загрязнений. Все, теперь в обратном порядке устанавливается обработанный смазкой новый шкворень. Важно плотно закрепить крышку на изделие. Собранный узел необходимо прошприцевать через вводницу. По той же схеме меняется и второй шкворень с противоположной стороны.

Дополнительные примечания

В процессе установки крышки на устройство шкворня важно проследить, чтобы она плотно легла и не перекосилась. Чтобы достичь идеального результата, можно затянуть ее, используя четыре болта, идущих крест-накрест.

При затягивании болтов главное — не переусердствовать, иначе деталь расколется. Установленный новый шкворень нужно подвергать приработке.

Заключение

Таким образом, мы узнали о том, что называют шкворнями, где они устанавливаются и как их можно собственноручно поменять после износа. Следуя точному порядку, можно поддерживать в хорошем состоянии свой автомобиль еще много времени.

Источник: fb.ru

Протяжка головки блока цилиндров своими руками

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

  • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
  • какой требуется момент силы затяжки;
  • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

Источник: carnovato.ru

Форум: УАЗ Патриот (2005-2014)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля УАЗ Патриот (2005-2014), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

УАЗ Патриот с июня 2006 проехал 90000км. В режиме “будни” – по городу, “выходные” – охота, рыбалка, дважды в год – дальняки (Дон, Волга). Поменял – задний мост- 2 раза, головку блока, поршневой палец, плюс по мелочевке – тысяч на 100. Все время обслуживался на Элекс-Полюс. Все ТО по штату и масла только лучшие. Мнение противоречивое.

Плюсы – проходимость – везде и без лебедки – галька на Циммле, песок на Хопре по ступицы, жидкая грязь на пашне после дождя по самое не балуй – без проблем – пониженная, вторая передача, иногда враскачку и – вперед. И это на всесезонке Cooper.
Вместимость салона – вообще отдельная тема. В багажник влезает все – 3 палатки,спальники, лодка, буржуйка, коптильня, спиннинги, пара баулов со шмотками, коробки с едой и пивом и 60-литровая бутыль питьевой воды.

Минусы – первые месяца три-четыре в сервисе каждую неделю – все по мелочевке и по гарантии – но время, время. Потом, после 50 тыс. из-за микротрещины в крышке заднего моста на трассе ушло масло – и замена за свой счет – 35 т.р. Новый мост поменял (по гарантии на него ) дня через 3 -гудит и за сутки на сервисе его так и не отрегулировали. Самое веселое – пластиковый шкив привода помпы – дважды рассыпался в Москве и на аккумуляторе, с остановками “на остыть”, доезжал на сервис. Но один раз он полетел на Оке – 150 км на эвакуаторе – 6 т.р. и угробленные выходные. В 2006 – 2007, пока не поменял крыльчатку вентилятора на 11-лепестковую грелся летом постоянно, и, предположительно, тогда повело головку блока, но проявилось это только зимой 2009 – стало подтекать масло из под прокладки, сняли, померили – 2,5 мм. Через 2 недели после замены головки застучал третий цилиндр – полетел поршевой палец, но стенки цилиндра не покоцал.

В 2008 друг по моей рекомендации купил УАЗ ПАтриот – проехал 15000 – нормально, только плановые ТО. Общался с владельцами “Патриотов” на сервисе и понял – как повезет. У кого-то машина и при более тяжелой эксплуатации не рассыпается и они только меняют масла-фильтры, а кто-то при езде только по городу живет на сервисе, или, может, сервис такой?
Сейчас хочу поменять на новый, и снова УАЗ Патриот – может повезет на этот раз со сборкой, ведь реальный полноразмерный внедорожник за соизмеримую сумму найдешь только ну очень старый.

да-а-а, вас послушать – в револьвер вложить один… не-е, не один – три (!) патрона, покрутить и попробовать – повезет не повезет! Ну нормально вообщем для нашего автопрома.
Вот и думаю… а с другой стороны будет валиться – ну продать и все, это же не настолько угораешь, как при продаже ренджа спорта: 2200000 отдай, а через сорок тысяч только 1700000 дадут (это со всеми вложениями навигация, ксенон в противотуманках, выход под айпод за 28000! ха!). Берем, а кожаный салон сделаем сами !

УАЗ’ик, не важно какой именно – все равно, – на нем только грязь месить подальше от цивилизации, “ведро дырявое”!

Почитав разные форумы, для себя сделал вывод – уаз патриот это моя машина. За 20 лет перебыло 5 авто только отечественного автопрома, привык ковыряться в гараже с машиной. “Иностранца” купишь и заняться будет нечем. Короче, я – Патриот! 🙂

Возможно дело в том, что года с 2007 идет другая модификация. Как говорят сами представители УАЗ, они учли недостатки первых Патриот’ов и в новых экземплярах (кажется, с 2007 года, но точно не помню) устранены многие недостатки…

Алексею,у которого “Патриот” ровно идет 160 км\ч. Проверь спидометр, он явно неисправен. 🙂

для monNAX: уаз патриот на 160 идет ровно, не кивай на спидометр – водила “двенахи” тоже не верил… (модератор: на этом сообщении данный диалог будет завершен).

Для девочек западные работяги, за ваши деньги, в полтора-два раза дороже, штампуют кучу “жопагреек”, на этих б….возках только в салон красоты кататься. А мой ЗВЕРЬ – ПАТРИОТ.
Многие владельцы иностранных джипов даже, очень дорогих, – подходят, интересуются, спрашивают, стараются найти изьяны в моем Уаз’ике, а в глазах тихая зависть которую трудно скрыть.
Огромное спасибо заводу УАЗ – эти люди реально улучшают машину с каждой новой моделью, им нужно помочь. А болтунам, которые все родное готовы обхаять, пора в салон красоты – гламур в переводе на русский это смерть.

Купил УАЗ Патриот в ноябре 2008г. Автомобиль очень не плохой, даже можно сказать стал отличный после доведения его до “ума” своими руками. При покупке “патриота” надо быть готовым всё доделывать самому, сразу сесть и поехать, как в иномарках – не получается. Самый большой недостаток паториот’а – это его сборка. Собирали уаз патриот явно инвалиды у которых мало того что руки кривые, да и растут они явно не от туда.
Сразу после покупки решил прошприцевать крестовины, шлецивые карданов и рулевые пальцы. Всё было “сухое”. Также смазал все навесы и замки дверей. сделал доп. антикор, установил музыку и сигналку. Правда сигналка не срабатывала из-за заедания дверных кнопок, их тоже смазал литолом. Больше ничего не стал делать до ТО. На ТО поехал в марте Там только заменили масло и протянули подвеску, ещё открутили “глухари” на передних ступицах, чтобы просто посмотреть смазку. Правая ступица оказалась сухая, но откручивать её на ТО отказались, ссылаясь на гарантию на мосты, на мой вопрос что делать, сказали можем помазать ступечную гайку литолом. Когда я сказал им какой в этом смысл, пока до подшипника литол дотекёт подшипник 5 раз разобьёт, мне ответили не хочеш как хочеш, и закрутили всё на место. Ещё я спросил, что наверное и шкворня сухие. Мне ответили, скорее всего да, и они ещё пластмассовые, поэтому готовься к их разбитию и замене на 6000-7000км.

В общем мириться я с этим не захотел и решил всё делать в моем УАЗ’е Патриот’е сам. Приехав домой начал протягивать все болты и гайки которые только смог увидеть. в задней части авто всё было закручено от “руки”, а по мере приближения к передней части ситуация улучшалась, на двигателе вообще подтянулся только крышка картера и датчик положения распредвала был тоже от “руки”. Задний бампер вообще был не отрегулирован, приставили, прикрутили и всё. Ещё смазал графиткой пластмассовые рессорные вставки, чтоб меньше стирались, да и машина стала немного помягче. Вместо “глухарей” передних ступиц поставил отключеемые хабы. Для смазки этих хабов, ступичных подшипников, шкворней, и гранат, в корпусе поворотного кулака между верхним шкворнем и межколёсной рулевой тягой около датчика АВС просверлил отверстие и нарезал резьбу под сапун от газелевских мостов и медицинским шприцом залил туда нигрол около 200г в каждый кулак. Отключаемые хабы оказались собраны ещё хуже машины и сильно текли поэтому перед установкой пришлось их разобрать, поставить правильно прокладку и дополнительно намазать её герметиком.
По салону в уаз патриот косяков тоже хватает, тоже всё было откручено. Руль стоял кривовато, ослабил 6 держащих его болтов, потянул его вверх и руль встал на своё место. После поправки руля ездить стало удобнее раза в 2. Был свист ветра из передних дверей, долго не мог найти откуда, пока не снял декоративные накладки боковых зеркал со стороны салона, там были отверстия, через которые проходили провода и было видно улицу, пришлось заделывать поролоном. Были ещё какие-то мелочи, щас не помню, но тратя по 1,5-2 часа после работы устранил все косяки, которые нашёл за 1,5 месяца, поломок пока не было.

Расход бензина первые 2000км был 21-22л, после 3000 упал до 18, но на ТО сказали войдёт в норму не раньше 10000-15000км. В общем машина нравиться, управление лёгкое подвеска достаточно мягкая, в салоне тихо, ничего не гремит, не течёт, нет шума дороги, много места в салоне, разгоняется быстро, в общем плюсов много, за такие деньги, а после пересадки в ладу приору ощущения, что пересел не в новые жигули, а в какой-то старый запорожец.

Люди помогите в выборе УАЗ’а Патриот’а – либо дизель ИВЕКО, либо бензин. Сколько ни читал, так и не определился. Только испугался, блин.

Источник: auto.ironhorse.ru

Правила регулировки шкворней на УАЗ Патриот

Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.

Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:

  • при износе вкладышей шарнирного соединения и появлении заметных люфтов;
  • при необходимости разборки поворотного кулака для его обслуживания;
  • при замене шкворневого соединения.

В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.

Необходимые инструменты

Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

Этапы проведения простой регулировки шкворней

При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

  1. Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
  2. Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
  3. Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
  4. Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
  5. Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
  6. После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
  7. Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

  • Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
  • Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.
  • Достать полуось, для чего вращательно-поступательными усилиями тяните за тело оси до его окончательного выхода из картера переднего моста.
  • Открутите наконечники поворотных тяг от кулака, выверните болты крепления и снимите поворотный кулак.
  • Данный узел помещается в тиски и разбирается для извлечения изношенных вкладышей.
  • Затем производится сборка передней подвески УАЗ в обратном порядке.
  • При сборке проводится соответствующая смазка всех узлов.

При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы

После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Тем более вы приобретете неоценимый опыт, который пригодится в поездках по пересеченной местности. Необходимый ремонт в полевых условиях будет проходить намного легче.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Датчики системы управления двигателем УАЗ Патриот

Датчики температуры охлаждающей жидкости Уаз Патриот и температуры воздуха во впускном трубопроводе типа 19.3828 представляют собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 В через резистор 2 кОм. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое. Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Для замены датчиков температуры Уаз Патриот охлаждающей жидкости и температуры воздуха во впускном трубопроводе вам потребуется ключ на 19. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи и частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора

Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок и выверните датчик из корпуса термостата

И датчик температуры воздуха из впускного трубопровода

Проверка датчика температуры Уаз Патриот схема: 1 – переменное сопротивление 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик.

Для проверки датчиков необходимо собрать схему. Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 установите ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре +25 °С вольтметр 3 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы: при температуре 40 °С – 2,287–2,392 В; при температуре 90 °С – 3,642–3,737 В. Неисправный датчик замените. Установите датчики температуры Патриот в последовательности, обратной снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком

Датчик положения коленчатого вала Уаз Патриот

Датчик положения коленчатого вала (синхронизации) типа DG-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847 индуктивного типа предназначен для определения углового положения коленчатого вала двигателя, синхронизации работы контроллера с рабочим процессом двигателя и определения частоты вращения коленчатого вала.

Датчик положения коленвала Уаз Патриот схема: 1 – обмотка датчика; 2 – корпус; 3 – магнит; 4 – уплотнитель; 5 – привод; 6 – кронштейн крепления; 7 – магнитопровод; 8 – диск синхронизации.

Конструктивно датчик представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена обмотка 1. При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, являющийся для контроллера информацией о частоте вращения коленчатого вала. Два зуба на диске отсутствуют, при прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому контроллер определяет, что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.

При выходе из строя датчика синхронизации или его цепей работа системы зажигания и, следовательно, двигателя прекращается. Предварительно датчик можно проверить непосредственно на двигателе. Для окончательной проверки датчик необходимо снять с двигателя. Для замены датчика коленчитого вала Патриот потребуются: тонкая отвертка, ключ на 10, автотестер. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Нажмите на пружинный зажим колодки и разъедините разъем датчика синхронизации, затем подсоедините один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки жгута проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу. Сопротивление обмотки датчика должно составлять 700–900 Ом

Для окончательной проверки снимите датчик, для чего отогните хомуты крепления его жгута проводов к впускной трубе и блоку цилиндров, протяните жгут вниз выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя

Присоедините к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения. Быстро поднесите к сердечнику датчика металлический предмет (например, пинцет). Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен и его нужно заменить. Установите датчик коленвала Уаз Патриот в последовательности, обратной снятию. После установки датчика проверьте зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Он должен быть 1–1,5 мм.

Датчик положения распределительного вала Уаз Патриот

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) типа PG-3.1 0232103006 Bosch, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05, или ДФ-1 установлен в левой задней части головки блока цилиндров. Его действие основано на эффекте Холла. По информации этого датчика контроллер определяет момент установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия для расчета последовательности впрыска топлива согласно порядку работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фазы газораспределения Патриот контроллер включает сигнальную лампу в блоке ламп и переходит из режима фазированного впрыска на резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме значительно возрастает расход топлива, поэтому неисправный датчик фазы нужно заменить при первой возможности.

Для замены датчика вам потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 10. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отстегнув пружинный замок, разъедините колодки жгута проводов датчика фазы. Снимите с металлического держателя колодку жгута проводов датчика

Выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров

Схема проверки датчика фазы Патриот: 1 – датчик; 2 – штекерная колодка; 3 – резистор 0,5–0,6 кОм; 4 – светодиод АЛ307; 5 – металлическая пластина.

Соберите схему для проверки датчика распредвала Патриот и подсоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи. Светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть. Перемещайте вблизи стержня датчика пинцет или отвертку. Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен и его необходимо заменить. Установите датчик в последовательности, обратной снятию.

Расходомер воздуха Уаз Патриот

Датчик массового расхода воздуха Уаз Патриот типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01 расположен между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. В датчик встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое

Сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха

Если датчик температуры воздуха Патриот неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, показания неисправного датчика контроллер заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С. Для замены датчика вам потребуются: ключ на 10, отвертка с крестообразным лезвием. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку, отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов

Снимите шланги с датчика, а затем датчик расхода воздуха Уаз Патриот. Установите датчик в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резиновой прокладки, так как ее повреждение может привести к перебоям в работе двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки Уаз Патриот

Датчик положения дроссельной заслонки типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°. Для проверки датчика положения дросселя Патриот потребуются: автотестер и отвертка. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отсоедините от датчика колодку жгута проводов и измерьте сопротивление между выводами «1» и «2» колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм. Подключите автотестер к выводам «2» и «3». При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7–1,38 кОм, при закрытом – 2,6 кОм

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки Патриот выверните два винта его крепления и снимите датчик. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации Уаз Патриот

Датчик детонации 02612311046 производства Bosch, или GT 305, или 18.3855 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра.

Схема датчика детонации Патриот: 1 – штекер; 2 – изолятор; 3 – корпус; 4 – гайка; 5 – упругая шайба; 6 – инерционная шайба; 7 – пьезоэлемент; 8 – контактная пластина.

Датчик детонации на Патриоте представляет собой пьезоэлектрический прибор, воспринимающий вибрации стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах. Детонация — это взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей контроллер сигнализирует водителю включением лампы и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить. Для проверки нужно снять датчик детонации с автомобиля.

Для снятия и проверки датчика детонации потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 13. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Выведите шланг отопителя из держателя на болту датчика. Отсоедините разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Отверните гайку, снимите кронштейн шланга отопителя со шпильки, ввернутой в стенку головки блока цилиндров, и снимите со шпильки датчик. Присоедините к выводам датчика автотестер, включенный в режиме измерения напряжения. Постучите по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом) – напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и его нужно заменить. Установите датчик детонации Уаз в порядке, обратном снятию.

Лямбда зонд Уаз Патриот

Датчик концентрации кислорода Патриот типа 5WK9-1000G фирмы Siemens применяется в системе впрыска топлива с обратной связью. Датчик установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода. Содержащийся в отработавших газах кислород контактирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300 °С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Отслеживая выходное напряжение лямбда зонда Патриот, контроллер определяет, какую команду по корректированию состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) – на обеднение смеси. ля замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ на 22. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Разъедините колодку датчика и жгута проводов, отжав пластмассовую защелку затем выверните датчик из приемной трубы и снимите с автомобиля. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Источник: remocars.ru

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот)

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

  • Xuất bản 20 Th03, 2015
  • Пишите вопросы в коментарии
  • Заволжский моторный заводUAZ (Business Operation)

NHẬN XÉT • 10

Клапана на герметичность не проверяете?

при заменяет, шлифовка головки обязательна?

все конечно красочно расписано и показано кроме одного-чел конечно профи но никак не практик не сказал сколько снято на головке после шлифовки если болдьше 0.1 мм гогловку можно выбросить-долго она не протянет не поможет и установка двух прокладок муторная работа с рассверливанием шестерен под метки и их установка не один раз единственно что он может просто снял наварку и чуток шлифанул

то піііі. скільки роботи, вже міняв пройшов 35 тис км. і вже перші признаки що знову прогоріла правда на газу їзджу.

попробуй снять головку не снимая коллектор. так на много легче. я не снимаю не впускной не выпускной. меньше мороки

Саша привет ! Подскажи где взять такие шаблоны для распредвалов.
Спасибо за видео. Снимай еще

+Алексей Виноградов Я покупал на автобазаре Цена в районе400 гр.Есть и китайские но они с большой погрешностью

оправку для зарядки гидронатяжителя по подробнее покажите

Источник: vnclip.net

Замена ШРУСа УАЗ Patriot

Содержание статьи

1. Замена ШРУСа УАЗ Patriot (+ видео по сборке и разборке ШРУС)

2. Набиваем смазкой ШРУС и поворотный кулак для УАЗ Patriot

Неполадка на УАЗ Patriot : во время гонки мы потеряли передний привод. Порвало правый ШРУС.

Для замены ШРУСа из инструмента нам понадобится:
1. Набор головок. в основном 19 и 13.
2. Ударная отвертка.
3. Ступичный ключ на 55 с 6-ю гранями
4. Молоток
5. Домкрат и Опорная стойка для безопасности ремонта.
6. WD-40

Теперь сам процесс.

1. Поднимаем нужную сторону моста домкратом и ставим её на опорную стойку.

2. Снимаем колесо. И выворачиваем руль вправо (или влево для другой стороны)
3. Берем «трещотку» с удлинителем и головкой на 19. Откручиваем суппорт.

4. Дальше нам понадобится молоток и ударная отвертка для снятия тормозного диска.

Диск открутил, а слазить он не хотел долго. Брызгал WD-40 и аккуратненько обстукивал молотком. Но только аккуратно дабы не попортить тормозной диск.
5. Теперь нам понадобиться ступичный ключ. Крышку (не знаю, как правильно она называется) я предварительно уже открутил та что крепится на 10 болтах. Так вот одеваем ступичный ключ на гайку ступицы. Так просто она не налазит, надо аккуратно постукивая молотком её одеть на гайку и открутить.

За этой гайкой есть «стопорное кольцо». Его просто вынимаем. За ней ещё одна такая же гайка. Её так же откручиваем и снимаем ступицу.

6. Дальше берем «трещотку» и головку. По-моему, на 15. Точно не помню. И откручиваем болты, помеченные красными кружками.

После того как открутили все болты аккуратно обстукиваем молотком чтоб эта «фигнюшка» слезла. Простите, но я не знаю, как это все называется. Я все делаю в первый раз и в инете подробной инфы не нашел.
Сняли её и наш шрус прямо перед нами. Если он целый, то просто вынимаем его если нет, как в моем случае, выковыриваем по частям. Мой шрус развалился. Полуось к дифу отдельно шрус отдельно.

Я выковырял все ошметки старого шруса. Все почистил и проверил. Промазал смазкой и вставил новый шрус.

Все набил смазкой. И начал собирать в обратной последовательности. Но есть нюанс при затяжке ступицы. Её нужно затягивать до тех пор, пока не исчезнет люфт. Перетягивать тоже нельзя! Потом ставим это стопорное кольцо и контрим все второй ступичной гайкой. В принципе и все. Все собрал. Закрутил и протянул. садимся, заводим и катаемся.

Все делал впервые. Опыта не было никакого.

Набиваем смазкой ШРУС и поворотный кулак для УАЗ Patriot

Выяснил, что многие УАЗоводы советуют после покупки нового авто проверять набивку смазкой поворотных кулаков и ШРУСов.

Т.к. с УАЗами дело имел только на теории, практические разборы-сборы авто для меня были новы, но все же надо когда-то начинать.

Источник: spike.su

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Снятие головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

Непрочитанное сообщение ГАЗ » 20 окт 2013, 13:21

Re: Снятие головки блока цилиндров

Крышки распредвалов меченые по номерам, поэтому абсолютно всё равно, как они будут лежать, главное — это правильно, по номерам установить их обратно и правильно ориентировать относительно головки блока (в головке сделан канал для подачки масла в постели распредвалов и расположен он со стороны внешнего края головки блока в каждой из постели опор распредвалов, а в крышках сделан канал для масла, который имеет «вход» только с одной стороны. Этим «входом» крышки нужно ставить в сторону наружного края головки блока. Плюс ещё один ориентир — номера крышек — они должны так же быть расположены в сторону наружного края головки блока).

С точки зрения механики — звёздочки распредвалов абсолютно одинаковые, поэтому особого значения не имеет, где какая будет установлена при сборке. Распредвалы так же имеют абсолютно одинаковую геометрию, отличия заключаются ТОЛЬКО в месте установке штифта звёздочки распредвала (на фланце распредвалов имеются 4 отверстия: центральное — крепление самой звёздочки с резьбой М12х1,25, и три отверстия, расположенные ближе к внешнему краю фланца, причём два отверстия расположены рядом, а одно — диаметрально на другой стороне. Вот основное значение имеют два отверстия, расположенные рядом. Для вала выпускных клапанов штифт должен располагаться в первом по ходу вращения отверстии, а для вала впускных клапанов — во втором по ходу вращения отверстии. В этом заключается основное различие). Так же, что касается крышек распредвалов: в передней крышке расположены 2 пластиковых упорных полукольца, которые ограничивают осевое перемещение распредвалов. Периодически их тоже надо менять, но это определяется внешним осмотром по глубине износа: если износ ощутимый, лучше заменить.

Так же опущено в описании снятие элементов впускного тракта (регулятор холостого хода, ресивер, топливная рампа с форсунками и впускной коллектор) и выпускной коллектор.

Источник: gaz-autoclub.ru