Как поставить трос на газ уаз

Содержание

Тросовый привод газа на карбюратор К-151С
© Антон Горюнов [Angor78]

Та кинематическая схема, что применена на УАЗах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.

. Пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
— Педаль от Газели;
— Трос газа от ВАЗ-08;
— Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.

По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95 р.) с тросиком (50 р.) Кронштейна не было. На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально. Был второй выход — крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250 р. за крышку. Завершив покупки, отправился в гараж.

Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги «ложку». Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн «ложки», под нижнее — педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была «ложка». Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.

В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.

В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.

С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные. На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт.

Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон. Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20 мм.

Был уже вечер и я решил отправиться домой на этой «бета-версии», чтобы оценить на ходу все плюсы и минусы конструкции. Первое чувство, которое я испытал — это был восторг. Легкое усилие на педали, точное дозирование газа, все плюсы в наличие. Минусов было два: педаль стояла очень глубоко и с непривычки неудобно переносить ногу с нее на педаль тормоза и отсутствие холостых (обороты были около 1200), хотя трос не был натянут. Естесственно дроссели открывались не полностью.

На следующий день решил довести конструкцию до ума. Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя. Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком). Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба. Каплей моторного масла смазал тросик. Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.

Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10. Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора. Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.

Штатную конструкцию оставил на месте. на всякий случай 🙂

Благодарности: NivАndy, Adver, V(ery)B(ad) 31512, Cyril_69. наверх

Источник: www.uazbuka.ru

Тросовый привод газа на буханку из заводских деталей

Если есть желание избавиться от уймы люфтов тягового привода.

На первый взгляд, может показаться что оно и не надо, но пока не попробуешь, не узнаешь-разница огромная.

Итак, первым делом избавляемся от старого механизма:

Откручиваем болт крепления педали

Затем в туннели снимаем пружину, расшплентовываем соединение двух тяг, откручиваем регулирующие гайки. И вытаскиваем педаль

Далее снимаем основной механизм привода газа на карбюраторе(откручиваем гайку) и на коллекторе, расшплинтовываем и аккуратно вытаскиваем с оси. Вытаскиваем всю тягу в сторону салона, и убираем в сторонку

Для переделки под тросик нам потребуеться следующие детали:

(сразу опишу некоторые нюансы)

  1. кронштейн УАЗ крепления троса акселератора под карбюратор УМЗ 421.1107830.
  2. кронштейн ВАЗ-2108 троса акселератора АвтоВАЗ 21214-1108069 (для крепления троса в тоннеле около педали).
  3. трос акселератора УАЗ 3741, 2206 с дв. УМЗ Трос-Авто 220695-1108050.

(этот оказался немного длинноват, в будущем хотим попробовать вот такой : 3741-1108050 — Трос газа 452 ( 4218 дв. )(1700мм)

Педаль газа УАЗ 452 инжектор (дв. 4213, 4091) КОМПЛЕКТ (с тросом) / 3741 http://bazashop.ru/product_1500032.html

Трос что в комплекте коротковат.

сектор от 151го тросового карбюратора. Лучше ГАЗелевского т.к. от УАЗовского не смогли понять натяжку троса( на фото УАЗовский)

Собственно все детали

Далее снимаем Карбюратор, и меняем привод заслонки, снимаем тяговый, устанавливаем от ГАЗели (этот процесс опущу в отчете)

На фото привод от тросикового УАЗа, но повторяюсь, для упрощения процесса натягивания используем привод заслонки ГАЗель

далее примеряем педаль из нового комплекта

И в туннели прикидываем место установки пластмассовой втулки-держателя (размер скорее индивидуален для каждого авто, но суть в том что требуется просверлить отверстие в кромке поперечного усиления кузова (там где заворачиваются металлы))

Отметив примерное местоположения отверстия, берем самую маленькую дрель, и самое короткое сверло (в туннели не так уж и много места) отодвинув педаль, начинаем сверление

Ставим пластмассовую втулку (смотрим по место, нам потребовалось немного её сточить, чтобы уменьшить высоту, иначе зажимало педаль)

Сразу оговорюсь, эксплуатация показала, что требуется поставить «контргайку» со стороны педали

Далее, берем кронштейн ВАЗ-2108 и чтобы увеличить вылет тросодержателя, перегибаем его на 1,5 см. «дальше» (при помощи тисков и молотка) примерев его в туннели 7 раз, отмечаем отверстия и сверлим, в итоге получается вот так

Прокладываем трос, фиксируя в туннели, и следя за движущимися тягами.

Ставим Карбюратор, не забыв поставить кронштейн крепления троса

Далее, так как, на ГАЗовском приводе заслонки, не много другой принцип крепления тросика, то от родного откусываем «свинцовый фиксатор» и протягиваем тросик «по месту»

Регулируем высоту педали, натягиваем тросик, и в общем то все =).

Источник: kulibinsclub.ru

УАЗ 3303 ☆Divergent☆ › Бортжурнал › Тросовый газ, задние пружины и фонари камаз на Уаз

В этот день педаль газа начала делать мне мозг с утра, по раньше.В лесу при работе, погрузке дров начинаю переезжать, педалька газа подклинивает, я не могу плавно подъехать, стронутся.Везде дергаю, не получается аккуратно переехать бревна, и т.п-причина тому была износ тяг механизма газа.Ну, думаю, ниче -ниче, разработается, не охота пока туда лезть, и правда переодически нормально работал.Вечером собрались с корешем на охоту, поехали.В поле на переметах снежных уперся в наст и забуксовал, медленно бы стронуться, да отъехать назад, ан нет-педаль заклинивать стала еще сильнее, и либо стронуться только с большим буксом, либо глохнет.В итоге зарылся, достал лопату откопал немного, выехал, двинули дальше и вот те на-вообще не едет, педаль заклинила)).Начал смотреть все нормально, но не газует.В итоге, пока психовал свернул площадку педали газа от оси)).Короче оторвал всю эту херобору, Саня друг взял управление газом в свои руки в прямом смысле, убрали крышку капота и он всю дорогу в ручную газовал рычагами непосредсвенно карбюратора.Домой приехали, говорит:палец теперь в таком положении крючка и останется)).Начал переделку под трос.Трос был куплен уже давно от уаза, не знаю какого, в магазине попросил и пошел замерил, длинна не более 1.7 метра, точно не помню, (встал в аккурат, нигде лишнего не висит).Сделал кронштейн крепления троса на карбюратор из 3 мм пластины .Карбюратор взял от газели с селектором под трос-К151Д(просто валялся дома), но на нем не оказалось трубки под вакуумный регулятор опережения зажигания(у газели то электронное зажигание с мозгами).

Короче газелевский верх карба состыковал с нижней пластиной дроссельных заслонок от уаза.Врезал штуцера под газ, т.к езжу на газу.

Установил газелевский селектор газа.

Поставил карб на место, крепление троса, и новый трос подсоса сразу.

, но в кургане не нашел, поэтому переделал свою.Укоротил ось педали, распрямил рычаг который дергал тягу в тоннели, и просверлил в нем отверстия под болт-крепление троса.установил на место, втулку удерживающюю педаль в тоннели переместил ближе к водителю и закрепил саморезом по металочерепице .

Установил пружины с 2106 на задний мост.Чашки крепления пружин срезал с вазовского моста, и приварил на свой, верхние резинки купил, верхние стаканы сделал сам закрепил на подрамнике.Ход подвески не изменился, т.к пружины не резал, уазик заметно приподнялся см на 6.Рессоры разгрузились.Грузоподъемность существенно увеличилась, на пол тонны больше сейчас точно гружу.Подробных фото не делал, и так все понятно.

Зашел в магаз купил фонари новые на уазик по 180 рублей-ну думаю шикарное приобретение, выглядят хорошо, стоят дешево.Других не было.Приехал домой и ауел, когда разобрал.Такую шляпу я ставить не буду.Работать она будет не долго.1)уплотнительных резинок нет, вся грязь пыль и влага будет там.2)убогие тоненькие плюсовые контакты из пластинок прямых, и такая же убогая площадка удержания ламп.

3)нет полного разделения между секциями : поворотник -габарит-стоп.Будет светиться все вместе от одной лампы.4)нет отражателей, даже просто не покрашено в белый или серебристый для рассеивания.Разницу с моими, уже повидавшими видно на лицо.

Короче сдал я их обратно.Поехал искать в другие магазы, нашел за 1250 полностью герметичные, для военной техники, корпуса у них дюралевые.Думаю надежно, но цена че то не реальная, особенно с учетом того, что фонари у меня почти расходник)).Так же нашел оригинальные освар за 650 шутка, как я понял это и есть мои сторые, очень качественно все сделано.Но раз уж пошла такая пьянка, посмотрел еще, и попались на глаза от камаза, тоже оригинальные освар, все сделано аккуратно и красиво, плюс они больше штатных как я и хотел, т.к штатные маленькие, с большими колесами теряются.Еще в камазовских 2 лампы подсветки габаритов, если одна сгорит, будет работать другая, это радует.Цена такая же 650.Взял их, взял проводов новых 1.5кв.мм по 10 метров каждого, в электромагазе, термоусадку, клемы, гофру, резиновые пыльники на клемник фонарей.

Прокинул новую проводку в гофре до фонарей от самого распределительного клемника в кабине, аккуратно закрепив на раме

.Установил пока на место штатных, выглядит не очень,

но пока некогда переделывать.Потом сделаю бампер сзади, и установлю фонари туда.

Спидометр давно не работал.Подогнали электронный.Купил датчик скорости, есть разные по размеру резьбы и по количеству импульсов.Сначала купил с маленькой резьбой.Не подошел, поменял на датчик с увеличенной резьбой,6-ти импульсный.Собрал дома проводку

проверил шуруповертом покрутив за ось датчика-работает.

Источник: www.drive2.ru

Трос газа (ОЧЕНЬ много и большая фотка)

Та кинематическая схема, что применена на наших любимах машинах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности я просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.

Прочитав УАЗбуку и спросив в Конференции о том как же лучше переделать привод газа пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
Педаль от Газели.
Трос газа от ВАЗ-08.
Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.

По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95р.) с тросиком (50р.). Кронштейна не было.
На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально.
Был второй выход — крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250р. за крышку.
Завершив покупки отправился в гараж.

Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги "ложку".
Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн "ложки", под нижнее — педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была "ложка". Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.
В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.
В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.
С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные.
На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт. Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон.
Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20мм.
Был уже вечер и я решил отправиться домой на этой "бета-версии", чтобы оценить на ходу все плюсы и минусы конструкции.
Первое чувство, которое я испытал — это был восторг. Легкое усилие на педали, точное дозирование газа, все плюсы в наличие. Минусов было два: педаль стояла очень глубоко и с непривычки неудобно переносить ногу с нее на педаль тормоза и отсутствие холостых (обороты были около 1200), хотя трос не был натянут. Естесственно дроссели открывались не полностью.

На следующий день решил довести конструкцию до ума.
Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя.
Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком).
Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба.
Каплей моторного масла смазал тросик.
Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.
Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10.
Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора.
Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.

Штатную конструкцию оставил на месте. на всякий случай. :))

Особая благодарность моей жене, которая два дня таскала мне прикуренные сигареты, когда я торчал под капотом, закручивала болты насоса гидроусилителя, пока я героически пытался выровнять плоскости шкивов, держала открытыми заслонки карба, пока я крепил трос и всячески по-другому оказывала мне моральную и физическую поддержку. :))))

Источник: forum.auto.ru

Заменяем стеклоподъемника на УАЗе «буханка» сами

Конструкция установленного стеклоподъемника на фургон УАЗ отличается своей проверенной классической конструкцией. В то же время, возникающие неисправности могут вызвать необходимость, когда требуется замена стеклоподъемника УАЗ буханка. Чтобы точно определить возможную неисправность и способ восстановления работоспособности, следует разобраться с работой механизма.

Особенности механизма и возможные неисправности
Приводной механизм позволяет при помощи системы блоков и тросового привода производить подъем и опускание стекла, а также фиксировать стекло в крайнем или промежуточном положении.
Конструктивно схема представлена механизмом, который представляет трос, раскручиваемый с одной стороны, и скручиваемый – с другой. Работа троса направлена на поднятие или опускание опорной планки вместе со стеклом.

Среди основных неисправностей механизма стеклоподъемника можно выделить:

• соскакивание приводного троса с опорного ролика;
• ослабление натяжения троса по рабочему контуру;
• обрыв или повреждение оплетки троса;
• перекосы, неплотное прилегание стекла к оконной рамке.

Чтобы установить необходимость проведения ремонта или замены стеклоподъемника УАЗ буханка, на начальном этапе через контрольный люк следует осмотреть возможную неисправность. Часто своевременный осмотр позволяет ограничиться обычной регулировочной операцией. Например, фиксация ролика на кронштейне обеспечит натяжение троса, и избавит от объемной работы по полной переборке механизма.

Порядок работ по разборке и сборке
Необходимая замена стеклоподъемника УАЗ буханка требует аккуратной последовательной работы при выполнении разборки и сборки. В противном случае даже использование новых запасных частей не гарантирует работоспособность механизма.

Для проведения работы по замене следует обеспечить доступ к механизму. Далее работы проводятся в следующем порядке:
• освобождают крепежные винты стойки стекла;
• повернув поворотное оконце, опускают освобожденную стойку;
• через верх вынимают опускаемое стекло наружу;
• демонтируют стеклоподъемник и кронштейн;
• монтируют новый механизма стеклоподъемника, устанавливают кронштейн, не фиксируя его;
• устанавливают натяжные ролики, и при помощи их натяжения добиваются необходимого натяжения троса;
• устанавливают ручку и её облицовочные части, соединяя ручку с приводным механизмом;
• перематывают трос в крайнее нижнее положение, и последовательно промотав ручку на три положения на подъем, крепят стекло на тросе.

Далее требуется собрать обшивку двери и установить ранее демонтированные детали. Важным замечанием при выполнении работ является правильная укладка троса, где не должно быть закусываний или неравномерности укладки.
Последующая эксплуатация требует проведения регулярного осмотра состояния деталей привода, при необходимости проводятся регулировочные работы. В этом случае стеклоподъемник будет служить исправно длительное время.

Источник: autochauffeur.ru

УАЗ 3303 ☆Divergent☆ › Бортжурнал › Тросовый газ, задние пружины и фонари камаз на Уаз

В этот день педаль газа начала делать мне мозг с утра, по раньше.В лесу при работе, погрузке дров начинаю переезжать, педалька газа подклинивает, я не могу плавно подъехать, стронутся.Везде дергаю, не получается аккуратно переехать бревна, и т.п-причина тому была износ тяг механизма газа.Ну, думаю, ниче -ниче, разработается, не охота пока туда лезть, и правда переодически нормально работал.Вечером собрались с корешем на охоту, поехали.В поле на переметах снежных уперся в наст и забуксовал, медленно бы стронуться, да отъехать назад, ан нет-педаль заклинивать стала еще сильнее, и либо стронуться только с большим буксом, либо глохнет.В итоге зарылся, достал лопату откопал немного, выехал, двинули дальше и вот те на-вообще не едет, педаль заклинила)).Начал смотреть все нормально, но не газует.В итоге, пока психовал свернул площадку педали газа от оси)).Короче оторвал всю эту херобору, Саня друг взял управление газом в свои руки в прямом смысле, убрали крышку капота и он всю дорогу в ручную газовал рычагами непосредсвенно карбюратора.Домой приехали, говорит:палец теперь в таком положении крючка и останется)).Начал переделку под трос.Трос был куплен уже давно от уаза, не знаю какого, в магазине попросил и пошел замерил, длинна не более 1.7 метра, точно не помню, (встал в аккурат, нигде лишнего не висит).Сделал кронштейн крепления троса на карбюратор из 3 мм пластины .Карбюратор взял от газели с селектором под трос-К151Д(просто валялся дома), но на нем не оказалось трубки под вакуумный регулятор опережения зажигания(у газели то электронное зажигание с мозгами).

Короче газелевский верх карба состыковал с нижней пластиной дроссельных заслонок от уаза.Врезал штуцера под газ, т.к езжу на газу.

Установил газелевский селектор газа.

Поставил карб на место, крепление троса, и новый трос подсоса сразу.

, но в кургане не нашел, поэтому переделал свою.Укоротил ось педали, распрямил рычаг который дергал тягу в тоннели, и просверлил в нем отверстия под болт-крепление троса.установил на место, втулку удерживающюю педаль в тоннели переместил ближе к водителю и закрепил саморезом по металочерепице .

Установил пружины с 2106 на задний мост.Чашки крепления пружин срезал с вазовского моста, и приварил на свой, верхние резинки купил, верхние стаканы сделал сам закрепил на подрамнике.Ход подвески не изменился, т.к пружины не резал, уазик заметно приподнялся см на 6.Рессоры разгрузились.Грузоподъемность существенно увеличилась, на пол тонны больше сейчас точно гружу.Подробных фото не делал, и так все понятно.

Зашел в магаз купил фонари новые на уазик по 180 рублей-ну думаю шикарное приобретение, выглядят хорошо, стоят дешево.Других не было.Приехал домой и ауел, когда разобрал.Такую шляпу я ставить не буду.Работать она будет не долго.1)уплотнительных резинок нет, вся грязь пыль и влага будет там.2)убогие тоненькие плюсовые контакты из пластинок прямых, и такая же убогая площадка удержания ламп.

3)нет полного разделения между секциями : поворотник -габарит-стоп.Будет светиться все вместе от одной лампы.4)нет отражателей, даже просто не покрашено в белый или серебристый для рассеивания.Разницу с моими, уже повидавшими видно на лицо.

Короче сдал я их обратно.Поехал искать в другие магазы, нашел за 1250 полностью герметичные, для военной техники, корпуса у них дюралевые.Думаю надежно, но цена че то не реальная, особенно с учетом того, что фонари у меня почти расходник)).Так же нашел оригинальные освар за 650 шутка, как я понял это и есть мои сторые, очень качественно все сделано.Но раз уж пошла такая пьянка, посмотрел еще, и попались на глаза от камаза, тоже оригинальные освар, все сделано аккуратно и красиво, плюс они больше штатных как я и хотел, т.к штатные маленькие, с большими колесами теряются.Еще в камазовских 2 лампы подсветки габаритов, если одна сгорит, будет работать другая, это радует.Цена такая же 650.Взял их, взял проводов новых 1.5кв.мм по 10 метров каждого, в электромагазе, термоусадку, клемы, гофру, резиновые пыльники на клемник фонарей.

Прокинул новую проводку в гофре до фонарей от самого распределительного клемника в кабине, аккуратно закрепив на раме

.Установил пока на место штатных, выглядит не очень,

но пока некогда переделывать.Потом сделаю бампер сзади, и установлю фонари туда.

Спидометр давно не работал.Подогнали электронный.Купил датчик скорости, есть разные по размеру резьбы и по количеству импульсов.Сначала купил с маленькой резьбой.Не подошел, поменял на датчик с увеличенной резьбой,6-ти импульсный.Собрал дома проводку

проверил шуруповертом покрутив за ось датчика-работает.

Источник: www.drive2.ru

Установка ГБО на УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот устанавливаются как бензиновые, так и дизельные двигатели. Бензиновые являются довольно прожорливыми, поэтому имеет смысл перевести их на более дешёвое топлива- газ пропан. Рассмотрим особенности ГБО на УАЗ Патриот и как его лучше установить.

На Патриот устанавливаются инжекторные двигатели, это значит, что на них можно поставить самое современное ГБО 4 поколения с распределённым впрыском, или даже ГБО 5 поколения с жидким впрыском, хотя последнее крайне редко распространено на наших просторах из-за низкого качества газа на заправках и соответственно преждевременного выхода из строя оборудования. Четвёртое поколение доказало свою надёжность, особенно если не использовать оборудование сомнительного производства.

Оптимальным считаю выбор газового оборудования BRС с газовыми магистралями из итальянских термопластиковых трубок Faro. Такая комплектация является надёжной и эффективной.

Куда устанавливать газовый баллон на УАЗ Патриот? Какой баллон выбрать?

На автомобили устанавливают два типа баллонов: тороидальный (под запаску) и цилиндрический. Рассмотрим места установки баллонов на Патриот и преимущества и недостатки каждого метода.

Тороидальный баллон под запаску некуда прятать, так как в УАЗе не существует ниши под запаску, а сама запаска находится снаружи задней двери. Поэтому единственное адекватное место для такого баллона- на полу багажника. Конечно, одного такого баллона мало для такого прожорливого автомобиля, поэтому ставят сразу два тороидальных баллона, а сверху прикрывают их фальшполом.

Существенным недостатком такого метода является значительная потеря полезного пространства в багажнике, зато будет ровный пол.

Для цилиндрического баллона существует три классических места для установке на Патриоте: под машиной, в багажнике вдоль дивана или в багажнике вдоль стенки. Теперь про преимущества и недостатки каждого из мест установки.

При установке баллона под днищем, он не занимает места в багажнике, но при этом нельзя впихнуть туда большой баллон, поэтому запас хода будет ограниченным. И ещё нельзя будет ездить по бездорожью, чтобы не зацепить баллон.

При установке цилиндрического баллона в багажнике в любом случае теряется полезное пространство. Если установить баллон сбоку, под стенкой, вес баллона будет сосредоточен с одной стороны, что может сказаться на управляемости, машина будет с одной стороны тяжелее, чем с другой.

Самое адекватное место- в конце багажника, вдоль дальнего дивана. Но и тут свой недостаток- нельзя будет правильно сложить диван и перевозить длинномеры. Но заметьте: при аварии, если кто-то въедет вам в зад, такое расположение будет самым безопасным и баллон скорее всего не пострадает.

А если прикрыть баллон полочкой, то получится замечательная лавочка.

Комплектация баллона.

На баллон устанавливается мультиклапан, который должен включть в себя следующие компоненты:

  • датчик уровня топлива
  • электромагнитный клапан;
  • скоростной клапан;
  • клапан сброса высокого давления- на случай, если газ расширится под действием температуры, он выйдет наружу через этот клапан;
  • плавкая вставка- играет роль предохранителя;
  • отсекатель заполняемости баллона — отсекает подачу газа при заправке баллона, когда бак заполнен полностью (с 10% свободного пространства)

Под капотом

Так как устанавливать на такой двигатель надо ГБО 4 поколения, то надо будет сверлить впускной коллектор для установки в них форсунок.

Газовый редуктор удобно крепить тем же креплением, которым крепится бачок омывателя.

К редуктору подсоединяют две газовые трубки: одну высокого давлению, вторую- низкого. Трубка высокого давления должна быть медной, либо из более современного материала- термопластиковая. Ну и к системе охлаждения также надо подключиться, от подачи на печку.

Также надо куда-то пристроить блок управления ГБО. Самое удачное место в Патриоте- на щите под капотом. И до редуктора недалеко, и форсунки рядом.

Вот собственно и все особенности установки газового оборудования на Патриот.

Теперь по ценам

Гбо российского производства обойдётся по цене в 20000 рублей. Цена на импортное оборудование может доходить до €700. Прибавьте к этой сумме стоимость установки и настройки оборудования, которая обычно составляет до 50% от стоимости оборудования.

Источник: kakavto.com

Тюнинг УАЗ Патриот

ГБО УАЗ ПАТРИОТ: установка, эксплуатация, ремонт, рекомендации, отзывы

Газ или бензин, дизель или бензин, дизель или газ (ГБО) на УАЗ Патриот.

Плюсы установки ГБО

— Газ дешевле бензина почти в два раза. При использовании ГБО 4 поколения на инжекторных двигателях УАЗ Патриот расход газа практически идентичен расходу бензина.
— Качество газа всегда высокое, так как его невозможно испортить на заправке работающим там персоналом.
— 100% экологически чистое топливо. Результатом сгорания газа является вода.
— При использовании ГБО межремонтный пробег в полтора раза больше, чем у бензинового, так как при использовании газа никогда не бывает детонации двигателя. Двигатель УАЗ Патриот всегда работает в щадящем режиме.
— Увеличивается срок службы катализатора, смысл которого на газу исчезает.
— На газу приятно ездить, так как никогда не возникает эффект детонации.
— Снижается шум двигателя.
— Увеличивается срок службы свечей зажигания.
— Не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах.
— Срок службы масла увеличивается в 1,5 раза.
— Уменьшается износ цилиндро-поршневой группы.
— Увеличивается запас хода. При полной заправке бензина и газа можно проехать без дозаправки большее расстояние.
— Газ нельзя слить в канистру во дворе.

Слухи о ГБО

— Газ сушит двигатель
Этот слух остался со времен карбюраторных двигателей, на которых газ сушит картонные прокладки в карбюраторе. На современных двигателях этой проблемы нет. Газ — это топливо, также как и бензин. Поэтому оно никак не может ни сушить, ни смазывать элементы двигателя. Для смазки двигателя служит моторное масло.
— О прогорании клапанов и поршней
Так как октановое число газа выше,чем у бензина, чтобы газ полностью сгорал в камере сгорания необходимо корректировать угол зажигания. Для этого вносятся изменения в работу двигателя, т.е. делают ЧИП-тюнинг двигателя УАЗ Патриот.
— Об опасности использования газа
Некоторые люди считают, что ездить с газовым баллоном опасно. Некоторые считают, что при аварии баллон может быть опасен. Но на практике все наоборот. Если возгорается бензин, то он горит долго и качественно, и выжигает все. Газ, наоборот, очень быстро испаряется.
— Баллон с газом — это дополнительный бампер
Некоторые считают, что баллон с газом — это дополнительный бампер, т.е. дополнительная защита при ДТП. Мы считает, что это реклама производителей ГБО. В ДТП вашим спасителем будет не баллон ГБО.

Чем приходится платить за использование ГБО

— Установка газового баллона в салоне отнимает полезное пространство. Обычно не является проблемой для УАЗ Патриот, так как это большой автомобиль.
— Плата за установку ГБО. Окупает себя через 10 000 км. пробега.
— Плата за обслуживание ГБО минимальна, но она есть. На оборудовании 4-го поколения стоимость обслуживания ГБО на УАЗ Патриот практически равна нулю.
— При прохождении ТО необходимо предъявлять документы на ГБО и отметки об обслуживании. Если промолчать о ее наличии, то можно и не предъявлять. Не забудьте переключиться на бензин при прохождении ТО и прикрыть баллон в салоне.
— Мест заправки газом гораздо меньше, чем бензином. Те, кто устанавливаю ГБО обычно заранее узнают возможности по заправке газом в своем регионе. В больших городах обычно это не проблема. В нашем небольшом подмосковном городе три заправки газом.
— Рекомендуем возить с собой запасную резинку для патрубка подачи воздуха, если она у вас устанавливается (старые типа ГБО). Узнайте где она находится при установке ГБО и купите сразу запасную. Цена вопроса — 100 руб. Проблема может возникнуть только когда вы неправильно эксплуатируете автомобиль. А именно, если на 4-й передаче двигаясь со скоростью 20 км/час вы резко нажмете на педаль газа, то получите хлопок газа в двигателе. В этом случае сработает (защита от дурака) клапан выпуска воздуха — ранее упомянутая резинка. Рекомендуем не делать этого. Тем более это нельзя делать на бензиновых двигателях, так как это порождает детонацию и убивает ваш двигатель. Так же эта резинка не живет более 2-х лет. Меняйте ее не дожидаясь поломки. Меняется за 10 минут.

Куда устанавливать газовый баллон на УАЗ Патриот

(Где разместить газовый баллон на УАЗ Патриот)
— Большой газовый баллон на УАЗ Патриот не должен быть смещен относительно центра направления движения автомобиля. Иначе через пару лет подвеска автомобиля даст крен в сторону баллона.
— Не устанавливайте газовый баллон на УАЗ Патриот под потолком, на крышу или сбоку.
— Не устанавливайте в УАЗ Патриот газовый баллон емкостью 400 литров! Достаточно 100 литров, максимум 130 литров.
— Самое адекватное место для установки (размещения) баллона — вдоль заднего сидения в багажнике. В этом месте газовый баллон на УАЗ Патриот будет хорошо защищен в случает ДТП, особенно при мелких столкновениях, не повлияет на распределение веса, его возможно спрятать в «тумбочку», размеры багажника при этом не сильно пострадают. Недостатком этого места можно считать только сложности с раскладыванием задних сидений в диван. Если на УАЗ Патриот установить газовый баллон небольшой высоты и сделать над ним полку, то тогда возможно организовать плоский диван при складывании задних сидений.
— Завод производитель на УАЗ Патриот устанавливает тороидальный (круглый) газовый баллон по середине заднего багажника на полу.
— Иногда устанавливают два тороидальных (круглых) газовых баллона в заднем багажнике на полу по диагонали пола багажника.
— В последнее время появились газовые баллоны небольшого размера, которые устанавливаются вместо одного из бензобаков.

Какие рекомендации учитывать при установке ГБО

— Устанавливайте газового оборудование 4-го поколения (ГБО 4-го поколения). В таком ГБО используются отдельные форсунки впрыска газа в каждый цилиндр, т. е. полностью аналогично бензиновой системе.
— Баллон для газа рекомендуется закрыть чем-то типа тумбочки, чтобы он не портил внешний вид. При этом может получиться или полка, или место для пассажиров. Не забудьте оставить окошко для оценки давления в баллоне. Окошко должно быть закрыто или прозрачным материалом, или решеткой.
— Прибор, показывающий давление в баллоне рекомендуется защитить от случайного воздействия на него предметами в багажнике.
— Трубки возле газового баллона рекомендуется защитить от случайного воздействия на него предметами в багажнике.
— Место вывода трубок от газового баллона из кузова наружу необходимо качественно закрыть с точки зрения звукоизоляции.
— При использовании газа во время стоянки в выхлопной системе накапливается вода, что способствует ее коррозии. Спецы в глушителе снизу сверлят очень маленькую дырку для слива. Спецы делают это даже если газ не используется. При этом надо учитывать, что теоретически, в колхозе на поле во время сбора сена из этой дырочки может выскочить искра и сжечь урожай. Поэтому дырочка должна быть с дальней от двигателя стороны.
— Двигатель необходимо перепрошить (ЧИП тюнинг УАЗ Патриот) на использование газа и бензина.
— На современных инжекторных двигателя с помощью ЧИП тюнинг УАЗ Патриот можно сделать отключение топливного насоса при работе на газе. В старых двигателях устанавливали дополнительное реле отключения бензонасоса, которое срабатывает при переходе на газ.
— При установке ГБО требуйте, чтобы после установки редуктора он не мешал обслуживать ваш автомобиль: снимать аккумулятор, менять воздушный фильтр, заливать жидкости.
— Сделайте защиту элементов ГБО от попадания влаги. Контакты должны быть смазаны специальной смазкой для контактов и хорошо защищены. Иначе надежность вашего ГБО через пару лет не будет отличаться от надежности совдеповских устройств.
— Защитите провода элементов ГБО.
— Переключатель газ/бензин/авто разместите в невидимом для глаз месте, если вам важно сохранить красивый внешний вид панели приборов. Дополнительные чужеродные элементы на панели приборов не прибавят гармонии.
— Обмотайте изоляционной лентой трубки ГБО под капотом или сразу наденьте на них изоляционные трубки.

Рекомендации по эксплуатации ГБО на УАЗ Патриот

— Даже при постоянном использовании газа, бензин в бензобаке должен быть, чтобы не испортить бензонасос.
— Холодный двигатель всегда заводите и прогревайте на бензине.
— Делайте переборку газового редуктора (если он есть) хотя бы один раз в три года у профессионалов.
— Обслуживайте ГБО хотя бы иногда. Но лучше вовремя.
— Так как октановое число газа выше, чем бензина, то очень важно сделать ЧИП тюнинг УАЗ Патриот, иначе тепловой режим двигателя не будет соответствовать проектным параметрам.

Как мы устанавливаем ГБО на УАЗ Патриот

— Перед установкой рекомендуется сделать диагностику двигателя. Т.е. перед установкой ГБО на УАЗ Патриот вы должны быть уверенны, что двигатель исправен и работает устойчиво.
— После установки ГБО на УАЗ Патриот мы в обязательном порядке делаем ЧИП тюнинг УАЗ Патриот с настройками для работы в режиме газ-бензин, так как без этого оптимальная эксплуатация двигателя УАЗ Патриот невозможна.
— Конечно, мы делаем все то, что написано выше в этой статье.

Источник: uaz-tuner.ru

Как поставить трос на газ уаз

IT68 15 ноя 2011, 00:23

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Yandex.Direct

Какой взять карбюратор на УАЗ?

desperado 22 дек 2011, 01:05

Какой взять карбюратор на УАЗ?

МЧСник 16 янв 2012, 21:19

Какой взять карбюратор на УАЗ?

pazievandr 18 янв 2012, 16:11

Какой взять карбюратор на УАЗ?

pazievandr 18 янв 2012, 16:19

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Тракторист 07 апр 2012, 00:27

Какой взять карбюратор на УАЗ?

IT68 07 апр 2012, 00:47

Какой взять карбюратор на УАЗ?

desperado 07 апр 2012, 01:12

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Диммасик 28 апр 2012, 19:11

Какой взять карбюратор на УАЗ?

MNS 07 май 2012, 13:37

Какой взять карбюратор на УАЗ?

IT68 07 май 2012, 13:43

Какой взять карбюратор на УАЗ?

desperado 07 май 2012, 15:39

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Rebrov 17 май 2012, 17:22

Какой взять карбюратор на УАЗ?

MNS 17 май 2012, 17:48

Какой взять карбюратор на УАЗ?

егерь 07 авг 2012, 15:47

Какой взять карбюратор на УАЗ?

егерь 07 авг 2012, 15:50

Какой взять карбюратор на УАЗ?

desperado 07 авг 2012, 15:54

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Wasilih 07 авг 2012, 16:45

Какой взять карбюратор на УАЗ?

Fortinbras 07 авг 2012, 18:14

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник: 4×4.tomsk.ru

Снятие и установка стеклоподъёмника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

  1. Отверните винты крепления перед ней стойки 5 (см. рис. 317) опускного стекла.
  2. Откройте поворотное стекло и опустите стойку.
  3. Выньте опускное стекло 8, поднимая его.
  4. Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.
  5. Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.
  6. Натяните трос 7 (рис. 318) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.
  7. Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.
  8. Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Рис. 317. Передняя дверь: 1-дверь; 2-обойма с уплотнителем; 3-рамка с поворотным стеклом; 4-уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5-передняя стойка опускного стекла; 6-винт; 7-желобок; 8-опускное стекло; 9-желобок; 10-прокладка; 11-обойма опускного стекла; 12-задняя стойка; 13-буфер упора опускного стекла; 14-скоба держателя; 15-винт; 16-упор; 17-направляющий шип; 18,20,21,22-винты; 19-кронштейн нижний передней стойки; 23-замок двери с приводом; 24-шайба; 25-наружная ручка двери; 26-крышка люка; 27-нижняя петля двери на кузове; 28-ограничитель открывания двери; 29-верхняя петля двери на кузове; 30-внутренняя ручка двери; 31-винт; 32-гайка; 33-специальная шайба; 34-пружина; 35-шайбы

Рис. 318. Механизм перемещения стекла передней двери: 1-ручка стеклоподъемника; 2-скоба; 3-облицовочная розетка; 4-стеклоподъемник в сборе; 5-ролик; 6-ось ролика; 7-трос; 8-кронштейн натяжных роликов в сборе

Источник: uaz.service-manual.company

Переделка троса газа на К-151В

Актуальная проблема для владельцев УАЗа — управление дроссельными заслонками.Штатная система тяг надежна, но имеет всем известный недостаток — заедает при работе акселератором.

Чтобы «продавить» заевшую педаль приходится резко увеличивать усилие на ней. И тогда она резко проваливается, обороты подскакивают (машину бросает вперед, или она начинает копать и т.п.) и уже надо убирать ногу с педали. Это быстро утомляет, и делает невозможной езду «внатяг».

Итак, вот мое решение этой болезни. Ставим тросик газа на карбюратор К-151В.

Для этого нам понадобятся: кронштейн крепления тросика газа на карбюраторе, сектор газа от К-151Е (или Ц, не помню), педаль газа от ам «Волга», профиль (примерно 50х50) и сам тросик. Я не привожу фотографий этих вещей (за некоторым исключением), поскольку каждый владелец решает для себя сам, что и как ему использовать. Я даю лишь общий порядок действий. Поэтому, Вы так же не найдете здесь чертежей деталей.

Тросик можно использовать любой, главное чтоб он был в оболочке и мог свободно в ней перемешаться. Я взял от ГАЗ 3110.

Кронштейн крепления тросика газа на карбюраторе (в отчете KiAlex-а) есть уже готовый и продается. Я не смог его найти, поэтому изготовил свой сам. В качестве заготовки неплохо подходят различные кронштейны, продающиеся в магазинах крепежа. Например, такой:

Заготовка под кронштейн газа

Сектор от ГАЗ-24 тоже в дефиците. Но найти вполне реально.

Сектор от ГАЗ-24

Далее порядок такой: снимаем карбюратор с двигателя, удаляем штатный сектор под тягу (читай руководство; осторожно, внимание на возвратную пружину!) и заместо него устанавливаем сектор от «Волги». Не забываем «завернуть» возвратную пружину на 2 оборота. Для этого устанавливаем пружину на родное место и крепим ее к новому сектору. Начинаем вращать сектор против часовой стрелки. После этого надеваем сектор полностью на ось карбюратора.

Еще надо переставить со старого сектора тягу привода оси дроссельной заслонки первичной камеры. Это штука, к которой крепится небольшая компенсационная пружинка. И вполне вероятно, что не будет установлен штифт привода дроссельной заслонки второй камеры. Вместо него можно использовать болт/винт М4. Лучше нарезать резьбу и ввернуть болт/винт. Но если такой возможности нет, то можно поставить болт/винт с гайкой. Только высоту гайки надо уменьшить вполовину. И вот что должно получиться:

Следующие действия такие: надо изготовить кронштейн и закрепить в нем трос. Трос должен быть закреплен четко напротив сектора. Из фотографий станет ясно, что я имею ввиду.

Прокладываем трос по сектору, но жестко не фиксируем. Кстати, мне пришлось укоротить трос примерно в половину. Теперь идем в салон автомобиля и удаляем родную педаль вместе с ее кронштейном. Не советую использовать при этом монтажку или большую отвертку. Аккуратно высверлите заклепки и кронштейн сам упадет Вам в руки. Далее надо закрепить второй конец оболочки тросика. Я врезал его вместо винта, крепящего что-то типа кожуха рулевой колонки.

И в окончание надо установить саму педаль газа. Для этого и нужен профиль, иначе педаль будет слишком глубоко «упрятана» под торпедо. Место под педаль каждый ищет исходя из своих анатомических особенностей. После того как место будет найдено, надо убедиться, что при полностью нажатой педали обе дроссельные заслонки открыты. Сверлим отверстия и закрепляем педаль через проставку из профиля. Педаль надо также подпружинить. Переставляем штатную пружину на новую педаль и закрепляем тросик в секторе. Получится примерно это:

Источник: www.vnedorog.ru

Схема стеклоподъемника УАЗ Буханка

УАЗ-452 первоначально был разработан для нужд обороны, поэтому его узлы проектировались и создавались, прежде всего, исходя из соображений безотказного функционирования.

Безотказность и безопасность эксплуатации достигались за счет совершенной и одновременно несложной конструкции деталей и механизмов. И стеклоподъемный механизм «таблетки»-«буханки» здесь не является исключением.

Недаром автолюбители признают, что стеклоподъемник в этой машине прост до примитивности. Удобство обслуживания заключается в том, что он является блочной комплектующей и не требует ремонта – только замены.

Этот стеклоподъемник отличается классической, проверенной схемой. Привод посредством системы блоков и тросов позволяет производить подъем-опускание стекла, а также фиксировать его в крайних или промежуточных позициях.

Составные части традиционного механизма

Принцип действия и устройство механизма перемещения стекла передней двери аналогичен механизму задней двери, хотя схема немного отличается.

Итак, механизм состоит из:

  • снаряженного кронштейна натяжных роликов;
  • собственно стеклоподъемника;
  • ручки стеклоподъемника;
  • облицовочной розетки;
  • оси ролика;
  • ролика;
  • троса;
  • скобы.

Как видим, конструкция не содержит в себе технических излишеств.

Разобрать и собрать не составляет труда

Для того, чтобы демонтировать старый и установить новый механический тросовый стеклоподъемник, необходимо:

  1. Отвинтить крепеж передней стойки опускного стекла.
  2. Открыть поворотное стекло, опустить стойку.
  3. Вынуть опускное стекло.
  4. Удалить стеклоподъемник вместе с кронштейном натяжных роликов.
  5. Смонтировать новый стеклоподъемник в паре с кронштейном, не фиксируя крепеж.
  6. Отрегулировать натяжение троса путем перемещения по кронштейну натяжных роликов и затянуть крепеж.
  7. Присоединить облицовочную розетку, установить скобу в гнездо и прикрепить ручку на стержень стеклоподъемника.
  8. Вращением ручки стеклоподъемника перемотать трос на барабане в крайнее нижнее положение опускного стекла, после чего, сделав 3 полных оборота назад, поместить кронштейн обоймы опускного стекла в центр люка и зафиксировать его на тросе.

А для оснащения двери электрическим реечным стеклоподъемником «Гранат» необходимо выполнить следующие операции:

  1. Запастись отверткой и ключом.
  2. Чтобы завести реечный механизма в полость двери, убрать ранее установленный стеклоподъемный механизм и временно удалить крепление нижней точки направляющей.
  3. Чтобы во время перемещения стекла избежать касания каретки об тягу замка, последняя снимается и слегка выгибается, после чего устанавливается на прежнее место.
  4. Через переднее технологическое окно завести в полость двери механизм реечного электростеклоподъемника.
  5. Используя отверстие ролика штатного механизма, крепят шпильку рейки электростеклоподъемника.
  6. Вставить с внутренней части двери в отверстие нижней точки крепления рейки винт и закрепить его с наружной стороны.
  7. Опустить стекло и зафиксировать стеклодержатель на каретке винтом.
  8. Смонтировать и закрепить направляющую.

Источник: buhanka-uaz.ru