Как поменять резинки на рессорах уаз

16.4. Замена рессор и резиновых втулок

Отсоединяем амортизаторы от подкладок рессор (см. Замена амортизаторов). Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Головкой “на 19” отворачиваем четыре гайки стремянок.

Поддев отверткой, снимаем подкладку рессоры.

. и обойму вместе с резиновой подушкой.

Снимаем стремянки рессор.

Приподнимаем освободившуюся сторону заднего моста над рессорой (10–15 мм), подставив под кожух полуоси домкрат или подставку.

Снимаем с рессоры обойму.

. с резиновой подушкой. Для наглядности показано при снятой рессоре.

Отворачиваем ключом “на 22” гайку пальца…

…и специальным съемником с обратной стороны извлекаем палец.

Вынуть палец без специального съемника трудно, но возможно. Для этого, не отворачивайте гайку пальца полностью, оставьте ее на резьбе – заподлицо с торцом. Заверните два болта в резьбовые отверстия шайбы.
Вставив между ними монтажную лопатку, нужно провернуть палец во втулке или сами втулки внутри рессоры. Будьте осторожны, чтобы не сломать болты. Не стремитесь провернуть палец с первого раза. Простучите соединение через медную оправку, ударяя по пальцу со стороны гайки. Соблюдайте аккуратность – промахнувшись, легко погнуть кронштейн.

Так, постепенно раскачивая палец, выбиваем его из резиновых втулок.

Можно вынуть палец за головки болтов, монтажной лопаткой. Болты для этого необходимо соединить друг с другом металлической пластиной.

Вставив монтажную лопатку между болтами и оперевшись через прокладку о лонжерон, вытягиваем палец.

Отворачиваем ключом “на 22” обе гайки серьги.

Монтажной лопаткой вынимаем половину серьги и снимаем рессору.

Извлекаем из рессоры вторую половину серьги и втулки.

Разбираем рессору в тисках, зажав ее как можно ближе к центральному болту. Пометьте направление листов рессор, для облегчения сборки.
Распрямляем концы хомутов и снимаем их (см. Замена противоскрипных прокладок рессор).

Ключами “на 17“ и “14” отворачиваем гайку центрального болта.

. и вынимаем болт.

Смазываем графитной смазкой и сжимаем листы рессоры в тисках, совместив отверстия стержнем диаметром 10 мм.
Собираем и устанавливаем рессору в обратной последовательности. При этом сначала присоединяем рессору к кронштейну кузова (коротким концом вперед), а затем крепим серьгу.

Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите бензином и, сразу же, не дав им высохнуть, вставьте в шарнир. Гайки пальцев серьги следует заворачивать поочередно, чтобы не погнуть пластины серьги.

Окончательно затягиваем гайки крепления рессор, опустив автомобиль на колеса.
Также поочередно подтягиваем и гайки стремянок.
Окончательно затягиваем стремянки рессор до соприкосновения фланцев обойм друг с другом. При этом рекомендуется загрузить багажник так, чтобы рессоры выпрямились.

Источник: www.redmotor.ru

Меняем подушки рессор на буханках/головастах

Выкладываю на поругание методу замены подушек рессор на буханках/головастах.
При применении данного алгоритма действий замена одной подушки занимает 18 минут с чисткой деталей от грязи
этап первый — очистка от грязи болтов и замачивание жижей типа жидкий ключ (это лучше сделать заранее для пущего эффекта)

Этап второй — отдаём болты и снимаем крышку подушки

Этап третий — устанавливаем приспособу и домкрат

Шаг четвёртый — отжимаем рессору и вынимаем то, что осталось

Шаг пятый — устанавливаем новую подушку предварительно смазав жижей типа жидкий ключ, для более лёгкой само-установки подушки

Шаг шестой — ставим на место крышку подушки. Болты обильно промазываем графитной смазкой, это в последствии сильно облегчит операцию демонтажа

Размеры приспособы не указываю не потому, что жлоб, а потому, что у всех свой инструмент типа домкрата и делать относительно его.
У меня применена шпилька М8 но те, кто сумлеваются могут применить и М10 не из китайского говнолина, а что нить по солидней

Источник: kulibinsclub.ru

Детали подвески грузового автомобиля ГАЗ-53

Подвеска автомобилей ГАЗ-53 выполнена на продольных полуэллиптических рессорах. В передней подвеске (рис.1) установлены телескопические амортизаторы. Задняя подвеска имеет дополнительные рессоры (рис.2).

Рессоры закреплены на раме на кронштейнах с резиновыми подушками. Концы подрессорников опираются на резиновые опоры, вложенные и закрепленные болтом в гнездах кронштейнов на раме. Прогибы рессор ограничивают резиновые буфера.

Гидравлические амортизаторы подвески ГАЗ-53 — телескопического типа двустороннего действия. Для удобства обслуживания и ремонта конструкция их выполнена разборной. В качестве рабочей жидкости в амортизаторе применяют масло в количестве 405 — 415см3.

Рис.1. Передняя подвеска ГАЗ-53

1-болт крышки, 2-передняя крышка, 3-нижняя подушка, 4-упорная подушка, 5-верхняя подушка, 6-передний кронштейн, 7-накладка рессоры, 8-рессора в сборе, 9-гайка центрового болта, 10-вкладыш, 11-буфер, 12-верхний палец амортизатора, 13-накладка рессоры, 14-стремянка, 15-задний кронштейн, 16-верхняя задняя чашка, 17-нижняя задняя чашка, 18-задняя крышка, 19-амортизатор, 20-гайка пальца амортизатора, 21, 23-шайбы, 22-резиновые втулки, 24-нижний палец амортизатора, 25- гайка стремянки, 26-центровой болт, 27-нижняя передняя чашка, 28-верхняя передняя чашка

Уход за подвеской заключается в периодической проверке затяжки стремянок рессор, болтов крышек кронштейнов, проверке крепления кронштейнов амортизаторов и самих амортизаторов, осмотре состояния крепления кронштейнов рессор к лонжеронам рамы.

Ремонт передней и задней подвески ГАЗ-53

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску ГАЗ-53 подвергают полной или частичной разборке. При снятии передней рессоры ослабляют затяжку гаек стремянок 25 (см. рис.1) и отсоединяют от балки передней оси нижний конец амортизатора 19; поднимают домкратом переднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились.

Подставляют под поднятый конец рамы козлы соответствующей высоты и опускают автомобиль. Равномерно отвертывают (в любом порядке) болты крышек переднего и заднего кронштейнов рессоры и снимают крышки 2 и 18 и нижние резиновые подушки 3.

Отвертывают гайки стремянок и снимают стремянки 14; поднимают автомобиль домкратом, установленным под рамой, настолько, чтобы концы рессоры вышли из кронштейнов.

Снимают рессору. Извлекают из кронштейнов верхние и упорные резиновые подушки 5 и 4. Задняя рессора снимается в той же последовательности.

Разборка и сборка рессоры ГАЗ-53

При разборке и сборке рессоры ГАЗ-53 не следует наносить удары молотком по листам. Рессору очищают от грязи, протирают и осматривают. Если поломок листов и других деталей нет, проверяют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Для этого натягивают нить или тонкую проволоку по торцовым закруглениям чашек верхнего коренного листа вдоль рессоры и замеряют расстояние до нити от верхней поверхности первого коренного листа у центрового болта. Это расстояние для передней рессоры должно быть (113±5) мм, для задней (98+5) мм и дополнительной рессоры (28±5) мм.

Рис.2. Задняя подвеска ГАЗ-53

1 — болт крышки; 2 — передняя чашка; 3 — нижняя подушка; 4 — нижняя передняя чашка; 5 — упорная подушка; 6 — верхняя передняя чашка; 7 — верхняя подушка; 8 — передний кронштейн; 9 — подушка подрессорника; 10 — кронштейн; 11— накладка подрессорника; 12 — стремянка; 13 — подрессорник; 14 — центровой болт подрессорника; 15 подкладка подрессорника; 16 — центровой болт рессоры; 17 — задний кронштейн; 18 — верхняя задняя чашка; 19 — нижняя задняя чашка; 20 — задняя крышка; 21 — гайка стремянки рессоры в сборе; 22 — подкладка рессоры; 23 — гайка стремянки

Разность размеров стрелы одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм. Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то в рессору необходимо разобрать.

Для этого ее надо положить на верстак, отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты и сиять хомуты, отвернуть гайку 1 центрового болта и разобрать листы.

Протереть все листы рессоры ГАЗ-53 керосином посмотреть наличие трещин. Заменить сломанные или листы с трещинами. При сборке рессоры отбирают требуемый комплект листов с укрепленными чашками на коренных листах и хомутами, тщательно промазывают поверхности листов графитовой смазкой.

Подбирают комплект листов в соответствующем порядке и вставляют через отверстие стержень диаметром, равным диаметру центрового болта. Сжимают центральную часть рессоры тисками и вынимают стержень.

Вставляют центровой болт головкой снизу и затягивают гайкой моментом 43 — 62 Нм. Вставить болты хомутов и затянуть их гайками. Освобождают рессору из тисков и протирают ее от лишней смазки. Проверяют стрелу рессоры в свободном состоянии. При необходимости красят ее черной эмалью.

Установка рессоры ГАЗ-53

Для правильного крепления концов рессоры ГАЗ-53 в резиновых подушках ее выпрямляют в приспособлении с помощью домкрата. Для установки передней рессоры поднимают переднюю часть автомобиля настолько, чтобы выпрямленная рессора могла свободно войти в кронштейны 6 и 15 (см. рис.1).

При этом устанавливают в верхние чашки рессор резиновые подушки 5 и опускают автомобиль так, чтобы рессора вместе с подушками в чашках вошла в кронштейны на раме, вставляют в гнездо переднего кронштейна 6 упорную подушку 4 и опускают автомобиль на козлы.

После чего вкладывают в нижние чашки концов рессор подушки 3, прикладывают к ним снизу крышки 2 и 18 и ввертывают болты с установленными на них пружинными стопорными шайбами. Плотно прижимают крышки 2 я 18 к кронштейнам 6 и 15, равномерно без перекосов затянув болты моментом 30—70 Нм.

Устанавливают на рессору сверху накладки 13 в сборе с резиновым буфером 11 и деревянным вкладышем 10 так, чтобы в отверстие вкладыша вошла гайка центрового болта 26.

Стремянки 14 устанавливают на накладку, а концы их пропуска-от отверстия балки передней оси. На резьбовые концы стремянок устанавливают пружинные шайбы и гайки 25, предварительно затягивают их.

Окончательно гайки стремянок заворачивают моментом 180 — 200 Нм при снятии автомобиля с домкрата и установке его на колеса. После чего подсоединяют нижний конец амортизатора.

Задняя рессора автомобилей устанавливается в аналогичной последовательности, как и передняя. Особенность сборки заключается в установке дополнительной рессоры. Для чего на верхний лист задней рессоры накладываются две подкладки 15 (см. рис.2),на них подрессорник 13 и уже на него накладку 11.

Амортизаторы подвески ГАЗ-53

Крепление телескопического амортизатора подвески ГАЗ-53 и его устройство показаны на рис.1, 3. Амортизаторы снимают с автомобиля, стоящего на колесах. Для улучшения доступа к амортизатору колесо повертывают до отказа в сторону передней части лонжерона.

Для снятия амортизатора отвертывают гайку 20 (см. рис.1) на нижнем пальце, снимают шайбу и резиновую втулку; отвертывают такую же гайку на верхнем пальце 12, снимают шайбу и резиновую втулку. Снимают сам амортизатор. Устанавливают амортизатор в обратном порядке. Гайки на пальцах затягивают моментом 70 — 100 Нм.

Рис.3. Амортизатор ГАЗ-53

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — впускной клапан; 4 — цилиндр; 5 —резервуар; 6 —клапан сжатия; 7 — поршень; 8 — клапан отдачи; 9 — чугунное кольцо поршня; 10 — перепускной клапан; 11 — кожух; 12—шток; 13—направляющая втулка; 14 — резиновое кольцо; 15, 17 — резиновые кольца уплотнения резервуара амортизатора; 16 — пружина сальника; 18 — стальная шайба; 19, 23 — резиновые сальники; 20 — войлочный сальник; 21 — гайка; 22—шайба; 24 — обойма сальника; 25 — верхняя проушина; 26— стальная прокладка; 27 — обойма сальников; 28, 32 — тарелки; 29, 33 — пружины; 30, 31 — гайки

Работу амортизатора ГАЗ-53, т. е. усилия его при ходе растяжения и сжатия, проверяют на стенде в вертикальном положении при ходе поршня (100+2) мм в частоте возвратно-поступательных движений (80±2) мм цикла в 1 мин. На стенде снимают диаграмму усилий сопротивления, которые при ходе растяжения должны быть 2750—3950 Нм, при ходе сжатия 750 — 1350 Нм.

Если нет стенда, зажимают амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачивают за верхнюю не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки (300±1) Н. Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 20 с.

Если амортизатор автомобилей ГАЗ-53 прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его заменяют или ремонтируют. Кроме потери эффективности на амортизаторе может подтекать масло через уплотнения штока в верхней части. Для устранения течи достаточно подтянуть гайку 21 (см. рис.3).

При этом увеличивается натяг сальников 23 и 19 штока и резиновых уплотнительных колец 15 резервуара. Порядок подтяжки гайки резервуара амортизатора: закрепляют амортизатор за нижнюю проушину в тисках, вытягивают шток в крайнее положение и специальным ключом подтягивают гайку 1 моментом 70 — 90 Нм.

Если после подтяжки гайки течь не устраняется, амортизатор разбирают и осматривают детали уплотнений. Гайку можно подтягивать и у амортизатора, установленного на автомобиле.

При разборке амортизатора зажимают в тисках нижнюю проушину 1 (см. рис.3); выдвигают шток 12 за верхнюю проушину 25 вверх до отказа; отвертывают гайку 21 резервуара специальным ключом; вынимают из амортизатора (вверх по штоку) стальную шайбу 18, резиновое кольцо 17, обойму 27 сальников вместе с верхним сальником 23 и его обойму 24, войлочный сальник 20 и резиновый сальник 19 штока.

Вынимают второе резиновое кольцо 15, шток с поршнем 7 вместе с направляющей втулкой 13 из цилиндра 4 и дают стечь маслу в цилиндр или резервуар. Освобождают из тисков нижнюю часть амортизатора и ставят так, чтобы не разлить масло.

Прикрывают резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги. Закрепляют шток за проушину в тисках и отвертывают гайку 30 клапана отдачи торцовым ключом. Снимают со штока поршень 7 с деталями клапанов, снимают направляющую втулку 13 штока и вынимают из нее резиновое кольцо 14.

Снимают со штока все резиновые сальники. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбивают клапаны сжатия в сборе из цилиндра, торцовым ключом отворачивают гайку 31 клапана сжатия, предварительно зажав стакан корпуса клапана сжатия 2 в тиски.

Снимают последовательно ограничительную тарелку 32, тарелку клапана 3, втулку клапана 6 и пружину. Промывают в керосине и продувают сжатым воздухом, после чего осматривают и отбраковывают поврежденные и неисправные детали.

Сборка амортизатора ГАЗ-53

Сборку амортизатора автомобиля начинают с подсборки клапана сжатия. Перед этим проверяют легкость перемещения втулки в гайке 31 клапана. В случае закусывания или затрудненного перемещения втулки клапана добиваются ее свободного перемещения.

Проводят притирку втулки клапана к седлу гайки, чтобы после притирки на клапане и седле гайки образовались равномерные засветленные полоски до 1 мм. Проверяют не плоскостность выступов на корпусе 2 клапана и при необходимости притирают до появления равномерных полосок по вершинам кольцевых выступов. Детали после притирки промывают.

Собирая клапан сжатия амортизатора подвески ГАЗ-53, закрепляют в тисках стакан корпуса 26, собирают его с тарелками 28 и 32, с втулкой 6 и пружиной 33. Ввертывают гайку 31 в стакан 2 и затягивают ее до отказа.

Тарелку клапана 3 устанавливают к кольцевым выступам корпуса неработающей стороной. Если амортизатор перебирался неоднократно и детали притирались, то устанавливают новую тарелку.

Запрессовывают корпус клапана сжатия в цилиндр 4. Закрепляют шток за проушину в тисках; устанавливают на шток гайку 21, алюминиевую шайбу 22 и обойму 24 верхнего сальника.

С помощью оправки устанавливают на шток верхний резиновый сальник конусной частью к проушине, стальную прокладку 26 (см. рис.3) и войлочный сальник 20. Перед сборкой войлочный сальник смачивают жидкостью.

Устанавливают на наружную поверхность обоймы 27 сальников резиновое кольцо 17 и шайбу 18, устанавливают на шток подсобранную обойму 27 сальников. С помощью той же оправки устанавливают на шток резиновый сальник 19 так, чтобы имеющаяся на нем надпись «Низ» была обращена к поршню.

Перед установкой на внутреннюю поверхность сальников 19 и 23 наносят слой смазки. Устанавливают на шток конусную шайбу сальника и пружину 16, собирают направляющую втулку 13 штока с резиновыми кольцами 14 м 15 и устанавливают на шток. Надевают на хвостовик штока ограничительную тарелку, на нее тарелку клапана 10 и затягивают гайку 30 штока. Момент затяжки гайки 16 — 22 Нм.

Проверяют, нет ли защемления тарелки клапана 10 торцами ограничительной тарелки 28 поршнем 7. Тарелка клапана 10 должна вращаться свободно. Раскернивают в двух противоположных местах гайку 30. Кернят на 014 мм на глубину 1,5 — 0,5 мм.

Закрепляют резервуар 5 за проушину 1 в тисках и вставляют в него цилиндр 4 с клапаном сжатия в сборе. Придерживая цилиндр на весу, заливают в него масло, не доливая 35 — 40 мм до верхнего края.

Берут подсобранный шток и вставляют поршень 7 в цилиндр 4. Для захода поршневого кольца на торце цилиндра имеется фаска. Для дальнейшего продвижения поршня в цилиндре шток слегка накачивают.

Это облегчает ввод поршня с кольцом в цилиндр. Опускают цилиндр вместе с введенным в него поршнем в резервуар 5, вводят в резервуар и цилиндр направляющую втулку 13 штока.

Вставляют между резервуаром и буртом направляющей втулки штока резиновое кольцо, установив его в посадочное гнездо: собирают на штоке обойму с резиновыми и войлочными сальниками и верхнюю обойму с резиновыми сальником.

Вставляют между обоймой и резервуаром резиновое кольцо 17 и прижимают его вниз до отказа. Ставят на кольцо шайбу 18 и затягивают гайку 21 моментом 70 — 90 Нм.

Прокачивают амортизатор и убеждаются в его нормальной работе. Для проверки герметичности сальников после сборки выдерживают амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком.

Источник: avtodetall.ru

Как поменять резинки на рессорах уаз

Для удобства снимаем переднее колесо с нужной стороны. При этом вывешиваем переднюю часть автомобиля,…

…установив под раму надежные упоры.

Устанавливаем домкрат или упор под балку моста.

Ключом или высокой головкой «на 22» равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки стремянок рессоры.

Снимаем накладку рессоры.

Ключом «на 17» ослабляем гайку верхнего крепления амортизатора и отводим его вместе с подкладкой рессоры вбок и вверх.

Немного опускаем мост, разгружая рессору.

Ключом или головкой «на 22» отворачиваем две гайки пальцев рессоры.

Снимаем наружную щеку серьги.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку оси переднего крепления рессоры.

Ключом или головкой «на 22» отворачиваем гайку.

Монтажной лопаткой отводим рессору от лонжерона рамы и снимаем ее.

Снимаем с передней оси внутреннюю шайбу (фаска отверстия — в сторону рамы).

Вынимаем из проушины рессоры резиновые втулки.

…и снимаем кронштейн вместе со щекой серьги и резиновыми втулками.

Разбираем заднее крепление рессоры

Очищаем рессору от грязи.

Молотком и зубилом разгибаем хомуты рессоры.

Зажав рессору в тиски…

…и удерживая центровой болт ключом «на 14», отворачиваем его гайку ключом «на 17».

Вынимаем болт и аккуратно раздвигаем губки тисков. Разбираем рессору.
Заменяем поврежденные листы.
Смазываем листы рессоры графитной смазкой.

Собираем рессору в тисках, центруя листы отверткой или стержнем подходящего диаметра.

Устанавливаем центровой болт и затягиваем его гайку.

Загибаем молотком хомуты рессоры.

При сборке и установке рессоры обратите внимание на отличие в конструкции…

…и задней проушин рессоры.

При необходимости заменяем ось переднего крепления рессоры, для чего.

. удерживая ось ключом «на 30», отворачиваем ее гайку ключом «на 27».

Снимаем пружинную и плоскую шайбы.

Молотком через выколотку выбиваем…

Устанавливаем ось, кронштейн и рессору в обратной последовательности.
При установке оси наносим на ее конус любую смазку.

Окончательно затягиваем гайки оси, пальцев и стремянок рессоры у стоящего на колесах снаряженного автомобиля. В противном случае уменьшится срок службы резиновых втулок и возможно ослабление крепления стремянок.

Источник: manual.uazfan.ru

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

См. также:

  • Статья об устройстве амортизаторов, с краткими описаниями популярных импортных моделей [сылку прислал BabyHummer]

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.


Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры


Передняя пружинная подвеска:
1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резинометаллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропоглощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор


Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1 – кронштейн амортизатора; 2 – рессора; 3 – амортизатор; 4 – рама; 5 – накладка; 6 – стремянка; 7 – подкладка; 8 – кронштейн серьги; 9 – кронштейн амортизатора; 10 – гайка стремянки;11 – ось; 12 – втулка резиновая; 13 – буфер; 14 – щека серьги внутренняя; 15 – палец; 16 – щека серьги наружная; 17 – гайка пальца


Пеpедняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 – амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты

Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]

Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]

Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]

Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]

Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]

Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]

Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
наверх Доработка рессор

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой.

Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский.

С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет).

Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была.

Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction]
наверх Пределка рессор ©Матусинский Святослав.

Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.

Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт.

При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.

После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км

Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке.

Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .

Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

«БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук].
наверх Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]

Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]

Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]
наверх Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]

Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]

Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]

    • Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
    • Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
    • Лось почтовый: отчет о лифтовке.
    • Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
    • Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет. [iNCUBUS]
наверх Чем капролоновые проставки лучше металлических?

Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли]
наверх Газелевские серьги

Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg]

При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]

Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша]
наверх Что такое кенгурятник?

Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]

Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди.

Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]

! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]

! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha]

! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim]

! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]
наверх Уход за рессорами

Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]

Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat]

(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]
наверх Восстановление «просевших» рессор

На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]
наверх Советы по замене рессор

Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]

— новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]

«Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]
наверх Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами (у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки «побежать с чумазым лицом» за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 — очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору, на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать, то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно — винт будет вниз торчать и в мост упираться, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись 2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas]

наверхЗамена рамы

Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]
наверх Советы по ремонту рамы

Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец]

Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun]
наверх Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверх Об установке аммо Кони

После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]

Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean]
наверх Установка вторых амортизаторов

При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]
наверх Замена рычажных амортизаторов на телескопические

На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover]
наверх Ремонт рычажных амортизаторов

Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места — не перепутать. [BabyHummer A-328]

Поиски мало-мальски пригодных газовых аммортизаторов в «родном деревне» не дал положилельных результатов. Тщательный анализ работы передней пружинной подвески навел на мысль что отрывает крепление тяги Панара именно из за убитых аммортизаторов. Выбора не было и купив в магазине обычные масляные (в сжатом сост. 320 мм.) аммотризаторы на пружинную подвеску, мгновенно их заменил. В мастерской снова приварили крепление и предупредили что при следующем отрыве придется разбирать подвеску, срезать «сопли» и т.д. Установив новые аммортизаторы сразу почувствовал разницу, машина перестала переставляться, стала меньше раскачиваться вообщем одни положительные эмоции. Но чувствовалось что эти аммортизаторы работают напеределе и надолго их нехватит, все же 3160 машина тяжелая, да и рессоры своим трением не помогают как у обычного козла. Довершить дело решил установкой назад аммортизаторов от культового грузовика ГАЗ-53, благо в продаже они были причем не контрактные как в большей массе, а новые, судя по клейму выпущены в феврале 2003 года. Благо опыт эксплуатации подобных аммортизаторов тоже с зади на УАЗ-31514 оставил самые благоприятные впечатления. На даче вечером за 30 минут неспешной работы установил аммортизаторы на УАЗ-3160. Сегодня выехал и шуганулся с зади на неровностях раздавались стонуще-трущие звуки. Оказалось перетянул гайки на пальцах и резиновые втулки неспособные «дыхнуть» застонали. Ослабил — звуки исчезли. Выехал на трассу и «ударил по коробке». Впечатления сильнейшие, сегодня пол-дня проездил но до сих пор не привык — МАШИНА НЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ ВООБЩЕ! Болид. Прилипла. На гребенке можно тормозить «в пол» не продрыгивает. Особо на жесткости хода не отразилось. Но каков эффект! Для тех кто ездит много по асфальту (даже не ровному) это находка. Такое ощущение как буд-то невидимая могучая рука держит машину за задницу и прижимает её к дороге. Однако. попытка пройти как раньше на скорости «лежачего полицейского» принесла ощутимый толчек сзади. Это и хорошо, так как ремонтники советовали не увлекаться гонками по ямам и колдобинам на скорости. Пока доволен. Машина стала послушной и чуткой, не переставляется. Руль стал острым. Улучшилась курсовая устойчивость. Но это пока эмоции, еще поезжу напишу впечатления от езды по умеренному бездорожью и проселку.
[Скрежет] Июль 2003, г. Тюмень, Западная Сибирь.
наверх Установка амортизаторов от ГАЗ-53

Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о «Плазе», а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении «в пол» машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни «зубильным» — МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не «продрыгивают». Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь «резинок» по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул «от души», эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «ПЛАЗЕ». [Скрежет]

По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.]

Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый]

Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге.
ВНИМАНИЕ: Для тех, кто тоже собирается ставить аммо от ГАЗ-53, хочу дать совет: в магазине при покупке резинок простите продавца принести сразу много и выбирайте те, которые пониже. Это облегчит вам работу. Разница заключается в высоте той части, к которой прилегает прижимная шайба. У меня разница составила где-то миллиметра 3-4. Но при всем при этом пришлось отказаться от гроверов под гайками. Хотя, думаю, упругость резины и мелкая резьба должны держать гайку и без гровера.
Вся работа заняла у меня ровно 1 час, если бы не дорабатывал резинки, то уложился бы в полчаса. [RoadHawk]
наверх Заправка амортизаторов новой жидкостью

Покупаешь ремкоплект амортизатора (они вроде разные бывают по диаметру, надо глядеть), иногда можно и без оного обойтись, но лучше с ним. Аккуратно разбираешь амортизатор, меняешь все резиночки, потом глядишь в камасутру сколько жидкости туда наливать. Наливать можно или спец-жидкость АЖ-12Т, веретенку, или масло для АКПП. Трансофрматорное — НЕЛЬЗЯ!
Отливаешь нужное кол-во жидкости в бутылочку и заливаешь ПОЛНЫЙ внутренний стакан, остальное выливаешь в большой.
Потом собираешь девайс, вставляешь в нижнее ухо монтировку, встаешь на ее края ногами, в верхнее ухо что-нить наподобие и начинаешь дергать\толкать вверх-вниз.
Если в конце хода амортизаиор пробивается (слышен удар), жидкости надо добавить (чуть чуть, около 5 мл.).
Если в конце хода упирается и пружинит и не додавливается — жидкости отбавить (тоже чуток).
Для разборки амма надо иметь ключ для отвертывания его крышки. Можно конечно зубилом, но это гемор., лучше купить ключ. [ILYA-469]

Итак, в активе имеем два текущих УАЗовских амортизатора и канистру отработки 10W40 прошедшей всего тысячу. А также желание получить жесткую подвеску.
С помощью зубила и молотка аккуратно (не уродуя всех дырок под ключ, довольствуюсь одной) разбираем амортизатор. сливаем ту «воду» (а по вязкости она на большее не тянет) и заливаем отработку вместо нее. Основной вопрос «сколько лить» — в букваре написано 360±5 мл. Что то уж больно точный допуск. Решено — лить столько чтобы аммортизатор в полностью собраном состоянии (это важно) сжимался до упора. Опытным путем подбираем количество. Находим точку когда еще чуть-чуть и сжиматься он будет не до упора. Тут мелькает мысль — а что если немного перелить? По идее он должен сжиматься не до конца, и при этом начать сжимать воздух внутри себя. Небольшой перелив дает очень интересный эффект — амортизатор сжимается, потом сила сжатия резко повышается, а потом все но если додавить посильнее — то можно сжать еще. А если отпустить — он красиво, прямо как газовый, начинает разжиматься. Вобщем решаю рискнуть — изготовить два примерно одинаковых и поставить. Самое трудное — сделать второй такой-же как первый.
Вобщем поставил. результаты:

    1. машина не клюет носом при торможении
    2. сильно уменьшилась боковая раскачка.
    3. появилась управляемость при езде по «трамвайным путям», забытая со времен посадки на УАЗ.
    4. стало не просто жестко, а очень жестко.

PS: да, наши амортизаторы текут не из за того что там все издохло — судя по конструкции это их нормальное состояние. там сальник даже не из войлока, а вообще непонятно из чего [stalker]

Берешь автоген и греешь сами пальцы — все равно ведь менять! Греешь докрасна, остужаешь, греешь снова пробуешь выбить. И так — пока не получится (обычно после 2-го раза их выбить удается даже не сильно усердствуя). Физика процесса такова: между пальцем и его посадочным местом образуется слой плотной малотеплопроводной ржавчины. Когда греешь палец, он расширяется быстрее, чем массив. Ржавчина спрессовывается и частично разрушается. А кузовные детали можно чем-либо прикрыть. [Махно]
наверх Установка амортизаторов «Плаза»

Поставил я тут в понедельник плазовские аммо — полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает — там не асфальт, а виброполигон) скорость 110 — и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново — это вообще мечта всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят радость. Самый первый вывод — заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз — бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт — окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil] Приспособление для смазывания рессор

Чертеж приспособления для смазки рессор. Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже. Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ применения прост — приспособление забивается молотком между листами рессоры, в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверх Доработка болтов крепления поперечины рамы

Сняв на переборку блок КПП с РК, я обнаружил, что скобы, которыми блок КПП — РК крепится к раме (видимо, имеется ввиду поперечина рамы под агрегатом- (У)) , прикручены хитрыми и очень удобными болтами. На шляпку болта наварен кусок прутка длинной около 50 мм и диаметром 8-10 мм в виде буквы «Т». Этот прибамбас позволил не придерживать болт в очень неудобном месте (а их 8 штук). Старые болты уже походили изрядно, и я сделал точно такие, что значительно упростило мне жизнь при установке агрегата на законное место. [Анатолий Устименко]
наверх Дополнительные брызговики моторного отсека

Желание закрыть щель в моторном отсеке между кузовом и рамой появилось сразу после покупки машины. После каждой лужи двигатель и весь моторный отсек оказывались забрызганными жидкой грязью. Для того, чтобы прекратить это безобразие, было решено эту щель закрыть. Из имеющихся в наличие материалов наиболее подходящим оказалась транспортерная лента. Дабы избежать в будущем проблем с заржавевшем крепежом, ленту сразу решено было крепить пластиковыми пистонами. Для этой цели были выбраны пистоны обшивки от ВАЗ-2108. Фото 1 — лента без подкрылка, фото 2 — после установки подкрылка. [Николай Телегин]
наверх Количество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160

В 31602 — три листа, в 31622 — четыре. Грузоподъемность соответственно 650 и 800 кг. [Змей78rus, Скрежет, Юстас] наверх Как установить пневмоподвеску на УАЗ?


Есть несколько реализаций, как на отечественных комплектующих (ПАЗ, ЛИАЗ), так и на импортных (VOLVO)
Вот что стоит посмотреть:

  1. Пневмоподвеска на УАЗ от Вольди http://www.mktb.ru/fotki/
  2. Пневмоподвеска на Газель http://www.airride.ru/index.php
  3. Пневмоподвеска на FORD http://wwwboards.auto.rul

наверх

Источник: www.uazbuka.ru

Статистика

Форма входа

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

Какая подвеска у различных моделей а/м УАЗ?

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.

См. также «Модели а/м УАЗ» и сравнение военных и гражданских мостов.

Хорошая «теория» о подвеске есть на Белорусском сайте любителей 4х4.наверх
А что все-таки лучше — рессорная подвеска или пружинная? Почему?

Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]

Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]

Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх
А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]

Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх
Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Длиннее они! Это даже снаружи видно- опоры серег сдвинуты к самым концам лонжеронов рамы, думаю, что и пальцы передних опор стоят «тоже не там».[Махно] наверх
Надысь в магазине увидел комплект (12 шт.) фторопластовых прокладок между листами рессор для «Волги». Может, кто посоветует, стоит ли их ставить в УАЗовские рессоры? Каждая прокладка толщиной 3 мм, длинной — 100-120 мм, шириной — с рессору. Не поломаются ли они на морозе? Хотя я слышал, что у фторопласта коэффициент трения такой же, как у мокрого льда.

Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]

Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]

Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]

Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]наверх
Доработка рессор
Вариант 1

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]
Вариант 2

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]
Вариант 3

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой.

Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский.

С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет).

Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была.

Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction] наверх

Пределка рессор ©Матусинский Святослав.

Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.

Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт.

При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.

После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км

Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке.

Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .

Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

Святослав Матусинский ака MjStorm наверх
Полиуретановые втулки рессор вместо резиновых?

«БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук]. наверх
Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]

Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]

Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]наверх
Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]

Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]

Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]
Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
Лось почтовый: отчет о лифтовке.
Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

При установке больших колес на гражданские мосты можно заменить главную пару на «старую». Вопросы лифтовки освещены также на:
Белорусском сайте любителей 4х4
на сайте «Урал — Трофи»
на Базе Боевых Самопрыгов
наверх
На сколько можно лифтовать кузов, чтобы не соскочили шлицы у рулевой колонки (новой)?

Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет.
[iNCUBUS] наверх
Чем капролоновые проставки лучше металлических?

Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли] наверх
Газелевские серьги

Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg]

При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]

Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша] наверх
Что такое кенгурятник?

Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]

Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди.

См. также:
Внедорожные аксессуары, полезные советы по преодолению бездорожьянаверх
Бампер-отбойник

Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]

! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]

! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha]

! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim]

! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]наверх
Уход за рессорами

Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]

Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat]

См. также: приспособление для смазывания рессор. наверх
Крепление рессор к мостам

(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]наверх
Восстановление «просевших» рессор

На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]наверх
Советы по замене рессор

Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]

— новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]

«Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]наверх
Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами (у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки «побежать с чумазым лицом» за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 — очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору, на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать, то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его
видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно — винт будет вниз торчать и в мост уператься, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись 2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas] наверх
Замена рамы

Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]наверх
Советы по ремонту рамы

Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец]

Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun] наверх
Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon] наверх
Об установке аммо Кони

После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]

Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean] наверх
Установка вторых амортизаторов

При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]наверх
Замена рычажных амортизаторов на телескопические

На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover] наверх
Ремонт рычажных амортизаторов

Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овал

Источник: uaz.moy.su

Детали подвески грузового автомобиля ГАЗ-53

Подвеска автомобилей ГАЗ-53 выполнена на продольных полуэллиптических рессорах. В передней подвеске (рис.1) установлены телескопические амортизаторы. Задняя подвеска имеет дополнительные рессоры (рис.2).

Рессоры закреплены на раме на кронштейнах с резиновыми подушками. Концы подрессорников опираются на резиновые опоры, вложенные и закрепленные болтом в гнездах кронштейнов на раме. Прогибы рессор ограничивают резиновые буфера.

Гидравлические амортизаторы подвески ГАЗ-53 — телескопического типа двустороннего действия. Для удобства обслуживания и ремонта конструкция их выполнена разборной. В качестве рабочей жидкости в амортизаторе применяют масло в количестве 405 — 415см3.

Рис.1. Передняя подвеска ГАЗ-53

1-болт крышки, 2-передняя крышка, 3-нижняя подушка, 4-упорная подушка, 5-верхняя подушка, 6-передний кронштейн, 7-накладка рессоры, 8-рессора в сборе, 9-гайка центрового болта, 10-вкладыш, 11-буфер, 12-верхний палец амортизатора, 13-накладка рессоры, 14-стремянка, 15-задний кронштейн, 16-верхняя задняя чашка, 17-нижняя задняя чашка, 18-задняя крышка, 19-амортизатор, 20-гайка пальца амортизатора, 21, 23-шайбы, 22-резиновые втулки, 24-нижний палец амортизатора, 25- гайка стремянки, 26-центровой болт, 27-нижняя передняя чашка, 28-верхняя передняя чашка

Уход за подвеской заключается в периодической проверке затяжки стремянок рессор, болтов крышек кронштейнов, проверке крепления кронштейнов амортизаторов и самих амортизаторов, осмотре состояния крепления кронштейнов рессор к лонжеронам рамы.

Ремонт передней и задней подвески ГАЗ-53

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску ГАЗ-53 подвергают полной или частичной разборке. При снятии передней рессоры ослабляют затяжку гаек стремянок 25 (см. рис.1) и отсоединяют от балки передней оси нижний конец амортизатора 19; поднимают домкратом переднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились.

Подставляют под поднятый конец рамы козлы соответствующей высоты и опускают автомобиль. Равномерно отвертывают (в любом порядке) болты крышек переднего и заднего кронштейнов рессоры и снимают крышки 2 и 18 и нижние резиновые подушки 3.

Отвертывают гайки стремянок и снимают стремянки 14; поднимают автомобиль домкратом, установленным под рамой, настолько, чтобы концы рессоры вышли из кронштейнов.

Снимают рессору. Извлекают из кронштейнов верхние и упорные резиновые подушки 5 и 4. Задняя рессора снимается в той же последовательности.

Разборка и сборка рессоры ГАЗ-53

При разборке и сборке рессоры ГАЗ-53 не следует наносить удары молотком по листам. Рессору очищают от грязи, протирают и осматривают. Если поломок листов и других деталей нет, проверяют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Для этого натягивают нить или тонкую проволоку по торцовым закруглениям чашек верхнего коренного листа вдоль рессоры и замеряют расстояние до нити от верхней поверхности первого коренного листа у центрового болта. Это расстояние для передней рессоры должно быть (113±5) мм, для задней (98+5) мм и дополнительной рессоры (28±5) мм.

Рис.2. Задняя подвеска ГАЗ-53

1 — болт крышки; 2 — передняя чашка; 3 — нижняя подушка; 4 — нижняя передняя чашка; 5 — упорная подушка; 6 — верхняя передняя чашка; 7 — верхняя подушка; 8 — передний кронштейн; 9 — подушка подрессорника; 10 — кронштейн; 11— накладка подрессорника; 12 — стремянка; 13 — подрессорник; 14 — центровой болт подрессорника; 15 подкладка подрессорника; 16 — центровой болт рессоры; 17 — задний кронштейн; 18 — верхняя задняя чашка; 19 — нижняя задняя чашка; 20 — задняя крышка; 21 — гайка стремянки рессоры в сборе; 22 — подкладка рессоры; 23 — гайка стремянки

Разность размеров стрелы одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм. Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то в рессору необходимо разобрать.

Для этого ее надо положить на верстак, отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты и сиять хомуты, отвернуть гайку 1 центрового болта и разобрать листы.

Протереть все листы рессоры ГАЗ-53 керосином посмотреть наличие трещин. Заменить сломанные или листы с трещинами. При сборке рессоры отбирают требуемый комплект листов с укрепленными чашками на коренных листах и хомутами, тщательно промазывают поверхности листов графитовой смазкой.

Подбирают комплект листов в соответствующем порядке и вставляют через отверстие стержень диаметром, равным диаметру центрового болта. Сжимают центральную часть рессоры тисками и вынимают стержень.

Вставляют центровой болт головкой снизу и затягивают гайкой моментом 43 — 62 Нм. Вставить болты хомутов и затянуть их гайками. Освобождают рессору из тисков и протирают ее от лишней смазки. Проверяют стрелу рессоры в свободном состоянии. При необходимости красят ее черной эмалью.

Установка рессоры ГАЗ-53

Для правильного крепления концов рессоры ГАЗ-53 в резиновых подушках ее выпрямляют в приспособлении с помощью домкрата. Для установки передней рессоры поднимают переднюю часть автомобиля настолько, чтобы выпрямленная рессора могла свободно войти в кронштейны 6 и 15 (см. рис.1).

При этом устанавливают в верхние чашки рессор резиновые подушки 5 и опускают автомобиль так, чтобы рессора вместе с подушками в чашках вошла в кронштейны на раме, вставляют в гнездо переднего кронштейна 6 упорную подушку 4 и опускают автомобиль на козлы.

После чего вкладывают в нижние чашки концов рессор подушки 3, прикладывают к ним снизу крышки 2 и 18 и ввертывают болты с установленными на них пружинными стопорными шайбами. Плотно прижимают крышки 2 я 18 к кронштейнам 6 и 15, равномерно без перекосов затянув болты моментом 30—70 Нм.

Устанавливают на рессору сверху накладки 13 в сборе с резиновым буфером 11 и деревянным вкладышем 10 так, чтобы в отверстие вкладыша вошла гайка центрового болта 26.

Стремянки 14 устанавливают на накладку, а концы их пропуска-от отверстия балки передней оси. На резьбовые концы стремянок устанавливают пружинные шайбы и гайки 25, предварительно затягивают их.

Окончательно гайки стремянок заворачивают моментом 180 — 200 Нм при снятии автомобиля с домкрата и установке его на колеса. После чего подсоединяют нижний конец амортизатора.

Задняя рессора автомобилей устанавливается в аналогичной последовательности, как и передняя. Особенность сборки заключается в установке дополнительной рессоры. Для чего на верхний лист задней рессоры накладываются две подкладки 15 (см. рис.2),на них подрессорник 13 и уже на него накладку 11.

Амортизаторы подвески ГАЗ-53

Крепление телескопического амортизатора подвески ГАЗ-53 и его устройство показаны на рис.1, 3. Амортизаторы снимают с автомобиля, стоящего на колесах. Для улучшения доступа к амортизатору колесо повертывают до отказа в сторону передней части лонжерона.

Для снятия амортизатора отвертывают гайку 20 (см. рис.1) на нижнем пальце, снимают шайбу и резиновую втулку; отвертывают такую же гайку на верхнем пальце 12, снимают шайбу и резиновую втулку. Снимают сам амортизатор. Устанавливают амортизатор в обратном порядке. Гайки на пальцах затягивают моментом 70 — 100 Нм.

Рис.3. Амортизатор ГАЗ-53

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — впускной клапан; 4 — цилиндр; 5 —резервуар; 6 —клапан сжатия; 7 — поршень; 8 — клапан отдачи; 9 — чугунное кольцо поршня; 10 — перепускной клапан; 11 — кожух; 12—шток; 13—направляющая втулка; 14 — резиновое кольцо; 15, 17 — резиновые кольца уплотнения резервуара амортизатора; 16 — пружина сальника; 18 — стальная шайба; 19, 23 — резиновые сальники; 20 — войлочный сальник; 21 — гайка; 22—шайба; 24 — обойма сальника; 25 — верхняя проушина; 26— стальная прокладка; 27 — обойма сальников; 28, 32 — тарелки; 29, 33 — пружины; 30, 31 — гайки

Работу амортизатора ГАЗ-53, т. е. усилия его при ходе растяжения и сжатия, проверяют на стенде в вертикальном положении при ходе поршня (100+2) мм в частоте возвратно-поступательных движений (80±2) мм цикла в 1 мин. На стенде снимают диаграмму усилий сопротивления, которые при ходе растяжения должны быть 2750—3950 Нм, при ходе сжатия 750 — 1350 Нм.

Если нет стенда, зажимают амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачивают за верхнюю не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки (300±1) Н. Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 20 с.

Если амортизатор автомобилей ГАЗ-53 прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его заменяют или ремонтируют. Кроме потери эффективности на амортизаторе может подтекать масло через уплотнения штока в верхней части. Для устранения течи достаточно подтянуть гайку 21 (см. рис.3).

При этом увеличивается натяг сальников 23 и 19 штока и резиновых уплотнительных колец 15 резервуара. Порядок подтяжки гайки резервуара амортизатора: закрепляют амортизатор за нижнюю проушину в тисках, вытягивают шток в крайнее положение и специальным ключом подтягивают гайку 1 моментом 70 — 90 Нм.

Если после подтяжки гайки течь не устраняется, амортизатор разбирают и осматривают детали уплотнений. Гайку можно подтягивать и у амортизатора, установленного на автомобиле.

При разборке амортизатора зажимают в тисках нижнюю проушину 1 (см. рис.3); выдвигают шток 12 за верхнюю проушину 25 вверх до отказа; отвертывают гайку 21 резервуара специальным ключом; вынимают из амортизатора (вверх по штоку) стальную шайбу 18, резиновое кольцо 17, обойму 27 сальников вместе с верхним сальником 23 и его обойму 24, войлочный сальник 20 и резиновый сальник 19 штока.

Вынимают второе резиновое кольцо 15, шток с поршнем 7 вместе с направляющей втулкой 13 из цилиндра 4 и дают стечь маслу в цилиндр или резервуар. Освобождают из тисков нижнюю часть амортизатора и ставят так, чтобы не разлить масло.

Прикрывают резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги. Закрепляют шток за проушину в тисках и отвертывают гайку 30 клапана отдачи торцовым ключом. Снимают со штока поршень 7 с деталями клапанов, снимают направляющую втулку 13 штока и вынимают из нее резиновое кольцо 14.

Снимают со штока все резиновые сальники. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбивают клапаны сжатия в сборе из цилиндра, торцовым ключом отворачивают гайку 31 клапана сжатия, предварительно зажав стакан корпуса клапана сжатия 2 в тиски.

Снимают последовательно ограничительную тарелку 32, тарелку клапана 3, втулку клапана 6 и пружину. Промывают в керосине и продувают сжатым воздухом, после чего осматривают и отбраковывают поврежденные и неисправные детали.

Сборка амортизатора ГАЗ-53

Сборку амортизатора автомобиля начинают с подсборки клапана сжатия. Перед этим проверяют легкость перемещения втулки в гайке 31 клапана. В случае закусывания или затрудненного перемещения втулки клапана добиваются ее свободного перемещения.

Проводят притирку втулки клапана к седлу гайки, чтобы после притирки на клапане и седле гайки образовались равномерные засветленные полоски до 1 мм. Проверяют не плоскостность выступов на корпусе 2 клапана и при необходимости притирают до появления равномерных полосок по вершинам кольцевых выступов. Детали после притирки промывают.

Собирая клапан сжатия амортизатора подвески ГАЗ-53, закрепляют в тисках стакан корпуса 26, собирают его с тарелками 28 и 32, с втулкой 6 и пружиной 33. Ввертывают гайку 31 в стакан 2 и затягивают ее до отказа.

Тарелку клапана 3 устанавливают к кольцевым выступам корпуса неработающей стороной. Если амортизатор перебирался неоднократно и детали притирались, то устанавливают новую тарелку.

Запрессовывают корпус клапана сжатия в цилиндр 4. Закрепляют шток за проушину в тисках; устанавливают на шток гайку 21, алюминиевую шайбу 22 и обойму 24 верхнего сальника.

С помощью оправки устанавливают на шток верхний резиновый сальник конусной частью к проушине, стальную прокладку 26 (см. рис.3) и войлочный сальник 20. Перед сборкой войлочный сальник смачивают жидкостью.

Устанавливают на наружную поверхность обоймы 27 сальников резиновое кольцо 17 и шайбу 18, устанавливают на шток подсобранную обойму 27 сальников. С помощью той же оправки устанавливают на шток резиновый сальник 19 так, чтобы имеющаяся на нем надпись «Низ» была обращена к поршню.

Перед установкой на внутреннюю поверхность сальников 19 и 23 наносят слой смазки. Устанавливают на шток конусную шайбу сальника и пружину 16, собирают направляющую втулку 13 штока с резиновыми кольцами 14 м 15 и устанавливают на шток. Надевают на хвостовик штока ограничительную тарелку, на нее тарелку клапана 10 и затягивают гайку 30 штока. Момент затяжки гайки 16 — 22 Нм.

Проверяют, нет ли защемления тарелки клапана 10 торцами ограничительной тарелки 28 поршнем 7. Тарелка клапана 10 должна вращаться свободно. Раскернивают в двух противоположных местах гайку 30. Кернят на 014 мм на глубину 1,5 — 0,5 мм.

Закрепляют резервуар 5 за проушину 1 в тисках и вставляют в него цилиндр 4 с клапаном сжатия в сборе. Придерживая цилиндр на весу, заливают в него масло, не доливая 35 — 40 мм до верхнего края.

Берут подсобранный шток и вставляют поршень 7 в цилиндр 4. Для захода поршневого кольца на торце цилиндра имеется фаска. Для дальнейшего продвижения поршня в цилиндре шток слегка накачивают.

Это облегчает ввод поршня с кольцом в цилиндр. Опускают цилиндр вместе с введенным в него поршнем в резервуар 5, вводят в резервуар и цилиндр направляющую втулку 13 штока.

Вставляют между резервуаром и буртом направляющей втулки штока резиновое кольцо, установив его в посадочное гнездо: собирают на штоке обойму с резиновыми и войлочными сальниками и верхнюю обойму с резиновыми сальником.

Вставляют между обоймой и резервуаром резиновое кольцо 17 и прижимают его вниз до отказа. Ставят на кольцо шайбу 18 и затягивают гайку 21 моментом 70 — 90 Нм.

Прокачивают амортизатор и убеждаются в его нормальной работе. Для проверки герметичности сальников после сборки выдерживают амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком.

Источник: avtodetall.ru

go_patriot

Ликвидация рессорной безграмотности

Ликвидация рессорной безграмотности

Внимательный читатель в курсе, что рессоры на УАЗ Патриот — это больная тема. Ещё летом в Монголии Романтика осталась без рессор. За одну поездку лопнули сразу две. Обе штатные, обе трёхлистовые. Левую рессору мы под пиво поменяли на озере Хяргас, а на вторую забили, мол, она удачно сломалась, до дома доедешь. Так я и катался до самой зимы, всё как-то руки не доходили.
Слева — четыре листа, справа — два.
Но долго так продолжаться не могло, на носу зимние поездки, у меня задний мост с одной стороны почти не закреплён, а обломок листа почти пропилил обойму сайлентблока. Надо ремонтировать.

Выбор прост, надо ставить испытанный на первой машине вариант — рессоры от Барса, эдакого длинного УАЗика с портальными мостами. Самих Барсов сейчас днём с огнём не сыщешь, а рессоры полюбились народу и расходятся, по словам продавцов, приличными тиражами.

Сама тема рессоры на УАЗ Патриот давным-давно разжёвана на форуме Всероссийского клуба. Казалось бы, никаких подводных камней, всё предельно ясно и понятно любому форумчанину. Но беглый мониторинг интернета показал просто колоссальную безграмотность населения в данном вопросе.
Продавцы, не разобравшись с артикулами, впаривают населению рессоры от Пикапа. Люди негодуют. Те, кому повезло выхватить «барсики», мечутся в поиске решения, как же их поставить.
— На втулки?
— На сайлентблоки?
— На резину?
— На полиуретан?
— Какой вариант больше соответствует УАЗ-Дао?

Почитал. Посмеялся. Поехал в магазин. В хороший проверенный магазин.

— Здрасьте. Мне нужны барсовские рессоры.
— Вам на втулках или сайлентблоках?
— о_О Барсорессор не бывает на сайлентблоках, это от Пикапа.
— У нас есть такие и такие.

Блин, как так-то? Любимый магазин, опытные сотрудники…

В принципе, оно не удивительно. Единственное, по какому признаку их идентифицируют — накарябанная надпись белым маркером. Кто её написал? Где?

Мочи моей больше нет терпеть такое. Задолбало. Буду писать инструкцию. С картинками, со ссылками, пошаговую

В общем, какие бывают варианты рессоры на УАЗ Патриот:
1. Штатные трёхлистовые. Просаживаются, ломаются. В ушах рессор — резиновые сайлентблоки.
2. Штатные трёхлистовые + добавленный 1 лист. Колхозятся ручками в гараже. Сделал сразу, пока штатные листы не устали — будут ходить. Попытаешься реанимировать уже в хлам уставшие — быстро сядут. Должны быть мягче, чем вариант № 4.
3. Четырёхлистовые от Пикапа. Владельцы Пикапов говорят, что просаживаются. Не так быстро, как вариант № 1, но тоже за обозримое время. В ушах — резиновые сайлентблоки.
4. Четырёхлистовые от УАЗ-3159 «Барс». Просадка при эксплуатации — минимальная. Жёсткость — максимальная из всех четырёх вариантов. В ушах — металлические втулки, никогда и никаких сайлентблоков. Мой самый любимый вариант.

Вот они на фото. Верхняя — штатная, со сломанным листом. Средняя — штатная с добавленным листом, от Пикапа точно такая же. Нижняя — от Барса.

Особое внимание на уши. Слева — штатная с сайлентблоком. В центре — вариант №2-3 с сайлентблоком. Справа — барсорессора с втулкой-обоймой.

Всё. Это всё, что требуется знать о рессорах на Патриот. Шлите нафиг продавцов и специалистов, утверждающих обратное. Правильных вариантов, не считая экзотику, всего три:
— поставить сток и страдать сразу;
— вкинуть лист и страдать потом;
— поставить барсорессоры, пусть страдают пассажиры заднего сиденья.

Экзотики тоже не много:
— рессоры от УАЗ «Симбир». Считаю лютой редкостью, как и самого Симбира. По каталогу Чусовского завода, они один-в-один с барсовскими, но по одному клубному отзыву, у него сильно меньше прогиб, лифтануть ими машину не получается. Сам не видел, судить не берусь.
— рессоры от фирмы Ironman. Лишь единожды видел своими глазами. Листов семь там было, вроде бы. Цена была кусачая даже при баксе за тридцатник, но одноклубнику очень нравились.
— рессоры от фирмы РИФ. В глаза не видел, в руках не держал, опыта не имел. Может быть, они того стоят, может быть — нет. Не знаю, агитировать не буду.

Что выбрать — ваше дело, но давайте в контексте данной заметки предположим, что вы выбрали «барсики». Дальше будет про них.
Как их правильно установить? В ушах какие-то непонятные втулки, поставить болт-в-болт не получается, надо обладать тайными знаниями.
Пойдёт по порядку.

Вопрос 1. Резина или полиуретан?
На первой машине я ставил барсорессоры на резиновые втулки. Никто не верит, но они отходили у меня тысяч восемьдесят без единого нарекания. За это время друзья успели излохматить по три комплекта таких же, казалось бы, резинок.
Мне в чём-то исключительно повезло. Повезло с качеством резинок, созданных, не иначе, под личным присмотром Лаврентия Палыча. Повезло с тем, как я их туда поставил, но в этом аспекте я не уверен. Поставил как поставилось, как все ставят.
Будет ли мне сопутствовать такая удача и впредь? Не знаю. Смогу ли я найти, а главное — опознать из тысячи, хорошие резинки? Не уверен.

Ответ на Вопрос 1 — ставлю на полиуретан.

Любой, кто в теме, знает, что есть полиуретан новосибирский, а есть — весь остальной. С новосибирскими изделиями я знаком давно, на первой машине в полиуретан был обут стабилизатор и все амортизаторы. Ни одной претензии не было. Конусные втулки были настолько хороши, что пережили комплекта три амортизаторов без потери каких-либо свойств. Я просто снимал сдохшие аморты и переставлял втулки в свежие. По другим узлам опыта не было, как-то они ходили в штатном исполнении.

С недавнего времени у новосибирской компании Полиуретан открылся собственный установочный центр, где можно всю их продукцию внедрить. Я такие варианты люблю и стараюсь отдавать им предпочтение. Производитель лучше всех знает свою продукцию, её свойства, применимость, ассортимент. К примеру, шкворня от Хасана из Бийска никто не поставит лучше, чем Хасан из Бийска. А уж нарваться на подделку, находясь в логове производителя, тупо невозможно.

Едем знакомиться. Боксы чистые, свидетельствующие о высокой культуре производства. Непривычно, да, видеть такие боксы на станции, большую часть времени ремонтирующей ходовку — самую грязную часть авто?

Установочный_Центр-Магазин-Самый_Главный_Склад в одном флаконе — это очень хорошо и удобно. Если чего-то забыл, как я, всегда можно из СТО кабанчиком шмыгнуть на склад и добрать. Но об этом позже…

Задираем машину на подъёмник Понеслось.

К слову, сотрудники станции не очень охотно берутся за УАЗы и ему подобные большие машинки. Подъёмник, доставшийся им вместе с сервисом, маленький, лапы цепляются за раму самыми-самыми кончиками. Чтобы всё это не грохнулось, приходится страховать дополнительными стойками. Машину они, понятное дело, не удержат, но хотя бы раскачиваться не дадут. Такие особенности совсем не тайна, с клиентом всё оговаривается на берегу.

Плавно подобрались к самому интересному.

Вопрос 2. Сайлентблоки или втулки?

Втулкам можно отдать предпочтение, если вы любите ремонтировать машину сами и обязательно где-нибудь в пампасах. Показалось вам, что втулки разбило — скинули рессору, поменяли. Для этого не надо иметь пресс. Теоретически, если совсем лень снимать рессору, можно попробовать поменять только внешнюю втулку. Выехать к людям хватит.
Если для вас это аргумент — ставьте втулки, но на практике в этом варианте кроется часть тайных знаний.

Втулки бывают двух видов:
— коротенькая от УАЗ 469. Вот такая.
— длинненькая от Хантера. Вот такая.

Если поставить две коротеньких — будет плохо. Вроде бы, всё как надо, зазоров нет, лишнего нет, но при затяжке втулку сомнёт шайбой и деформирует.

Если поставить две длинненьких — будет плохо. Втулки будут торчать очень сильно, настолько глубоко их при затяжке не продавит. Тут многие берут нож и начинают уродовать хорошую вещь.

Так делать не надо, ещё обрежете не параллельно, испортите деталь. Нужно просто купить по одной втулке каждого размера. Выступать они будут меньше, как раз под затяжку.

Не верите, что обожмётся? Доказываю на серьге. В серьгу идут две короткие втулки, их-то я и забыл, за ними-то и пришлось бежать на Самый Главный Склад.
Вставляем втулки, смазываем поверхность, собираем серьгу.

Видно, что выступ почти сдавился даже без контрольного затягивания в рабочем положении. Просто чуть-чуть затянули гайку.

А вот так узел выглядит после затягивания в рабочем положении. Выступ ушёл, ни откуда пластик соплями не полез, ничего не деформировалось. Точно так же будет на рессоре, проверено лично.

Что делать тем, кто считает втулки прошлым веком эволюции, кто не готов геморроиться с подсчётом «ага, на рессору мне надо две длинных и четыре коротких»?
Выбиваем обойму из рессоры, ставим сайлентблоки.

Они тоже бывают разные:
1. Слева — втулки увеличенного размера. Вот такие. Снова втулки, куда же без них…
Они вам пригодятся, если ум колеблется, а рука не имеет должной твёрдости. Извлекли из рессоры обоймы, а сайленты вставить не успели. Зашёл сосед по гаражу и говорит: «Ну ты и дЭбил! Сайлентблоки — для лохов, втулки — выбор мастеров».
Настоящий кабальеро пошлёт такого советчика в пешее эротическое, а не настоящий, колеблющийся — пойдёт искать именно эти «ремонтные» втулочки.
Лично у меня они будут кататься в ЗИПе на случай замены сайлентблока. Случится непонятная беда, извлеку я сайлентблок — это легко и без пресса — вставлю.
2. Справа — сайлентблок запрессованный. Вот такой. Полный аналог штатного, но с полиуретаном вместо резины.
3. В центре — сайлентблок разборный. Вот такой. Что-то среднее между втулками и обычным сайлентблоком. Зачем оно такое надо, если честно, не знаю. Наверное, кому-то его будет проще ставить.

Несколько сомневался между выбором из двух вариантов сайлентблоков из-за их не принципиальной, на мой взгляд, разницы в механизме работы.
Победили запрессованные, в них полиуретан мягче.

Синие изделия новосибирского полиуретана имеют твёрдость (по Шору, шкала А) — 87.
Зеленые — 80 (не резина, но хотя бы так).
Оранжевые — 72 (взял бы такие, но таких почему-то не бывает).

Самое сложно сделали, выбрали всё, что можно было выбрать. Сбегали на склад, укомплектовались.
Остались чисто рутинные операции.

Выколачиваем втулку из рессоры.

Запрессовываем сайлент. Сильно мощный пресс не требуется, заходит как по маслу. Втулки же нет, сайлент держится чисто упругостью загнутого листа.

Получается как-то так. Сверху — стало, снизу — было.

Старая рессора отправляется на техэтаж, где и будет ожидать поездку в скупку металла.

Отвалившееся ухо с сайлентблоком, пожалуй, сдавать не буду. Пусть лежит на верстаке немым укором.

Приходится немного повозиться с внедрением свежей рессоры, но все операции стандартные:
— освобождаем верхнее ухо амортизатора, загибаем бедолагу вниз;
— снимаем провод АБС с креплений, нижнее крепление немного загибаем молотком;
— откручиваем гайку на стабилизаторе, у кого он есть.

Осталось самое малое — поменять отбойники. Рессоры на УАЗ Патриот от Барса дают нам лифт 3-5 сантиметров, нужно внедрить отбойники от Газели, они чуток повыше.

Этот этап вообще не сложный. Болт открутили — болт закрутили. Единственное, что «талия» у газелевских резинок тоньше, штатную широкую шайбу приходится пропихивать грубой силой.

На этом всё. Инструкция закончена.

Имеем лифт задка где-то сантиметра на четыре. Надо выравнивать пружинами, но тут я не шарю. В пружинах всё за пять лет поменялось очень сильно, бронебойные зубодробительные каябы от мерседеса уже не рулят. С удовольствием прочитаю в комментах, чего народ ставит.

Прочитавшим до конца — самый смак тайного знания. Защитная мантра, повторять не менее пятидесяти раз.

Источник: go-patriot.ru

Форумы на www.gaz21.ru: Втулки рессор — Форумы на www.gaz21.ru

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Ходовая часть
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (4 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Втулки рессор Оценка:

#1 Alex5877

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 30 Май 13
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#2 ganstown

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 420
  • Регистрация: 17 Июль 13
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Тюмень
  • Настоящее имя: Денис
  • Автомобиль: Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#3 Shurik

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 785
  • Регистрация: 17 Апрель 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21УС, УАЗ-Патриот, Урал-«Волк»
  • Телефон: 9265261O6g
  • Возраст: 51
  • Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

Сообщение отредактировал Shurik: 22 Октябрь 2013 — 21:14

#4 Valday

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 644
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 36
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#5 dr.Di

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 172
  • Регистрация: 07 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Лесной
  • Настоящее имя: Павел
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 года, ГАЗ 3110 2002 года
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал dr.Di: 23 Октябрь 2013 — 06:59

#6 Мрамор

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7 181
  • Регистрация: 05 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург, Купчино
  • Настоящее имя: Артем
  • Автомобиль: ГАЗ-24-02 1989 г.
  • Возраст: 50
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

К сожалению, полиуретановые втулки прекратили выпускать.
Но есть:
1) Сохранившейся оригинал — 30 рублей за штуку
2) Качественный новодел из резины — 40 рублей за штуку

#7 ganstown

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 420
  • Регистрация: 17 Июль 13
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Тюмень
  • Настоящее имя: Денис
  • Автомобиль: Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#8 Snorch

  • Гражданин Советского Союза
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 857
  • Регистрация: 17 Январь 12
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ижевск
  • Настоящее имя: Антон Леонидович Семериков
  • Автомобиль: ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в, ГАЗ 21Л 1963г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
  • Телефон: VEF Bagta 50
  • Возраст: 47
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!


#9 retroport

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 194
  • Регистрация: 11 Октябрь 12
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Марат
  • Автомобиль: Мазда 3
  • Телефон: +79250607427
  • Возраст: 23
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#10 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7 341
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 54
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Сообщение отредактировал Mayor: 23 Октябрь 2013 — 12:48

#11 retroport

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 194
  • Регистрация: 11 Октябрь 12
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Марат
  • Автомобиль: Мазда 3
  • Телефон: +79250607427
  • Возраст: 23
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Сообщение отредактировал retroport: 23 Октябрь 2013 — 13:45

#12 ЕСЕ

  • разоритель гск
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 735
  • Регистрация: 18 Июнь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,Коптево
  • Настоящее имя: Стас
  • Автомобиль: 21У-04.64г., 21И-1960г.
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#13 михалы4

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 456
  • Регистрация: 12 Июль 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Петербург
  • Настоящее имя: Петр Михайлович
  • Автомобиль: Газ 21Л
  • Телефон: +7 960 2817545
  • Возраст: 50
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Alex5877

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 30 Май 13
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#15 dr.Di

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 172
  • Регистрация: 07 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Лесной
  • Настоящее имя: Павел
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 года, ГАЗ 3110 2002 года
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#16 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7 341
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 54
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Alex5877 (23 Октябрь 2013 — 18:20) писал:

Что то в среднем раз в 4-5 лет. Среднегодовой пробег последние 10 лет 15-20 тыс км.Выполняются все упомянутые операции, но только не прокатывание. Во первых не начем, во вторых в былые времена когда такое делалось в таксопарках, убедились в неэффективности — усадка происходила буквально в течении месяца. Я рессоры проковываю и этого на эти 4-5 лет обычно хватает.

#17 Ewter

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 895
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 49
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#18 Valday

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 644
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 36
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Мрамор (23 Октябрь 2013 — 09:54) писал:

ТехМаС выпускает полиуретановые втулки.

Источник: gaz21.ru

Как поменять резинки на рессорах уаз

Марка: Chevrolet
Кузов: GMT360
Производитель: Tuning4WD.ru
Артикул: KTSUTN040U1C81205
Вес: 2.9 кг.

Комплект предназначен для лифта подвески автомобиля Chevrolet TrailBlazer 2001-2010 на 40 мм

Марка: Chevrolet TrailBlazer 2001-2010, 1 поколение, 1 поколение рестайлинг.
Кузов: GMT360.

В комплект входят:
1. Проставка над передней стойкой Chevrolet TrailBlazer 01-10 40 мм — 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
2. Шайба — 4 шт.,
3. Гайка М10 — 4 шт., цинковое покрытие.
4. Проставка над задней пружинами Chevrolet TrailBlazer 01-10 40 мм — 2 шт., материал полиуретан.

Расширители колесных арок объемные универсальные 50 мм

Незаменимая вещь при установке грязевых шин на дисках с отрицательным вылетом, позволяющая уменьшить количество грязи летящей из под колес машины. Позволяют сохранить чистоту и эстетику автомобиля, не позволяют грязи лишить Вас прекрасных видов, открывающихся из боковых окон.

Распорка стоек NSGV Suzuki Grand Escudo-Vitara 05-17

Распорка устанавливается на крепления передних стоек, предназначена для придания большей жесткости кузову вашего внедорожника.

Производство рычагов

Процесс лифта подвески УАЗ, установка проставок рама-рессора

Процесс лифта подвески УАЗ, установка проставок рама-рессора:

— Проставки устанавливаются между опорой рессоры и рамой, в месте крепления серьги.

— Устанавливать проставки рама-рессора необходимо на передних и задних рессорах. На переднюю рессору рекомендуется проставки 40 мм, на заднюю 60 мм. Если на передней оси пружины, необходима замена пружин на более длинные — Рекомендации.
— При поддомкрачивании рамы обязательно используйте специальные упоры.
— После установки проставок рама-рессора рекомендуется перенести отбойник моста вниз и перенести точку крепления амортизатора или заменить амортизатор на более длинный.

Отзывы после установки комплекта лифт подвески Нива, LADA 4×4

Здесь собраны отзывы наших клиентов о Лифт комплектах Нива

Сайлент-блоки для передних рычагов Suzuki Escudo/Vitara 95-05

Сайлентблок передний переднего рычага Suzuki Escudo-Vitara 97-05

Сайлентблок передний для:
1. Рычаги передней подвески Suzuki Escudo-Vitara XL7 97-05. — устанавливается 2 сайлентблока.
2. Рычаги передней подвески Suzuki Escudo-Vitara XL7 97-05 под лифт 50 мм. — устанавливается 2 сайлентблока.

Перед установкой смазать консистентнной смазкой.

Сайлент-блоки для передних рычагов Suzuki Escudo/Vitara 95-05

Сайлентблок задний переднего рычага Suzuki Escudo-Vitara 97-05

Сайлентблок задний для:
1. Рычаги передней подвески Suzuki Escudo-Vitara XL7 97-05. — устанавливается 2 сайлентблока.
2. Рычаги передней подвески Suzuki Escudo-Vitara XL7 97-05 под лифт 50 мм. — устанавливается 2 сайлентблока.

Перед установкой смазать консистентнной смазкой.

Проставки под пружины полиуретановые

У нас довольно часто спрашивают владельцы автомобилей Нива. Почему после покупки лифт комплекта, проставок под пружины, будь то передние или задние, не получается одеть на нашу проставку металлическое кольцо — прокладку, которая стояла на родных резинках.

Бытует мнение что без этого кольца полиуретан «развалится» и все придется менять заново.

Установка гражданского варианта лифта подвески Нива на 45 мм.

Гражданский вариант лифта подвески Нива на 45 мм.

Данная статья не является руководством к действию, а является лишь кратким описанием установки деталей для лифта подвески. Все работы должны проводиться в специализированных мастерских, квалифицированным персоналом.

Перед началом работ рекомендуется очистить металлической щеткой все откручиваемые болты и гайки креплений, посадочные места и смазать WD40. Перед сборкой резьбовых соединений смазать пластичной смазкой поверхности болтов и гаек (Литол).

Задняя подвеска.

  1. Поддомкратить заднюю часть кузова с левой стороны и поставить подставку под кузов.
    2. Снять левое заднее колесо, под мост подставить ручной домкрат.
    3. Ключом на 10 открутить от моста тягу колдуна (регулятор тормозных усилий).
    4. Открутить нижнее крепление амортизатора, ключом и головкой на 17.
    5. Открутить нижнюю продольную реактивную тягу в месте крепления моста. Ослабить в месте крепления к кузову.
    6. Открутить нижнее крепление тяги панара слева.
    7. Опуская домкратом левую часть заднего моста, вынуть пружину. При опускании обратить внимание на натяжение троса ручника и тормозного шланга.
    8. Вынуть штатную резинку с центрирующей металлической обоймой.
    9. Установить новую проставку в верхнюю часть, над задней пружиной.
    10. Установить пружину, совместив с направлением витка в чашке.

  1. Установить нижнюю продольную реактивною тягу и удлинитель заднего амортизатора:

  1. Поднимая домкратом мост, установить амортизатор на место, все резьбовые соединения не затягивать.

13. Установить колесо на место, убрать подставку и домкрат.

  1. Повторить операции с задней правой стороной.

15. На место крепления тяги панара на мосту установить «Удлинитель крепления тяги панара Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva 50 мм» и зафиксировть болтом из комплекта.

  1. На крепление установить тягу панара и зафиксировать штатным болтом и гайкой.

  1. Снять тягу рычага привода регулятора тормозных усилий, ключ на 10.

  1. Установить удлиненную тягу рычага привода регулятора тормозных усилий, и прикрутить тягу регулятора на место.

  1. Удлиненный кронштейн тяги панара желательно усилить, подойдет обрезок подходящей трубы:

Передняя подвеска.

1. Ослабить болты крепления верхних и нижних передних рычагов.
2. Поддомкратить переднюю часть кузова с левой стороны и поставить подставку под кузов.
3. Снять левое переднее колесо, под рычаг подставить ручной домкрат.
4. Окрутить ступичную гайку.
5. Открутить гайки крепления верхней и нижней шаровой, снять поворотный кулак и отвести его в сторону. При этом обратить внимание на состояние тормозных шлангов.
6. Открутить верхнее крепление амортизатора накидным ключом на 17, придерживая шток сверху ключом на 6, либо газовым.
7. Открутить головкой на 13 крепление стабилизатора к рычагу, а в месте крепления к кузову ослабить.
8. Стянуть пружину стяжками.
9. Опуская домкрат, опустить рычаг максимально вниз, и вынуть пружину.
10. Установить новую проставку над передней пружиной вместо штатной

  1. Открутить три болта крепления верхней шаровой торцевым ключом и головкой на 10.
  2. Установить проставку под верхнюю шаровую, затянув удлиненными болтами из комплекта.

  1. Накрутить на верхнее крепление амортизатора удлинитель из комплекта:

  1. Установить пружину на место, совместив витки с направлением витка в проставке. При достаточном подъеме авто и использовании домкратов можно обойтись без стяжек.
    15. Поднять рычаг домкратом до высоты установки верхнего крепления амортизатора.
    16. Прикрутить амортизатор на место, установив большую шайбу и резинки на удлинитель.
    17. Установить поворотный кулак на место, совместив одновременной шлицы привода и отверстие с пальцем нижней шаровой. Верхний рычаг опустить максимально вниз, до совмещения пальца шаровой с отверстием в кулаке.
    18. Затянуть гайки пальцев шаровых.
    19. Установить колесо, убрать подставку и домкрат.

  1. Затянуть ступичную гайку с необходимым усилием. Осторожно! Не перетяните ступичный подшипник.
  2. Повторить операции с передней правой стороной.

  1. При установке новых передних пружин с полиуретановыми проставками, необходимо «выровнять» пружину. Для этого, рекомендуется подложить шайбы 2 мм под болты нижней чашки пружины. Болты, которые ближе к колесу, под передний 4 штуки, под задний 2 штуки, болты при этом придётся заменить на более длинные.
  2. Прикрутить головкой на 13 крепления переднего стабилизатора к рычагам и к кузову. Если пониженная курсовая устойчивость автомобиля и крены в поворотах не смущают, ликвидация переднего стабилизатора приведет к большим ходам подвески и, следовательно, улучшит геометрическую проходимость. Не для дорог общего пользования.
    Если после установки передних колес на автомобиль, верхние рычаги «лежат» на отбойниках, немного подрезать отбойники:

  1. Прокачать автомобиль вверх-вниз и вправо-влево, можно немного проехать.
    25. Затянуть все соединения в передней и задней подвески с необходимым усилием.
    26. Отрегулировать сход-развал.

Источник: suspensionlift.ru

Вход на сайт

Лифт подвески УАЗ Патриот

Вступление

Все описанное в этой статье – это мой сугубо личный опыт, которым я хочу поделиться с теми, кто задумался о необходимости поднять свой автомобиль. Я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, как известно, сколько людей – столько и мнений. Так же я не претендую на авторство идей или советов, поскольку большинство собранного в эту статью материала Вы можете найти во всемирной сети, просто мне показалось, что читать статью гораздо удобнее, чем выискивать информацию по крупинкам, размазанным по тысячам постов в сотнях различных тем на десятках различных сайтов.

В статье пойдет речь, о УАЗ 3163 (в народе Patriot), но теоретическая часть подходит к большинству других автомобилей схожей конструкции, да и владельцы автомобилей с рычажной подвеской смогут тут найти вещи, которые могут быть им интересны. В статье рассмотрен небольшой лифт подвески, без внесения значительных изменений в конструкцию автомобиля, характерный для машин туристического класса. Те же, кто строят внедорожных монстров, могут смело ее не читать, при строительстве спортивных машин преследуются другие цели, решающую роль играют другие факторы и применяются другие схемы.

Теория

Вообще я не являюсь сторонником лифта подвески, и считаю, что если в этом нет острой необходимости, то лучше обойтись без этой меры. Почему? Вот список отрицательных моментов, которые проявляются при подъеме машины над мостами:

  • Изменяются углы работы крестовин, что приводит к их повышенному износу, биению и вибрации карданных валов.
  • Изменяется положение мостов относительно кузова в поперечной плоскости, если не заниматься углубленным перерасчетом кинематики подвески и внедрению новых тяг и рычагов, что относится уже к классу строительства внедорожного монстра.
  • Ухудшение управляемости автомобиля.
  • Уменьшение значений предельно допустимого крена.
  • Изменение кинематики рулевого управления и отклонения от расчетных параметров.

Зачем же тогда нужен лифт подвески? Одним из распространенных заблуждений является мнение, что лифт подвески увеличивает клиренс. Ничего подобного, если конечно на Вашем автомобиле раздатка не болтается ниже мостов (в этом случае стоит задуматься о смене автомобиля). Лифт подвески улучшает такие параметры внедорожника как «угол въезда» и «угол съезда» — свесы автомобиля меньше будут задевать различные пороги, ступеньки. Кроме того лифт подвески улучшает такой параметр как угол рампы — при переезде пригорка или въезде по крутому склону, у вас будет меньше шансов посадить машину пузом на перегибе, при этом вывесив оба моста в воздух. Вроде бы все замечательно, именно то, что и нужно, но дело в том, что гораздо лучших показателей можно добиться лифтом кузова (или резкой арок) и установкой колес увеличенного диаметра. Как вариант борьбы с низкорасположенной РК и КПП мне тоже кажется не очень удачным, логичнее делать Бодилифт и поднимать агрегаты, но это уже достаточно сильные изменения, именно по-этому, как мне кажется, лучше поискать другой автомобиль, с лучшими характеристиками расположения агрегатов.

Теперь все-таки о том, зачем действительно стоит делать лифт подвески, и когда без него не обойтись. Купив УАЗ Патриот, я был приятно удивлен мягкостью подвески и комфортом езды, по сравнению с классическим УАЗом, но радовался я не долго, отправившись в первое путешествие по карельским просторам, я обнаружил, что мягкая и комфортная подвеска хороша только для пустой или слабо нагруженной машины. Нагружал я УАЗ вовсе не железобетонными блоками и мешками с цементом, а обычной туристической снарягой. В результате 3х рессоры выгнулись в обратную сторону, колеса стали цеплять за арки, что наблюдалось ранее, до пятисантиметрового лифта кузова, а впоследствии одна из рессор вообще сломалась, прожив всего один год эксплуатации и 15 тыс. км. пробега. Из всего этого можно было сделать один вывод – при таком значительном багажнике, как у Патриота, 3х листовые рессоры не годятся! Итак, основной причиной необходимости лифта подвески является компенсация проседания автомобиля под загрузкой. Это касается не только УАЗа, а практически любой машины – даже на стандартной Ниве снаряженной, в туристическую поездку, ШРУСы выгибаются в обратную сторону, а значит есть необходимость лифта.

Существует два пути лифтовки подвески, первый, при помощи проставок – когда под упругий элемент (пружину или крепление рессоры) делается прокладка. В рычажной конструкции так-же некоторые умельцы делают проставки под шаровые опоры, но с моей точки зрения это абсолютно недопустимо, т.к. добиться правильной установки угла положения колес в этом случае невозможно! Да и вообще, я считаю, что в большинстве случаев проставки не решают основную проблему, ведь упругий элемент (пружина или рессора) остается перегруженной. Поэтому правильным, с моей точки зрения, решением является увеличение жесткости упругих элементов.

Идеальным является вариант замены упругих элементов подвески на время поездки. На пружинной подвеске даже вполне реально за пару часов перекинуть пружины, а вот желания часто переставлять рессоры особо не возникает. На рынке так же присутствует такое предложение, как пневмоподвеска – соглашусь, удобно: надул сколько надо и едешь в соответствии со своими пожеланиями, но это достаточно дорогая игрушка, причем игрушка в прямом смысле — на бездорожье пневмобалон долго не выживет. Так же есть вариант в дополнении к рессорам вставлять пружины по необходимости, наверное, это самый оптимальный вариант для автомобилей с конструкцией аналогичной УАЗу. Но я все таки пошел по пути постоянного лифта подвески.

Задняя подвеска

Исходя из моих потребностей было принято заменить стандартные 3х листовые рессоры на грузовые 4х листовые, обязательно производства ЧМЗ (Чусовской завод), которые по отзывам гораздо лучшего качества, нежели Ульяновские. Кроме того, поддавшись на советы различных людей, я таки решил заменить рессоры с салент-блоками на рессоры на втулках. Не знаю правильно ли я сделал, по крайней мере пока, проблем с сайлент-блоками у меня не было. Если менять рессоры с сайлент-блоками на аналогичные то тут все просто, взял да поменял, а вот в моем случае оказалось не все так просто.

Приобрел я рессоры 4 листа L-1415мм., артикул 3153-2912012, стоимость 2800р в “Авто-21” Там же был приобретен комплект 12 шт полиуретановых втулок для рессор по 90р за штуку. Кроме того потребовались 4 шайбы, зажимающие втулки, по 26 руб. на “Базе”.

Когда я покупал рессоры, в Авто21, там достаточно грамотные специалисты, и сразу поняли, что я хочу и знали что мне надо, а вот в простом магазине разговор обычно бывает такой:

— Мне нужны 4х листовые рессоры

— Вот ваши 3х листовые

— Да, а мне нужны такие же, но 4х листовые

— Таких не бывает, на Патриот ставят 3х листовые и не морочьте мне голову.

Под указанным артикулом идут рессоры всех типов, которые только могут быть для Патриота, и 3х листовые, и 4х и под втулки и под сайлент-блоки, но тут все просто – количество листов посчитать можно, а салент-блоки уже установлены в крепежные уши, в отличии от простых рессор.

Теперь самое важное, то из за чего я до сих пор не уверен, что сделал правильно, поменяв салент-блоки на втулки: теоретически, при такой замене следует так-же менять “палец” переднего крепления рессоры к раме, на который собственно и насаживается резиновая или полиуретановая втулка. Я даже купил эти пальцы по 430руб за штуку в «Деталях Машин», но, увы открутить и заменить я их не смог, по причине того, что конструктивно, для откручивания гайки, крепящей пальцы, необходим качественный торцевой ключ на «27», которого в хозяйстве не оказалось! Качественный, поскольку закручено там от души, а головкой туда не подлезть. Кроме того мне еще обещали и приключения с выбиванием пальцев, которые обычно закисают в раме. В общем я оставил родные пальцы. Втулки спокойно на них налезли и обжались практически так-же как и на серьгах, да и многие говорили мне, что менять на “конусные” пальцы вовсе не обязательно, и так все подходит, но сомнения у меня остались, ведь не даром же специально были сделаны конусные пальцы для втулок. Время рассудит.

Если соберетесь менять пальцы на конусные, то “всемирный разум”, для натягивания полиуретановых втулок на них, советует смазывать мылом. Использование различных смазок, в т.ч. WD40 не рекомендуется, т.к. может отрицательно повлиять на материал втулок с химической точки зрения.

Теперь о нескольких подводных камнях. Во первых пальцы бывают разной длинны, для Патриота нужны общей длинной 220 мм (длина конусной части, на которую одевается рессора без резьбы — 80 мм,). Далее, шайбы, зажимающие втулку тоже разные. Внешний диаметр у всех одинаковый – 54 мм, (хотя я взял бы на 4-6 мм шире), а вот внутренний бывает 2 видов:

— Внутренняя (к раме) для “конусного” пальца – 24 мм

— Внешняя (к гайке) для “конусного” пальца – 14 мм

А вот для пальца с салент-блоком шайбы не существует, поэтому ее надо подобрать по параметрам, в каком-нибудь магазине, либо взять две внешние шайбы и расточить напильником отверстие, хотя, как я уже говорил, лучше купить готовые, с чуть большим внешним диаметром, итак:

— Внутренняя (к раме) для пальца от салент-блока – 22мм

— Внешняя (к гайке) для пальца от салент-блока – 18 мм

И еще один подводный камень, если вы задумаете менять пальцы, надо не забыть о металлической вставке 3160-2912448 которая вставляется во внешнюю (ближе к гайке) резиновую втулку, дабы компенсировать коническое уменьшение диаметра пальца на конце. Зачем придумана такая сложная схема я не знаю, буду очень благодарен, если знатоки поведают…

После установки 4х листовых рессор машина поднялась на 10 мм. по сравнению с новым автомобилем, а при вывешивании заднего моста, он повисал на амортизаторах. Было очевидно, что неплохо бы заменить родные амортизаторы на чуть более длинные. К тому же хотелось поставить что-то более жесткое, поскольку летняя поездка в Карелию весьма наглядно показала недостаточную жесткость амортизаторов при хорошей загрузке. Замена амортизаторов не является крайней необходимость в данном случае, но как мне кажется, что если уж пошел по пути строительства “грузовика” то останавливаться на полумере не логично.

Я начал поиск, подходящего варианта. Сложность поиска осложняется тем, что ни один производитель не дает точных параметров своей продукции, ограничиваясь исключительно применимостью к той или иной модели, а между тем, у разных производителей, даже на одну модель длина амортизатора может отличаться на несколько сантиметров. Кроме всего прочего, одной рулеткой не обойтись, нужен еще и калькулятор, поскольку задний амортизатор установлен под углом к мосту, достаточным чтобы его не исключать из расчета.

Основным параметром расчета стала длинна в максимально раздвинутом состоянии, а увеличение длины сложенного амортизатора компенсировалось за счет установки проставки под отбойник. Кстати тут тоже есть глубокое коллективное заблуждение: многие считают, что “достав” до отбойника мост прекращает свой ход вверх, это неверно. Отбойник тоже является упругим элементом, при своей длине порядка 80мм, он легко плющится до 20мм, а далее удар принимает на себя болт крепления отбойника. Сзади это все – мост упирается, а вот спереди постоянно бьющийся в болт продавливает в площадке вмятину, но об этом позже, вернемся к задней подвеске.

По расчетам подошли амортизаторы от Газели (ГАЗ 3302), я взял Plaza-стандарт 23.2905010 по 1165р. за штуку на заводе. Длина это амортизатора между центрами ушей: 375-580мм . Для справки родной амортизатор имеет длину 350-560 мм.

Новый амортизатор в сложенном состоянии на 25 мм длиннее родного, но установлен под углом, но я все равно решил сделать проставку 25мм, с небольшим запасом на всякий случай. Кроме того я надеюсь, что это позволит избежать касания колесом подкрылка при сильных диагональных вывешиваниях. Проставки были сварены из подручного материала. Для тех у кого нет под рукой сварки и обрезков труб есть еще один подходящий вариант на “201ом объекте”: капролоновая проставка длинной 40мм и диаметром 75мм по цене 150р за штуку – останется только отпилить лишнее. Там-же могут выточить проставки и на заказ примерно в той же ценовой категории.

Как ни странно но с заменой амортизаторов возникла небольшая заминка, там где я этого не ожидал — нижний болт крепления закис в стальной втулке. Колотить со стороны гайки не получалось, т.к. там мешает тормозной щиток моста, тогда я отпилил головку болта и попытался выколотить в сторону тормозного щитка, но и тут потерпел неудачу – в результате просто разогнулось крепление амортизатора и амортизатор вынулся, а болт так и не вышел из втулки. Будьте готовы к тому, что придется пилить болгаркой и менять болты на новые. К счастью у меня был запас различного крепежа и аналогичные родным болты крепления амортизатора М12×80 с мелкой резьбой 1.25 были неожиданно найдены среди комплекта крепления задних реактивных тяг Жигулей. В принципе можно заменить вместе с гайкой на комплект из “Метизов” со стандартной резьбой 1.5, в этом случае советую взять самоконтрящуюся гайку с пластиковой вставкой.

Информация для размышления: Резьба с мелким шагом используется для увеличения прочности болта, за счет уменьшения диаметра прореза канавками резьбы . Выигрыш в данном случае составляет около 8%. Насколько это критично – решайте сами, если бы у меня не оказалось подходящих болтов то я бы смело заменил на метизовские, а так поставил аналогичные. Кроме того мелкая резьба менее склонна к самораскручиванию, именно по этому рекомендую самоконтрящуюся гайку. Почему в УАЗе использована такая резьба – не знаю, возможно только лишь потому, что такие болты используются где-то еще и чтобы не плодить разных деталей ставят везде одинаковые, а может и с целью экономии на самоконтрящихся гайках, ведь наверняка цена болта не сильно зависит от шага резьбы, а самоконтрящаяся гайка в 2 раза дороже обычной.

Кроме болтов крепления амортизатора, так же потребовалось заменить болты крепления отбойников на более длинные. Родные болты М12×50 тоже имеет мелкую 1.25 резьбу, но с задними все просто — там гайка доступна и поменять можно тоже комплексно на “Метизовские” М12×75 со стандартной резьбой 1.5, здесь уж точно запас прочности не нужен. Так же можно взять те самые болты от реактивных тяг Жигулей что и для амортизатора, они тоже подходят.

Для тех, кто захочет самостоятельно рассчитать длину амортизатора (ну или у кого другая машина), напомню формулу Пифагора: с 2 =a 2 +b 2 . В нашем случае с-это длина амортизатора, a – это расстояние от болта крепления амортизатора, до вертикальной линии, по которой двигается мост, b- это расстояние от нижнего болта крепления амортизатора до середины рамы. Успехов в расчетах.

Амортизаторы Плаза идут без крепежа, поэтому его необходимо докупить отдельно – это 8 стандартных разрезных конических втулок, родные были неразрезные, а-ля сайлент-блок, я взял полиуретановые 451-2905432 по 19 р. за шт. на “Базе”, а так же внутренние металлические втулки амортизатора 3160-2905420 – 2 шт. на нижнее крепление (на верхние не надо, там уже палец крепления амортизатора имеет нужную толщину).

Передняя подвеска

Как я уже писал, после установки 4х листовых рессор зад поднялся, а морда к тому времени уже опустилась – качество УАЗовских пружин как и у рессор оставляет желать лучшего, кроме того спереди у меня установлен силовой бампер и лебедка, вес которых тоже хотелось бы компенсировать. Было принято решение заменить родные пружины на более жесткие. Как разумный вариант были выбраны KYBRD 5081 по 1044р в Exist.ru(аналоги: Kilen 57020, Lesjofors 4256802, K+F 319 834). Эти пружины устанавливали на Мерседесы в 123 кузове с 76 по 85г. При одинаковой длине с родными, они сделаны из более толстого прутка 16мм (родные 15мм), и соответственно более жесткие.

Сначала замену передних амортизаторов я не планировал, по крайней мере устанавливать удлиненные не собирался, т.к. пружины в разжатом состоянии имеют такую же длину как и родные, то границы хода подвески измениться не должны. Но стоило мне вывесить передний мост, как сразу стало ясно, родные амортизаторы даже с просевшими родными пружинами малы – мост виснет на амортизаторах на 2.5 см раньше, чем его свободный ход, кроме того, в ходе на сжатие тоже все не слава богу. Запас всего несколько миллиметров, которые я даже измерить толком не смог, а на второй стороне я и их найти не смог, там и вовсе удар приходился в амортизатор. Причина этого была найдена быстро. В момент «пробоя подвески» происходит удар болта крепления резинового отбойника о чашку на мосту – это и есть ограничитель полного хода подвески, когда все, что можно сжалось. Так вот, этот болт, точнее его головка, с успехом организует “вмятину” на нижней чашке, глубиной 5-6 мм, аккурат под себя. Глубины этой вмятины хватает на то, чтобы и амортизатор “получил свое” при пробое. Я думаю, именно это становится причиной распространенного отрыва верхнего крепления переднего амортизатора.

Таким образом было принято решение о замене передних амортизаторов тоже. Идеального решения, как сзади, к сожалению не нашлось, и я решился на эксперимент, основываясь на опыте других владельцев Патриотов, и поставить Tokico3709 по 664р, тоже в Exist’е (Аналог Kayaba 444110). Это задние амортизаторы от TLC-70. Длинна родных (сжат-разжат) 320-495 мм, Tokico345-570 мм, от центра уха, до плоскости крепления, т.е с надетой и сжатой до рабочего состояния резинкой.

Как видно из цифр, они на 2.5 см длинее родных в сжатом состоянии, но это в целом вполне терпимо, критическим здесь как раз является сильная разница в разжатом состоянии – 7.5 см! Фактически мост при провисании не должен достигнуть этого предела никогда, зато если совершить хороший прыжок с отрывом переднего моста, под действием динамических сил, мост может опуститься значительно и освободить пружины, которые в свою очередь, вывалиться конечно не смогут, но встать как-то криво – вполне. Поэтому советовать такую замену всем и сразу не могу, пока не будет реальных испытаний в деле, как поведет себя подвеска в таком случае. Заменой на столь длинноходные амортизаторы я пытался добиться увеличения хода передней подвески при диагональном вывешивании. Результат будет ясен спустя какое-то время, в ходовых испытаниях – в свое время результат от снятия стабилизатора поперечной устойчивости на Ниве меня впечатлил, но там был и другая сторона – начали страдать амортизаторы, которые, после снятия стабилизатора, стали выполнять роль нижних отбойников. На УАЗе же все наоборот, амортизаторы ограничивают ход моста вниз раньше, чем за дело примется стабилизатор.

Что же касается того, что надо бесспорно делать, то тут я настоятельно советую установить проставки под отбойники около 10мм, в любом случае, даже если вы ничего не меняете в подвеске вообще. Изготовить такие проставки можно без сварки, вырезав из куска стали 5мм 4 шайбы, диаметром 80мм. Мне же пришлось установиить проставки под отбойник 35мм, дабы компенсировать не только вмятину на чашке, но и разницу длины амортизаторов в сжатом состоянии.

Снять родную просевшую пружину, можно достаточно легко, для этого надо лишь надовить на мост, чтобы он опустился пониже. Я использовал бутылочный домкрат, поставив его между рамой и мостом. А вот одеть новую, да еще и с установленной проставкой не просто – тут как не дави на мост, его ход не беспределен. Нужны пружинные стяжки. Но, даже специальными стяжками у меня не получилось сдавить новую пружину до нужного состояния — просто не удавалось ее зафиксировать, чтобы крутить гайку с нужным усилием, да и как-то было боязно, если стяжка сорвется, то и покалечить может. Поэтому я сделал “финт ушами”: снял старую пружину; открутил отбойник; впихнул новую (со снятым отбойником это проще простого); сжал, опустив на нее ее машину, подложив под мост колобаху; поставил стяжки на уже сжатую пружину; подтянул без фанатизма болты стяжек; снова разжал подвеску, подняв кузов и вывесив мост; вынул сжатую пружину; поставил отбойник с проставкой; запихнул сжатую пружину; снова опустил на нее машину и снял стяжки.

Крепление переднего отбойника не такое простое, как сзади – там до гайки не добраться, она закладная, поэтому, если ставите проставки, болт должен быть с мелкой 1.25 резьбой – айда в жигулевский магазин (подробности рассмотрены в разделе про заднюю подвеску). Кроме того открутив болт, из дырки на меня полилась вода, которая скапливается в скрытой полости… Хотел как то усовершенствовать этот момент, просверлив где-нибудь сливное отверстие, но не стал – все равно наверняка забьется грязью и глиной, а почистить – не подлезешь. Поэтому понадеялся на конструкторов Ульяновского Автозавода, просто запихнул шланчиг с мовилем и капитально там все пролил, надеюсь хоть чем-нибудь да поможет.

Передний амортизатор снялся без проблем, в отличии от заднего, даже более того скажу, что болт весьма ощутимо, с характерным звуком, болтался в металлической втулке салент-блока нижнего крепления амортизатора. А вот с установкой наоборот не все тривиально. Крепеж амортизатора Tokico идет в комплекте, правда подходит не совсем. Болты крепления нижнего уха на TLCнесколько толще, поэтому родные резинки не подходят, они просто болтаются на болте, зато идеально подходит такой-же комплект, как и для задних амортизаторов: 4 полиуретановые втулки 451-2905432 плюс две металлические втулки 3160-2905420. Запихивать пришлось с мылом, зато ничего не болтается!

Верхний комплект подошел родной. Конечно любители могут тоже поменять на полиуретан… И еще, в верхнем комплекте идет 2 шайбы, две резинки, и непонятная вставка, развальцованная в разные стороны. По схеме эта вставка должна ставиться под верхнюю резинку, при этом, развальцовкой внутреннего отверстия, вставляться в отверстие крепления амортизатора на домике. На форуме я почитал, что некоторые специально рассверливают родное отверстие под нее. Как я понимаю, этого делать вовсе не нужно, она идет в комплекте только потому, что родные амортизаторы на TLCимеют больший диаметр штока, чем Tokico, и соответственно большее по диаметру отверстие. Для Уаза этого делать не нужно, просто не ставьте эту шайбу, поскольку диаметр штока родного амортизатора и Tokico– одинаковые.

Итоги

Съездив в “Авто-21”, я залез с рулеткой под новенький Патриот и замерил расстояние между рамой и мостом – измерение расстояния до отбойника, как это делают многие, я считаю не корректным, т.к. отбойник – резиновая деталь, подверженная деформации и износу.

Итак, в нулевом Патриоте (длинном, не Спорт) нужные нам цифры получились следующие:

За 15 тысяч и 2 года, с установленным силовым бампером и лебедкой, перед моей машины просел до 95мм (-4 см. от новой), что же касается зада, то как я уже писал, рессора вообще сломалась, поэтому замеры провести не получилось!

В результате внесенных изменений, после обкатки порядка 1000 км, замеры показали следующие результаты:

В итоге получился лифт подвески 10мм – весьма не критично, с точки зрения изменений конструкции автомобиля!

Но, что же это за лифт, скажете Вы, всего лишь 1 см! В этом случае Вы явно начали читать мою статью с раздела “итоги”, пропустив теоретическую часть. Я Вас не виню, зачастую и сам так делаю, чтобы понять результаты того и стоит ли об этом читать… Напомню, что целью всех изменений было вовсе не поднять машину над дорогой, а компенсировать проседание под загрузкой! Все измерения проводились с полной минимальной загрузкой автомобиля, т.е. в нем находилось все то, что никогда не вынимается, а это достаточно внушительный вес: силовой бампер с лебедкой; огромный экспедиционный багажник; полноценное запасное колесо, которое весит в 2 раза больше штатного; три ящика с инструментами и зап. частями; хай-джек и другие внедорожные аксессуары. В общем есть что компенсировать даже в пустом автомобиле!

Кроме того, этими изменениями я добился того, что машина меньше проседает под загрузкой, т.е. значительно загрузив ее, отправляясь в дальнее путешествие, подвеска просядет меньше, чем на штатных рессорах и пружинах – именно это и было основной целью всех изменений.

Очень многие просят сравнить комфорт и управляемость, но от каких то категорических оценок пока воздержусь – для этого нужен полноценный тест-драйв, когда сначала едешь на стандартном авто, потом пересаживаешься в модернизированный и едешь по той же трассе и сравниваешь ощущения.


до и после

Источник: www.meridian-club.ru