Как поднять давление масла на уазе

Содержание

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление масла зашкаливает

С момента окончания ремонта у меня не работал датчик давления масла. Капиталил движок. месяца 3 назад. Ну аварийный датчик на лампочку работал и ладно. На прошлой неделе я всё таки неисправность устранил, и меня сразу насторожило то, что давление на холодную было у верхней красной отметки. Ну в принципе норм. И температура воздуха была -10 в среднем. Сегодня с утра завелся в -21 и указатель давления масла чуть стрелку не отломил, давило за 6, подождал маленько, подумал залипла стрелка, заглушил, завел- действительно за 6. и так пока не прогрелся до 50 движок, давление стало постепенно падать. Ну и потом до 3х на холостом. А в поездке тогда до скольки давление поднимается?
В общем у меня вопрос! Насколько это нормально, и нужно ли что то с этим делать? Давайте примем что действительно датчик не врёт, и насколько может быть пагубна давка за 6. Оговорюсь заранее что я голову шлифовал, прокладки брал хорошие, тянул ровно, с динамометром, но тем не менее передняя часть движка в масле, начиная от низа головы. А еще я поставил термоклапан от 405го. Само масло чистое и тосол тоже, больше никуда не гонит, и смотря на щуп не убавляется.

Комментарии 25

у меня летняя минералка в маторе и новый датчик поставил и тоже таже проблема.

надо норм маслице за очень дешево? пиши в личку.

1. проверь мех манометром, вместо баченка вкрути любой манометр.
2. баченки очень часто ломаются я поставил от камаза от 1 до 10кпа держит норм.
3. если было бы 6кпа. разрывало бы фильтра масленные(у меня так было)
4. либо заклинил редукционный клапан либо под него подкладывали шаибу а теперь все отмылось и давление поднялось(у меня так было)

редукционный клапан не регулируемый. тарированная пружинка крепится тарированной шаибой через тупо шплинтик.

посмотри идет ли масло в головку(маслозаливную крышку открываешь и фонариком смотришь), если всё сухо то гдето чтото забито но от этого чаще нет давления)).

если проворонить и эксплуатировать с повышенным давлением то сальники и набивка не выдержит и двс зассыт со всех щелей.

Начнем с того, что на таком давлении фильтр просто мимо себя пропускает всё масло — там клапан стоит. второе, это причина давления — если ты ничего не делал, а давление бешеное, значит либо заклинил перепускной датчик маслонасоса, либо где-то забился масляный канал. Вина прежде всего ошметков герметика, либо крепежа. Иногда мазут со стенок отслаивается и забивает каналы, но это на столько же редко, насколько и нереально на современных маслах и русских двигателях. Это бывает при пробеге от 200 тысяч на масле м8 без присадок.
Самое вероятное — шмоток герметика где нибудь в канале ГБЦ. Значит пол головки работает всухую и скоро скажет либо кряк обломком вала, либо просто ритмичное «тук-тук» как примерно поезд делает. Это вал перекладывается в разбитой постели на другой бок.

Собирал без герметика вообще, движок перед сборкой полностью отчищен, скорее всего чего то там про клапан, или врёт сам датчик, надо посмотреть манометром

То что двигатель сопливится к давлению третье отношение имеет. Там надо сотни КГ/см что бы в соединении щели сделать.

ну это радует. буду надеяться что это всё ложь и провокация датчика)))

Перед смертью, мой датчик полгода показывал как у Тебя, а потом ещё с год максимум на холостом ходу, а если прибавить газу, то стрелка падала-чем больше оборотов, тем меньше показывало давление. Если же не врет — заклинило клапан в насосе. В любом случае ползти на СТО и мерять механическим способом.

Этот показометр может и погоду показывать… сначала оттарировать приборку, потом думать

Схема
d-a.d-cd.net/b874e64s-960.jpg
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2,, при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет.

Ну показометр я не менял, а раньше он норм показывал, хотя и сам датчик может глючить, настораживает то, что масло с движка сопливит, хотя собирал вроде аккуратно и затяжку соблюдал. Короче надо померить манометром.

Ослабь болт на бочонке, который провод держит. Чуть перетянуть и такая фигня

Возможно что клапан на насосе заклинил. ( на УАЗе моём, на механическом приборе шланг лопался от этого. Двигатель 402.)

может масло попалось некачественное?

проверь механическим. Это скорее всего в морозы сама приборка глючит, у меня так же бывает, ну или датчик. Но я больше к приборке склоняюсь

Схема
d-a.d-cd.net/b874e64s-960.jpg
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2,, при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет.

Датчик старого образца если поставить, он врёт примерно +2кг, т.е. на незапущенном моторе 2, а газанёшь, даже на прогретом, и до 6 доходит. У тебя с 0 начинает работать?

Источник: www.drive2.ru

Как поднять давление масла на уазе

Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке.
Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе.
Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые.
Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка
Куда копать? Что делать?
Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.

И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки

Что я предполагаю.
1. Мы зря поставили изношенный маслонасос. Надо было поменять и дело в шляпе.
2. Какой-то глюк в системе маслорадиатора. Как там клапан устроен? Если он есть. Где-то читал, что на Волгах автоматический клапан давления масла находится в корпусе маслофильтра. Тут тоже ЗМЗ-402 — может быть с ним проблема?

Проблема масляного радиатора УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402
Как известно, основной проблемой, по которой использовать масляный радиатор проблематично, является значительное снижение давления в масляной магистрали на холостых оборотах (вплоть до загорания аварийной лампы) при хорошо прогретом двигателе.

Почему это происходит? Ответ я посчитал правильным искать в официальной литературе.

В книге «Устройство автомобиля» (В.П. Передерий, Учебное пособие, 2006) о масляном радиаторе говорится следующее: «Необходимую температуру масла (80-110 градусов С) поддерживают с помощью двух систем — охлаждения и смазочной, работа которых тесно связана между собой. Масляные радиаторы по конструкции аналогичны трубчато-пластинчатым радиаторам системы охлаждения или выполнены из оребренных трубок. Через радиатор масло прокачивается либо самостоятельным масляным насосом (секцией), либо отбирается из главной магистрали, питаемой основным насосом через жиклер. Секцию насоса, подающего масло в радиатор, снабжают перепускным клапаном, отрегулированным на избыточное давление (0,12 МПа). Если радиатор питается от общего насоса, то в смазочную систему вводят предохранительный клапан, который отключает радиатор при понижении давления в системе до 0,1 МПа». Если принять во внимание, что ЗМЗ-402 имеет систему с единственным масляным насосом, то по «науке» в его масляной магистрали должен стоять дополнительный клапан, исключающий падение давления ниже минимально допустимого. На приведенной картинке из книги «Двигатель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (Калашников А.А.,1999) этот клапан виден (рис.1-20), на картинке для того же самого двигателя, но из Руководства по эксплуатации на УАЗ-3151х (рис.2) никакого клапана нет.

Рис.1 Схема системы смазки ЗМЗ-402 на автомобиле «Волга»:

1 — приемный патрубок масляного насоса; 2- редукционный клапан; 4- отверстие для слива масла; 5- датчик указателя; 6- масляная магистраль; 7 — отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 — винтовая канавка; 9 — трубка для смазки распределительных шестерен; 10 — канавка на первой шейке распределительного вала; 11 — крышка маслозаливной горловины; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан закрыт; 14а — перепускной клапан открыт; 15 — канал для подачи масла к оси коромысел; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик лампы аварийного давления масла; 20 — клапан масляного радиатора; 21 — запорный краник масляного радиатора; 22 — масляный насос; 23 — пробка; 24 — указатель уровня масла

Рис.2 Система смазки ЗМЗ-402 на автомобиле УАЗ

1,11 — шланги; 2 -воздушный фильтр; 3 — фильтрующий элемент; 4 — крышка коромысел; 5 -масляный фильтр; 6 — масляный насос с маслоприемником; 7 — пробка сливного отверстия картера двигателя; 8 -масляный радиатор; 9 — запорный краник масляного радиатора; 10 — датчик указателя давления масла; 12 -калиброванное отверстие вентиляции картера

Из обоих рисунков также можно заметить один существенный момент: на волговской схеме отбор масла в радиатор производится до фильтра, в то время как на уазовской — после. Это означает, что на волговской схеме фильтр не тратит свою ограниченную пропускную способность на очистку масла, которое после прохождения по радиатору сливается обратно в поддон. Таким образом, на волговской схеме, в отличие от уазовской, в силу снижения нагрузки на фильтр, максимально оттягивается момент открытия перепускного клапана масляного фильтра, т.е. момент, когда в магистраль начнет поступать неочищенное масло (рис.1-14а).

Для практической реализации волговской схемы на УАЗе с двигателем ЗМЗ-402 потребуются четыре дополнительные детали:

Клапан масляного радиатора в сборе (63-1013095).

Штуцер (24-1017395) — ставится на место болта-штуцера, в него вкручивается клапан.

Шланг впускной* — длинный шланг, соединяющий радиатор с клапаном через краник.

Радиатор масляный (3102-1013010-02) — пятирядный радиатор, имеющий вход и выход с разных сторон.

* Изначально планировалось использование впускного шланга от «Волги» (3110-1013100), однако вместо него был куплен более длинный «Шланг топливный — УАЗ 1-штуцерный 1400 мм», который, ко всему прочему, оказался культурнее в исполнении и дешевле.

Сперва были сняты боковые щиты и штатный масляный радиатор. От последнего понадобились кронштейны, поскольку волговский радиатор пятирядный, из-за чего его родные кронштейны короче и не встанут по месту. Так как чередование рядов идет через одинаковый интервал на обоих радиаторах, змеевик волговского радиатора нормально лег в кронштейны штатного масляного радиатора.

Настала очередь клапана. Но сперва предстояло снять болт-штуцер, для чего пришлось снять нижний щиток. Когда болт-штуцер был снят, я обнаружил, что радиальные отверстия в болте-штуцере и штуцере под клапан различаются и составляют 9 мм и 6 мм, соответственно. Немного подумав, я рассверлил отверстия в новом штуцере и снял фаску так же, это было сделано на штатном болте-штуцере. После этого, ввернув клапан в штуцер, я поставил эту сборку на место (убедившись, что обе уплотнительные шайбы на месте), протянув ее так, чтобы посадочное место под краник было удобно направлено (вперед под 45 град.). Разобрав штатный выходной узел, я получил краник, датчик и шланг. Тройник теперь оказался лишней деталью. Краник был поставлен на место — в клапан, и развернут так, чтобы доступ к нему был удобен (маховичком назад, поперек машины). В сам краник был вкручен новый длинный шланг. С другой стороны в образовавшееся резьбовое отверстие был вкручен датчик давления масла (как на рис.1-5). Наступил черед соединения шлангов с радиатором. Новый длинный шланг оказался слишком длинным и полметра от него было отрезано (оставшаяся часть — меньше метра), после чего, шланг был проложен вдоль тяги крепления радиатора и закреплен на ней стяжками. Выпускной же шланг оказался короток, поэтому его пришлось заменить на более длинный впускной (соединенный с краном по штатной схеме). Боковые щиты были установлены на место, а шланги уложены в ниши.

На все про все ушло порядка 450 рублей денег и четыре часа работы. Была одна трудность — штуцер оказался на редкость дефицитной деталью. После пуска двигателя и его длительной работы на холостых оборотах (650 об/мин) давление в масляной магистрали составляло 0.2 МПа, после открытия крана давление ниже 0.1 МПа не падало. Окончательные выводы, разумеется, будут сделаны только летом.

Цель данной статьи — не «открытие» клапана масляного радиатора (про него, во всяком случае, еще давно Чиф писал в конференции), а подведение определенной «теории» под целесообразность его наличия, а также описание практической реализации его установки на конкретную систему.

PS. Предположу, что на УМЗ-417 установка клапана масляного радиатора делается намного проще и потребует всего двух новых деталей: самого клапана (63-1013095) и штуцера (24-1017395).

Источник: forum.uazbuka.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Снижается давление масла и появляется тарахтение

Обычно на УАЗе езжу на короткие расстояния, по коттеджному поселку. А тут решил скататься до города за строительными материалами. Сначала все было хорошо, он ехал нормально и спокойно. Потом стало появляться тарахтение, очень басовитое в двигателе. Наплевал и так ездил. Машинка постояла сколько-то, остыла, я запустил его и вроде все хорошо стало. В обратной дороге все началось снова. Двигатель сильно тарахтит. Стал замечать, что давление масло при раскручивании двигателя не охотно поднимается. Ну, думал, что это нормально. Потом машина снова часов пять постояла, и я решил прокатиться снова. ЗАпустилась нормально, и на холодную давление легко подскакивало выше 4 и понижалось, корректно реагируя на нажатие педали.
ВОт ума не приложу, что это может быть? Кто сталкивался, помогите пожалуйста. Перед этим я долил немного масла, вроде того же что и было у меня в двигателе.

Комментарии 67

Похожая проблема была (после длительного движения по трассе падало давление на холостом ходу)- пришлось заменить маслорадиатор на ЖМТ и все прошло.

Можно подойти и не так радикально — просто масло подобрать погуще на лето или убрать вообще маслорадиатор и лить дорогую синтетику, которая не будет быстро умирать от высоких температур. Но есть нюанс — при глушении движка выбег температуры при удалении маслорадиатора будет больше, что не полезно.

А что такое ЖМТ? НУ да, у меня как раз такая проблема похоже и есть. После прямолинейного и постоянного движения явно ухудшается звук двигателя, динамика и давление масла невозможно оборотами поднять выше 3. Поначалу даже страшно за машину, еще столько стройматериалов перевезти нужно.

У меня к маслорадиатору не подключен двигатель, это точно.
Лить синтетику я готов, лишь бы понять какую лучше.

А что значит выбег температуры при глушении двигателя и отсутствии маслорадиатора?

Я просто не большой специалист в УАЗах

Хм, если маслорадиатор заглушен правильно, а не «шунтирован» давление на холостых должно быть 0.8-1.2 после любого режима работы на штатном маслонасосе.

ЖМТ — это жидкостно-масляный теплообменник. Нам подходит родной от ЗМЗ 514 или Ваговский.
www.drive2.ru/l/459324556989967369/

По маслу — это религия, но я бы попробовал при глюках с давлением, на лето, что то типа Кастрола 10w50 синтетики — вроде как плохих нареканий на него не слышал. Естественно надо искать
проверенное место где не продадут паленое.

Выбег температуры это когда после долгого движения глушишь двигатель при t 84-87 градусов, а после этого включаешь зажигание через 3-5 мин и видишь на приборке уже под сотню.
Проблема возникает из за того, что температура масла больше температуры тосола на десятки градусов и при выключении движка масло начинает догревать блок. Маслорадиатор частично устраняет эту проблему, но не решает ее полностью.

PS: По замерам без маслорадиатора температура масла может быть до 110-130 градусов, что не полезно для блока и само масло устает гораздо быстрее при работе в перегретом режиме, поэтому и приходится использовать масла подороже или менять почаще.

Выбег температуры это когда после долгого движения глушишь двигатель при t 84-87 градусов, а после этого включаешь зажигание через 3-5 мин и видишь на приборке уже под сотню.
Проблема возникает из за того, что температура масла больше температуры тосола на десятки градусов и при выключении движка масло начинает догревать блок. Маслорадиатор частично устраняет эту проблему, но не решает ее полностью.

PS: По замерам без маслорадиатора температура масла может быть до 110-130 градусов, что не полезно для блока и само масло устает гораздо быстрее при работе в перегретом режиме, поэтому и приходится использовать масла подороже или менять почаще.
===============
В основном этим страдают моторы ЗМЗ — 402я и 410я серии устанавливаемые на УАЗах. (в частности у меня на буханке с 410м двигателем наблюдалась такая беда, при этом маслорадиатор никогда не отключался). В Ульяновских же моторах применена термосифонная система охлаждения в которой осуществляется циркуляция ОЖ и после остановки двигателя. Другой момент, что циркуляция может быть и нарушена…

А что такое ЖМТ? НУ да, у меня как раз такая проблема похоже и есть. После прямолинейного и постоянного движения явно ухудшается звук двигателя, динамика и давление масла невозможно оборотами поднять выше 3. Поначалу даже страшно за машину, еще столько стройматериалов перевезти нужно.

У меня к маслорадиатору не подключен двигатель, это точно.
Лить синтетику я готов, лишь бы понять какую лучше.

А что значит выбег температуры при глушении двигателя и отсутствии маслорадиатора?

Я просто не большой специалист в УАЗах

Лить синтетику я готов, лишь бы понять какую лучше.
===============
ИМХО лить синтетику в морально старый 417й мотор с сальниковой набивкой — слишком расточительно ибо течет из него со всех щелей…

Источник: www.drive2.ru

Блог про Уаз

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

Источник: auto.kombat.com.ua

ЗМЗ-409 двигатель: технические характеристики, ремонт, отзывы

В нашей стране особую популярность и широкое распространение получил двигатель ЗМЗ 409. Этим мотором комплектовали автомобили УАЗ «Патриот». Также двигатель ставился на «Соболи» и «Газели».

История завода

История Заволжского моторного завода насчитывает вот уже 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, на котором производили преимущественно запчасти и литье из алюминиевых сплавов, в небольшом поселке переформировался в моторный завод. Здесь производили силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского, а также Московского автомобильных предприятий.

Первый двигатель, который был собран на нем — это ГАЗ 21 для Волжского автозавода. Моторный завод постоянно наращивал свои возможности и мощность. Постоянно совершенствовалось оборудование, цеха, технологии производства. Особо уделяли на заводе по производству двигателей внимание литейному участку.

В 80-х на этом заводе спроектировали первый 4-цилиндровый и 16-клапанный бензиновый мотор. Его объем составлял 2,3 литра, а работу ДВС контролировал микроконтроллер, который отвечал за систему впрыска и зажигания. Этот двигатель получил название ЗМЗ 4062.

Мотор ЗМЗ 409

На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Сегодня на базе этого ДВС выпускается несколько агрегатов с объемом от 2,3 до 2,7 л. Это установки моделей 406 и 405. Сюда входил и 409 двигатель. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

За несколько лет производства двигатели несколько раз подвергались серьезным изменениям и доработкам. В 2003 году была изменена конструкция распределительных валов. На замену башмакам натяжителей, изготовленных из пластика, пришли звездочки, которые позволили избавится от проблемы выхода из строя гидравлических толкателей вследствие засорения моторного масла продуктами износа пластика.

Затем, вместе с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для особо важных узлов моторов, руководство задумало еще более серьезные модификации своей продукции. Систему распределительных валов заменили упрощенным узлом. Это сразу отразилось на надежности. Было проделано также много других модернизаций.

Сегодня Заволжский моторный завод — это передовое отечественное предприятие. Продукция, которую выпускают здесь, имеет высокие характеристики и качество.

Технические характеристики ДВС ЗМЗ 409

409 двигатель представляет собой 4-х цилиндровый, рядный мотор, который управляет при помощи микропроцессоров. Рабочий объем агрегата составляет 2,6 л, степень сжатия -9. Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в правую сторону. Максимальные показатели крутящего момента составляют 230 кг-см при оборотах в 3900 об/мин. Масса мотора составляет 190 кг. Система питания этого двигателя представляет собой впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая применена в этом силовом агрегате, закрытая, принудительного действия, работающая благодаря разрежению в выпускной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с разбрызгиванием. Система охлаждения представлена в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена в виде однопроводной системы.

Конструкция мотора

Рассмотрим конструкцию и основные узлы мотора ЗМЗ 409. Сперва про блок цилиндров. Основным материалом для этого узла послужил серый чугун. Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Моноблочная конструкция уже имеет все необходимое и все отверстия для закрепления навесного оборудования и смазочные каналы. Нижняя часть этого узла оснащена опорами для коренных подшипников для монтажа коленчатого вала. Крышки этих подшипников не поддаются замене.

Головка блока цилиндра изготовлена в виде литой детали из алюминия. ГБЦ оснащена впускными и выпускным клапанами. Каждый из цилиндров оснащен двумя клапанами. Справа располагаются впускные, а слева выпускные клапаны. Гидротолкатели позволили избавится от процесса ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры кулачков регулируются в автоматическом режиме.

Поршни также изготовлены из алюминия. Эти детали обладают терморегулирующими вставками. Юбка изготовлена по бочкообразному профилю, а также оснащена специальным микрорельефом, который позволяет значительно улучшить приработку, а также значительно снизить потери трения.

Дно каждого поршня имеет по черные канавки, которые сделаны для того, чтобы максимально предотвратить возможные удары поршня о днище тарелок клапанов при возможных нарушениях работы.

Поршневые кольца монтируются по три на каждый из поршней. На двигатель 409 технические характеристики предусматривают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Что касается наружной поверхности компрессионного кольца, то она покрывается слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а вся остальная поверхность колец фосфатирована.

Коленвал изготовлен из особо прочного чугуна. Он пятиопорный, для лучшей разгрузки опор оснащен противовесами. Носок коленвала, а также хвостовик идут с резиновыми уплотнениями.

На заводе вал прошел динамическую балансировку. Чтобы исключить перемещения его по осям, инженеры ограничили его при помощи двух шайб, которые расположены с двух сторон среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушайб.

Система газораспределения

Распределительные валы в этом моторе изготовлены методом литья. Материалом послужил высокопрочный чугун. Чтобы достичь большей стойкости к износу, поверхность распределительного вала прошла специальную обработку.

Данные детали вращаются на подшипниках, которые образованы головкой цилиндров и специальными съемными крышками, изготовленными из алюминия.

Привод – цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи осуществляется при помощи гидронатяжителей.

Клапаны в этом моторе сделаны из специальной жаропрочной стали. 409 двигатель оборудован клапанами, которые проворачиваются во время работы. Привод осуществляется от гидротолкателей распределительных валов. Так как это двигатель 409, технические характеристики его позволяют не регулировать зазоры вследствие использования гидротолкателей. Клапанные пружины выполнены в виде двойных пружин. Эти детали унифицированы с двигателями от ВАЗ 2108. Гидротолкатели выполнены в виде цилиндрического стакана, а масло подводится из головки цилиндров.

Смазочная система

Двигатель 409 («УАЗ Патриот») оборудован комбинированной системой смазки, которая под давлением разбрызгивает масло между трущимися деталями. Система смазки состоит из масляного картера, насоса, патрубков и клапанов, масляных каналов в ГБЦ, коленвала, масляного фильтра, а также электронных датчиков давления масла.

Система охлаждения

Двигатель ЗМЗ 409 оснащен жидкостной, закрытой, принудительной системой охлаждения. Система представлена в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, на головке цилиндров, водяного насоса, а также термостата, датчика температуры ОЖ, датчика нагрева окружающей среды.

Двигатель ЗМЗ 409 предусматривает самый оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов. Ее поддерживает термостат. Он работает автоматически. Правильный температурный режим позволяет сделать неприхотливым в обслуживании внедорожник УАЗ. Двигатель 409-й модели обладает высокой экономичностью, а его детали – огромной износостойкостью.

Чтобы водитель бы спокоен, а двигатель ЗМЗ 409 не перегревался, инженеры вывели на приборную панель лампочку аварийного температурного режима. Индикатор сработает, если температура выйдет за пределы 104 градусов. Датчик расположен сверху в бачке радиатора. Нужно следить, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт 409 двигателя.

Система питания

Система питания, которую имеет двигатель 409 – инжектор. Поэтому она выполнена в виде впрыска топливной смести в трубу при помощи инжектора. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Сама система питания мотора организована из топливного бака, приводов, электрического бензонасоса, фильтров, а также топливпровода для двигателя.

Техническое обслуживание

Чтобы этот мотор исправно работал в радость своему владельцу, нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Тогда, при выполнении этого условия двигатель будет обладать высокими качествами работы. Для этого агрегата нужно использовать только качественное топливо и смазочные материалы.

Ухаживать и обслуживать нужно все системы мотора и автомобиля. Лишь на таких условиях мотор прослужит долго и будет работать без поломок. Нужно регулярно проверять уровни масла, охлаждающей жидкости, натяжение ремней насоса охлаждения.

Чтобы двигатель работал надежно, обязательно нужно ухаживать за системой питания. Лишь при условии регулярного обслуживания можно добиться стабильной работы. Нужно быть уверенным, что все соединения топливопровода надежны, также нужно время от времени проводить очистку топливных форсунок.

Вопросы ремонта

Ремонт двигателю может понадобится, если пробег составляет около 300 тысяч километров. Потребность в ремонте может наступить и ранее, если автомобиль или агрегат использовались в особенно жестких условиях.

Ремонт 409 двигателя нужен в случае, если падет мощность, уменьшается уровень давления масла, если мотор дымит, а расход топлива повышенный.

Для двигателя продаются запчасти, поэтому заменить изношенные детали или узлы не представляет большого труда.

«Патриот» УАЗ (двигатель 409 устанавливается именно на него) хорошо показывает себя в условиях отсутствия дорог. По бездорожью на этом автомобиле ездить одно удовольствие. Однако в остальном 409 двигатель отзывы имеет неоднозначные. Кто-то утверждает, что двигатель есть масло, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива. Многие пишут, что на джипе УАЗ двигатель 409 непригоден для езды по асфальту. Но на других автомобилях этот мотор весьма неплохо себя показывает.

В качестве заключения

В целом 409 двигатель («Патриот») — это неплохой силовой агрегат, при том что стоимость его гораздо ниже, а рабочие параметры и технические характеристики этого мотора по крайней мере не хуже, чем у некоторых иномарок. А ведь современные иномарки-внедорожники стоят куда больших денег, чем стоит УАЗ «Патриот».

Также были проведены работы по переделке этих ДВС под газ, правда результаты таких переделок не особо обнадеживающие.

Как бы там ни было, «Патриоты» продавались и продаются на автомобильном рынке. Также можно купить и 409 двигатель отдельно. Как уже было сказано, их устанавливают не только на «Патриоты», но и на «Газели», «Соболи» и «Волги».

Итак, мы выяснили, какие имеет 406 двигатель технические характеристики, устройство, конструкцию и историю происхождения.

Источник: fb.ru

Если уровень масла в двигателе выше/ниже нормы

Если уровень масла в двигателе ниже нормы

Бывает, уровень масла в картере двигателя ниже нормы. Проверить можно при помощи щупа, но не раньше чем через 5-7 минут после остановки двигателя. Нормальным считается уровень масла, если уровень находится между отметками min и max.

Если проверка показала, что уровень масла ниже нормы, долить масло в двигатель до требуемого уровня, предварительно выявив и устранив возможную негерметичность соединений в системе смазки двигателя. Внешним осмотром убедиться, есть ли течи масла из-под прокладок — крышки клапанного механизма, блока цилиндров, фильтра, а также из пробки заливной горловины и через уплотнитель маслоизмерительного щупа.

Если уровень масла в двигателе выше нормы

Повышенное давление масла ничуть не лучше: проблема в вязкости масла. Обычное дело — повышение давления масла, когда используют летнее масло зимой.

В системе смазки двигателя необходимое давление обеспечивается при нормальной вязкости. Поэтому двигателю в зависимости от сезона, температуры окружающей среды изготовители рекомендуют определенный сорт масла, которое обладает определенной вязкостью и необходимыми смазывающими свойствами.

В процессе работы автомобиля происходит частичное разжижение масла той частью бензина. Качество масла снижается, уменьшается его вязкость, если оно давно нуждается в замене. Давление масла в системе смазки резко уменьшается, т.к. масло с малой вязкостью беспроблемно проникает в зазоры между сопряженными трущимися деталями.

Для обеспечения продолжительного срока службы моторного масла с требуемой вязкостью и необходимым качеством рекомендуется регулярно следить за исправностью системы вентиляции картера и своевременно производить ее очистку и промывку деталей.

Если залили масла в двигатель больше уровня

Бывают ситуации, когда в двигатель при очередной замене заливают масло больше уровня. Чаще это бывает из-за невнимательности. Что будет, если залил масло в двигатель выше нормы? Стоит ли его сливать? Если залили немного выше уровня «max» на масляном щупе, то ничего страшного. Во время эксплуатации масло естественным путем уйдет и через несколько тысяч километров пробега, уровень будет в норме.

Источник: amastercar.ru

Проблемы с гуром на УАЗе. (Страница 1 из 3)

Страницы 1 2 3 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 63 ]

1 Тема от БАБАЙ 31.01.2012 18:34:30

  • БАБАЙ
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Анапа
  • Зарегистрирован: 02.12.2011
  • Сообщений: 389

Тема: Проблемы с гуром на УАЗе.

Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

2 Ответ от ВОВАН 923 31.01.2012 19:07:19

  • ВОВАН 923
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 21.11.2011
  • Сообщений: 384

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

бывает такое когда жижи мало, или долевал не совместимую

3 Ответ от ВОВАН 923 31.01.2012 19:12:30

  • ВОВАН 923
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 21.11.2011
  • Сообщений: 384

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

бывает такое когда жижи мало, или долевал не совместимую

или если новый поставил, то не прокачался еще

4 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 19:14:25

  • БАБАЙ
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Анапа
  • Зарегистрирован: 02.12.2011
  • Сообщений: 389

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

ВОВАН 923, спасибо, буду разбираться

5 Ответ от Дробильщик 31.01.2012 19:18:00

  • Дробильщик
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 22.05.2010
  • Сообщений: 8969

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Порвался внутренний сальник, скоро перестанет совсем. поворачивать в одну сторону.

6 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 19:59:24

  • БАБАЙ
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Анапа
  • Зарегистрирован: 02.12.2011
  • Сообщений: 389

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Порвался внутренний сальник, скоро перестанет совсем. поворачивать в одну сторону.

надо рулевую калонку менять?

7 Ответ от Дробильщик 31.01.2012 20:10:19

  • Дробильщик
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 22.05.2010
  • Сообщений: 8969

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Разобрать и сальник поменять.

8 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 20:11:43

  • БАБАЙ
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Анапа
  • Зарегистрирован: 02.12.2011
  • Сообщений: 389

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Разобрать и сальник поменять.

9 Ответ от шапсуг 02.03.2012 16:18:13

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

кто подскажет реально поменять шкив на масленном насосе (ГУР-уаз) или этот насос неразборный?

10 Ответ от шапсуг 02.03.2012 16:27:07

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

проблема в том,что у меня в наличии насос гура с поликлиновым шкивом,а мне нужен V-образный шкиф. вопрос где купить шкиф-V на насос, и где найти спеца..кто сможет поменять его.

11 Ответ от Саша газ69 02.03.2012 21:11:41

  • Саша газ69
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: каневская
  • Зарегистрирован: 27.09.2009
  • Сообщений: 33

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

12 Ответ от шапсуг 02.03.2012 21:28:16

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

спасибо. принял к сведению,я думаю проще его поменять.

13 Ответ от дровосек 02.03.2012 23:11:50

  • дровосек
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: абинск
  • Зарегистрирован: 02.03.2012
  • Сообщений: 36

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

спасибо. принял к сведению,я думаю проще его поменять.

купи с иномарки за 500-1000р. больше проблем не будет.могу подсказать у кого

14 Ответ от Тимофей 044 14.03.2012 23:00:55

  • Тимофей 044
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Акапулько
  • Зарегистрирован: 21.01.2012
  • Сообщений: 604

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

купи с иномарки за 500-1000р. больше проблем не будет.могу подсказать у кого

15 Ответ от schum 20.03.2012 21:22:09

  • schum
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Адыгея
  • Зарегистрирован: 09.03.2010
  • Сообщений: 1543

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?
Поменял насос — теперь гул появился и вправо до упора и влево, я так понимаю эт нормально на выдавливание масла с бачка ещё не тестировал

16 Ответ от шапсуг 20.03.2012 21:24:50

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

проблема в том,что у меня в наличии насос гура с поликлиновым шкивом,а мне нужен V-образный шкиф. вопрос где купить шкиф-V на насос, и где найти спеца..кто сможет поменять его.

чо то не помню мои реплики в данной тематике.

17 Ответ от Тимофей 044 20.03.2012 22:10:48

  • Тимофей 044
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Акапулько
  • Зарегистрирован: 21.01.2012
  • Сообщений: 604

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

а кто-нибудь переделывал карданчик, который стоит между рулевым редуктором и колонкой. Дело в том, что на редукторе и колонке шлицевое соединение, а на редукторе с гур(шнкФ) гладкое, с крепление болтом. Нашел в магазине ответную часть хвостовика редуктора гладкую, что бы поменять в карданной передаче, но на той которая стоит сейчас крепление крышек крестовины с помощью кернения, а на той которую предстоит поставить должны стоять стопорные кольца

18 Ответ от schum 20.03.2012 22:15:25

  • schum
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Адыгея
  • Зарегистрирован: 09.03.2010
  • Сообщений: 1543

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Тимофей 044, ну по переделке это кто на что горазд, кому как взбредёт тот так и делает

19 Ответ от шапсуг 20.03.2012 22:15:28

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

на опте решил вопрос . карданчик переходник коопейки.

Отредактировано шапсуг (20.03.2012 22:16:18)

20 Ответ от schum 20.03.2012 22:16:18

  • schum
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Адыгея
  • Зарегистрирован: 09.03.2010
  • Сообщений: 1543

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?

21 Ответ от Андрей 69 20.03.2012 22:27:24

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

а кто-нибудь переделывал карданчик, который стоит между рулевым редуктором и колонкой. Дело в том, что на редукторе и колонке шлицевое соединение, а на редукторе с гур(шнкФ) гладкое, с крепление болтом. Нашел в магазине ответную часть хвостовика редуктора гладкую, что бы поменять в карданной передаче, но на той которая стоит сейчас крепление крышек крестовины с помощью кернения, а на той которую предстоит поставить должны стоять стопорные кольца

Креставины одинаковые,переставь только вилки.

22 Ответ от шапсуг 20.03.2012 22:32:55

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

Тим..читай выше проблема решаема..

23 Ответ от Тимофей 044 20.03.2012 23:30:18

  • Тимофей 044
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Акапулько
  • Зарегистрирован: 21.01.2012
  • Сообщений: 604

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

24 Ответ от Тимофей 044 21.03.2012 00:37:38

  • Тимофей 044
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Акапулько
  • Зарегистрирован: 21.01.2012
  • Сообщений: 604

Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?

если при повороте вправо гула нет то гур точно не на упоре. Среднего положения как такового нет, просто при крайних положениях, когда ход уже выбран, насос работает под максимальной нагрузкой. Может попробовать отсоединить рулевую тягу от рычага гур и вращая руль определить среднее положение рычага, а потом уже соединив с тягой отрегулировать положение колес с помощью винта на тяге. Если уж слишком большой разбег между положениями право-лево то сначала переставить рычаг на гур чтобы при среднем положении хода редуктора рычаг совпал с тягой установленных прямо колес. Чисто предположение. Собственно себе так и собираюсь делать

Источник: forum.skif4x4.ru

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление масла зашкаливает

С момента окончания ремонта у меня не работал датчик давления масла. Капиталил движок. месяца 3 назад. Ну аварийный датчик на лампочку работал и ладно. На прошлой неделе я всё таки неисправность устранил, и меня сразу насторожило то, что давление на холодную было у верхней красной отметки. Ну в принципе норм. И температура воздуха была -10 в среднем. Сегодня с утра завелся в -21 и указатель давления масла чуть стрелку не отломил, давило за 6, подождал маленько, подумал залипла стрелка, заглушил, завел- действительно за 6. и так пока не прогрелся до 50 движок, давление стало постепенно падать. Ну и потом до 3х на холостом. А в поездке тогда до скольки давление поднимается?
В общем у меня вопрос! Насколько это нормально, и нужно ли что то с этим делать? Давайте примем что действительно датчик не врёт, и насколько может быть пагубна давка за 6. Оговорюсь заранее что я голову шлифовал, прокладки брал хорошие, тянул ровно, с динамометром, но тем не менее передняя часть движка в масле, начиная от низа головы. А еще я поставил термоклапан от 405го. Само масло чистое и тосол тоже, больше никуда не гонит, и смотря на щуп не убавляется.

Комментарии 25

у меня летняя минералка в маторе и новый датчик поставил и тоже таже проблема.

надо норм маслице за очень дешево? пиши в личку.

1. проверь мех манометром, вместо баченка вкрути любой манометр.
2. баченки очень часто ломаются я поставил от камаза от 1 до 10кпа держит норм.
3. если было бы 6кпа. разрывало бы фильтра масленные(у меня так было)
4. либо заклинил редукционный клапан либо под него подкладывали шаибу а теперь все отмылось и давление поднялось(у меня так было)

редукционный клапан не регулируемый. тарированная пружинка крепится тарированной шаибой через тупо шплинтик.

посмотри идет ли масло в головку(маслозаливную крышку открываешь и фонариком смотришь), если всё сухо то гдето чтото забито но от этого чаще нет давления)).

если проворонить и эксплуатировать с повышенным давлением то сальники и набивка не выдержит и двс зассыт со всех щелей.

Начнем с того, что на таком давлении фильтр просто мимо себя пропускает всё масло — там клапан стоит. второе, это причина давления — если ты ничего не делал, а давление бешеное, значит либо заклинил перепускной датчик маслонасоса, либо где-то забился масляный канал. Вина прежде всего ошметков герметика, либо крепежа. Иногда мазут со стенок отслаивается и забивает каналы, но это на столько же редко, насколько и нереально на современных маслах и русских двигателях. Это бывает при пробеге от 200 тысяч на масле м8 без присадок.
Самое вероятное — шмоток герметика где нибудь в канале ГБЦ. Значит пол головки работает всухую и скоро скажет либо кряк обломком вала, либо просто ритмичное «тук-тук» как примерно поезд делает. Это вал перекладывается в разбитой постели на другой бок.

Собирал без герметика вообще, движок перед сборкой полностью отчищен, скорее всего чего то там про клапан, или врёт сам датчик, надо посмотреть манометром

То что двигатель сопливится к давлению третье отношение имеет. Там надо сотни КГ/см что бы в соединении щели сделать.

ну это радует. буду надеяться что это всё ложь и провокация датчика)))

Перед смертью, мой датчик полгода показывал как у Тебя, а потом ещё с год максимум на холостом ходу, а если прибавить газу, то стрелка падала-чем больше оборотов, тем меньше показывало давление. Если же не врет — заклинило клапан в насосе. В любом случае ползти на СТО и мерять механическим способом.

Этот показометр может и погоду показывать… сначала оттарировать приборку, потом думать

Схема
d-a.d-cd.net/b874e64s-960.jpg
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2,, при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет.

Ну показометр я не менял, а раньше он норм показывал, хотя и сам датчик может глючить, настораживает то, что масло с движка сопливит, хотя собирал вроде аккуратно и затяжку соблюдал. Короче надо померить манометром.

Ослабь болт на бочонке, который провод держит. Чуть перетянуть и такая фигня

Возможно что клапан на насосе заклинил. ( на УАЗе моём, на механическом приборе шланг лопался от этого. Двигатель 402.)

может масло попалось некачественное?

проверь механическим. Это скорее всего в морозы сама приборка глючит, у меня так же бывает, ну или датчик. Но я больше к приборке склоняюсь

Схема
d-a.d-cd.net/b874e64s-960.jpg
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2,, при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет.

Датчик старого образца если поставить, он врёт примерно +2кг, т.е. на незапущенном моторе 2, а газанёшь, даже на прогретом, и до 6 доходит. У тебя с 0 начинает работать?

Источник: www.drive2.ru

УАЗ вторгся в сегмент легких грузовиков

Оригинал статьи: http://www.klaxon.ru
Автор: Алексей Юлин
Фото Алексея Барашкова

Автопроизводители сегодня умудряются расширять модельный ряд малой кровью: почти не тратят лишних ресурсов на разработку, взяв за основу давно освоенные технологии. Особенно актуальны такие антикризисные ходы для российских компаний. Вот и УАЗ немного поколдовал с внедорожником «Патриот» и выдал результат «волшебства» — новый малотоннажный грузовик «Профи».

Поговорку про хорошо забытое старое на УАЗе усвоили едва ли не лучше всех. И применяют не только при обновлениях, кажется, вечного модельного ряда, но и в разработке новых автомобилей. Что само по себе великое событие для ульяновского завода — настолько редко выходят новые модели. Но так ли этот «Профи» нов, как пытается казаться?

Только вдвоем

Ощущение дежавю я испытал, когда впервые сел за руль «Профи» — будто очутился внутри «Патриота». Все потому, что кабина грузовика практически без изменений перекочевала с ульяновского внедорожника: от передней панели до кнопок обогрева и регуляторов обдува.

И это большой плюс — обычно в коммерческом транспорте, тем более доступном, не ждешь легкового комфорта. Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком, подогрев всей площади лобового стекла и 7-дюймовый сенсорный экран современной мультимедийной системы на платформе Android — богатый выбор для утилитарной «полуторки», в которой морально готовишься мириться с неудобствами.

Кабина для «Профи» — практически в чистом виде передняя половина «Патриота». Рама оттуда же, но усиленная

А они есть! Точнее, одно, но ощутимое: у «Профи» тесная кабина. Если, конечно, в ней ездить не одному. Формально грузовик может быть двух- или трехместным в зависимости от типа привода. В заднеприводной версии нет рычага раздатки, что должно освободить место для еще одной пары ног. Но ехать втроем, скажем, пол-дня невозможно. Я хоть и выдержал 300 км враскоряку между водителем и пассажиром справа, но регулярно просил остановиться для разминки, потому что переставал чувствовать странно скрючившиеся ноги. А по прибытии ощущал себя буквально героем. К счастью, у «Профи» есть версия и с двухрядной кабиной.

О легкости погрузки

Для «профи» организаторы теста приготовили жесткие испытания. Однолистовая рессора? Односкатная ошиновка? Старая рама от внедорожника? Признаться, были у меня сомнения в грузовых способностях УАЗа. Их развеяла тысяча километров с грузом по Кузбассу.

Сначала я проехал «порожняком», потом с тонной угля на борту и наконец с полутора тоннами овощей. Именно такую максимальную грузоподъемность заявляют уазовцы. И никакого намека на хрупкость конструкции не возникло. У «Профи» грузоподъемность каждого колеса составляет 1450 кг. Если установить правильное давление 4,4 атмосферы в задних шинах, то автомобиль не просядет при полной загрузке, в чем я убедился. Включается в работу подрессорник, и по расположению элементов конструкции становится ясно — запаса еще хватает. Уазовцы говорят, что»Профи» вывезет и две тонны. Но увлекаться перегрузом не стоит.

В заднеприводной версии кабина формально трехместная,
но на самом деле на дальних перегонах удобно только вдвоем

Раму закрытого профиля толщиной 3 см инженеры взяли от «Патриота», но усилили ее дополнительными поперечинами. Обещают, что она сдюжит с заявленной нагрузкой. Пока смущает разве что качество сварки — ужасные швы заметны издалека.

Под откидной подушкой пассажирского сиденья — вещевой бокс

К чему у меня не возникло претензий, так это к удобству погрузки. Особенно отмечу ремни распаха: отличная штука! Я просто потянул за них, чтобы задрать тент и закрепил на крючке. Нет необходимости возить с собой швабру, лопату, палку или еще что-нибудь длинное, чтобы поднять тент.

УАЗ есть УАЗ

Уазовцы называют двигатель ZMZ PRO новым, хотя это лукавство. Инженеры взяли старый добрый ЗМЗ-409 и просто усовершенствовали его. Применили двухрядную цепь ГРМ, увеличили степень сжатия с 9,1 до 9,8, ввели ребра жесткости в головке блока цилиндров, изменили фазы газораспределения, поршни и клапаны. Одна часть нововведений — для увеличения ресурса мотора, другая — для большей мощности и унификации с битопливной версией на бензине и газе.

Про заволжский мотор могу сказать только хорошее. Агрегат отлично тянет с низов — пик крутящего момента достигается уже на 2.650 оборотах. Кстати, уазовцы дали понять: улучшенный силовой агрегат стоит ждать и на обновленном «Патриоте», который ожидается к концу года.

По наследству от «Патриота» полуторке «Профи» досталась впечатляющая проходимость

УАЗ не был бы УАЗом, если бы не умел покорять бездорожье. По пути в конюшню с полутора тоннами морковки в кузове я долго распахивал целину на полноприводном грузовике. Раздатка воет, в салоне шумно, но автомобиль уверенно толкает перед бампером сугроб и не думает останавливаться. Удивительно, но на внедорожные подвиги способен даже заднеприводный «Профи» — ему помогает блокировка заднего дифференциала.

Настоящий внедорожный грузовик получился у УАЗа. Но ожидать другого было бы странно. Правда, и «болезни» у него тоже типично уазовские. Руль настолько свободен, что не всегда понимаешь, насколько его надо повернуть.

Автомобиль с трудом держит прямую на трассе, что в дальних поездках утомляет… Но об этих проблемах забываешь, умудряясь забраться на «Профи» в такие труднодоступные места, которые другим легким грузовикам покорить не под силу.

Источник: www.uaz.ru

Установка 402 двиг на уаз 469 (Страница 1 из 2)

Страницы 1 2 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 37 ]

1 Тема от Dybinka 19.03.2013 07:38:31

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Тема: Установка 402 двиг на уаз 469

С какими проблемами могу столкнуться при установке 402 двигателя взамен 417, и как он поведет себя на уазе?

2 Ответ от YGV 19.03.2013 07:47:38

  • YGV
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар, Дубинка
  • Зарегистрирован: 30.11.2011
  • Сообщений: 3323

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

С какими проблемами могу столкнуться при установке 402 двигателя взамен 417, и как он поведет себя на уазе?

Вот так джипанул

3 Ответ от шапсуг 19.03.2013 07:51:29

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Dybinka-83, крепление 402 уже 417 я подложил шайбы примерно 8-9 мм с каждой стороны , пределка управлением карбюратора с рычажного на тросиковый , крепление кпп к колоколу 402 — шпильки нижние надо поднять выше ( там есть уже штатные отверстия, корзина сцепления на 402 меньше соответственно ведомый диск меньше, тут надо обратить внимание на муфту диска что-бы шлицевая влезла на первичный вал кпп, система фильтрации масла в двс на 402 другая — может мешать установке гур ( продаются спец.переходники под масленный фильтр как на 417), ну наверное вот самое основное различие при установке 402 .

Отредактировано шапсуг (19.03.2013 07:52:10)

4 Ответ от Dybinka 19.03.2013 07:54:56

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

С какими проблемами могу столкнуться при установке 402 двигателя взамен 417, и как он поведет себя на уазе?

Вот так джипанул

Да джипанул сильно еще передний мост порвал

5 Ответ от Dybinka 19.03.2013 07:58:13

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Шапсуг больше всего беспокоит сцепление получается диск меньше оно слабее

6 Ответ от Hi Com 19.03.2013 08:02:59

  • Hi Com
  • Модератор
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 28.09.2009
  • Сообщений: 9226

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

получается диск меньше оно слабее

Да. Гореть будет на хороших тапках.

7 Ответ от шапсуг 19.03.2013 08:04:23

  • шапсуг
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: планета Земля
  • Зарегистрирован: 24.12.2011
  • Сообщений: 2418

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Dybinka-83, многие катаются на нем ,жалобы я не слышал, да и пружин на корзине 402 в два раза больше, но многие ставят лепестковою корзину , в этом случае по максиму надо добиваться герметичности поддона кожуха сцепления, что-бы жидкий «говнолин» не поподал, тут тоже есть свои хитрости.

8 Ответ от Апостол 19.03.2013 08:10:39

  • Апостол
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар р-н Северных мостов
  • Зарегистрирован: 16.07.2008
  • Сообщений: 4743

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

9 Ответ от Dybinka 19.03.2013 08:11:32

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Спасибо мотор есть в запасе

10 Ответ от nomberone469 19.03.2013 08:37:16

  • nomberone469
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 26.09.2009
  • Сообщений: 7561

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

получается диск меньше оно слабее

Да. Гореть будет на хороших тапках.

Скажите это МаХТу.У него 410-й.

11 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 17:29:47

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Вот ёлы палы. а я наоборот, хочу избавиться от 402-го.
Что насчёт «сотки»? Как «оно» выглядит, что нужно, какая это модель точнее ? 405, 406, и чтоб с карбиком. Никакой электроники и инжекторов.
У кого стоит ?

12 Ответ от EvGen171 19.03.2013 18:08:19

  • EvGen171
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г.КрасноДыр МХГ
  • Зарегистрирован: 04.05.2012
  • Сообщений: 1761

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

421/8- карб. стока

13 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 18:12:45

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

421/8- карб. стока

И всё, больше соток нету, ? А 405(или 406) на газелях ставили они карбовые, неужели не сотки ? Я фиг его знает..
Если кто продаёт сотку, пишите.

14 Ответ от EvGen171 19.03.2013 18:17:52

  • EvGen171
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г.КрасноДыр МХГ
  • Зарегистрирован: 04.05.2012
  • Сообщений: 1761

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Охотник за привидениями, так если свой живой, вроде переделывают под сотку с заменой головки.

15 Ответ от ТРАКТОРИСТ 19.03.2013 18:20:51

  • ТРАКТОРИСТ
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 17.10.2011
  • Сообщений: 144

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

у мну 402 слюбой соткой поспорит

16 Ответ от EvGen171 19.03.2013 18:25:22

  • EvGen171
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г.КрасноДыр МХГ
  • Зарегистрирован: 04.05.2012
  • Сообщений: 1761

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

И всё, больше соток нету, ? А 405(или 406) на газелях ставили они карбовые, неужели не сотки ? Я фиг его знает..
Если кто продаёт сотку, пишите.

так продавать будут уставший(шоб избавиться), а новый сЦуко дорогона. (ну, вы поняли) .
я брал в сентябре 2012г. 1ой компл. со-всем навесным 421/8 за 77 кило-рублей, внёс 10% во-вторник, привезли в субботу!

17 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 18:34:43

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Охотник за привидениями, так если свой живой, вроде переделывают под сотку с заменой головки.

Да не совсем живой.. Давече обернуло полукольцо(или кольцо)коленвала. и вал «гуляет милиметра 3. Уже за моховик(или корзину) цепляет при выжиме сцепы. Компрессия по 9.. правда масло не жрёт и давление 1.6А держит на горячую( у меня механический датчик масла в салоне), но на малых цакает что то (паразитка вроде), вобщем предстоит выдёргивание мотора, снятие вала, а там расточка, притирка головки, что то менять, все сальники, и т.д.. вобщем ккапиталка.. А не охота мне на слабом моторе с набивкой оставаться.
В планах 35 колёса, 34—е маловато. Я его отрепетировал, но слабенький он. У меня олень, силовой обвес, лебедб и прочая лабуда. Тяжковато ему. На обгонах тупит. В 414 76 лошадок вроде ? там даже 90 нету.. Вобщем, подыскиваю соточку. перетрусю его.

18 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 18:43:19

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

И всё, больше соток нету, ? А 405(или 406) на газелях ставили они карбовые, неужели не сотки ? Я фиг его знает..
Если кто продаёт сотку, пишите.

так продавать будут уставший(шоб избавиться), а новый сЦуко дорогона. (ну, вы поняли) .
я брал в сентябре 2012г. 1ой компл. со-всем навесным 421/8 за 77 кило-рублей, внёс 10% во-вторник, привезли в субботу!

Да переберу потихоньку.. На сотке как я понял поршневая на 95мм стоит. На 414 на 92мм. На Патриоте 100мм, вот разберу, может смогу расточить. буду максималку по мощщам выдавливать с него. Слышал, что вроде на 98мм поршневая есть. Может блок растачивать под такие гильзы, может «под последнюю» гизы дадут расточить до 10мм. вот чудненько будет. На это счёт у меня башка варит. Разберу, видно будет. Я в Ваз 2103, в 011 блок поршня на 82.4 впихнул.. А родные на 79. Вот она врывала. Наша техника с большими поршнями должна быть. Поэтому и подумалось, что одной головкой не ограничусь..

19 Ответ от MaXT 19.03.2013 19:14:18

  • MaXT
  • Модератор
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 30.09.2007
  • Сообщений: 716

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Я с вас худею, специалисты. В «сотке» не 100 л.с. Поршни в» сотке» 100 мм. Кроме УМЗ 421 есть «сотка» ЗМЗ 410

Отредактировано MaXT (19.03.2013 19:16:24)

20 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 19:45:08

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Я с вас худею, специалисты. В «сотке» не 100 л.с. Поршни в» сотке» 100 мм. Кроме УМЗ 421 есть «сотка» ЗМЗ 410

Ну дык мыж не волшебники, мы тока учимся..
Вобщем, нашёл 406 мотор. Но он без башки. Где или с чего поставить башку. Он 16-ти клапанник. Но коллектора и всю фигню можно втыкнуть карбовую ?

21 Ответ от Dybinka 19.03.2013 20:16:22

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Я с вас худею, специалисты. В «сотке» не 100 л.с. Поршни в» сотке» 100 мм. Кроме УМЗ 421 есть «сотка» ЗМЗ 410

Ну дык мыж не волшебники, мы тока учимся..
Вобщем, нашёл 406 мотор. Но он без башки. Где или с чего поставить башку. Он 16-ти клапанник. Но коллектора и всю фигню можно втыкнуть карбовую ?

Можно 406 карбовые были только у них выхлоп слева по ходу движения

22 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 20:29:23

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Сорри за вторжение в вашу тему.. А вот такой момент. Двигатель газель, стоит 406 мотор. Если я скидываю » всю инжекторную хрень» со впускным коллектором. Но там свечи в колодцах, катушки на каждую свечку и т.д. Я смогу всё это зацепить на карбик , на бабину и на трамблёр, без мозгов и датчиков. ?
Блин, очкую я. Не знаю, а прикиньте, если 16-ти клапанник замутить ?
Да, ещё вопрос.. А как насчёт мотора с Газ 51 ? Там 6 цилиндров, рядка. Вариант ? Войдёт и как с тягой ??

23 Ответ от Dybinka 19.03.2013 20:39:29

  • Dybinka
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.11.2011
  • Сообщений: 1672

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Коллектор с карбом должен подойти были версии первые с карбом. А вот с трамблёром не получиться там есть мозг который зажиганием управляет через датчик положения коленвала и распредвала, закинешь мозг повыше а датчики и под водой работают, С мотором газ 51 связываться не надо позапрошлый век

24 Ответ от Вадик 19.03.2013 20:44:07

  • Вадик
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.05.2011
  • Сообщений: 4297

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

ТРАКТОРИСТ, я б с тобой поспорил.
Охотник за привидениями, -в 406 мот оре самое главное-это головка.не парь мозги.или находи комплектный 406 карбовый мотор или умз шный или змзшный

25 Ответ от Охотник за привидениями 19.03.2013 20:55:28

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Re: Установка 402 двиг на уаз 469

Коллектор с карбом должен подойти были версии первые с карбом. А вот с трамблёром не получиться там есть мозг который зажиганием управляет через датчик положения коленвала и распредвала, закинешь мозг повыше а датчики и под водой работают, С мотором газ 51 связываться не надо позапрошлый век

Таак. Все датчики я выкинул. Снял заглушку на промвале и втыкаю трамблёр и всю байду(проводку, катушку, комутатор). Тогда причём тут датчик вала, моск и вся фигня ? это в мусорку. Смогу перехитрить ?
вадик, а в чём разница : умз и змз ?

Источник: forum.skif4x4.ru

Как поднять давление масла на уазе

Оттепель слизнула с дорог снег вместе с асфальтом. Соцсети наполнились тревожными фото пробитых колес. Но пока общественность возмущается, а легковушки мечутся зигзагами среди воронок, «Патриот» с непробиваемыми подвесками и тракторным клиренсом невозмутимо прет через ямочное разгильдяйство. Выходит, реклама в тему — «танк среди машин»? Посмотрим, как УАЗ удержит марку в танковом батальоне одной из мотострелковых бригад Западного военного округа.

Официальное название армейского соединения секретное и длинное, но путь еще длиннее. 1600 км преодолел рестайлинговый «Патриот» в спецверсии World of Tanks, чтобы встретиться на полигоне с Т-72Б3. Предвидя вопрос о надежности, спешим заявить: УАЗик с нулевым пробегом в дороге не подвел.

С чем встретим «Армату»?

Базовый вариант семейства Т-72 (объект 172М) приняли на вооружение в 1973 году в качестве простой в освоении и неприхотливой боевой машины на случай мобилизации. Концепция полностью себя оправдала: не найти основного танка, выпущенного «автомобильным» тиражом — порядка 30 тысяч штук!

Т-72 наполнили советскую, а затем и российскую армию, разошлись по миру, участвовали чуть ли не во всех военных конфликтах конца ХХ века. Поэтому танк регулярно обновляли в духе времени. Т-72Б3 — самая свежая модификация ветерана, попытка бюджетно поднять его боевые возможности до уровня Т-90А. С Т-72Б3 наши экипажи выигрывают танковый биатлон и ждут прогрессивную «Армату». Сейчас она проходит испытания, а с Т-72Б3 танкистам, по словам главкома сухопутных войск, придется жить до 2025 года.

У «Патриота» похожая судьба — начав примитивным рамным вездеходом, он год за годом развивается, уходя от армейского аскетизма в сторону сытой гражданки. И сейчас, с появлением подушек безопасности, ESP, подогрева руля и прочих приятных штук, УАЗ резонно претендует на лавры семейного SUV на каждый день. Не очень вяжется с вялой управляемостью и ручной коробкой? Так постоянный полный привод и автомат на подходе.

В поездках «на дальняк» УАЗ удобен безразмерностью: сколько вещей не пихай, все равно место останется. Но с проворностью проблемы. Уже на 100 км/ч пятая передача выкручивает атмосферник ЗМЗ (2,7 л, 135 л.с.) до 3 тысяч. А больше и не хочется. Динамики всё равно нет, зато шумов, как если в ураган окна распахнешь настежь: движок ревёт, трансмиссия гудит, ветер свистит, а толку — чуть.

И останавливаться на заправку каждые 350-400 км надоедает. Хорошо бензобак стал единым, не приходится причаливать к колонке АЗС разными боками. Но объем сократился с 72 до 68 л, а расход по трассе 12-14 л/100 км — многовато.

Хотя всё познается в сравнении. Т-72Б3 солярку вообще молниеносно уничтожает: до 450 л/100 км — каково? Зато и мотор на танке что надо! 39-литровый В-84-1 — наследник дизеля В-2 легендарной «тридцатьчетверки». Нынче в компрессорном варианте V12 развивает 840 «лошадей». Разбудить их — особый ритуал.

Одиночество мехвода

Обнимаешь орудие, скользишь спиной по лобовой броне башни и опускаешь ноги в черную дыру маленького люка, стараясь не запачкать стульчик, на который и садишься. Но оставь надежду, всяк сюда входящий — чистеньким выйти не получится. Ароматы дизтоплива и машинного масла заменяют механику-водителю туалетную воду, буквально въедаясь в кожу и одежду.

Ты здесь один, совсем один. В окружении механизмов, приборов, аккумуляторов и топливных баков. Командир с наводчиком — где-то сзади и сверху, среди потрохов башни. Поэтому обернуться стоит лишь для того, чтобы нажать кнопку «массы» за левым ухом. Регулятор оборотов внизу у педали сцепления — сдвигаю от себя. Освобождаю блокировку тормоза (танковый «ручник»). Жму кнопку масляного насоса, и, как только поднимется давление в системе, запускаю стартер, попутно слегка подгазовывая. Качнулся бронекорпус, в атмосферу с кормы танка улетело сизое облако, и грохот дизеля заглушил всё.

Теперь даже не слышно, что кричит офицер, стоящий вплотную к танку. Поэтому перед троганьем обязательно надо посигналить: кто не спрятался, я не виноват. А 46 тонн, оказывается, не так и тяжелы! Т-72Б3 задирает нос и резво, с эффектной пробуксовкой, стартует на снежно-грязевом месиве. Приборы тут сбоку, а не перед глазами, но по звуку понимаешь — движок выкручивается в момент. Щелк, щелк — не замечаешь, как доходишь до пятой передачи. Всего их семь, причем планетарные коробки (по одной на борт) механические, а ступени меняются последовательно, по-мотоциклетному — рычаг ходит по специальной гребенке.

Меньше роста, больше чувства

Танкисты ворчат — мол, Т-72Б3 жестковат, газотурбинный Т-80 идет по пересеченному рельефу плавнее. А по мне хорошо, в гражданском УАЗе трясет сильнее. С понижайкой и блокировкой заднего дифференциала «Патриот» тоже не прочь помесить жижу полигона, но делает это натужно, с напряжением. Гусеничная же машина не едет — мчит, временами даже взлетает! И вроде бы скорость не больше 50 км/ч, но на целине и это щекочет нервы.

Что там проскочили? Овраг, лужу. Мне пришлось управлять Т-72Б3 в положении по-боевому. Поднять кресло по-походному, чтобы голова торчала из люка, помешал рост 185 см и длинные ноги — в попытке нажать на тормоз, колено упиралось в броню. Когда сидишь полностью внутри, места хватает, но обзор — только вперед. Хотя и довольно сносный по меркам бронетехники, так как смотровая щель широкая и маячит прямо перед глазами.

Но все равно, например, не уронить танк с моста мехводу помогает лишь тонкое чувство габаритов. Ведь Т-72Б3 еще и на удивление подвижен — на рычаги управления бронированная громадина реагирует мягко, точно и живо. Пусть и не сразу — надо делать поправку на внушительный свободный ход: бортовые механизмы поворота срабатывают, когда рычаг чуть ли не полностью назад отведешь.

Опять же, немного сноровки, и на вираже Т-72Б3 отправляется в красивый дрифт, разбрасывая во все стороны густую грязевую кашу. Ведь чем больше газа дашь, тем проворнее гусеничная машина повернет, таковы особенности трансмиссии. Осадил, выжал сцепление — считай остановился и увяз.

Опасен ночью и в любую погоду

«Патриот» не назовешь фешенебельным внедорожником, но на фоне танка и он франт. Кожаный салон, климат-контроль, музыка шепчет в тишине — комфорт! Но Т-72Б3 современное оборудование тоже получил. Чтобы его увидеть, надо залезть через левый люк башни на место наводчика. Теперь у него всепогодный и всесуточный прицел «Сосна-У» с тепловизором, умным баллистическим вычислителем с датчиками состояния окружающей среды и автоматом сопровождения цели.

Иными словами, оператору надо только жертву выбрать. Поправки на ветер, температуру, тип боеприпаса и тряску электроника сделает самостоятельно. Точность стрельбы выросла: рассеивание при ведении огня с ходу сократилось почти в 2 раза! И обнаружить цель проще — в радиусе 5 км днем и 3,5 ночью от ока «Сосны-У» вражеский танк не скроется.

«Добро пожаловать, командир. Бой начинается, можно ехать!» — так залихватски «Патриот» приветствует владельца с поворотом ключа зажигания. Т-72Б3 встречает командира молча. И врагу ничего не разболтает, поскольку на машину поставили современную цифровую радиостанцию Р-168-25У-2 «Акведук» с шифрованием переговоров.

Но как в УАЗе прогрессивное соседствует с дедовскими решениями, так и в танке нашлось место для контрастов. С одной стороны, старший в экипаже получил тепловизор и дублирующий пульт управления вооружением, а с другой — вынужден изучать поле боя через прибор ТКН-3МК. Надежный и проверенный годами, но уступающий в остроте и качестве зрения оптике наводчика.

Остается компенсировать издержки экономной модернизации боевым опытом. Ведь на кону — жизни трех человек. И управлять сложным организмом под названием Т-72Б3 — далеко не то же самое, что рубиться на компе в «танчики», потягивая пенное на мягком диване. Другое дело, подобные игры и машины вроде «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition не дают забыть о такой опасной, важной и сложной военной специальности, как танкист.

Источник: auto.mail.ru

Как поднять давление масла на уазе

На форуме нашел интересную тему для размышлений!

ИМХО: Маслянный радиатор предназначен для охлаждения масла. НО температурный режим кипения (например) синтетики очень высок, эти масла не требуют охлаждения.

Вообще то говоря, маслянный радиатор вещь полезная, но не в той реализации, которую сделал УАЗ.
Я пока никак не придумал, что сделать с краником, и поэтому снял. Как придумаю, поставлю на место.

А еще его можно эффективно использовать для охлаждения жидкости ГУРа.

Кстати, в свое время, этот радиатор был сделан из-за слабого качества масел. а теперь, он немного как атавизм что-ли

в москве в пробках тем более при выше +20 — конечно нужен!
это ж все равно что в тяжелых гОвнах! 🙂
а краник говорят снять надо разобрать и собрать с герметиком — тогда ваще никаких проблем с ним больше не будет!

добавлено:
исхожу из мысли о том что температура масла не равна температуре тосола
и неизвестно какая температура масла в критических местах при +94 или скока там когда срабатывает электровентилятор что бывает в лесу или в пробках или на жаре
я ездил по степи за +40 в тени с открытым масляным радиатором
если ехать меньше 30-40 кмч то движок перегревался и даже электровентилятор не мог сбить температуру
кстати тут нашел термоклапан масляного радиатора для 406го
http://www.pramo.ru/products/sensors/
там похоже краника нет — автоматика-с
вот бы в уаз такой присобачить!

еще добавлено:
тут прочитал что в ресурсных испытаниях волги с змз-406 в авторевю когда они гоняли 150 кмч двигло подохло потому что температура у коренных подшипников быстро росла
после того как поставили 2хрядный радиатор и масляный радиатор все стало нормально
пишут что ставят масляный именно потому что тосол не успевает охладить некоторые места в нагруженном режиме
в общем похоже нам тоже нужен — объем-то больше чем у 406го и теплоотдача больше
так что в тяжелых режимах нужен однозначно иначе вообще можно запороть как авторевю первую волгу
по датчику температуры незаметно ничего будет а что-то внутри убьется из-за перегрева масла и узлов
я всегда у себя включал как только к +20 температура воздуха подбиралссь и выключал уже по осени только когда стабильно похолодает до максимум 10-15 днем

Идея кстати с термоклапаном интересная, надо будет поспрашать.

Васко, а ты программировать то успеваешь, или только по интернету сёрфингом занимаешься
Откуда у людей столько времени . Приехал бы ты всё-таки на всречу, уж больно интересно посмотреть на такого программиста, а огненной воды для веселья будет.

Источник: www.patriot4x4.ru

Турбонаддув

Для установки сего девайса на УАЗ нам потребуется:

  • Блок управления Микас 7.1 ,
  • Жгут проводов для Микаса (в зависимости от датчика массового расхода воздуха нитяного или пленочного)
  • Датчик температуры 2шт на 406 двигатель,
  • Датчик массового расхода воздуха (нитяной или пленочный) ,
  • Дросельная заслонка с датчиком положения .,
  • Датчик положения колен вала ,
  • Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
  • Провода высоковольтные 4шт- нарезаны из подручных материалов,
  • Регулятор добавочного воздуха опять же с 406 двигла.,
  • Форсунки 4шт ,

Для установки сего девайса на УАЗ нам потребуется:

  • Блок управления Микас 7.1 ,
  • Жгут проводов для Микаса (в зависимости от датчика массового расхода воздуха нитяного или пленочного)
  • Датчик температуры 2шт на 406 двигатель,
  • Датчик массового расхода воздуха (нитяной или пленочный) ,
  • Дросельная заслонка с датчиком положения .,
  • Датчик положения колен вала ,
  • Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
  • Провода высоковольтные 4шт- нарезаны из подручных материалов,
  • Регулятор добавочного воздуха опять же с 406 двигла.,
  • Форсунки 4шт ,
  • Рампа фарсунок от ваз 2111 пустая с регулятором давления ,
  • Электрический насос для бензина наружной установки, чтоб с баком не колдовать и фильтра .

С этим минимальным набором двигатель будет сносно работать. Прибавить еще надо мелочовку (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбо надува добавим еще пару пунктов:

  • Турбина от бычка ,
  • Регулятор давления надува от ауди б\у Цена-500р.
  • Желательно радиатор охлаждения воздуха от тойже Ауди с разбора,
  • пиво ,
  • руки и набор инструмента.

Для установки турбины двигатель надо под 76 бензин, маркируется он вроде 402.1 , но после сборки сего девайса надо использовать 92 , а лучше 95 или 98 бензин. При надувании двигателя на 0,6 избыточного очка степень сжатия должна быть 6-7 очков, чтоб двигатель от детонации не развалился. На сайтах производителей двигателей есть движки такие как 420 и 4213 инжекторные , но найти экзотическую запчасть к ним такую как шкиф коленчатого вала мне не удалось. Все остальное: коллектора, передняя крышка есть практически в любом магазине и цена их просто удивляет. Решено было сделать коллектор самим из подручных средств и комплектующих, но при желании можно оставить родные коллектора. По ходу проектирования в голову забралась мысль о турбине с интеркулером и ее было решено воплатить в жизнь. Но хватит о приятном. Начитавшись об изготовлениях и расчетах впускных и выпускных коллекторов, о фазах с резонансами и всему подобному в голове это все укладывалось не лучшим образом.

Если Вам все равно где будет находится турбина под коллектором или с верху, то впускной и выпускной коллектор можно оставить заводские при установке турбины под коллектором, изготовив только переходники под турбину и впускной коллектор доработать под установку форсунок. Найти шкиф коленвала в магазинах не смог. Пришлось колдовать и скрестив шкиф от 402 и 406 движка, получили желаемое.

Шкиф коленвала получился такой:

Но я хотел установить турбину сверху. Стараясь придерживаться примерным расчетам, был сделан коллектор. Коллектор сделан из обыкновенной водопроводной трубы, сварен «газом» и электрической сваркой в местах сочленения труб с основым фланцем, чтобы его «не повело» сильно . Втулки под форсунки выточены из стального шестигранника на 19 и приварены на впускной коллектор под углом в

(его можно увидеть на фотах).

Отдельно хочется поделиться о подборе рампы. Выполнена она из рампы от девяточного, восьмиклапанного инжектора. Так как расстояния между двумя крайними форсунками с каждой стороны подходило под «свежесваренный коллектор», а расстояние между 2 и 3 форсунками маленькое, было решено резать рампу строго на две части и вставить между ними ввертыш из алюминиевого прутка с дыркой посередине. Минус такой конструкции заключается в следующем. В заводской конструкции, внутри рампы идет дополнительная трубочка по всей ее длинне. Отвечает она за прогон бензина от входа в рампу до регулятора давления через всю ее длинну (от входа до другой стороны рампы по трубочке, в обратную сторону — к регулятору давления, по верх трубочки). Трубочку эту надо обязательно оставить. Я по началу этим принебрег и получил бензиновое голодание 3-го и 4-го цилиндра. После вставки канала проблемы с голоданием и охлаждением бензина кончились.

Фото рампы ниже

Турбину решено было поместить над коллектором как на «бычке» для решения проблемы такой как вдруг глубокая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста. Перепускной клапан давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателя KG вроде. Он нужен для регулировки давления надува в пределах 0,5-0,6 атм. Если его не ставить, то боюсь, что двигатель долго не проживет так как давление надува поднимется до заоблачных 2 и более атм., а для этого нужен двигатель гораздо качественнее и надежнее уазовского.

На фото изображен клапан избыточного давления от немецкого автопрома и его установка на УАЗе. .

По графикам к турбинам было решено ставить ТКР6, она начнет работать примерно с 2500 об.мин. и закончит на 5500 об.мин. ,что впринципе, не совсем устраивает, но ТКР5 в магазинах не встретил. ТКР5 будет работать почти с холостых оборотов, что для УАЗика более желательно, но если на Волгу, то вполне подойдет 6-ка. Но это все пока только по расчетам. При пуске в эксплуатацию будет все ясно, где расчеты оправдались , а где нет. Вопрос с вакумным усилителем тормозов в голове решен не был, а оставлен на потом. Подачу масла для турбины взял левее генератора из заводской врезки в масляную магистраль для датчика давления масла. Выкрутив датчик давления, вкрутил тройник и в него уже датчик и шланг подачи масла к турбине. Обратку хотел сначала направить в картер двигателя, вварив сосок, но решил направить в клапанную крышку, вварив сосок в нее. Давление масла в двигателе не упало. Датчик давления стоит на разборе турбины и наблюдая за показаниями давления до и после подключения турбины не изменилось. Врезать обратку надо обязательно ниже турбины. Для подачи масла к турбине использовал медную топливную трубку со штуцерами. Обратка резиновый шланг большего диаметра.

Ну вот примерно подцепил все провода к датчикам, ключ на СТАРТ и. двигатель ожил с пол оборота правда без датчика расхода воздуха, т.к. я поставил датчик пленочный , а мозги прошиты под нитяной , но это для пробного пуска не проблема.

По ощущениям работа двигателя стала мягче и ровнее на холостых , а при нажатии на дросель двигатель стал, так сказать, мгновенно набирать обороты без провалов, чихов и пыхов, по сравнению с карбюратором. После пробных заездов выявилась основная проблема всей конструкции — это тепло, горячо, короче, кипятильник под капотом от которого плавятся провода, оплетка троса газа и самое плохое закипает бензин в рампе. Самое интересное наблюдал когда начался дождь и капли на капоте стали шипеть и парить. Закипание бензина происходит из-за неправильного моего проектирования рампы ,громко сказал, потому ,что вход и клапан обратки стоят с одной стороны и рампу бензин, идущий в обратку, не охлаждает. Глюк возникает при работе двигателя на холостых оборотах. Для борбы с этой оказией было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия на глаза попалась трещина на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500км. Кстати, бежать машина стала хорошо только на третьей и четвертой передаче,первая и вторая уж очень короткие на уазе. По трассе одно удовольствие — на обгон хоть в горку хоть с горки и всегда на четвертой, даже на затяжных подьемах можно спокойно ускорятся достаточно шустро. Вакумный усилитель тормозов работает без нареканий и не потребовал установки отдельного насоса, самое главное обратный клапан в вакумнике поставить нормальный. После настройки прошивки напишу о замерах. Вот так это выглядет в сборе в моем исполнении.

Два месяца использования автомобиля показало ,что надо координально менять передаточные числа коробки переключения передач и с редукторными мостами, с их главной парой, колдовать. Двигатель стал высокооборотистым и для получения приятного ускорения его надо раскручивать до 6000 об.мин и на третьей передаче аж в сиденье вдавливает. Турбояма заканчивается примерно на 2700 об.мин, а на 3500об.мин начинает открыватся клапан избыточного давления и до 7000 об.мин двигатель крутится без нареканий, но с целью обеспечения ресурса двигателя, обороты были ограничены до 6000. Проблем с вакуумным усилителем тормозов выявлено не было. От двигателя с турбиной ожидал большего особенно на низах, а получилась вжигалка. Данная переделка подойдет хозяивам Волг и Газелей, но для УАЗа надо момента на низах поболее. Короче говоря: Теперь у меня новый проект , а етот заброшен.

Источник: www.uazik.net

Как поднять давление масла на уазе

Wasilih 24 янв 2008, 17:00

Своими силами. Система охлаждения
НУЖНА ЛИ ”УАЗИКУ” ПОПОНА?

Один из популярных приемов улучшения эксплуатационных качеств автомобиля – установка более совершенных деталей и узлов от других марок и моделей. О том, как самостоятельно модернизировать систему охлаждения двигателя УАЗа, рассказывает Антон УТКИН.

Многие, наверное, видели: зимой капоты армейских ”уазиков” укрыты специальными стегаными попонами. Автолюбители, имевшие дело только с ”жигулями”, недоумевают: попона – это техническая необходимость или просто славная воинская традиция, сохранившаяся с тех времен, когда кавалеристы заботливо укрывали своих коней, уберегая их от простуды? Увы, утепление моторного отсека УАЗа – вынужденная мера: архаичная конструкция его системы охлаждения не способна поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя. Характерные особенности – очень медленный прогрев и низкая (60-70°С) рабочая температура в холодное время. Между тем есть простой способ повысить ее в полтора раза (то есть привести в норму) – достаточно заменить устаревший одноклапанный термостат более современным. По этому пути пошел и завод, применив на новом двигателе УМЗ-4218 объемом 2,9 л двухклапанный термостат ТС-107-02. С ним мотор ”уазика”, конечно, не прогревался так же быстро, как ”жигулевский”, но, по крайней мере, делал это не медленнее ”волговского”.

Почти все ”уазики” бегают по дорогам с низкотемпературным одноклапанным термостатом ТС-108-03. Идея самостоятельной его замены на двухклапанный ”жигулевский” возникла уже давно – примерно тогда же, как и выражение ”тепло, как в ”Жигулях”. Журнал не раз рассказывал о том, как автолюбители делали это на ”волгах”. К сожалению, они часто лишь копировали вазовскую схему трубопроводов, заранее мирясь с главным ее недостатком – трудностью замены термостата в дорожных условиях. Последнее весьма существенно, ведь качество термостатов ставровского завода АТО (именно их применяют российские автозаводы) весьма нестабильно – один экземпляр может проработать двадцать лет, а другой заклинит уже через месяц. Поэтому лучше врезать термостат не в нижний (отводящий) шланг радиатора, как это сделано на автомобилях ВАЗ и АЗЛК, а в верхний (подводящий) – тогда его можно будет легко заменить, не сливая ”Тосол” и не пачкая одежду.

Лучше всего подходит для УАЗа, да и в продаже бывает чаще других модификаций термостат ТС-103, применяемый на автомобилях ВАЗ-2101–2107 и 21213, с углом 122° между боковыми патрубками. Несколько кусков резиновых армированных шлангов внутренним диаметром 32 мм, прямых и изогнутых, общей длиной около полуметра можно позаимствовать от автомобилей ВАЗ, АЗЛК, ”Таврия”, а две стальные тонкостенные трубки наружным диаметром 32 мм – от автомобилей ВАЗ-2108, ”Ока”, ”Таврия” и ”Москвич-2141” (с мотором ВАЗ). Закрепить все это ”хозяйство” на УАЗе помогут восемь червячных хомутов диаметром 32–50 мм.

Сначала полностью разбираем систему штатных шлангов, отсоединив их от патрубков радиатора и водяного насоса. Удаляем штатный термостат из корпуса и, смазав герметиком прокладку, ставим его крышку на место. В металлический патрубок диаметром 45 мм, соединяющий две части отводящего шланга радиатора, надо вварить (или припаять латунью) изогнутый кусок трубки диаметром 32 мм – для малого контура циркуляции. На ”уазиках” вагонной компоновки (”головастик” и ”буханка”) там уже вварен тонкий патрубок для ”печки”, но он не помешает. При стыковке ”жигулевского” термостата с уазовскими патрубками радиатора и крышки термостата никаких переходников не потребуется – шланг с внутренним диаметром 32 мм, хоть с трудом, но натягивается на патрубки диаметром 38 мм, особенно если их смазать скользким герметиком (”Гермесил” и др.). На рисунке – наглядная схема подсоединения шлангов, но фактически вертикальная ветвь малого контура расположена ближе к радиатору, а термостат занимает почти горизонтальное положение чуть ниже заливной горловины радиатора.

Опыт эксплуатации УАЗа с ”жигулевским” термостатом показал полный успех такой переделки. Не подтвердились опасения, что уменьшение на 40% сечения подводящей ветви радиатора может вызвать перегрев двигателя. Отнюдь, даже на груженой машине в пекле летних московских пробок он стабильно держит свои 90° С. Те же 90° на указателе температуры и зимой, причем безо всяких там жалюзи, фартуков и попон. Основной радиатор при этом холоден, как снег на обочине, зато ”печка” дует знойным суховеем – в машине стало намного теплее. Да и сам мотор словно получил второе дыхание. Раньше при 60° на указателе он тянул неважно и отзывался провалом на открытие дросселя. Теперь, нагретый до 90°, он аж рычит от удовольствия, принимая нагрузку. В общем, игра стоит свеч, попробуйте – и не пожалеете!
Источник: http://www.zr.ru/ — автомобильный журнал «За рулем».

УАЗ своими силами. Система охлаждения

Yandex.Direct

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Wasilih 14 апр 2008, 15:24

Штатная крыльчатка разбивает подшипник помпы, поэтому должна быть заменена незамедлительно. По всем параметрам подходит пластиковая крыльчатка от Газели. Казалось бы все очень просто, но есть одно но. Газели перегреваются довольно часто. Происходит это по большей части именно из-за неэффективной крыльчатки. Поэтому крыльчатку от Газели ставить ни в коем случае не надо!! Такая крыльчатка подойдет лишь лютой зимой.

Во многих магазинах продаются крыльчатки от ГАЗ-3307 (обновленный ГАЗ-53). По посадочным местам эта пластиковая деталь подходит на УАЗ, однако лопости слишком большие. Следует подрезать лопости на несколько миллиметров — и шикарная крыльчатка с эффективностью урагана не даст двигателю перегреться даже в пустыне, если конечно Вы не забыли открыть жалюзи.

Внимание!! Не забудте прикупить 4 болтика (20 х 8 шаг 1,25), так как болты крепления штатной крыльчатки(4 топора) немного короче нужных. Удачи!

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Халилыч 14 апр 2008, 16:32

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Wasilih 14 апр 2008, 19:01

Модернизация системы охлаждения, двигатель УМЗ-4218
Коновалов Алексей [Блудный]

На моём автомобиле установлен двигатель первых выпусков, в этом и крылась проблема с охлаждением. Так выходной диаметр (из корпуса термостата) труб большого и малого кругов охлаждения был практически одинаков. Я так понял, что термостат при работе двигателя редко находится в крайних положениях, от тосол одновременно курсирует и по малому, и по большому кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Так как малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то и основная её часть устремлялось туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

Данный эффект был устранён подтормаживанием малого круга охлаждения. Для этого изготовлена шайба толщиной 5-8мм, внешним диаметром в размер резинового патрубка плюс 2мм, диаметр отверстия 12мм. Установил её в патрубок малого круга охлаждения и для надёжности зафиксировал хомутом. После проведения данной операции температура двигателя стабилизировалась около 80*С (термостат на 80*С). На более поздних выпусках выпусках этих двигателей данная проблема решена на заводском уровне, в выходной патрубок малого круга имеет диаметр отверстия для прохождения тосола порядка 10-12мм.

Следующий этап модернизации коснулся собственно вентилятора.

Установленная пластиковая крыльчатка уступила место электровентилятору. Такая замена вызвана в первую очередь увеличившейся глубиной преодолеваемых бродов (ну так стало получаться на охоте — чем дальше в лес тем глубже:).

Как я уже сообщал в отчёте о лифтовке, радиатор тоже лифтанул, да бы он стоял ровно в проёме кузова предназначенном для него (а то у лифтовщиков были жалобы на несколько ухудшившиеся охлаждение).

Так с радиатора исчезли жалюзи (на термостат не жалуюсь) и масляный радиатор (по причине добротного масла не использую).

Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой и приварены его родные кронштейны (т.е. переместился вперёд и вверх). Таким образом он оказался снова на своём месте относительно кузова. При этом пришлось изготовить из стального прутка удлиненные тяги-упоры радиатора. Саму поперечину рамы просверлил сверлом на 12мм (на против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длинны.

Операция смещения радиатора вперёд дала возможность вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, по размеру он почти как наш штатный.

Монтируется он с помощью его же родного кронштейна, но с переваренными по месту ушами под наш УАЗовский радиатор. При монтаже вентилятора на радиатор использовал как проставки резино-металлические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их установлено по 2-е шт. под каждой опорой (опор — ушей всего 6). После сборки вся эта конструкция накрыта родным диффузором радиатора.

Теперь к данной конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижний подобрал в магазине по шаблону, а верхний родной, просто он разрезан и в разрез вставлена трубка с биметаллическим датчиком включения вентилятора (дополнительного, о нём ниже), которая само собой и удлинила верхний патрубок.

Для тяжёлых условий движения имеется дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он от ГАЗ-3110), включается (вернее будет включаться) несколько позже основного (большого) вентилятора. Это в автомате. По схеме режимы предусмотрены следующие:

Включено автоматически.
Выключено принудительно.
Включено принудительно.
Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

Основным вентилятором управляет в автомате электронный блок, подключенный к терморезистору указателя температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

Данную систему эксплуатирую с радиатором от 3160-го с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один основной вентилятор, про шоссе и говорить не приходится, он там вообще не работает. Дополнительный требуется при езде на понижайке и буксировке на бездорожье, т.д. Первые прохладные дни (около 0*С) показали, что УАЗу даже при городском движении вентилятор не нужен, за редким исключением (типа стояния в пробке).

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Wasilih 15 апр 2008, 17:33

© RostovDriver
Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Wasilih 15 апр 2008, 17:37

Установка электровентиляторов на УАЗ

© Чиф
Для установки требуется:
— 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
— 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
— 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
— 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
— универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади

Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

Wasilih 15 апр 2008, 17:46

Установка электровентиляторов на УАЗ
© Сергей «ss»
Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики.

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Wasilih 04 мар 2009, 11:29

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Радиатор, расширительный бачок

Установка радиатора от 3160
Как почистить радиатор?
Как и чем паять радиатор?
Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
Доработка расширительного бачка
Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?
Параметры радиаторов завода ШААЗ. ( )

Водяной насос (помпа), крыльчатка вентилятора, приводы вентилятора и помпы

Установка электровентилятора
Что такое вискомуфта?
Как снять вискомуфту?
Имплантация вискомуфты иностранного производства
Что такое электромуфта?
Выбор и обслуживание помпы на на 3-л двигателе
Замена штатной крыльчатки на более легкую
Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор.

Термостат, контуры охлаждения

Термостат на 3-х литровый двигатель
Термостат. Замена без переделок
Установка волговского термостата (под помпу старого образца)

Комплекс мер для приведения температуры в норму
Пробита прокладка головки блока?!
Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?

Установка радиатора от 3160
Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш «родной»).
Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО «ШААЗ» для 3160 указана цифра 37000
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) — лучше «воздухопроницаемость» и теплоотдача самой пластины — т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]

Вопросы:
1. Встают ли без переделок?
Переделка только в одном — вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний шланг помпы.
2. Есть ли разница в размерах?
По ширине и толшине нет. По высоте «сот»-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия нижних «ног», сам радиатор как бы «удлиннился». Дырка под ручку теперь в нижнем бачке.
3. Действительно ли лучше охлаждают?
Да, действительно. Конструкция лучше.

Установка электровентилятора
В начале зимы ставил себе электровентилятор. Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского — очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит. [Карась]

Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год. Проблем пока не было.
С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть. Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить. Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал. [Olen512]

Схема индикатора карлсонов:
В общем все просто, светодиод — любой двухцветный, по вкусу (в смысле по размеру), покупал я его в ЧипДипе, фирмы RingBright, диаметром 8 мм. По этой схеме можно подключать как электровентиляторы, так и электромуфту. Вместо блока включения вентиляторов можно использовать датчик включения вентилятора от жигулей классики например, но лучше блок
В принципе, логично оранжевый провод, идущий на светодиод, с тумблера переключить на 85 вывод реле, тогда красный цвет индикатора будет гореть не только при принудительном выключении вентиляторов, но и при неисправности реле.
Потапкин Роман [Бегемот 4х4]
Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 — 94-99 град, АЗЛК-2141 — 82-87 град. [Чиф]

Что такое вискомуфта?
Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка.

Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде. Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора — работают нормально. [Чиф]

Задумка вообще то правильная, но с нашим качеством сводится на нет. Отличие от мясорубки — температуру не надо регулировать жалюзями, отличие от карлсонов — не потребляет электричества, кроме того для преоделения бродов не требуется ни выключать крыльчатку, ни ремень снимать, в крайнем случае ее можно шнурком привязать. Это в теории, на практике по каким-то причинам вискомуфта работает не больше полугода. [Носорог3162]

Имплантация вискомуфты иностранного производства
Пытался, даже купил от двигателя Штайр, но не смог вживить и отдал обратно. Там ключевая проблема в том. что допуск на биение вискомуфты (особенно импортного производства) должен быть очень маленьким, иначе даже БМВ-шная муфта долго не протянет. Изготовление переходника лишь увеличит и так имеющееся врождённое биение вала помпы. Изменить (заменить) же крепеж на самой муфте тоже не получилось, так как она исполнена условно неразборной. Поэтому для себя решил, что шансов установить нормальную вискомуфту. к сожалению, практически нет. [Харрис] Октябрь 2003

Я поставил два с половиной года назад муфту от BMW. Для этого пришлось заменить ступицу шкива на помпе. Саму эту ступицу взял на разборке, у нее внутренний диаметр чуть меньше нашего, пришлось протачивать. Крыльчатка девятилопастная. Работает все прекрасно, при +35 градусах в горах (2000 м) на затяжных и крутых подъемах температура доходила примерно до 90-95 градусов [Zaur] Октябрь 2003

Вот как выглядит вискомуфта от BMW с вентилятором 11 лопастей, требуется только снять ступицу вентилятора с водяной помпы и перерезать резьбу на 22х1.5 правую. Ситников Юрий.

Как снять вискомуфту?
Мясорубка крепится к муфте на четырех шпильках. Сама муфта наворачивается на хвостовик ступицы помпы. Вот именно тут и есть левая резьба! т.е. крутить большую гайку-ось муфты надо по часовой стрелке! Ключ та что-то типа 28-32. [Чиф]

Очень подходит ключ от велосипеда я им отвернул. Он плоский, как для этого и делали. Ну или просто кусок железа порежь. [msmirnov]

Что такое электромуфта? Как ее установить?
Конструктивно она выполнена так — на ступице (шкиве) помпы жестко закреплен электромагнит. Сам вентилятор расположен чуть впереди и вращается на валу помпы на подшипниках (за счет небольшого трения в них). Т.е. при выключенном магните он не имеет жеткой связи со шкивом — крутится так легонько, его можно спокойно остановить рукой. При включении магнита (потребляемый ток 1,5 А)происходит «схватывание» вентилятора и он начинает вращаться вместе со шкивом помпы, интенсивно охлаждая радиатор. Соответственно управляется это дело датчиком или тумблером.

Достоинства системы — малый потребляемый ток (1.5 А против 25 А при 2-х электровентиляторах), «дубовость» конструкции — ломаться вобщем-то нечему (даже при выходе из строя магнита муфта стопорится с помощью регулировочных болтов — и готова штатная «мясорубка»), муфта выступает «ограничителем» момента — в воде крыльчатка вряд ли «вырежет» сердцевину радиатора.

Эта конструкция применялась на Волгах ГАЗ-24 в начале 70-х годов, а так же на иномарках 70-80-х. Потом буржуи перешли на вискомуфты, а мы — обратно на жесткое крепление. Качество изготовления требует. [Чиф]

Выбор и ообслуживание помпы на на 3-л двигателе
Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская — передний подшипник там роликовый. Ее минус — небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410.

Смазку набивать под маленький чёрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка «полнеют». В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет — там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена. [Чиф]

Какой термостат подходит на 3-х литровый двигатель ?
Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс [Andy A374EA99]

Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места — в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем. [Малыш]

Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца. [Чиф]

Термостат. Замена без (или почти без) переделок (для 2.5 л. двигателя)
1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием «регулирующего штыря». Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть паяльником. Находится он на «верхушке» колокольчика.
Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом. Затем открутить отверткой винт — легко пойдет. Запаивать тоже необязательно — можно законтрить гайкой или лучше проволокой.
2) В штатный «колокол», выкинув начинку «вделать» другой термостат. Выбор широк — Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) — любой на выбор. Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час). Очень полезен будет старый термостат — его можно заранее сделать, а потом заменить за 10 минут. [Чиф]

Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно. [Student]

Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено — не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счёт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется — термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьётся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклёпка в дырочке болтается и не даёт грязи. [BabyHummer А-328, Peter] прилипать.

Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась). Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку, впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
Результаты:
1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 60 гр.
2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 90 гр.
3.Ход полного открытия — примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по высоте (при диаметре 50 мм.).
Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место — температура стала 80 градусов. Все это делается за 15 минут. Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более крутой характеристикой [Маламут]

Установка волговского термостата (под помпу старого образца)
Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС(70град) (для помпы старого образца) на тепературу — 80 град!

Идею по переделке подсказал мне — Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится — Волговский, но при этом не забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана, иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной последовательности и места расклепки — пропаиваются!( сборку удобнее всего производить с помощью большой струбцины, или же — тисков, что бы была возможность сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником, а — строительным феном!) В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний, температура открытия ТС стала — 80-82 град, вместо — 70! Тем самым требуемая температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).[BabyHummer]

Комплекс мер для приведения температуры в норму (на опыте Волги)
Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:
1. Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
2. Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:

a) крутится быстрее — циркуляция лучше
б) вентилятор «принудиловки» работает отлично, в смысле быстро.

3. Поставил электровентилятор от 3110/402 — но в нем есть необходимость ТОЛЬКО
при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры. [Алексей]

Пробита прокладка головки блока?!
Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.

некоторое время назад начал «пропадать» тосол, особенно после ночных стоянок. Потеков и луж не замечено.

3-4л за 2-3 дня.
в радиаторе и расш. бачке небольшие капли масла (ОЧЕНЬ тонкая пленка, даже и незаметная)
при прогреве валит

1 мин белый густой дым, который потихоньку пропадает по мере прогрева двигателя. Если завести неостывшую машину (например после заправки), то единоразово вырывается БОЛЬШОЙ сгусток белого дыма, типа дымовой завесы
на обратной стороне клапанной крышки обнаружен густой слой эмульсии, толщиной

1см. Более нигде ее нет (т.е. ниже), само масло (в т.ч. и на коромысле) — чистое КАК СЛЕЗА
двигатель работает ровно, без перебоев на любой частоте и спокойно держит на ХХ 250-300 об.
Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем — она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть — снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке — искать трещину и менять голову. [Махно]

Поменял головку блока цилиндров — 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась «битой», точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2″ трубы (полукруглые выбоины). В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. — тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы — 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов — 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой — пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента — кусок арматуры «Г»- образный с длинной «ноги» около метра и «заквадраченным» под головку концом — откручивать «заднюю» гайку приемной трубы. [Борода У]

Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?
1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке ( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ. Внимательно проверь термостат — не заедает ли.
2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал — при работе помпы ОЖ еще кое-как под напором циркулирует, а при остановке — перестает ( обычно при нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ). [ATZ]

Как почистить радиатор?
1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки). [stalker]

1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
2. Через 30 мин раствор слить;
3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. [Yan]

Как и чем паять радиатор?
Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно — водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять! [Николай]

Строительный фен + паяльник + олово + флюс + руки!
Так как никакие эпоксидки, холодные сварки, герметики и т. п. не держат — отваливаются при тряске. [BabyHummer A-328]

Мое, сугубо личное мнение — это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор. [Zander]

Чинятся труднодоступные места горелкой, только не воздушной а кислородной, с тонким горячим пламенем которое пролезает внутрь и плавит атм припой (медный. ) без всяких паяльников. Себестоимость процесса близка к нулю, припой продается в любой лавке с медными водопроводными трубами. В отличие от мягких (оловянных) припоев оно держится не толко как налипло, но и реально сваривается с основным телом трубок и бачков, в тч на силовых деталях (у меня так опаяны вечно слабые и отламывающиеся на всех козелях уши крепления радиатора). [AntonTs]

Течет в шве верхнего бачка? Это очень распространенный дефект. У меня «родной» радиатор вообще там был непропаян. Для запайки лучше радиатор снять, но можно и на машине. Слей немного ОЖ, что бы бачок был пуст. Тщательно очисти шов — до припоя или металла. Дальше обрабатываешь все флюсом (я брал готовый вроде «ЗИЛ-3»), кладешь оловянный пруточк и греешь промышленным феном или небольшой горелкой. Шов прогревай хорошо, иначе будут свищи. Припой должен растечься и по стенкам — если не «прилипает» к стенке, поскобли ее (очисти) и добавь еще флюса. Если течет под боковым усилителем, его придется отпаять сверху от бачка, отогнуть чтобы не мешал доступу к шву. После пропайки шва, припаять его обратно. Вобщем ничего особо сложного нет, главное не спеши и делай тщательно. Еще совет — не грей долго одно место, иначе можешь распаять трубки. [Чиф]

Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
Так получилось, что в субботу я забрался в одно глухое место. Во время одного из маневров раздался громкий треск и из под капота повалил пар. Вскрытие капота показало поломку одной из лопастей вентилятора (стоял пластиковый от ГАЗ 3307). Из низа радиатора хлестали остатки тосола. Помощи ждать было неоткуда.

После остановки движка была предпринята попытка залить воды (ну и типа ехать подливая ее). Однако как в задаче про бассейн сколько ее вливалось, столько же и выливалось, причем моментально (дальнейшее снятие радиатора показало, что лопастью «срезало» около 10-15 трубок). После раздумий было найдено 2 выхода:
1) заглушить оба патрубка радиатора и ехать на «печке».
2) создать в системе охлаждения разряжение, тем самым не давая воде выливаться.

Был выбран 2-й как более быстрый. Для этого шланг от ваккумника присоединил к пароотводной трубке радиатора. Под клапан пробки радиатора подложил толстую проволоку — тем самым пароотводная трубка напрямую соединилась с системой охлаждения (без клапана).
Снял с радиатора верхний шланг и отверстие радиатора заклеил скотчем. Запустил двигатель и стал заливать воду через шланг к верхнему патрубку радиатора. Некую сложность создавал термостат — вода заливалась медленно, пока двигатель не прогрелся. Залив шланг до верху, быстро снял скотч и насадил его на патрубок радиатора. Вода практически не текла — разряжения хватало на ее «удержание». Т.к. бачок радиатора был заполнен не до верху, вода попасть в двигатель не могла. Таким образом, не глуша двигатель, плавно газуя (что бы поддерживать постоянное разряжение во впускном коллекторе и стало быть в системе охлаждения), с чуть вытянутым подсосом (смесь-то обеднилась!) добрался до обжитого места где водились радиаторы для УАЗки (примерно 30 км). Единственный минус — тяжело тормозить без усилителя. Если бы течь была меньше, можно было бы обойтись шлангом для отсоса картерных газов, который идет от карбюратора, вместо ваккумного усилителя. [Чиф]
ЗЫ А лопасть загнулась из-за дефекта отлива — пористости (

Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен. [aas]

Замена штатной крыльчатки на более легкую
Первый раз сменил на Козелевую, она чуть меньшего диаметра, но перегрева ни разу не было, сейчас стоит ГАЗоновская-пластиковая, с ней надо либо дифузор снимать (но про кривой тогда забудь) либо подрезать лопасти под наш дифузор) единственное при установке как Казелевой, так и Газоновской, потреебуются болты крепления крыльчатки более длинные (на 1-1.5см),но жизнь подшипникам помпы ты точно продлишь т.к. пласик ГОРАЗДО легче «мясорубки». [Alex]

Поставил волговскую. Прошла кучу километров, «Ладогу», «Блади-Хеви» (бродов было достаточно). Стоит, лопастей не потеряла. Из-за того, что их 6 — обдув имхо лучше.
Подбирал его так — в магазине было несколько «Волговских», все разные как по длине лопастей, так и по диаметру ступицы. Выбрал чтоб лопасти не задевали кожух, а ступицу как можно меньше. Поставил на штатные болтики, но лучше подлиннее слегка (крыльчатка толще). [msmirnov]

Подходит пластиковая 6-ти лопастная от ГАЗ-53, только подрежь лопасти на 1.5 см, и спокойно ставь. Но учти, что ее производительность раза в полтора-два больше чем у штатной, и соответственно зимой будешь долго греться. [BabyHummer A-328]

Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор.
Достаточно взглянуть как сделано на грузовике Урал и скопировать. Ни каких проблем не будет с железкой, поясняю- там на радиаторе со стороны вентилятора закреплены два круга из проволоки так, что при отклонение лопастей в воде при работе двигателя они просто скользят по проволоке и ни каких проблем. Купить или сделать- копейки и ни каких заморочек с электровентиляторами.
Сорокин Илья. г Барнаул.

Доработка расширительного бачка

На моем автомобиле расширительный бачок болтался на трясках, сдирая нижней частью краску на брызговике, кроме этого он сам грозил протереться насквозь. Подтяжка креплений эффекта не дала, оказалось, что они не проварены и свободно болтаются. Поэтому я перенес расширительный бачок на правую стойку рамки радиатора. Понадобилось просверлить два отверстия и закрепить бачок болтами М6. Юрий Жилин

Пусковой подогреватель на основе паяльной лампы (для ГАЗ-51)

Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

Термостат должен быть сориентирован так. чтобы боковое дренажное отверстие в нём расположилось в самой наивысшей от земли точке Термостат изготовлен из медного сплава . Верхняя часть — самая широкая его составляющая деталь, выполенена в виде кольца. Сбоку в кольце, в

5 мм от кромки располагается отверстие диаметром около 2-х мм. При установке термостата на место он позволяет ориентировать его произвольно относительно вертикальной оси. Учитывая, что из-за особенности конструкции двигателя эта вертикальная ось реально имеет наклон, путём вращения ориентируем термостат так. чтобы отверстие заняло наивысшее положение относительно уровня земли.
Открываем кран печки полностью.
Заливаем ОЖ почти доверху.
Пробку не ставим. Заводим и внимательно смотрим на стрелку указателя температуры. Как только достигнем 90 градусов, немедленно глушим мотор. Курим 10 минут. Доливаем при необходимости ОЖ. Должно войти ещё около полутора литров, если нет, то возвращаемся .к п.4. Обычно требуется 3-4 цикла.
Делаем контрольный полный прогрев. При этом трогаем верхний патрубок радиатора, он должен стать горячим, при этом указатель временно покажет понижение температуры ОЖ.
Закрываем пробку.

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Wasilih 04 мар 2009, 11:33

Двигатель УМЗ-417. Пусковой подогреватель
Из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

Пусковой подогреватель предназначен для облегчения пуска двигателя при температурах ниже минус 20° С в результате подогрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. Топливом для прдогревателя служит бензин.

Рис. 28 Пусковой подогреватель
1 — карбюратор
2 — фильтр
3 — электротопливонасос
4 — щиток управления
5 — спираль
6 — выключатель электротопливонасоса
7 — выключатель свечи
8 — выключаель электродвигателя вентилятора
9 — вентилятор
10 — шланг
11 — топливный насос
12 — отводящий штуцер
13 — свеча
14 — котел подогрвателя
15 — дренажная трубка
16 — насадок котла
17 — лоток
18 — сливной краник
19 — подводящий штуцер
20 — воронка
21 — пробка воронки
22 — топливный краник

Основной частью пускового подогревателя (рис. 28) является котел 14 неразборной конструкции, полости которого постоянно соединены с жидкостной рубашкой системы охл аждения двигателя при помощи подводящего 19 и отводящего 12 штуцеров и резиновых шлангов. Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит образующийся при сгорании топливо-воздушной смеси газ, нагревая охлаждающую жидкость.

В нижней части котла имеется сливной краник 18 и дренажная трубка 15, соединенная с камерой сгорания котла 23. В камере сгорания котла имеются два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернута свеча 13 накаливания, а в другое – штуцер топливопровода.

При пользовании подогревателем необходимо помнить, что невнимательное и неправильное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара. Поэтому необходимо:
перед пользованием подгревателем изучить устройство, работу, порядок пуска котла и двигателя; не оставлять без присмотра работающий котел; не производить прогрев двигателя котлом в помещениях, не имеющих вентиляции, во избежание отравления отработавшими газами; содержать в чистоте и исправности пусковой подогреватель и двигатель. Подтекания топлива или масла могут служить причиной пожара; не допускать работу подогревателя при отсутствии жидкости в котле.

Порядок пуска подогревателя и двигателя (при использования в качестве охлаждающей жидкости воды):
При использовании низкозамерзающей Жидкости порядок пуска тот же, за исключением пунктов 1, 3, 12 и 14 в части заполнения системы

Подготовьте 10л жидкости и отдельно еще 3 жидкости.

Закройте жалюзи радиатора и откройте капот двигателя. Отключите масляный радиатор и наденьте утеплительный чехол облицовки радиатора.

Снимите пробку ратиатора и выверните пробку из заливной воронки подогревателя.

Прочистите отверстие дренажной трубки 15 для слива избытка бензина в момент пуска.

Откиньте удлинитель насадки в рабочее положение.

Включите выключатель «массы» автомобиля.

Включите выключателем 8 на 15…20 секунд электродвигатель вентилятора. При этом произойдет продувка воздухом камеры сгорания и газоходов подогревателя.

Выключите электродвигатель вентилятора и выключателем 7 включите свечу накаливания. Рычажок выключателя удерживайте 15…20 секунд во включенном положении до накала свечи. Накал свечи определяйте по контрольной спирали 5.

Откройте краник 22 подачи топлива на 1…1,5 оборота.

Включите электродвигатель вентилятора при первом «хлопке» – вспышке в камере сгорания. При этом должен быть слышен ровный гул сгорания топлива в котле. Если подогреватель не будет работать, то немедленно прекратите подачу топлива, продуйте, как было указано выше, камеру сгорания и газоходы котла и повторите пуск.

После того как подогреватель начнет работать устойчиво, отключите свечу накаливания.

Немедленно залейте через заливную воронку котла 3 л жидкости

Когда жидкость в двигателе нагреется, проверните несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой при выключенном сцеплении. Коленчатый вал должен легко проворачиваться, при этом на пусковой рукоятке должно отчетливо ощущаться сопротивление компрессии.

Пустите двигатель обычным порядком и заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью до нормы

Закройте краник подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключите электродвигатель вентилятора. При несоблюдении указанного порядка выключения подогревателя может произойти обратный выброс пламени и подгорание воздухоподводящего шланга.
Начинайте движение автомобиля после прогрева системы охлаждения двигателя до температуры 60…70° С (по указателю температуры на щитке приборов).
Примерная скорость прогревания двигателя подогревателем 2° С в минуту.

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Wasilih 04 мар 2009, 11:39

Двигатель УМЗ-417
из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

Система охлаждения (рис. 25) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.
Рис. 25 Схема системы охлаждения двигателя
1 — радиатор отопителя
2 — кран отопителя
3 — головка блока цилиндров
4 — отверстия водораспределительной трубы
5 — прокладка
6 — водораспределительная труба
7 — термостат
8 — выпускной патрубок
9 — заливная горрловина
10 — жалюзи
11 — пробка
12 — метка минимум
13 — бачок
14 — насос системы охлаждения
15 — крыльчатка
16 — шкив
17 — вентилятор
18 — радиатор
19 — сливной кран радиатора
20 — приемный патрубок
21 — блок цилиндров
22 — сливной кран блока цилиндров

В качестве охлаждающей жидкости применяется низко замерзающая жидкость тосол А-40. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 С применяется жидкость тосол А-65. Допускается применение воды.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 80. 90 С. Это достигается при помощи автоматически действующего термостата и жалюзи, управляе мых водителем.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует контрольная лампа с красным светофильтром, установленная на щитке приборов и соединенная электропроводом с датчиком, ввернутым в верхний бачок радиатора. Контрольная лампа загорается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92. 98 С При загорании контрольной лампы необходимо открыть жалюзи радиатора.

Рис. 27 Схема работы термостата
а — клапан термостата закрыт
б — клапан термостата открыт
1 — корпус насоса системы охлаждения
2 — кронштейн
3 — прокладка
4 — корпус термостата
5 — выпускной патрубок
6 — клапан термостата
7 — шток термостата
8 — возвратная пружина
9 — баллон термостата

Термостат (рис.27) запирающего типа с твердым наполнителем помещается в выпускном патрубке 5, расположенном на кронштейне 2 насоса системы охлаждения, и действует а результате движения штока 7 в баллоне 9. Клапан 6 термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости (70±2)С и полностью открывается при температуре (83±2)°С Термостат, включая или отключая радиатор, автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе.

Пробка радиатора герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с расширительным бачком только через выпускной и впускной клапаны. Выпускной клапан открывается при повышении давления в системе до 44,1… 58,8 кПа и выпускает охлаждающую жидкость или пары в расширительный бачок. Впускной клапан отрывается при разрежении и системе 0,98…9,8 кПа и впускает охлаждающую жидкость из расширительниго бачка в радиатор. Герметизирующая прокладка исключает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и запорной пружиной пробки радиатора.
Вентилятор четырехлопастной, сборный. Крепится вентилятор к ступице водяного насоса. Приводится вентилятор во вращение вместе с водяным насосом клиновидным ремнем от коленчатого вала.
Жалюзи установлены перед радиатором. Управление створками жалюзи осуществляется с места водителя при помощи тяги. При вытягивании рукоятки тяги на себя жалюзи закрываются, при вдвигании открываются.

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Wasilih 04 мар 2009, 11:46

Переделка системы охлаждения под жигулевский термостат
Для двигателей 2,45л.

Преимущества переделки системы охлаждения
Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
Примеры переделок системы охлаждения

Преимущества переделки системы охлаждения
При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный «малый круг» циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения — с «верхним» (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и «нижним» расположением ТС (они описаны соответственно в статьях «Нужна ли уазику попона» ( forum63/topic141.html )и «Улучшаем охлаждение ветерана»

Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор. [john]

Кроме всего сказанного добавлю — при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел — потому и быстрее прогревается. Второй плюс — меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске. Роман(Омск) aka [Roman]

Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах — простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) — устраняется установкой в верхнюю точку «малого круга» воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а «многоразовый») камерный вентиль без золотника).
В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее — на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

Выходов — два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку «очень мало места».
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее «верхней» установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце. [Махно]

Примеры переделок системы охлаждения
Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
Если ставить жиговский, то только — итальянский, или — польский, но не наш (слишком ненадежный). [BabyHummer]

Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново — две трубки — просверлил — сварил. Шланги — тонкие от Ауди подошли — они в магазине дешевле оказались и все в изгибах — проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 — он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь — от термостата к тройнику надо зафиксировать — в принципе может дотянуться до вентилятора.
Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел. [Roman]

Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 — маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее. [john]

Хочу поделится собственным опытом. Начнем с того, что прислушавшись к мнению старших товарищей (см. Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата) я использовал схему с нижним расположением термостата. При первых же испытаниях практически сразу закипел. Долго стоял пугая прохожих громким бульканьем тосола и большим облаком пара. При том, что мороз стоял -20С, ловил на себе недоуменные взгляды проезжающих мимо водителей.
Когда эмоции прошли попробовал здраво во всем разобраться. Вот что обнаружил: стоящий внизу термостат перекрывает (в режиме малого круга) забор ОЖ из радиатора и по идее в забор помпы должна уходить ОЖ выходящая из нее же (из крышки штатного термостата). НО. Все дело оказалось в том, что отводящий патрубок тройника находился на том же уровне что и входящий в радиатор. Поэтому в патрубке, отводящем в малый круг, постоянно присутствовал воздух (пар) которым помпа и пыталась охлаждать двигатель. Проблема частично решилась когда я залил ОЖ в радиатор под самую пробку (что конечно не есть выход).
В течение вечера мучительно пытался найти решение которое бы позволило справиться с ситуацией без переделки системы охлаждения на верхнее расположение термостата. Здесь нужно заметить что мой 469-й не намного моложе меня самого и возможно из за этого в конструкции имеются некоторые особенности: радиатор расположен не только очень близко к двигателю (места для маневра минимум), но и очень низко (как я уже говорил отводящий патрубок с блока и входящий радиатора расположены практически на одном уровне).
В итоге я решился переместить термостат снизу в верх. Испытания показали 100% работоспособность такой схемы. По поводу «заклинивания» — IMHO это не такое уж частое явление, а с учетом хорошего импортного термостата — вообще маловероятное дело.
P.S. Все ожидаемые плюсы имеют место быть. В машине — «Ташкент». Потраченных времени и денег абсолютно не жалею. Артур.

Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, «гайки поперебирать». Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по «градуснику» 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался («жену в садик, детей на работу»), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали «затыки» при старте. Прогрев великая вещь!
Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала «За рулем» статья «Нужна ли уазику попона». Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).
Итак, приобретается, следующая «навеска»:
ВАЗовский термостат (от классики), непременно импортный.
Маленький тюбик герметика.
Хомуты «Норма» диаметром 32-50 мм. 10 штук.
Трубка металлическая диаметром 32 мм. (внешний диаметр) длинна 70 мм.(себе отрезал от алюминиевого черенка лопаты :-)))))) Диаметр можно во всех случаях брать и побольше, но не меньше!
Тройник основной диаметр 45 мм. врезаный 32 мм. Длинна основного 100 мм. врезанного 45 мм. Изготовил у местного сантехника, на моих глазах и за 30 руб. Хотя ранее прикидывал подобрать тройник от сантехники (внутренняя резьба не помешает)
Патрубок армированный резиновый для ВАЗ 2101. Коротенький на диаметр 32 мм с расширением (к радиатору).
Патрубок армированный «Большой» для латунного радиатора ВАЗ 2101
Патрубок армированный «Большой» для алюминиевого радиатора ВАЗ 2101 (Эти два больших патрубка по изгибам, как два брата близнеца, только один из них длиннее)
Вот такой нехитрый реквизит.
Процедура монтажа.
Сливаем антифриз.
Разбираем всю систему штатных шлангов.
Открываем крышку штатного термостата и удаляем УАЗовский термостат.
Берем ВАЗовский термостат и на отвод что ближе к «глухому» торцу на герметик садим КОРОТКИЙ патрубок узкой стороной.
Стягиваем хомутом.
Прищурив глаз и прицелившись, отрезаем ножом от «Большого-короткого» со стороны, короткого изгиба ровно столько, чтоб хватило по месту соединить второй боковой отвод ВАЗовского термостата и крышку УАЗовского термостата.
Отрезаный короткий изгиб одеваем сначала на крышку термостата предварительно смазав герметиком и СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Второй конец изгиба одеваем на смазанный герметиком второй боковой отвод ВАЗовского термостата.
СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Таким образом соединенную с термостатом крышку, смазав герметиком, устанавливаем на место и затягиваем гайки.
Смазываем герметиком верхний отвод радиатора.
Натягиваем на отвод широкий конец короткого патрубка с термостатом.
Стягиваем хомутом.
Для установления оптимального угла положения термостата и для сглаживания загибов и складок, взявшись за корпус термостата, ворочаем его в пространстве.
Установив положение, затягиваем хомуты.
В штатные «Г» образные патрубки, внутренним диаметром 45 мм. вставляем ТРОЙНИК, предварительно смазанный герметиком.
Придав нужную геометрическую ориентацию по месту установки, затягиваем хомуты.
Устанавливаем скрепленые тройником патрубки «на 45» по месту штатной установки и стягиваем хомутами.
В «Большой» короткий патрубок со стороны обреза вставляем до половины смазаную герметиком трубку «на 32» и длинной 70 мм.
Стягиваем хомутом.
Берем «Большой-Длинный» патрубок и отрезаем ножом один из изгибов (который более пологий).
На оставшийся конец трубки «на 32» одеваем «Большой-длинный» со стороны оставшегося изгиба, и стягиваем хомутом.
Получившуюся стяжку из двух патрубков устанавливаем на оставшийся отвод термостата (на торце) и второй конец на отвод тройника.
Стягиваем хомутами.
Оставшийся обрезок патрубка, натягиваем на сопло «печки» со стороны водителя. (Чего, добру пропадать?)
Закончившийся тюбик герметика выбрасываем в мусорное ведро.
Заливаем антифриз.
Заводим автомобиль и гоняем на холостых до полного удаления воздуха из системы.
Испытываем чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.
Александр aka [Скрежет] г. Тюмень

Источник: 4×4.tomsk.ru