Хендай акцент фильтр на коробку автомат

Содержание

Hyundai КЛУБ — Форум

замена масла в АКПП Hyundai Accent

  • Нравится
  • Не нравится

alekx86 12 окт. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Джим 24 окт. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

aksultanov84 29 марта 2012

alekx86, 12 Октябрь 2011 — 21:17 , написал:

ВОТ что я нашёл в инете. Сам тоже на выходных буду менять

Масло можно заменить следующим образом, частичной замены, то есть слить и залить, но можно и без специального оборудования провести полную замену масла.
1. откручиваем сливную пробку на автомате, сливаем в тару масло, как уже почти не бежит, закручиваем пробку.
2. Через отверстие для щупа или если есть специальная масло заливная горловина, заливаем столько масла, сколько слили.
3. Ищем шланги которые идут от автомата к радиатору, там должно быть два шланга, прямая подача и обратка, снимаем любой в принципе, главное чтобы вы ожидали откуда масло должно будет побежать
4. Лучше чтобы второй человек заводил машину, а вы под ней смотрели, как только со шланга сбежит не более литра, говорите товарищу заглушить машину.
5. Слили литр, залили еще литр свежего через щуп.
6. Пункт 4 и 5 повторяете до тех пор, пока не побежит чистое масло.
7. Если есть фильтр на автомате, снимаете его, ставите новый.
8. Заводите машину, прогреваете, смотрите уровень, ну щупе должны быть отметки чтобы смотреть на заведенной и заглушенной машине.
Прогрейте автомат, подвигайте селектором, прокатитесь, не стоит кататься если уровень прям сильно малый, долить сначала.
Если не хватает до максимума немного, можно не доливать, прокатитесь хорошо, уровень поднимется скорее всего до нормы.
Вроде все катаемся смотрим как ведет себя автомат, не должно быть рывков, букса. Автомат должен мягко переключаться.

Заливаем в коробку, что рекомендует производитель авто, открываем инструкцию и смотрим, если декстрон 3, идем в специализированный магазин и дальше на свой вкус выбираем
недавно общался с офицалами, мне сказали, что масло в акпп меняют только частично, весь в замешательстве — стоит ли делать полную замену, коробка не дергает.
Если замена на такое же масло, то можно сделать частичную, только все равно советуют, если частичную потом тыс через 10-15 менять снова частичной.

Если масло там неизвестно какие или будет заливаться какое то другое, то лучше полную.
обязательно менять фильтр при замене масла в акпп? или достаточно просто провести полную замену, не снимая поддона?
фильтр конечно менять
есть еще вопрос : какая трубка является обраткой на акценте (возврат жидкости акпп от радиатора) если смотреть по ходу движения (прямо) левая или правая?

в принципе без разницы с какого будете сливать, главное чтобы вы ожидали откуда польется, со шланга или с трубки

можно определить опытным путем, проехать, остановиться и потрогать рукой, более горячая это прямая, обратка более холодная

Заливка масла в автомат, регулировка и обкатка автомобиля

Заливку масла в коробку производят через щуп и не на заведенной машине. Но когда уже залита большая часть масла, примерно 3/4 части, то машину заводят и доливают последнюю часть, сверяясь по записи в журна­ле, сколько масла слито с коробки. В основном всегда заливается масла больше, чем было в коробке, больше уровня щупа. Так как коробка в ремонте моется внутри и все ее части вместе с клапанным механизмом, то она перед установкой совершенно пустая. Масло в процессе обкатки постепенно заполняет все лабиринты в коробке и в клапанном механизме. Поэтому после заливки масла автомобиль необходимо обкатать на месте, вывесив ведущие колеса на домкратах. Прокрутка коробки на всех режимах идет в течение получаса. За это время все рабочие муфты поршня, аккумуляторы муфт и лабиринты клапанной коробки, заполняются маслом, а воздух выходит. В связи с этим уровень масла понижается и его надо постоянно доливать до уровня. Включая и переключая диапазоны 1,2, Д, К как в сторону увеличе­ния скорости так и наоборот Вы заставляете работать муфты, выгоняя из них воздух. Когда воздух в муфтах весь выйдет, давление на рабочие фрикционные диски увеличится в несколько раз и переключения скоростей будут происходить уже резче. Особенно это будет заметно на муфте повышающей передачи ПП. Пока масляный насос закачивал масло с воздухом, она включается вяло и по тахометру её включение почти не заметно, но когда начнет выходить из неё воздух и периодически включая и выключая её, можно наблюдать как включения этой муфты становятся раз за разом резче. Плавность включения и выключения постепенно исчезает и на смену ему прихо­дит резкое включение этой передачи/Так происходит со всеми муфтами и тормозными лентами в период обкатки автомобиля. Не зная этого можно за несколько минут испортить и новую и отремонтированную коробку — автомат, независимо от того какой ты специалист или вообще простой автолюбитель.

Когда уровень масла в течение 30-40 минут начинает держаться на месте, то тогда можно уже двигаться на машине по дороге, испытывая ее на спусках, на подъемах, не насилуя ее слишком круто, так как после любого ремонта идет притирка новых частей замененных деталей. Обкатка проис­ходит в течение недели с постоянным наблюдением за уровнем масла.

Если есть какие-нибудь подтекания сальников, поддона, прокладок, то это нужно немедленно устранить, так как в противном случае это грозит новой поломкой автомата. Замена масла в коробке-автомате практически не осуществляется, так как, чтобы заменить его, нужно снимать коробку, разбирать, прочищать, мыть внутри и полость коробки и все детали. Разбирать клапанный механизм, фильтр, и все это тоже мыть. Получается, чтобы поменять масло в коробке-автомате, надо проделать почти тот же объем работ как по ремонту автомата.

Масло меняет свой цвет только при подгорании фрикционных дисков и при сильном его нагреве. Больше ничто не может изменить его цвет. Попадание в масло воды или Тосола делает его похожим на кофе с молоком. Эта эмульсия вредна тем, что начинают расслаиваться фрикционные диски в процессе езды. Вовремя не промыв и не поменяв масло в коробке, вы рискуете доездиться до буксировки вашего автомобиля в пути другим видом транспорта. Масло, которое еще имеет красный цвет и немного лишь потемнело, не стоит менять, проделывая такую большую работу. Можно его просто обновить: открутите в поддоне коробки пробку для слива масла, слейте его. У вас сольется почти половина коробки масла. Замерив, сколько слилось масла, столько же долейте свежего масла, заведите автомобиль и проверьте уровень масла по щупу.

На щупе имеются метки внизу, обозначающие нижний уровень, и вверху, обозначающие верхний уровень. Так же там есть и надписи, в которых путаются многие, меряя масло. Надписи эти СОО L и НОТ переводятся как ХОЛОДНЫЙ и ГОРЯЧИЙ. Уровень масла на отметке СОО L обозначает уровень масла на заведенной машине, прогретой до нормальной температуры, до начала движения автомобиля в определенных режимах с переключениями передач. Уровень масла НОТ будет у вас, когда вы приедете домой изрядно поэксплуатировав свой автомобиль, вытащив щуп, вы увидите этот уровень масла на отметке. Значит у вас все в полном порядке, уровень масла в норме.

Таким образом, при нагревании при эксплуатации объем масла увеличивается и достигает отметки НОТ. Если у вас объем масла не увеличивается, это может быть связано с термостатом двигателя, который не нагревает достаточно охлаждающую жидкость и в итоге масло циркулирует в коробке холодное. В этом случае до исправления ситуации, держите уровень масла всегда по верхней отметки НОТ, эта рабочая отметка коробки. Слитое масло вторично не используйте, особенно, если оно темно-красного цвета. Растворившиеся в масле, микрочастицы фрикционных дисков будут собой затыкать микроклетки сетки фильтра, отчего и будет постепенно понижаться магистральное давлением. Это в конце концов приведёт к поломке автомата.

Заливка масла в автомат, регулировка и обкатка автомобиля

Заливку масла в коробку производят через щуп и не на заведенной машине. Но когда уже залита большая часть масла, примерно 3/4 части, то машину заводят и доливают последнюю часть, сверяясь по записи в журна­ле, сколько масла слито с коробки. В основном всегда заливается масла больше, чем было в коробке, больше уровня щупа. Так как коробка в ремонте моется внутри и все ее части вместе с клапанным механизмом, то она перед установкой совершенно пустая. Масло в процессе обкатки постепенно заполняет все лабиринты в коробке и в клапанном механизме. Поэтому после заливки масла автомобиль необходимо обкатать на месте, вывесив ведущие колеса на домкратах. Прокрутка коробки на всех режимах идет в течение получаса. За это время все рабочие муфты поршня, аккумуляторы муфт и лабиринты клапанной коробки, заполняются маслом, а воздух выходит. В связи с этим уровень масла понижается и его надо постоянно доливать до уровня. Включая и переключая диапазоны 1,2, Д, К как в сторону увеличе­ния скорости так и наоборот Вы заставляете работать муфты, выгоняя из них воздух. Когда воздух в муфтах весь выйдет, давление на рабочие фрикционные диски увеличится в несколько раз и переключения скоростей будут происходить уже резче. Особенно это будет заметно на муфте повышающей передачи ПП. Пока масляный насос закачивал масло с воздухом, она включается вяло и по тахометру её включение почти не заметно, но когда начнет выходить из неё воздух и периодически включая и выключая её, можно наблюдать как включения этой муфты становятся раз за разом резче. Плавность включения и выключения постепенно исчезает и на смену ему прихо­дит резкое включение этой передачи/Так происходит со всеми муфтами и тормозными лентами в период обкатки автомобиля. Не зная этого можно за несколько минут испортить и новую и отремонтированную коробку — автомат, независимо от того какой ты специалист или вообще простой автолюбитель.

Когда уровень масла в течение 30-40 минут начинает держаться на месте, то тогда можно уже двигаться на машине по дороге, испытывая ее на спусках, на подъемах, не насилуя ее слишком круто, так как после любого ремонта идет притирка новых частей замененных деталей. Обкатка проис­ходит в течение недели с постоянным наблюдением за уровнем масла.

Если есть какие-нибудь подтекания сальников, поддона, прокладок, то это нужно немедленно устранить, так как в противном случае это грозит новой поломкой автомата. Замена масла в коробке-автомате практически не осуществляется, так как, чтобы заменить его, нужно снимать коробку, разбирать, прочищать, мыть внутри и полость коробки и все детали. Разбирать клапанный механизм, фильтр, и все это тоже мыть. Получается, чтобы поменять масло в коробке-автомате, надо проделать почти тот же объем работ как по ремонту автомата.

Масло меняет свой цвет только при подгорании фрикционных дисков и при сильном его нагреве. Больше ничто не может изменить его цвет. Попадание в масло воды или Тосола делает его похожим на кофе с молоком. Эта эмульсия вредна тем, что начинают расслаиваться фрикционные диски в процессе езды. Вовремя не промыв и не поменяв масло в коробке, вы рискуете доездиться до буксировки вашего автомобиля в пути другим видом транспорта. Масло, которое еще имеет красный цвет и немного лишь потемнело, не стоит менять, проделывая такую большую работу. Можно его просто обновить: открутите в поддоне коробки пробку для слива масла, слейте его. У вас сольется почти половина коробки масла. Замерив, сколько слилось масла, столько же долейте свежего масла, заведите автомобиль и проверьте уровень масла по щупу.

На щупе имеются метки внизу, обозначающие нижний уровень, и вверху, обозначающие верхний уровень. Так же там есть и надписи, в которых путаются многие, меряя масло. Надписи эти СОО L и НОТ переводятся как ХОЛОДНЫЙ и ГОРЯЧИЙ. Уровень масла на отметке СОО L обозначает уровень масла на заведенной машине, прогретой до нормальной температуры, до начала движения автомобиля в определенных режимах с переключениями передач. Уровень масла НОТ будет у вас, когда вы приедете домой изрядно поэксплуатировав свой автомобиль, вытащив щуп, вы увидите этот уровень масла на отметке. Значит у вас все в полном порядке, уровень масла в норме.

Таким образом, при нагревании при эксплуатации объем масла увеличивается и достигает отметки НОТ. Если у вас объем масла не увеличивается, это может быть связано с термостатом двигателя, который не нагревает достаточно охлаждающую жидкость и в итоге масло циркулирует в коробке холодное. В этом случае до исправления ситуации, держите уровень масла всегда по верхней отметки НОТ, эта рабочая отметка коробки. Слитое масло вторично не используйте, особенно, если оно темно-красного цвета. Растворившиеся в масле, микрочастицы фрикционных дисков будут собой затыкать микроклетки сетки фильтра, отчего и будет постепенно понижаться магистральное давлением. Это в конце концов приведёт к поломке автомата.

Сообщение отредактировал aksultanov84: 29 Март 2012 — 14:42

Источник: www.hyundai-club.su

фильтр акпп accent с 1995 года по 1999 год (хундай акцент с 1995 года по 1999 год)

фильтр акпп accent с 1995 по 1999 год (хундай акцент) не оригинал

фильтр акпп accent с 1999 года (хундай акцент)

фильтр воздушный accent 1.3 c 1995 года по 1999 год (хундай акцент)

фильтр воздушный accent 1.5 с 1995 года по 1999 год (хундай акцент) не оригинал

фильтр воздушный accent с 1999 года 1,3-1,5 литра (хундай акцент)

фильтр воздушный accent с 1999 года 1,3-1,5 литра (хундай акцент) не оригинал

фильтр воздушный accent с 1999 года 1,3-1,5 литра (хундай акцент) не оригинал

фильтр масляный (дизель) катридж accent (хундай акцент)

фильтр масляный accent (хундай акцент)

фильтр масляный accent (хундай акцент) не оригинал

фильтр салона accent ( 1 половина) с 2002 года (хундай акцент)

фильтр салона accent ( 2 половины) с 2002 года (хундай акцент) не оригинал

фильтр салона accent ( 2 половины) с 2002 года (хундай акцент) не оригинал

фильтр салона accent с 1999 года по 2002 год (хундай акцент)

фильтр топливный accent 1,3-1,5 литра с 1995 по 1999 год инжектор (хундай акцент)

фильтр топливный accent 1,3-1,5 литра с 1995 по 1999 год инжектор (хундай акцент) не оригинал

фильтр топливный accent с 1999 года (хундай акцент)

фильтр топливный accent с 1999 года не оригинал (хундай акцент)

фильтр топливный accent с 1999 года не оригинал (хундай акцент)

фильтр топливный на насосе accent с 1999 года (хундай акцент)

Гранико — запчасти для корейских автомобилей Адрес: г. Москва, Проезд Шокальского, д. 12 Телефон: +7 (495) 504-91-39

Источник: www.granico.ru

Замена масла в АКПП Хендай Акцент

Заменить масло в коробке передач автомобиля Hyundai Accent не является сложной задачей, и ее можно осуществить а домашних условиях. Это очень выгодно, ведь не нужно будет посещать дорогостоящий дилерский центр. Это весьма актуально, особенно если закончилась гарантия на автомобиль. Рассмотрим подробно, как правильно заменить трансмиссионное масло на примере Hyundai Accent с автоматической коробкой.

Выбор подходящего масла

Перед покупкой смазки надо следовать рекомендациям производителям, чтобы выбрать подходящий продукт, соответствующий всем параметрам допуска и вязкости, указанным в инструкции по эксплуатации. На сегодняшний день существует много масел по доступной цене. И все же, желательно приобретать проверенную смазку известного бренда. Так, для рассматриваемого автомобиля самым предпочтительным вариантом будет смазка ATF Mitsubishi Diamond SP-III, либо ATF ZIC SP-III .

Материалы для замены

  • Уплотнительная прокладка для картера коробки передач, с номером 45285-22010
  • Фирменный герметичный состав Hyundai 2145133A02
  • Оригинальный масляный фильтр Hyundai
  • Воронка для залива новой жидкости
  • Топливный шланг
  • Набор инструментов, включая отвертку, ключ на 10 и головку на 17
  • Молоток
  • Емкость для слива отработанного масла

Последовательность работ при полной замене масла

  1. Требуется совершить непродолжительную поездку, чтобы прогреть двигатель и КПП до рабочей температуры. Жидкость нагреется, и станет более редкой и текучей. Благодаря этому из коробки выльется все отработанное масло. Таким образом, можно будет избежать комплексной промывки
  2. После прогрева двигателя автомобиль устанавливается на эстакаду, зажигание надо выключить
  3. Машину установить на смотровой площадке таким образом, чтобы был доступ к нижней части автомобиля. Для этого можно использовать подъемник, смотровую яму, эстакаду или домкрат
  4. Включить ручник, селектор АКПП перевести в положение N (нейтрал)
  5. После того, как обеспечен доступ к нижней части, нужно зайти под автомобиль, и найти место расположения корпуса коробки передач. Скорее всего, коробка будет прикрыта защитной пластиной, которую нужно снять. Сделать это можно с помощью головки на 10, а также можно применить плоскую отвертку. Использовать ключ, чтобы открутить пять болтов. Затем сдернуть два пистона, после чего можно снимать защитную пластину
  6. После снятия пластины откроется доступ к пробке сливного отверстия. Пробка откручивается болтом на 17. Обратим внимание, что после снятия пробки из отверстия начнет вытекать жидкость в поддон, который нужно подготовить заранее
  7. Дождаться полного вытекания смазки. На это уйдет несколько минут. Нужно действовать осторожно, чтобы избежать получения ожогов, так как разогретое масло наверняка будет горячем. Желательно работать в перчатках
  8. Чтобы получить доступ к масляному фильтру, придется демонтировать поддон коробки передач, который удерживают тринадцать болтов. Они откручиваются с помощью ключа на 10. Не исключено, что просто так снять поддон не получиться. Дело в том, что он фиксируется не только болтами, но и герметичным составом. Чтобы его ослабить, прикладываем к боковой стороне поддона деревянный брусок, и слега бьем по нему молотком. При этом поддон надо поддерживать снизу, чтобы он неожиданно не упал. К тому моменту из сливного отверстия уже должна полностью вытечь отработанная жидкость
  9. Поддон надо снимать осторожно, так как на нем могут оставаться остатки масла и грязевые отложения. Поддон следует хорошо промыть, прочистить и обезжирить, затем протереть насухо
  10. Установить новый масляный фильтр Hyundai вместо старого
  11. На поддон нанести новый герметичный состав, затем поставить новую прокладку. После этого можно приступать к установке нового поддона
  12. Обратим внимание, сколько всего вылилось отработанного масла. Именно такое же количество новой жидкости придется ввести в заливное отверстие. Должно получиться около 3 литров
  13. Новая жидкость заливается в специальное отверстие, расположенное в подкапотном пространстве. Перед заливкой надо предварительно вытащить мерный щуп и отложить его в сторону, затем ввести определенный объем жидкости. Возможно, помимо основного объема (3 л) придется долить дополнительно еще 1,5 литра масла
  14. Обратим внимание на радиатор, отвечающий за охлаждение рабочей жидкости внутри трансмиссии. В этот радиатор встроены два шланга, один из которых подает масла, а другой – сливает. Так, подающий шланг входит в радиатор, а второй (сливной) расположен рядом с первым, и крепится к тонкой трубке. Аккуратно снимаем сливной шланг, и на его место ставим заранее подготовленный шланг для топлива. Конец этого шланга опускается в пустую емкость
  15. Даем команду помощнику завести двигатель, после чего наблюдаем слив старого масла в пустую емкость. Когда она заполнится, двигатель заглушить
  16. Снова залить новое масло в отверстие мерного щупа. Залить надо около 1-1,5 литра – ровно столько, сколько вылилось в ту пустую емкость
  17. Вышеописанные процедуры при необходимости повторить до тех пор, пока в бутылку не будет вытекать чистое и прозрачное масло
  18. Ставим обратно родной шланг на место (прикрепляем к сливной пробке)
  19. Завести двигатель, совершить непродолжительную поездку. Благодаря этому масло «прогонится» по всей коробке передач и смажет все детали трансмиссии
  20. Автомобиль обратно загнать на эстакаду, выключить мотор и проверить уровень жидкости. Возможно, жидкость придется долить, если ее уровень находится ниже отметок Max и Min на мерном щупе. На этом процесс замены масла в АКПП Hyundai Accent успешно завершен.


Источник: maslospec.ru

Хендай акцент фильтр на коробку автомат

Добрый день, одноклубники!

У кого-то есть положительный опыт полной замены масла и фильтра АКПП в нашем славном городе?

Например Аэлита меняет фильтр в АКПП только при ремонте, а какое масло льют — по телефону не сказали, сообщат когда зальют.

Сетаб тоже поначалу не захотел фильтр менять, масло льют ZIC (отстой), но проблема в том, что они не производят полную замену масла, а разбодяживают старое новыми 4-мя литрами.

ЮАХолдинг льет в коробку Castrol, масло меняют частичной заменой.

Звонок на горячую линию Хюндай (Богдан-авто) дал следующий результат — «Раз машина не гарантийная, то обратитесь на любое СТО, специализирующееся на автоматах, и там все сделайте. Масло в автомат мы доливаем Shell Donax TX (хотя оно не допущено производителем к использованию в автоматах Акцента. )».

С маслом я для себя определился, теперь осталось найти где и как.
У кого-то есть положительный опыт замены масла и фильтра АКПП на сторонних СТО в Днепре или поблизости (Киев не предлагать ?

И в итоге на каком масле остановился?

По автофорумам есть немного положительных отзывов о харьковской конторе VK STO, да и в Днепре есть какие то АКПП ДНЕПР — про этих сказать ничего не могу.

Сам призадумался, что делать. В Сумах тоже негде полностью поменять масло в АКПП.

Dextron — это спецификация GM.
SP — спецификация Mitsubishi.

Теперь смотрим TDSы Donax TX и FORMULASHELL ATF и видим различия в физических параметрах, спецификациях и допусках.
Как вы думаете, насколько отличаются спецификации DX и SP, и TDSы масел разных производителей и как это повлияет на пробег коробки?

Поэтому кто и что себе будет лить (или будет позволять лить) — его личное дело, при любых раскладах платить прийдется из своего кармана.

Полная замена производиться через аппарат, который включается в разрыв радиатора коробки (

Саркастический вы наш Не пишите бред.
И почитайте хотя бы мануал по Сонате. А лучше пару умных книжек.
Например :

Что лить в АКПП? (о взаимозаменяемости Dexron, Type Т, SP и других ATF)
За прошедшее время вопрос, вынесенный в заголовок, звучал более чем регулярно, обычно с добавлением «во всей сети не нашел однозначного ответа, что делать-то?». Однозначного ответа и не будет, сколько людей — столько мнений, особенно в задаче с несколькими правильными решениями. У нас нет необходимости навязывать свое мнение, но в то же время нельзя и мириться с отдельными безапелляционными заявлениями, которые в последнюю очередь учитывают интересы автовладельцев.

Итак, имеется по крайней мере два равнозначных ответа на вопрос, вынесенный в заголовок.

Вариант 1
ЕСЛИ все эти утверждения верны:

есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей
в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной
точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем
точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные «Dexron» или «ТТ» , а конкретные DIID или T-IV)
ТО:
следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176.

Вариант 2
ЕСЛИ одно из этих утверждений верно:

нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что
выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.)
нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции
неизвестно, чем коробка питалась раньше
до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF («не мешай машине работать»Wink
ТО:
просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III

Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую «информацию к размышлению». Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит.

Краткий экскурс в историю
Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid — жидкость для автоматических коробок передач) типа «Dexron» была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron B). Далее спецификации регулярно обновлялись:

1973 — Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF.
1981 — Dexron IID — тот, который мы сейчас и понимаем под маркой «дексрон-2».
1991 — Dexron IIE — усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами.
1993 — Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени.
1999 — Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения.

От GM старался не отставать и Ford со своей спецификацией «Mercon», но, несмотря на более частое обновление (а может из-за этого) такого распространения не получил и ATF Mercon (по крайней мере, до последнего времени) официально полностью унифицируется с Dexron’ом (например — DIII/MerconV).

Оставшийся член «большой тройки», Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых — 7176 или ATF+, в последнее время — 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: «Dexron II или Mopar 7176» (это к слову о взаимозаменяемости).

Тем же путем пошел и конгломерат Mitsubishi (ММС) — Hyundai — Proton, ассоциированный ныне с Chrysler. На азиатском рынке они используют спецификацию ММС ATF SP (от Diamond), a Hyundai — и свою фирменную (genuine) ATF, суть тот же SP. На моделях для американского рынка SP заменяется Mopar 7176. Если говорить по сортам — то ATF Diamond SP — минералка, SPII — полусинтетика, SPIII — судя по всему, синтетика. Евроаналоги особенно успешно выпускает BP (Autran SP), так что подробнее можно посмотреть в их фирменных каталогах. Кстати, неоднократно категорично писалось, что «в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP». Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron’a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 — уже ATF SP, далее с 1995-1997 — SP II, нынешние АКПП — SPIII. Так что тип заливаемой жидкости всегда следует уточнять по инструкции. А в остальном по отношению к ATF SP действуют те же принципы, что и нижеизложенные для ATF Type Т (Toyota).

Также свою ATF рекомендует Honda, но в рамках этой статьи ее автомобили не рассматриваются.

Ну и, наконец, собственно Toyota. Ее жидкость — Type Т (ТТ) берет начало в 80-х годах и используется в полноприводных коробках A241H и A540H. Второй тип спецжидкости, Type T-II, предназначенный для коробок с электронным управлением и FLU, появился в начале 90-х. В 95-98-м гг. он заменялся TT-III, а затем — TT-IV.

Не следует путать «просто Type T» (08886-00405) с TT-II..IV — говоря языком любителей оригинальных жидкостей, «это ATF, имеющие различные свойства».

Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации — он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля.

Зачем это надо производителю?
С одной стороны — насколько проще было бы упомянутым автогигантам не заниматься изобретением велосипеда, а использовать самую массовую ATF (кстати, европейцы по этому пути в основном и идут), но с другой — почему бы не подкормить аффилированных производителей масел? Раз Dexron сейчас могут выпускать все, кому ни лень, а «откат» за сертификацию должен получать GM, то и японцы, умеющие считать не хуже остальных, захотели свою долю прибыли. Благо вводить новые спецификации им никто не мешает, а платить за это все равно придется владельцам. Да и грамотное позиционирование позволяет убеждать людей, что ТТ и прочие специальные ATF значительно лучше Dexron’ов. И обратите внимание — на Dexron’e часто пишется — «не использовать вместо Mopar, SP и т.д.», а на многих специальных ATF — нечто вроде «допустимо использовать в АКПП, для которых рекомендован Dexron». Вот так, спец-масленщиков при этом никакие механические проблемы с «обычными» автоматами не пугают — главное продажи увеличить. А можно ли наоборот?

Зачем это нужно коробке?
И в самом деле, для чего затевалась вся эта морока? Ведь по вязкостно-температурным свойствам для любой из специальных ATF легко подбирается аналог из Dexron’ов. Так вот и получается, что единственное отличие специальных ATF — наличие неких «повышенных фрикционных свойств» (т.е. они увеличивают трение).

Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора «с частичной блокировкой» (FLU — Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах — или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать — в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать — немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы — коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне.

Особо отметим «полноприводные автоматы», в том числе далеко не новые — зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая).

Источник: hyundai-club.com.ua

Справочник: Определение типа АКПП по марке автомобиля HYUNDAI

Данный справочник для определения типа АКПП составлен на основе различных таблиц и справочников АКПП, собранных по всему миру. И может содержать неточности.

© Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.

© Также тип АКПП можно уточнить по форме поддона (смотри страницу возможных АКПП). Для многих «американцев» это — хороший способ идентификации. Но точнее всего определить тип АКПП можно по фотографии фильтра.

Найдите в каталоге вашей автомашины фильтр АКПП с его ОЕМ номером и вбейте № фильтра в поиск на сайте atpshop.ru

© Или — попробуйте забить модель авто (рус\англ.) в Поиск на этом сайте.

© Еще лучше — обратитесь к мастерам по ремонту АКПП — они и определят тип АКПП, да еще и сделают бесплатную диагностику.

На странице каждой АКПП есть более подробный ( зеленый внизу ) список всех машин, на которые эта АКПП устанавливалась.

© Есть еще американский справочник Transmission by Vehicle от фирмы Transtec. Его можно скачать как мобильное (Apple) приложение. Если вы не нашли на сайте свой автомат, то это — или раритет, или совсем новый автомат, из тех, кто пока не замечен в капремонтах или . возможно вы не очень внимательно (настойчиво) искали.

Источник: www.transakpp.ru

Hyundai Accent AT InFinity › Бортжурнал › Полная замена масла в АКПП

Пришло время менять масло в коробке, по регламенту это нужно делать раз в 90 тыс.км. К этому моменту никаких нареканий к работе коробки у меня нет, работает как часики.

Многие меняют масло в автоматах частично: сливают то, что есть в поддоне коробки (примерно 50%) и доливают этот объем через шуп. При этом новое масло перемешивается со старым, а через 15-20 тыс. процедура повторяется снова. Таким образом масло как бы обновляется. Мне не хотелось идти этим путем т.к. при таком способе нет возможности заменить масляный фильтр, почистить магнитики и нужно будет через какое-то время снова лезть менять масло, поэтому решено было менять полностью.

Данную процедуру можно провести и в гараже, но при наличии ямы и пары дополнительных рук. Я же обратился в сервис, где меняют масло вытеснением через спец.аппарат. Делал в техцентре «Экспресс» на Ленинградском, 18, есть даже сайт: Техцентр «Экспресс». У них есть различные виды масел в наличии, в основном самые ходовые. К примеру, мне было предложено залить Castrol Transmax ATF по цене 475 руб./литр.

Как известно на наших акцентах с АКПП стоит коробка Mitsubishi A4AF3, поэтому я решил залить то, что прописано заводом — Mitsubishi DIAMOND ATF SP-III, тем более что это масло я могу купить гораздо дешевле через интернет-магазин своего хорошего друга Al-parts — 230 руб. за бутылку 946 мл. (почти литр 🙂 ).

Объем масла в АКПП — 6,1 л. Для полной замены нужен полуторный объем — 9-10 литров. Кроме того потребуется новая прокладка поддона и масляный фильтр АКПП:

Жидкость трансмиссионная Mitsubishi DIAMOND ATF SP-III — 4024800 — 2300 руб.
Фильтр АКПП — 46321-22731 — 225 руб.
Прокладка поддона АКПП — 45285-22010 — 280 руб.

Источник: www.drive2.ru

Hyundai КЛУБ — Форум

замена масла в АКПП Hyundai Accent

  • Нравится
  • Не нравится

alekx86 12 окт. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Джим 24 окт. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

aksultanov84 29 марта 2012

alekx86, 12 Октябрь 2011 — 21:17 , написал:

ВОТ что я нашёл в инете. Сам тоже на выходных буду менять

Масло можно заменить следующим образом, частичной замены, то есть слить и залить, но можно и без специального оборудования провести полную замену масла.
1. откручиваем сливную пробку на автомате, сливаем в тару масло, как уже почти не бежит, закручиваем пробку.
2. Через отверстие для щупа или если есть специальная масло заливная горловина, заливаем столько масла, сколько слили.
3. Ищем шланги которые идут от автомата к радиатору, там должно быть два шланга, прямая подача и обратка, снимаем любой в принципе, главное чтобы вы ожидали откуда масло должно будет побежать
4. Лучше чтобы второй человек заводил машину, а вы под ней смотрели, как только со шланга сбежит не более литра, говорите товарищу заглушить машину.
5. Слили литр, залили еще литр свежего через щуп.
6. Пункт 4 и 5 повторяете до тех пор, пока не побежит чистое масло.
7. Если есть фильтр на автомате, снимаете его, ставите новый.
8. Заводите машину, прогреваете, смотрите уровень, ну щупе должны быть отметки чтобы смотреть на заведенной и заглушенной машине.
Прогрейте автомат, подвигайте селектором, прокатитесь, не стоит кататься если уровень прям сильно малый, долить сначала.
Если не хватает до максимума немного, можно не доливать, прокатитесь хорошо, уровень поднимется скорее всего до нормы.
Вроде все катаемся смотрим как ведет себя автомат, не должно быть рывков, букса. Автомат должен мягко переключаться.

Заливаем в коробку, что рекомендует производитель авто, открываем инструкцию и смотрим, если декстрон 3, идем в специализированный магазин и дальше на свой вкус выбираем
недавно общался с офицалами, мне сказали, что масло в акпп меняют только частично, весь в замешательстве — стоит ли делать полную замену, коробка не дергает.
Если замена на такое же масло, то можно сделать частичную, только все равно советуют, если частичную потом тыс через 10-15 менять снова частичной.

Если масло там неизвестно какие или будет заливаться какое то другое, то лучше полную.
обязательно менять фильтр при замене масла в акпп? или достаточно просто провести полную замену, не снимая поддона?
фильтр конечно менять
есть еще вопрос : какая трубка является обраткой на акценте (возврат жидкости акпп от радиатора) если смотреть по ходу движения (прямо) левая или правая?

в принципе без разницы с какого будете сливать, главное чтобы вы ожидали откуда польется, со шланга или с трубки

можно определить опытным путем, проехать, остановиться и потрогать рукой, более горячая это прямая, обратка более холодная

Заливка масла в автомат, регулировка и обкатка автомобиля

Заливку масла в коробку производят через щуп и не на заведенной машине. Но когда уже залита большая часть масла, примерно 3/4 части, то машину заводят и доливают последнюю часть, сверяясь по записи в журна­ле, сколько масла слито с коробки. В основном всегда заливается масла больше, чем было в коробке, больше уровня щупа. Так как коробка в ремонте моется внутри и все ее части вместе с клапанным механизмом, то она перед установкой совершенно пустая. Масло в процессе обкатки постепенно заполняет все лабиринты в коробке и в клапанном механизме. Поэтому после заливки масла автомобиль необходимо обкатать на месте, вывесив ведущие колеса на домкратах. Прокрутка коробки на всех режимах идет в течение получаса. За это время все рабочие муфты поршня, аккумуляторы муфт и лабиринты клапанной коробки, заполняются маслом, а воздух выходит. В связи с этим уровень масла понижается и его надо постоянно доливать до уровня. Включая и переключая диапазоны 1,2, Д, К как в сторону увеличе­ния скорости так и наоборот Вы заставляете работать муфты, выгоняя из них воздух. Когда воздух в муфтах весь выйдет, давление на рабочие фрикционные диски увеличится в несколько раз и переключения скоростей будут происходить уже резче. Особенно это будет заметно на муфте повышающей передачи ПП. Пока масляный насос закачивал масло с воздухом, она включается вяло и по тахометру её включение почти не заметно, но когда начнет выходить из неё воздух и периодически включая и выключая её, можно наблюдать как включения этой муфты становятся раз за разом резче. Плавность включения и выключения постепенно исчезает и на смену ему прихо­дит резкое включение этой передачи/Так происходит со всеми муфтами и тормозными лентами в период обкатки автомобиля. Не зная этого можно за несколько минут испортить и новую и отремонтированную коробку — автомат, независимо от того какой ты специалист или вообще простой автолюбитель.

Когда уровень масла в течение 30-40 минут начинает держаться на месте, то тогда можно уже двигаться на машине по дороге, испытывая ее на спусках, на подъемах, не насилуя ее слишком круто, так как после любого ремонта идет притирка новых частей замененных деталей. Обкатка проис­ходит в течение недели с постоянным наблюдением за уровнем масла.

Если есть какие-нибудь подтекания сальников, поддона, прокладок, то это нужно немедленно устранить, так как в противном случае это грозит новой поломкой автомата. Замена масла в коробке-автомате практически не осуществляется, так как, чтобы заменить его, нужно снимать коробку, разбирать, прочищать, мыть внутри и полость коробки и все детали. Разбирать клапанный механизм, фильтр, и все это тоже мыть. Получается, чтобы поменять масло в коробке-автомате, надо проделать почти тот же объем работ как по ремонту автомата.

Масло меняет свой цвет только при подгорании фрикционных дисков и при сильном его нагреве. Больше ничто не может изменить его цвет. Попадание в масло воды или Тосола делает его похожим на кофе с молоком. Эта эмульсия вредна тем, что начинают расслаиваться фрикционные диски в процессе езды. Вовремя не промыв и не поменяв масло в коробке, вы рискуете доездиться до буксировки вашего автомобиля в пути другим видом транспорта. Масло, которое еще имеет красный цвет и немного лишь потемнело, не стоит менять, проделывая такую большую работу. Можно его просто обновить: открутите в поддоне коробки пробку для слива масла, слейте его. У вас сольется почти половина коробки масла. Замерив, сколько слилось масла, столько же долейте свежего масла, заведите автомобиль и проверьте уровень масла по щупу.

На щупе имеются метки внизу, обозначающие нижний уровень, и вверху, обозначающие верхний уровень. Так же там есть и надписи, в которых путаются многие, меряя масло. Надписи эти СОО L и НОТ переводятся как ХОЛОДНЫЙ и ГОРЯЧИЙ. Уровень масла на отметке СОО L обозначает уровень масла на заведенной машине, прогретой до нормальной температуры, до начала движения автомобиля в определенных режимах с переключениями передач. Уровень масла НОТ будет у вас, когда вы приедете домой изрядно поэксплуатировав свой автомобиль, вытащив щуп, вы увидите этот уровень масла на отметке. Значит у вас все в полном порядке, уровень масла в норме.

Таким образом, при нагревании при эксплуатации объем масла увеличивается и достигает отметки НОТ. Если у вас объем масла не увеличивается, это может быть связано с термостатом двигателя, который не нагревает достаточно охлаждающую жидкость и в итоге масло циркулирует в коробке холодное. В этом случае до исправления ситуации, держите уровень масла всегда по верхней отметки НОТ, эта рабочая отметка коробки. Слитое масло вторично не используйте, особенно, если оно темно-красного цвета. Растворившиеся в масле, микрочастицы фрикционных дисков будут собой затыкать микроклетки сетки фильтра, отчего и будет постепенно понижаться магистральное давлением. Это в конце концов приведёт к поломке автомата.

Заливка масла в автомат, регулировка и обкатка автомобиля

Заливку масла в коробку производят через щуп и не на заведенной машине. Но когда уже залита большая часть масла, примерно 3/4 части, то машину заводят и доливают последнюю часть, сверяясь по записи в журна­ле, сколько масла слито с коробки. В основном всегда заливается масла больше, чем было в коробке, больше уровня щупа. Так как коробка в ремонте моется внутри и все ее части вместе с клапанным механизмом, то она перед установкой совершенно пустая. Масло в процессе обкатки постепенно заполняет все лабиринты в коробке и в клапанном механизме. Поэтому после заливки масла автомобиль необходимо обкатать на месте, вывесив ведущие колеса на домкратах. Прокрутка коробки на всех режимах идет в течение получаса. За это время все рабочие муфты поршня, аккумуляторы муфт и лабиринты клапанной коробки, заполняются маслом, а воздух выходит. В связи с этим уровень масла понижается и его надо постоянно доливать до уровня. Включая и переключая диапазоны 1,2, Д, К как в сторону увеличе­ния скорости так и наоборот Вы заставляете работать муфты, выгоняя из них воздух. Когда воздух в муфтах весь выйдет, давление на рабочие фрикционные диски увеличится в несколько раз и переключения скоростей будут происходить уже резче. Особенно это будет заметно на муфте повышающей передачи ПП. Пока масляный насос закачивал масло с воздухом, она включается вяло и по тахометру её включение почти не заметно, но когда начнет выходить из неё воздух и периодически включая и выключая её, можно наблюдать как включения этой муфты становятся раз за разом резче. Плавность включения и выключения постепенно исчезает и на смену ему прихо­дит резкое включение этой передачи/Так происходит со всеми муфтами и тормозными лентами в период обкатки автомобиля. Не зная этого можно за несколько минут испортить и новую и отремонтированную коробку — автомат, независимо от того какой ты специалист или вообще простой автолюбитель.

Когда уровень масла в течение 30-40 минут начинает держаться на месте, то тогда можно уже двигаться на машине по дороге, испытывая ее на спусках, на подъемах, не насилуя ее слишком круто, так как после любого ремонта идет притирка новых частей замененных деталей. Обкатка проис­ходит в течение недели с постоянным наблюдением за уровнем масла.

Если есть какие-нибудь подтекания сальников, поддона, прокладок, то это нужно немедленно устранить, так как в противном случае это грозит новой поломкой автомата. Замена масла в коробке-автомате практически не осуществляется, так как, чтобы заменить его, нужно снимать коробку, разбирать, прочищать, мыть внутри и полость коробки и все детали. Разбирать клапанный механизм, фильтр, и все это тоже мыть. Получается, чтобы поменять масло в коробке-автомате, надо проделать почти тот же объем работ как по ремонту автомата.

Масло меняет свой цвет только при подгорании фрикционных дисков и при сильном его нагреве. Больше ничто не может изменить его цвет. Попадание в масло воды или Тосола делает его похожим на кофе с молоком. Эта эмульсия вредна тем, что начинают расслаиваться фрикционные диски в процессе езды. Вовремя не промыв и не поменяв масло в коробке, вы рискуете доездиться до буксировки вашего автомобиля в пути другим видом транспорта. Масло, которое еще имеет красный цвет и немного лишь потемнело, не стоит менять, проделывая такую большую работу. Можно его просто обновить: открутите в поддоне коробки пробку для слива масла, слейте его. У вас сольется почти половина коробки масла. Замерив, сколько слилось масла, столько же долейте свежего масла, заведите автомобиль и проверьте уровень масла по щупу.

На щупе имеются метки внизу, обозначающие нижний уровень, и вверху, обозначающие верхний уровень. Так же там есть и надписи, в которых путаются многие, меряя масло. Надписи эти СОО L и НОТ переводятся как ХОЛОДНЫЙ и ГОРЯЧИЙ. Уровень масла на отметке СОО L обозначает уровень масла на заведенной машине, прогретой до нормальной температуры, до начала движения автомобиля в определенных режимах с переключениями передач. Уровень масла НОТ будет у вас, когда вы приедете домой изрядно поэксплуатировав свой автомобиль, вытащив щуп, вы увидите этот уровень масла на отметке. Значит у вас все в полном порядке, уровень масла в норме.

Таким образом, при нагревании при эксплуатации объем масла увеличивается и достигает отметки НОТ. Если у вас объем масла не увеличивается, это может быть связано с термостатом двигателя, который не нагревает достаточно охлаждающую жидкость и в итоге масло циркулирует в коробке холодное. В этом случае до исправления ситуации, держите уровень масла всегда по верхней отметки НОТ, эта рабочая отметка коробки. Слитое масло вторично не используйте, особенно, если оно темно-красного цвета. Растворившиеся в масле, микрочастицы фрикционных дисков будут собой затыкать микроклетки сетки фильтра, отчего и будет постепенно понижаться магистральное давлением. Это в конце концов приведёт к поломке автомата.

Сообщение отредактировал aksultanov84: 29 Март 2012 — 14:42

Источник: www.hyundai-club.su

Как провести замену масла в АКПП Хендай Элантра?

Официальный представить марки Huinday утверждает, что замена масла в АКПП Хендай Элантра должна осуществляться после каждых 68 тысяч км пробега или спустя 48 месяцев использования автомобиля. На сегодня каждый завод, выпускающий автомобили, устанавливает для своих моделей определенные графики, опираясь на которые можно отслеживать, как скоро потребуется замена тех или иных деталей, расходников и прочего. Это очень удобно, особенно в наше время, когда доступ к интернету и всевозможным ресурсам есть практически у каждого. Можно даже обратиться напрямую к представителям компании, не покидая своего рабочего места.

Почему следует менять жидкость в АКПП?

Все технологические жидкости в автомобиле утрачивают свои свойства по мере использования авто и просто со временем, трансмиссионное масло в этом плане не является исключением. Эксплуатация в тяжелых условиях (большинство наших дорог к ним относится), вечные пробки, в которых приходится часто дергать авто на несколько метров вперед, загруженность машины багажом или перевозка прицепа — все эти факторы способствуют ускоренному износу. Происходит это из-за повышения рабочей температуры в коробке, что усложняет циркуляцию смазки, а это напрямую влияет на сложность переключения передач, охлаждение и смазывание движущихся деталей. Когда автомобиль эксплуатируется в подобных условиях, особое внимание следует уделять уровню и состоянию масла в АКПП.

Масло в АКПП Хендай обычно имеет красный или зеленый цвет, но основное их отличие не в этом, а в характеристиках, которые нужно учитывать в обязательном порядке. Например, в Хендай Акцент, Хендай Санта Фе и Хендай Гетц смазка красного цвета и соответствует спецификации ATF SP-3. А вот в Хендай IX-35 используется SP-4.

Но даже самое качественное масло через определенный промежуток времени потемнеет, а может и обзавестись неприятным ароматом горелого, что свидетельствует о неполадках в коробке передач и необходимости замены.

Снятие поддона и слив отработки в Хендай Элантра

Если производится замена жидкости в гидротрансформаторе, необходимо также заменить масло и в коробке передач. Если замена жидкости в гидротрансформаторе не планируется, действуем следующим образом. Чтобы собственноручно осуществить замену масла в АКПП Хендай Элантра (кстати, владельцам Хендай Санта Фе тоже может быть полезно), понадобится следующий набор: новое масло, фильтр, высокотемпературный герметик, два отрезка шланга (длиной по 30 см каждый и с внешним диаметром 20 мм). Замена масла в коробке-автомат Хендай Элантра (актуально и для Хендай Санта Фе) занимает 2-3 часа.

Перед началом операции следует прогреть АКПП.

Первым шагом будет демонтаж защиты Хендай Элантра: для этого достаточно отпустить болты с помощью ключа на 10. За защитой обнаруживается нужный нам поддон с жидкостью. Лучше заблаговременно приготовить емкость, в которую будет сливаться отработанное масло (около 3 л). Выкручиваем сливную пробку (ключ на 24) и подставляем поддон, желательно оставить его там на некоторое время, чтобы стекли все остатки масла. Можно заткнуть отверстие ветошью и благополучно заняться откручиванием болтов поддона, делать это следует крест-накрест.

Затем понадобится нож, который следует вставить в левый угол между корпусом коробки и поддоном. Таким образом, подрезается герметик, в полученное отверстие загоняется отвертка. Тут следует быть очень осторожными: когда снимается поддон, в нем остается приблизительно 500 г отработанного масла. Чтобы все это не рухнуло, забрызгав все вокруг, лучше придержать поддон рукой. Следует быть готовыми к тому, что, как только поддон уберут, масло начнет капать со всех сторон, поэтому лучше заранее заготовить и подстелить ветошь. Соединительные поверхности поддона и корпуса следует зачистить от остатков старого герметика. Затем на поддон наносится новый слой, где-то 2-3 мм толщиной, все это нужно оставить сохнуть на 10-15 минут.

Замена фильтра и масла

Теперь можно заняться фильтром. Если говорить о Хендай Элантра J4, то в нем фильтр стоит не сразу за крышкой, как в J3, а в глубине коробки. Добраться до него можно во время ремонта АКПП. Вооружившись ключиком на 10, отпускаем три болтика на фильтре, после чего аккуратно тянем его вниз. В углублении фильтра имеются три магнита, их следует снять и очистить, после чего установить в новый фильтр и закрепить его по аналогии.

Пришло время установить обратно поддон, также можно монтировать новые медные шайбы. Похожим образом, как при ослаблении, сперва крест-накрест наживляем, но не затягиваем, 4 болта, затем оставшиеся. Это делается для равномерного прилегания соприкасающихся плоскостей. Болты затягиваются от середины, рекомендуемое усилие — в 1 кг, при этом герметик выжмется на 1 мм.

Теперь можно залить новое масло, примерно 3,5 л, после чего следует спуститься под машину. В нижней левой части радиатора находится масляный штуцер (чуть ниже — патрубок охлаждения двигателя). Он сдвигается плоскогубцами, а на штуцер и шланг надевают его отрезки, концы которых опускают в емкость. Теперь следует завести авто, установив рычаг на N. Пусть двигатель поработает 10-15 секунд, за это время сольется приблизительно литр масла. Затем мотор глушат и заливают еще литр масла через отверстие для щупа. Процедуру повторяют, пока не начнет выливаться чистое масло. Как правило, это будет на 7-8 раз.

По окончании операции следует долить масло до метки С, затем прогреть коробку до 70-80° С.

Для более точного определения уровня масла автомобиль следует припарковать на ровной поверхности.

Потом нужно проверить, необходимо долить или слить лишнюю смазку. На этом процесс замены жидкости в АКПП завершен.

Особенности замены масла в автоматической и механической КПП

Принцип действия автоматической коробки отличается от МКПП. Значит, жидкости, смазывающие узлы и элементы в этих механизмах, будут разными. Передача крутящего момента в механической коробке передач осуществляется с помощью зубчатого зацепления, следовательно, работающие в таких КПП масла должны обладать свойствами, препятствующими износу и возникновению задиров.

Принцип работы автоматических коробок переключения передач кардинально отличается. В них момент передается через гидромеханический привод, для работы которого необходимо гидравлическое масло. Такие масла функционально отличаются от тех, которые используются в механике. Гидравлическая смазка исполняет роль рабочего тела в автоматической коробке. Поэтому к ней предъявляются высокие требования (моющие, антиокислительные, противозадирные и фрикционные функции). Все эти свойства могут быть улучшены за счет специальных присадок, добавляемых в масло.

Частичная замена происходит, когда через специальное сливное отверстие, которое находится снизу поддона, сливается возможное количество масла, как правило, оно составляет около 35% от всего объема. Можно вдобавок провести замену фильтра, для этого предварительно нужно снять поддон. Этим методом можно преспокойно пользоваться в домашних условиях, главное — иметь запас времени и гараж с инструментами.

При полной замене смазки используются специальные агрегаты. Аппарат заполняют маслом и подключают к АКПП. Через один из шлангов в коробку подается свежее масло, а отработанное постепенно вытесняется в специальную емкость в аппарате.

Преимуществами такой замены являются промывка в коробке, удаление отложений и грязи.


Источник: maslomotors.ru

Обновление масла в коробках Hundai Accent: как это происходит

Любая жидкость в автомобиле требует замены в промежуток, установленный заводом-изготовителем. Если пренебрегать этим правилом, то узлы и агрегаты авто не только со временем станут работать не так, как им положено, но и не исключен их полный выход из строя.

Механическая коробка

Для того чтобы не ощутить на своем автомобиле Хендай Акцент тяжелого переключения передач, посторонних шумов и попросту отказа работы МКПП, замена масла должна происходить каждые 90-100 тысяч км пробега. Для замены жидкости в МКПП необходим стандартный набор инструментов, а также нагнетатель. Намного удобнее производить эти действия на подъемнике, эстакаде или яме.

Некоторые автомобилисты ошибочно советуют при отсутствии удобств поставить авто на склон, но делать этого крайне не рекомендуется, так как велика вероятность остатка старого масла в коробке.

Поэтому, все же стоит поискать элементарные сооружения для ремонта. И если владелец справился с этим, то сам процесс выглядит следующим образом:

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

  • Перед заменой жидкости в КПП, рекомендуется проехать на авто 10-15 км для полного разогрева всех узлов. Таким образом, текучесть масел увеличивается. Далее подготавливается тара для слива (достаточный объем 3 литра), автомобиль устанавливается в удобное, но строго горизонтальное положение.

Необходимо при заливке делать небольшую паузу, так как пористые материалы фильтра коробки передач тоже наполняются маслом. Выдержав 1-2 минуты, делается доливка до уровня. Только после этого заливная пробка затягивается. Промежуточная проверка жидкости происходит также через заливное отверстие по нижнюю его кромку.

Автоматическая коробка

Замена масла в автомате полностью отличается от принципов замены в МКПП. В данном случае процесс намного сложнее и требует больше финансовых затрат. Во многих автосервисах предложат аппаратную замену автоматической коробки передач. Такая услуга, безусловно, облегчит участь владельца Хендай Акцент, так как всю работу выполняет специальная установка, которая подключается к АКПП.
Дополнительные затраты в этом случае проявляются в увеличенном количестве жидкости, так как аппарат ей же промывает агрегат, а также в оплате работы мастеру. Те, кто не боится потратить несколько часов на свой Хендай, следуя некоторым правилам, могут произвести замену своими руками.

Когда необходимо обновлять трансмиссионную смазку?

Самостоятельная смена жидкости в автомате

Замена в АКПП Хендай Акцент выглядит так же, как и в МКПП касаемо подъемников, поверхностей, тары и разогрева двигателя с коробкой. Поэтому, упустив эти моменты, но делая акцент на том, что нельзя об этом забывать, логично перейти к дальнейшим действиям:

    После слива жидкости снимается поддон АКПП при помощи ключа на 10. С него удаляются все инородные элементы, очищается старый герметик, протирается до абсолютной чистоты.

Полное заполнение АКПП новой жидкостью происходит после непродолжительной езды.

Поэтому рекомендуется первые 4 – 5 км после замены проехать медленно набирая скорость, без резких рывков, давая возможность всем скоростям переключиться на нижних пределах оборотов.

Не стоит забывать о проверке уровня смазочной жидкости КПП и ее цвета. Это должно проходить не менее, чем через каждые 10 тысяч км пробега, а полная замена на Хендай Акцент, как корейского производства, так и тагаз не будет терпеть больше 100 тысяч км.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Источник: maslodoc.ru

Hyundai Accent

РЕМОНТ АКПП С ГАРАНТИЕЙ 1 ГОД

В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.

После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Хендай Акцент 4 3 2 1, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.

При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Hyundai Accent, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.

Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.

Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.

Хотите что-то спросить? Жмите

Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

Источник: www.akpp-services.ru

Hyundai КЛУБ — Форум

Проблемы с АКПП

  • Нравится
  • Не нравится

странник66 15 нояб. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Sparkz 15 нояб. 2011

машина какая? телепаты ведь вечно в отпуске =)

у корейца блок под рулем, вполне можно пощупать без разборки пластика, крепится наверху гаечками на 10.
только что там можно сделать?
я тоже Carman сканером утыкался в ошибку Pulse Generator B и менял оба датчика с нулевым результатом.
саму неисправность и проблему подробнее нужно бы описать.
у меня 4я пропала,приходилось отключать кнопкой

  • Нравится
  • Не нравится

странник66 15 нояб. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Donцov 16 нояб. 2011

Никак не пойму,что значит отказались сказать код ошибки!? А диагностика была платная?
Примерно так у меня было на Матриксе,дальше 3й коробка не переключалась,при переключениях не значительные подёргивания были,временно ездил на оверд., отключал 4ю передачу. Правда мне было по проще,борт.комп. чётко показывал 2 ошибки,связанные с 4й передачей.

  • Нравится
  • Не нравится

странник66 16 нояб. 2011

  • Нравится
  • Не нравится

maxon 26 10 февр. 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Osh 21 апр. 2012

  • Нравится
  • Не нравится

FREDI 11 мая 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Sparkz 09 июня 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Donцov 10 июня 2012

Sparkz, 09 Июнь 2012 — 23:00 , написал:

Прикрепленные изображения

  • Нравится
  • Не нравится

Sparkz 17 июня 2012

  • Нравится
  • Не нравится

RomanTulupov 25 июня 2012

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

  • Нравится
  • Не нравится

Donцov 29 июня 2012

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

  • Нравится
  • Не нравится

RomanTulupov 30 июня 2012

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

  • Нравится
  • Не нравится

RomanTulupov 30 июня 2012

Еще начали появляться толчки при переключении передачь. то есть то нету.

Да конечно. Решил поменять просто масло,а тут на тебе) пенок! Игольчатого подшипника не где нет по наличию, все под заказ(недели две точно ждать), да и денег лишних нет на ремонт машины(

  • Нравится
  • Не нравится

Donцov 01 июля 2012

RomanTulupov, 30 Июнь 2012 — 22:20 , написал:

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

  • Нравится
  • Не нравится

RomanTulupov 02 июля 2012

Donцov, 01 Июль 2012 — 07:05 , написал:

RomanTulupov, 30 Июнь 2012 — 22:20 , написал:

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

При нажатой педали тормоза!

RomanTulupov, 02 Июль 2012 — 00:23 , написал:

Donцov, 01 Июль 2012 — 07:05 , написал:

RomanTulupov, 30 Июнь 2012 — 22:20 , написал:

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

  • Нравится
  • Не нравится

Donцov 02 июля 2012

RomanTulupov, 02 Июль 2012 — 00:24 , написал:

Donцov, 01 Июль 2012 — 07:05 , написал:

RomanTulupov, 30 Июнь 2012 — 22:20 , написал:

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

При нажатой педали тормоза!

RomanTulupov, 02 Июль 2012 — 00:23 , написал:

Donцov, 01 Июль 2012 — 07:05 , написал:

RomanTulupov, 30 Июнь 2012 — 22:20 , написал:

Donцov, 29 Июнь 2012 — 15:46 , написал:

RomanTulupov, 25 Июнь 2012 — 22:41 , написал:

Donцov,Donцov, Раскажи пожалусто, своими руками тяжело поменять игольчатый подшибник и фрикционы? и нужно ли снимать коробку.

Помогите пожалуйсто. А то в сервисе очень много хотят!
А коробка в принципе работает хорошо,только на магнитах нашел обломки от игольчатого подшибника!!

За ранее Всем СПАСИБО.

А какие ещё симптомы по работе коробки,кроме в принципе работает хорошо ?

Источник: www.hyundai-club.su

Масло в трансмиссию Hyundai Accent. Нужное количество

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

для автоматических трансмиссий

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Источник: avto-flot.ru

Хендай Акцент — отзывы

Driver — добавлено 4 мая 2018

Решил написать отзыв о машине, так как последнее время она стала каким то пылесосом для денег. Нет конечно, не как старые немецкие авто, но все же когда брал, рассчитывал на другое. Купил авто после ВАЗ-2113, расчет был на надежность так как таз больше стоял чем. отзыв полностью →

Автор — добавлено 11 мая 2017

Пишу про свой первый автомобиль Hyundai Accent, купил его сразу после получения прав, до этого опыт был только на учебной классике. Покупался автомобиль поддержанным в автосалоне официального дилера за 260 000 рублей с пробегом 33 тысячи км (декабрь 2008 года). отзыв полностью →

Заяц — добавлено 2 сентября 2016

Ррешил написать о своем авто Хендай Акцент. Первым личным автомобилем был ВАЗ 2110, но так как вся моя сознательная жизнь связана с кузовными цехами, СТО, автосалонами (Toyota, Ford, Hyundai и ЛАДА) и в данный момент работаю в автоэкспертизе, машин я насмотрелся и. отзыв полностью →

александр — добавлено 19 февраля 2011 (обновлено 17 августа 2012)

Всем привет! Хочу поделится первыми впечатлениями о своём Hyundai Accent. Авто приобрёл месяц назад, с рук, хозяйка одна. Сразу поменял все ремни и масло, чтобы было спокойнее. Впечатления на данный момент двоякие, пытаюсь разобраться, чего больше, плюсов или минусов. отзыв полностью →

доберман_54 — добавлено 20 апреля 2012 (обновлено 26 мая 2012)

Начну потихоньку писать отзыв. Владею данным автомобилем всего сутки, что за это время может понравиться или непонравиться, наверное многое. Начну с того что сравнение будет с калиной, так-как имел опыт общения с ней ровно год и очень хорошо её узнал, тем кто стоит. отзыв полностью →

v40707782 — добавлено 25 марта 2012

Купили автомобиль в октябре 2008 года. Производство — ТагАЗ. До этого с 1999 по 2008 г. эксплуатировал ВАЗ-21065. Акцент даже не думал покупать, приехал в автосалон ВАЗа, где по соседству были автомобили Хендай, поначалу понравилась Приора, хотел брать ее в. отзыв полностью →

KakTuz — добавлено 21 июня 2011

Авто куплен новым в марте 2006 года в салоне в Москве. Это была первая иномарка в семье. До этого были произведения исконно отечественного автопрома. По сравнении с ними это конечно небо и земля. Ко мне в пользование Цент перешёл в январе 2009 года. До неё у меня были. отзыв полностью →

Сергей — добавлено 10 января 2009

Нужен был автомобиль недорогой, с минимальной стоимостью эксплуатации — рабочая лошадка. Остановился на Акценте. Из всех дополнительных функций нужен был только кондиционер, поэтому выбрал модификацию мт2, поставил сигналку с автозапуском сталкер мс600, реально на. отзыв полностью →

Ирина 2015 — добавлено 16 июня 2015

Чуть больше года назад я стала водителем. Естественно, я оказалась перед выбором какую машину выбрать. Голова просто пошла кругом, когда стала просматривать и читать всю информацию об автомобилях. Сами понимаете, начинающему водителю новую машину брать нельзя, где-то. отзыв полностью →

Амиран — добавлено 13 июня 2012

Привет. Акцент — мой второй автомобиль. До этого была Нексия. Кроме того, есть опыт вождения на Спектре — брал поездить у брата. Причина выбора именно этого автомобиля, как и у большинства владельцев автомобилей «рабочего класса», — деньги. Кредит на бОльшую сумму. отзыв полностью →

Omni — добавлено 19 октября 2011

Всем доброго времени суток! Надеюсь, мой отзыв поможет кому-нибудь. Опыт вождения долгий, но правам всего 6-ть лет, т. к. мне 24. Опыт эксплуатации: ВАЗ 2107, ВАЗ 2115. Долго ломал голову, сумма была 240-250 тыс. Думал Калину, 12 шку. Об иномарках даже не думал. отзыв полностью →

Алексей — добавлено 5 ноября 2009

Хороший надёжный автомобиль. Минусы: 1. Диск сцепления и корзина ходят 80000 км, а выжимной подшипник — 40000 км. Приходилось снимать коробку, чтобы поменять выжимной. 2. Стала дребезжать под передней панелью. Не снимая, панель найти причину не удаётся, а снимать не. отзыв полностью →

Андрей — добавлено 19 сентября 2009

Свой Акцент приобрёл у официала. Проехал 40000 км, все ТО проходил у официала. Проблем не было, но денег берут несоразмерно, лучше обслуживать у своего quot;Дяди Васи quot; — так дешевле. В целом, автомобиль на момент покупки стоил своих денег, тем более выбор в таком. отзыв полностью →

Алексей 2009 — добавлено 5 июня 2009

Нужна была недорогая и неприхотливая в части поломок машина для поездок по городу Москве и автомагистралям, чаще всего по Симферопольке. Конкурентов было три: Акцент, Спектра, Приора. Приору посчитал еще сыроватой, если КБ и завод за года 2-3 сумеют хорошо. отзыв полностью →

Дмитрий — добавлено 8 ноября 2008

До Акцента были 2109 и 2108. Девятка была quot;тупая quot;. Движок 1300. А вот восьмерка с двигателем 1600 (86 л. с ) была резвее. Но все равно С Акцентом они рядом не стояли. На 3000 машина становится в ж. раненой. А динамику (не скорость) считаю важным качеством. отзыв полностью →

Андрей — добавлено 12 июня 2008

Два года езжу на Акценте, уже можно делать выводы. Плюсы машины: живучесть и выносливость, умеренный расход (6-7 л по трассе), угонщиков Акцент не интересует. Не нравится низкий дорожный просвет, во многих ситуациях его не хватает, слабая шумоизоляция и тесный салон. отзыв полностью →

Виталий — добавлено 14 февраля 2008

Хундай Акцент, 2003 года. Пробег сравнительно маленький, еще нет 75 тысяч. Продал в возрасте почти 5 лет, если честно, не очень хотелось продавать, но уже позволили возможности, да и захотелось машинюшку побольше. Машина ушла на 2 день после размещения объявления за. отзыв полностью →

Ещё больше интересного в наших группах в соцсетях! Какой из этих сервисов вы предпочитаете: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Телеграм или Яндекс-Дзен?

Источник: wroom.ru

HYUNDAI SOLARIS

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АКПП

У нас в штате работает мастер, который занимается только АКПП (ни куда не возим и т.д.). Весь ремонт акпп Хендай Солярис проходит в Москве по адресу указанному в контактах.

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ

Консультации, сколько стоит и т.д.

Если срочно надо, то лучше позвонить. Спросить

There are 111 comments. Add yours.

Добрый день!
Авто Солярис 2012 4-ступенчатая акпп,пробег 100к
Особенность: когда еду на 3й передаче в какой-то момент происходит падение оборотов как будто переключился на 4ю (падение к примеру с 2500 на 1800),но при наборе оборотов дальше автомат все-таки переключает на 4ю. При переключении обороты в норме,при переходе на остальные передаче все нормально,только с 3й на 4ю такая особенность. Встречали ли вы такую особенность и что это может быть?

Здравствуйте. некорректная работа гидравлического блока. В причинах нужно разбираться, требуется диагностика.

Подскажите пожалуйста .Что может быть на четырёх ступенчатом автомате когда сбрасываешь газ появляется какой- то странное шорканье со стороны коробки..Вывесив колеса ,запускаю,включаю скорость,разгоняю километров до ста,бросаю газ и появляется шорканье в акпп. что может быть

Такой звук может появляться при повышенном износе планетарного ряда

Здравствуйте, Солярис 2014г АКП чуть вибрирует когда стоит на P ,переключает норм , ездишь вибрации нет,проподает

Здравствуйте. Вибрация не из кпп

Здравствуйте. Есть солярис 2015 года. 90тыс пробег . Акпп 4ступка . Акпп выдала ошибку . Код ошибки P0743 . Бывают рывки . Смена масла не помогла. Мастер на диагностике сообщил , что проблема по электрике . Сказал , что это либо косы либо саленойды (болячки этой акпп) . Но возможно и гидротрансформатор . Нужно определить точно что именно . Напишите стоимость ремонта по этим работам и вариантам и стоимость запчастей у вас хотя бы ориентиры . А также сроки . Спасибо за ответ

Здравствуйте. Стоимость блока соленоидов 111145,81р Внутренняя проводка 8500р, работа 4000р. Ошибка электрическая поэтому если пробег с ней небольшой гидротрансформатор делать не нужно. Ремонт два дня.

Здравствуйте, Солярис 1.4 12г. Такая проблема, при снятии с паркинга иногда происходит не большой удар, в остальные режиме все нормально АКПП 4 ступка. У официалов сказали что возможно это саленоид паркинга, сейчас пробег 90000 масло меняли частично на 80000. В чем может быть причина и сколько встанет ремонт? Спасибо

Здравстуйте. Некорректная работа гидроблока вследствие воздействия грязного масла. Нужен его ремонт.

То есть произвести чистку саленоида?

ремонт гидроблока с возможной заменой соленоида

Купили жене солярис 1,4 акпп пробег 130000 при переключении все ок, но по переключении на пониженную есть пинок, может такое быть что нужно померять масло?машина 2011г

при таком пробеге масло нужно менять уже третий раз.

Блин плохо описал вчера, переключает все плавно, заднюю тоже включаешь не пинает, но на скорости едешь километров 50-80, нажимаешь посильнее рывок и она поехала, грешу может переизбыток масла в коробке?

некорректная работа гидроблока возможно вследствие грязного масла.

Если гидроблок отремонтировать и заменить масло то пробуксовка может остаться или тоже пройдёт ?

останется, либо быстро появится опять.

Здравствуйте, у меня Соляриса 2011 год полная комплектация пробег 163000 при включении r с парковки чуть думает и пинка даёт слегка и на драйве при переключении с 3 на 4 чуть пробуксовывает и при переключении с повышенной на пониженную тоже даёт пинка, уже года 3 она так ездит не знаю масло меняли или нет я брал его в таком состоянии с тех пор ни чего не изменилось какая может быть причина?

Здравствуйте. Причина в гидроблоке. Нов связи с тем что ездите так уже три года, делать придётся скорее всего всю коробку.

Здравствуйте. Машина солярис, 2014 года мкпп, когда трогаешься или же с малых оборотов резко надавить на газ возникает какой то странный рёв. При постепенном разгоне такого звука не слышно. Что это может быть?

Здравстввуйте.Купил Солярис хэтч.2012г пробег 63000 при начале разгона(сразу после трогания) раздаётся рычащий металич звук как будто не из коробки а скорее из моторного отсека внизу. В остальном претензий нет разве что шумно в салоне на ходу как будто колёса деревянные, но может просто кажется мне ,не знаю.

Здравствуйте!
Машина солярис седан АКПП 2012.
Случилось так, что проехал без 3х литров масла в коробке примерно 150км. При этом на старте машина начинала ехать только с 2к оборотов еле-еле, чувствовался запах гари. Далее при наборе скорости 60-80 км/ч ехала нормально, но обороты были повышены.
Долил масло в коробку. Теперь начинает разгоняться сразу, но медленно (нет динамики). На скорости 60-80 км/ч едет нормально, но опять же на повышенных оборотах. Если педаль газа в пол, то едет без провалов. Если обороты постоянно держать примерно на уровне 2к, то на скорости 40-60 они периодически подскакивают до 3-3,5к, приходится отпускать педаль. В таком режиме на скорости 60-80 в коробке на ‘холодную происходит’ 1 ‘удар’.
Ваш приговор помимо замены сгоревших фрикционов?
Спасибо.

Будет видно после разборки кпп.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Солярис 15 года, шести ступка, Был не большой удар повредился радиатор, в коробке смешалось с послом толи вода толи тосол, промыли коробку, промыли гидро блок, поменяли фильтр, и масло в коробке, все вроде бы хорошо, но при переключении, с D минуя N на заднию бывает пинок, а с N на R не бывает, и на холодном не бывает, только если чуть покатаешься, бывает пинок при переключении на с D на R, что это может быть, подскажите пожалуйста?

Здравствуйте.К сожалению коробки после попадания антифриза долго не живут даже если их промыли, готовьтесь к замене либо ремонту.

Добрый день ! Подскажите пожалуйста , такая проблема , при переключении передач акпп ( 2011г), пробег 100000, R и D слышен треск , при низкой скорости (20км) рывки . Чем это чревато ?

Добрый .Машина какая ?

Солярис седан 1.6 2011 г

Неделю назад была замена масла в коробке ( При замене масла Никой стружки и осколков не было). Сегодня было резкое торможение , связанное с тем , что случайно на ходу задела рычаг коробки передач , скорость не переключило, но на D рычаг отвело в право .

Нужна дефектовка,но вероятнее всего ремонт АКПП.

Добрый вечер солярис 1.6акпп после замены коробки загорелся ручник и абс, при этом абс работает. Сама коробка работает непонятно на ходу переключается с небольшим торможением мотора. Включаю на R пинает прогревается непинает, на D такая же песня. На машине с которой снята коробка все идеально работало сам катался. Обе машины 11г. Что делать подскадите пожалуйста ошибок лаунч не выдает ездил к двум мастерам

Добрый.ПОкажите машину элекртику-диагносту.

Добрый вечер! Хендай Солярис 15год АКПП , 1,6 езжу на машине каждый день, и заметила что до 30-40 км когда едешь, рывками на газ давишь, и звук как будто скрежит,(когда шрус хрустит,) но дело не в подвеске, а если скорость выше звук пропадает

Здравствуйте. Нужна диагностика.

Здравствуйте такая проблема поменял коробку автомат на контрактную залили масло завели долили масло при включение скорости автомобиль не едет не на задней скорости не вперед, подняли одну сторону колесо пытается крутится но что то не дает заменили гидроблок не помоги заменили насос не помогло замени бублик тоже не помогло в чем может быть причина? Фрикционы?

Машина хендай солярис фл 2014 1.6

Тк мы все целое со старой перекинули и горит чек кстати может ли быть в нем причина

ошибки читать не пробовали?

Пока что нет завтра попробуем

Добрый день.
Машина Солярис, 15 год, объем 1.4, АКПП, пробег 16 000 тыс. км, я первых хозяин, пробег родной, машина эксплуатируется нормально, без насилия.
Периодически, с самого начала эксплуатации, (когда езжу я, 1-2 раза в день, когда жена — реже) возникает «глюк», чаще при смене водителя, в первый час или раньше.
Вариант 1: Если ехать с плавным набором скорости, например, от ноля до 50-60 км/час машина разгоняется штатно, в момент, когда машина переходит на 4-ю передачу, при постоянно нажатой педали газа, начинают происходить рывки (обороты падают с 2300 до 1800), в этот момент, как мне кажется, акпп переключается с 4 на 3-ю передачу, тут же обороты вырастают с 1800 до 2300 и акпп тут же переходит с 3-й на 4-ю и так по кругу.
Если, в момент рывков, сильнее нажать на педаль газа (1/2 или 3/4 от ее номинального хода), интенсивность и амплитуда (по оборотам) рывков увеличивается, машина не переходит на пониженную передачу, а начинает просто дико дергаться, без нормального набора скорости. В момент рывков приходится, либо сбрасывать газ и ехать накатом метров 200, либо принудительно переводить селектор АКПП на 3-ю передачу, тогда рывки прекращаются, и машина набирает скорость/обороты штатно. Чек не горит и не моргает.
Вариант 2: Если ехать спокойно, с постоянной скорость, например,40 км/час (2 или 3-я передача, точно не скажу), в момент, когда возникает необходимость резко ускориться, при нажатии на педаль газа (1/2 от ее хода), машина переходит на пониженную передачу, обороты начинают расти, происходит провал в ускорении и опять начинается дерготня как описано в варианте 1. Ощущения сильно похожи на езду на холодном (не прогретом) карбюраторном ВАЗе, если ему дать немного больше газа, он начинает дергаться, а потом рвать из-под себя. Или на подсос воздуха в системе.
Кроме этого, как мне кажется, периодически машина очень сильно «тупит», нажал на газ (1/2 хода педали), а машина очень медленно разгоняется без переключения на пониженную передачу, или может переключится на пониженную, но так же медленно разгонятся.
Есть еще момент, когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом или слегка притормаживаешь, иногда, при переходе АКПП с 3 на 2 чувствуется небольшое ускорение.
Извиняюсь за такой подробный вопрос, но спросить не у кого, официал разводит руками, все нормально, диагностика проблем не выявила, проблем нет, бензин наверное плохой залили и т.п. Спецов хороших в городе тоже нет.
Приходится искать причину самому, чтобы указать официалу на нее.
Я понимаю, что глядя в монитор, диагноз не поставить, но все же, может вы подскажите с чего начать, куда смотреть? Буду благодарен за любой совет.
Может ли такой «глюк» давать электронная педаль газа, или что-то еще кроме АКПП?
Есть возможность самому подключить сканер ELM327 V1.5, какие параметры смотреть?
Спасибо.

Здравствуйте. Проблема скорее всего не в кпп, действительно больше похоже на управление двигателем.

Здравствуйте. Солярис 1.6 акпп 2011г. пробег 160000. При нажатии на газ неохотно разгоняется и специфический шум. Стоя в пробке в режиме D на месте начинается шум от коробки, при переключении в N он пропадает. Как лучше поступить.

Здравствуйте. Возможно неисправен гидротрансформатор, нужна диагностика.

Здравствуйте хундай Солярис 2013год 1.6 ат -машина едит нажимаю газ обороты взвывают а машина не тянет через раз сбрасывает скоростя нажимаю газ до пола машина в захлеб и моргает инжектор 1000назад поменял свечи и масло в движке на коробке в 40000 менял масло щас 77000 на нетралке захлебов вроде нет задняя работает отлично пробывал на ручных сбрасывать шумит и захлебывается и плохо едит

Здравствуйте. Кпп буксует нужен ремонт или замена.

Здравствуйте, у меня Солярис 1.6автомат 2011 года пробег 118000км. На всех передачах около 1500 оборотов появляется риск и держится до того времени пока я не превышает эту грань оборот, что это может и сколько стоит

Здравствуйте. Нужна диагностика, скорее всего автомат тут не при чём.

Добрый вечер, хотел получить маленькую консультацию , как лучше поступать с заменой масла в коробке , уже 54000, полную и частичную что поменять и когда следующее то делать, спасибо!

Здравствуйте. Киа церато 2011г 6акпп 114 тыс. После замены масла в коробке при пробеге в 1000 км стала сильно пинать после прогрева на 2.3 передаче вверх и в низ, удары при переключении R и D.На холодную переключатся плавно. Что может быть? Есть ли смысл менять ещё раз масло?

Здравствуйте. Замена масла была полной или частичной?

Замена масла была частичной. После адоптация некоторое время коробка работает как нужно.

Скорее всего неисправность в гидроблоке.

Ещё вопрос : как может повлиять замена масла на выход из строя гидроблока? Стоит ли поменять ещё раз масло на оригинал ? Частично менялось zicом

Источник: mykoreec.ru