Глушитель для уаз патриот в разрезе

Содержание

УАЗ Патриот на шинах низкого давления
УАЗ БАЛУ

лето-осень 2015 года

Компания Авторос не так давно выпустила новые шины низкого давления М-ТРИМ, размерностью 450-45х18 LT.
Т.е. диаметр этой шины составляет 900мм. Авторос так же производит диски под эту шину с УАЗовской ступичной частью.
Так что их можно установить на УАЗ!

Одним из первых проектов по установке шин низкого давления М-ТРИМ на УАЗ Патриот стал проект «БАЛУ» под предводительством Виктора Свержевского.

Автомобиль на таких широких «лапах» напоминает мишку, поэтому и появилось название БАЛУ

Чтобы установить большие и широкие колеса пришлось подрезать арки.

А сами колеса установить через ступичные проставки. 🙁

Это дало возможность с минимальными затратами поставить шины низкого давления на УАЗ Патриот.

Осталось только облагородить внешний облик: установить расширители колесных арок, бампера. А так же испытать конструкцию в деле.

Первичные испытания проходили на полигоне компании Авторос

Тут есть лужи, немного заболоченные участки дороги. Самое то, что нужно для машины на пневматиках.

Мне удалось даже посидеть за штурвалом вездехода.

Ощущения интересные: едет мягко, как будто кошка крадется. Но досаждает несбалансированность крутящего момента.
Двигатель стандартный, бензиновый ЗМЗ-409, КПП пятиступка, РКП с понижением 1,9. Все это приводит к тому, что обороты колеса слишком большие, даже с понижайкой. Чтобы ехать по болоту «внатяг» приходится «мучить» сцепление.
Нужно понижать обороты либо установкой КИТ в раздатку, либо использованием другой Главной Пары (ГП).

Главная передача (или Главная Пара) — зубчатый механизм трансмиссии автомобилей и других самоходных машин, служащий для передачи и увеличения крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам, а следовательно, и для увеличения тягового усилия.

Важнейшей характеристикой любого зубчатого механизма является «передаточное число», которое определяется соотношением количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях. Для получения передаточного числа ГП нужно количество оборотов кардана (большее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число) Например, оборотов кардана 37, а колеса 8, делим 37/8 получаем передаточное число 4,625

На УАЗ Патриот с мостами типа Спайсер, до 2015 года, устанавливали ГП 4.11 на бензиновые модели, и ГП 4,625 на дизельные. Сейчас устанавливаются ГП 4,625 на все модели УАЗ Патриот. Есть тюнинг комплекты с ГП 5,14 и 5,29.

Виктор подтвердил, что есть такое дело. Сказал, что будет выходить из ситуации установкой более моментной ГП.

Фото с прокатки по полигону. Можно сравнить со «стандартной» машиной УАЗ Патриот «Йети» на 32 колесах

В БАЛУ как то спокойнее чувствуешь себя при кренах автомобиля. За счет более широкой колеи крены меньше, а за счет ширины самих колес нет склонности к самозакапыванию.

Но обнаружился и один недостаток.

Спустило левое переднее колесо

Попытались накачать компрессором

Но не тут то было. Воздух травился из под соединения покрышки с диском. Видимо из-з того, что при сборке не доложили герметик. (А про сборку колеса чуть ниже) Надо пересобрать колесо. БАЛУ уехал в сервисную зону.

Появилось время, за которое Генеральный Директор компании АВТОРОС Владимир Волхонский рассказал о модельном ряде шин низкого давления, производстве и проблемах связанных с бизнесом в России

Колесные диски.
Компания АВТОРОС сама изготавливает диски для своих шин. Они алюминиевые, сборные. Колесный диск состоит из двух половинок, которые скручиваются при помощи специальной проставки болтами.

Но перед тем как соединить диск в единое целое на него одевается покрышка и вставляется распорный диск.

Распорный диск не дает покрышке сжаться, когда давление в шине минимальное.
Чтобы зафиксировать шину на краю диска, при сборке ее промазывают герметиком.

Посмотрели на шину в разрезе

Хорошо видно два слоя корда.

Пока смотрели на шинное хозяйство УАЗ БАЛУ был восстановлен и готов для новых приключений.

Которые не заставили себя ждать.
Летом 2015 года проводился фестиваль АБТ под руководством Александра Трушникова, где БАЛУ так же демонстрировал свои возможности.

Тут по просьбам форумчан я попытался замерить реальные размеры шины

Получилось не очень, надо было выгнать машину на твердое покрытие, а его в округе не оказалось.

Зато легендарный путешественник Александр Яншев прокатился на БАЛУ и оставил свои комментарии

Помня свой «должок» перед форумчанами я при первой возможности (на территории центра ТД АВТО) померил глубину протектора шин

«Шашечки» оказались высотой 2см

А на очередной выставке Moscow OffRoad Show 2015 в Крокус Экспо, попросил Евгения Колобова измерить колесо

Получилось честные 900мм

И «скромные» 50кг в сборе

Следующим полигоном для испытаний стал праздник ДРП-2015
На том же месте где проводили фотосессию вездехода ВИКИНГ прокатились на БАЛУ

К сожалению все лето 2015 года было засушливое. Найти болота, грязь было проблематично.

В итоге покатались по дорогам, по пересеченной местности.

Забрались на холмы

Посмотрели на артикуляцию мостов, не задевает ли где нибудь колесо за арки.

Но этого как то было мало. И Виктор предложил найти какую бы то ни было грязь.
В итоге был найден почти пересохший пруд, в котором было 10см воды и около метра ила.

Первый заезд был сделан аккуратно

Однако БАЛУ застрял в жиже. Пришлось дергать назад, не получилось, тогда размотали лебедку и вышли на берег.

Следующую попытку Виктор сделал «ходом». Отчаянный человек! Чуть не кувырнулся.
Прыжок БАЛУ:

Итог тот же самый. В иле не получилось проехать. Мешал вес автомобиля.

Хотя стоит заметить, что даже не каждый вездеход сможет проехать по илистому дну.

На празднике ДР Уазбуки 2015 УАЗ БАЛУ немного преобразился. Был установлен силовой бампер

И новый, финский, глушитель

К зиме УАЗ БАЛУ обрел окончательные формы.
Были наконец то придуманы и изготовлены расширители арок. Заготовкой для них послужили крылья от ГАЗона

Машина стала выглядеть автомобилем, а не конструктором.
УАЗ БАЛУ отправился на Полную Чухлому 2015

Дороги на Чухломе очень разные: от заснеженных, со льдом до раскисших от воды грунтовок с колеями.

По всем грунтам БАЛУ проехал лучше остальных восьми машин в команде.

Воды было очень много, только что стаял снег. Узкие колеса «резали» грунт и начинали пробуксовывать. БАЛУ на шинах низкого давления просто ехал. Причем очищаемость протектора очень хорошая.

Видеоролик, где можно видеть УАЗ БАЛУ на Полной Чухломе 2015 (и есть полный ролик с ППЧ 2015)

Но без происшествий не обошлось 🙁

На нулевой скорости, при разворотах на месте почти открутилось заднее левое колесо.
Вскрытие показало, что срезало шпильки, которыми крепится проставка. Прям чудо, что это произошло не на 500 километровом перегоне из Москвы на скорости 90км/ч, а тут.
Из оправдания — выяснили, что именно это колесо снимали перед поездкой и, видимо, не докрутили шпильки.

Но проставки я после этого совсем перестал уважать. Ненужная и опасная вещь.
Шпильки заменили.

Но, потом, контролировали состояние шпилек и проставок — все было нормально, никаких позывов к откручиванию не было.

Из минусов — порезали колесо. Где это произошло, непонятно. Обнаружили уже после окончания ПЧ.

Зато БАЛУ всегда был в центре внимания.

Если все подытожить: проект весьма интересный, у данного типа колес есть свои плюсы и минусы.

Плюсы: резина мягкая, хорошо плющится, позволяет снижать давление до 0,15 кг/см и при этом не разбортироваться. По шоссе идет спокойно 90км/ч, машина, при этом держится на дороге уверенно. Однако присутствует вибрация и гул от протектора, что в некоторой степени можно уменьшить «поиграв» с давлением в шине.
Хорошо работает на слабонесущих, но неразбитых грунтах.

Минусы: шумная на трассе, боится порезов, при сильных ударных нагрузках может сломаться внутреннее распорное кольцо и шина начнет «травить» по ободу. Для установки требуется доработка подвески и автомобиля (лифт, резка арок, проставки). Желательно установка более мощностных ГП. Из-за бОльшой ширины колеи автомобиль не попадает в стандартную колею и движется с нагрузкой на какой либо бок, при этом риск сломать распорное кольцо повышается.

К слову сказать, что компания АВТОРОС следит за испытаниями и постоянно дорабатывает конструкцию колес.

Источник: www.uazbuka.ru

ДВИГАТЕЛЬ УАЗ (продольный разрез)

Рейтинг: +1

Просмотров: 16666

ДВИГАТЕЛЬ УАЗ УМЗ 417

Двигатель четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, с верхним расположением клапанов, с закрытой
системой вентиляции картера
Число цилиндров и их расположение. 4-х рядное, вертикальное
Диаметр цилиндра, м м . 92
Ход поршня, мм. 92
Рабочий объем цилиндров, л . 2,445
Степень сжатия. 7,0
Порядок работы цилиндров. 1-2-4-3
Номинальная мощность нетто по
ГОСТ 14846 при п = 4000 мин кВт (л.с.). . 55,9 (76)
Максимальный крутящий момент нетто
по ГОСТ 14846 при п = 2200-2500 мин ‘, Н • м (кгс • м ) . 159,8 (16,3)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подтяните гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки автомобиля, через 1000 км пробега и после
каждого снятия головки. Затяжку гаек проводите только на холодном двигателе в последовательности, указанной
на рисунке в два приема. Окончательный момент затяжки 71,5 — 76,5 Н • м (7,3 — 7,8 кгс • м).

По мере необходимости очищайте от нагара головку блока цилиндров, днища поршней и впускные клапаны.
Наличие нагара определяют по усилению детонации, перегреву, падению мощности и увеличению расхода
топлива. При появлении этих признаков снимите головку блока цилиндров и удалите нагар при помощи
металлических скребков и щеток. Не допускайте попадания нагара в зазор между головками поршней и цилиндрами.
Если двигатель работал на этилированном бензине, то предварительно смочите нагар керосином, чтобы во время
очистки исключить возможность вдыхания ядовитой пыли.
Через 16000 км пробега проверьте крепление масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера
сцепления, подвески двигателя. Гайки болтов 75 (стр.13) затягивайте до соприкосновения распорных втулок 78 с
шайбами 70, 74

Источник: kulibinsclub.ru

Устройство глушителя автомобиля в разрезе

Автомобиль должен не только хорошо ехать, но и отменно звучать. Хорошая машина красивая во всех отношениях и красота это частично зависит и от звуков, которые техника издает. Эффектный звук закрытой двери, с благородным низким призвуком, приглушенное поклацывание реле поворотов, плотный шорох встречного ветра на скорости 180 км/ч. И, конечно, звук выхлопа. Именно глушитель формирует первое впечатление об автомобиле и о глушителе будем сегодня говорить.

Содержание:

Задачи глушителя автомобиля

Труба. Выхлопная, но труба. Простейшее на первый взгляд устройство, но от системы выхлопа зависит очень многое. Не только эстетическое звучание выхлопа, но и динамика автомобиля, и расход топлива, и комфорт в салоне, и наличие вибраций. Следовательно, если кто-то среди ночи спросит, для чего в автомобиле нужен глушитель, каждый уважающий себя автомобилист без запинки ответит:

  • для снижения уровня шума работы двигателя;
  • для уменьшения температуры выхлопных газов;
  • для отвода отрабротанных газов за пределы автомобиля;
  • для уменьшения уровня вредных выбросов в атмосферу.

Хотя последний пункт носит довольно условный характер.

Выхлопная труба работает в адских условиях. Температура отработанных газов на выходе из выпускного коллектора может достигать 800 градусов, а то и больше. Поэтому металл, из которого выполнен глушитель, должен не просто быть прочным, а и иметь некоторые термостойкие качества. Кроме температуры, на стенки выхлопной системы действует огромное давление, а высокая скорость перемещения выхлопных газов вызывает существенные звуковые колебания.

Как понизить шум выхлопа

Звуковая волна способна перемещаться в пространстве значительно быстрее газов, поэтому в конструкции глушителя огромное значение имеет его схема шумоподавления. Физические колебания от звуковых волн передаются на стенки выхлопной системы, а ее конструкция выполнена таким образом, что она преобразует звуковую волну в тепловую энергию, которую выхлопная труба, как радиатор, отдает атмосфере.

Снижение уровня шума глушителя невозможно добиться без создания некоего сопротивления отработанным газам, вследствие чего часть мощности двигателя, довольно незначительная, расходуется на преодоление это сопротивления. Чтобы минимизировать потери мощности, к которым неизбежно приводит шумоподавление, разработан прямоточный глушитель.

Он имеет минимум перегородок, не так сильно противодействует прохождению выхлопных газов и снижению их скорости, поэтому и звучит он совсем по-другому.

Технологии звукопоглощения

Выхлопная система, а в частности глушитель, может использовать одну или сразу несколько технологий звукопоглощения:

  • изменение сечения потока газов;
  • изменение направления движения газов;
  • поверхностное поглощение звуковой волны.

В зависимости от того, какие частоты преобладают в спектре звука выхлопа двигателя, такой метод звукоподавления и применяют. У примеру, для подавления низких частот эффективно применение нескольких резонаторных разнообъемных резонаторных камер. Применение разного сечения входных и выходных труб хорошо борются с высокими частотами. А в принципе, глушитель, как хороший музыкальный инструмент, настраивается исключительно под конкретную марку двигателя. Тогда и эффективность шумоподавления гораздо выше, и меньше падения мощности.

Схемы глушителей автомобилей

Устройство глушителя автомобиля в разрезе позволяет проследить, как именно реализована функция звукоподавления в каждом конкретном глушителе. В прямоточных, к примеру, никогда не применяется метод изменения направления движения газов, а стандартный глушитель использует повороты от 90 до 360 градусов. Изменение амплитуды колебаний звуковой волны реализовано за счет перфорирования внутренних труб. Именно этими внутренними трубами, их диаметром, диаметром и частотой расположения отверстий, можно заглушить шум практически во всем спектре частот.

Но только комплексное использование этих методов может гарантировать высокую эффективность работы всей системы выпуска в целом. Поэтому в современных автомобилях применяют от одного до шести разных глушителей. Основные — это резонатор и главный глушитель.

Основные элементы системы выхлопа

Резонатор глушителя устанавливается сразу после приемной трубы и катализатора, а в задачи его входит нивелирование пульсаций потока газов. В разрезе он выглядит, как перфорированная труба, помещенная внутрь металлической камеры большего диаметра. Труба может изменять сечение на пути от входа до выхода газов.

Главный глушитель может иметь конструкцию посложнее и на нем лежит основная функция по шумоподавлению. Современные системы могут иметь в устройстве задней банки глушителя практически все схемы реализации шумоподавления. Камера, через которую проходит основная труба, может иметь несколько секций, в каждой из которых происходит шумоподавление на своем уровне. Как правило, эти камеры заполнены термостойким волокнистым материалом, что еще больше демпфирует вибрации и поглощает звуковые колебания.

Конструкция автомобильного глушителя постоянно развивается, а мы стараемся следить за новостями из конструкторских бюро самых прогрессивных автопроизводителей и тюнинг-ателье. Оставайтесь с нами, и пускай ваши глушители только ласкают слух заядлых автомобилистов. Удачных всем дорог!

Источник: ladamaster.com

Глушитель УАЗ 3151, 3741, HUNTER (карб.) ЛЮКС (бочка) основная часть БАКСАН / 3151-1201010-11 (-211)

    К сожалению, данного товара нет в наличии. Хотите заказать этот товар?

    Введите свой номер телефона в форму ниже, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Вы можете купить «Глушитель УАЗ 3151, 3741, HUNTER (карб.) ЛЮКС (бочка) основная часть БАКСАН / 3151-1201010-11 (-211)» онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

    Вы можете рассчитывать на самые низкие цены в Санкт-Петербурге на «Глушитель УАЗ 3151, 3741, HUNTER (карб.) ЛЮКС (бочка) основная часть БАКСАН / 3151-1201010-11 (-211)» у ТК «База все для УАЗа». Мы гордимся лучшими в отрасли ценами, сроками поставки и широтой ассортимента. Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

    Глушитель УАЗ 3151, 3741, HUNTER (карб.) ЛЮКС (бочка) основная часть БАКСАН / 3151-1201010-11 (-211) в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Глушитель УАЗ 3151, 3741, HUNTER (карб.) ЛЮКС (бочка) основная часть БАКСАН / 3151-1201010-11 (-211) можно прямо сейчас у нас на сайте.

    Источник: www.bazashop.ru

    УАЗ 2206 Бабон › Бортжурнал › Переделка выхлопной

    Все знают как устроена выхлопная система на УАЗе.
    Я думаю все знают её недостатки, их два!
    Первая, это бочка которая висит относительно низко и её можно помять или вообще оторвать где ни будь в грязи.
    Во вторых, «я щитаю это главным недостатком» эта бочка душит двигатель, так как имеет уродскую конструкцию.
    С чего всё началось?
    Примерно год назад после издевательского эксперимента, на БАБОНЕ разорвало ту самую бочку.
    Было весело ))), ну я как нормальный человек пошёл на базар и купил новый глушитель, с одной стороны фланец а с другой стороны короткая труба. продавец его нарёк люксовым
    посмотреть и купить можно здесь
    Выглядел он так:

    Еду я по трассе, пустой, даже пассажиров нет, а тут маленький подъём, и всё! бабон больше 70 км/час
    просто не едет!
    Я всё понимаю, но на машине стоит 410 двигатель, а там на минуточку 2,89 литра объём! а он сам себя не тянет!
    Долго я изучал этот вопрос, сёрфил инет, и понял я одну вещь: выхлопную надо перенять с газели.
    Ведь на газели ставили умз-421, а это двигатель объёмом 2.89 литра, и ездили они не плохо.
    Видимо инжинеры Горьковского завода гораздо умнее инжинеров Ульяновского завода.
    Сделав предварительные замеры я отправился на авторынок на поиски подходящих запчастей.
    Так как на УАЗе выхлопная труба имеет внешний диаметр 51 мм. я купил резонатор с газели 2705
    посмотреть и купить можно здесь

    Источник: www.drive2.ru

    Двигатели автомобилей УАЗ

    Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
    затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
    поведал [TITANIUM76].

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

    Дизельный двигатель ЗМЗ-514

    Андория 4С90 и 4СТ90

    Дизельный двигатель Андория

    Дизельный двигатель IVECO F1A

    На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

    1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
    2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
    3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
    4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
    5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
    6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

    Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

    Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
    — увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
    — отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
    — появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
    — вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
    — другой термостат (выше температура срабатывания).
    Итог:
    мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
    крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

    Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

    Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

    Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

    ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

    ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

    Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

    Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

    С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

    • выше мощность;
    • на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
    • значительно выше максимальная скорость;
    • улучшены разгонные характеристики;
    • увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
    • более качественная сборка двигателя.

    Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

    В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

    ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
    Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

    У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

    По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
    Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

    Выводы, после сравнения характеристик моторов:
    410-ый:
    Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
    Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

    421-ый:
    Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
    Минусы — низкое качество сборки.

    По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

    Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

    См. так же:
    Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

    Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
    Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
    — по DIN-70020 = 57,4 (78)
    — по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
    а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
    — по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
    — по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
    наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

    Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

    Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

    Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

    Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
    Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

    500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
    На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

    Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

    Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

    Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

    На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

    У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

    На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

    На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

    Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

    Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

    Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

    В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

    Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
    Насчет перегрева:
    Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

    110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

    Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
    Затраты (сентябрь 2000):
    1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
    2. Ремонт на военном заводе, а именно:
    а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
    б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
    в) измерение коленчатого вала (норма).
    Так вот за все про все 700 руб.
    О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
    3. Комплект поршней — 400 руб.
    4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
    .
    Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

    Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
    Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

    Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
    Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

    Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
    Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
    Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
    Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

    1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
    2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

    5-6, второй раз до

    8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

    У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

    Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

    Я пробовал два способа:
    1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
    2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

    Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
    Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

    Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

    После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

    Процесс замера выглядит так:
    1. Мотор — горячий.
    2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
    3. Все свечи — ДОЛОЙ.
    4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
    5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
    6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
    7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
    8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
    9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
    10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
    [Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

    Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

    Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

    Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

    Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
    После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

    Преимущества:

    1. он плоский — не цепляет снизу.
    2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
    3. Движку стало легче дышать. [stalker]

    Последовательность действий:
    При выхлопной системе «нового образца»
    Покупаешь газелькин резонатор и
    1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
    2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
    3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
    4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
    5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
    6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
    7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
    8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

    Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
    наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

    Гайки откручиваются от тепловых ударов.
    Что надо проверить:
    1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
    2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
    Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

    Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
    1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
    2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
    3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
    4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
    5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

    На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

    НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

    О заднем сальнике кол. вала 402-го.
    Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
    Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

    Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

    Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
    Действия:
    0. на яму
    1. снять поддон и картер сцепления
    2. снять опору коленвала.
    3. выдернуть флажки
    4. выдернуть старую набивку.
    5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
    6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
    7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
    8. пропустить проволоку кругом коленвала.
    9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
    10. обрезать набивку по диаметру вала
    11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
    Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

    Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
    А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
    Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
    [mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

    . Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

    Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

    Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

    В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
    наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

    Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
    Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
    Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

    Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
    Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
    Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

    Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

    Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

    Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
    а) Найти канистру легче расширительного бачка
    б) Канистра герметична
    в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
    Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

    Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

    Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

    Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

    Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

    Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

    Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

    Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
    Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

    У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
    У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
    1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
    2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
    3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
    4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
    5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
    Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

    У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

    Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

    Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

    Источник: www.uazbuka.ru

    Опасные глушители: покупать или забыть?

    История вопроса

    Хайрем Перси Максим ( сын изобретателя знаменитого пулемёта) запатентовал устройство для снижения уровня звука выстрела в 1902 году. Чуть позже усовершенствовал его, а затем пустил в продажу.

    Патент Хайрема Перси Максима на глушитель

    Смысл этой хитрой конструкции — отсечь раскалённые газы, не выпуская на волю; а также снизить скорость их истечения из ствола и остудить. Тогда грохот выстрела не будет столь оглушающим.

    Правда, впоследствии выяснилось, что шум создают не только пороховые газы, но и сама пуля, в полёте проходящая звуковой барьер. Так что для хорошего глушения необходимо не только дульное устройство, но и специальный патрон с уменьшенным зарядом пороха и пулей с пониженной скоростью ( желательно, 280-290 м/сек). Звук всё равно остаётся достаточно громким, но ничем не напоминает грохот выстрела — у него другие характеристики. Больше всего он походит на удар молотком по доске.

    Такой шум легко переносится человеческим ухом и не повреждает слух.

    Собственно, для этого глушители и нужны в гражданском обороте: они дают возможность много стрелять, не применяя защитные наушники. Конструкций подобных « шумодавов» было множество. Расходились они тоже неплохо.

    Виды глушителей в разрезе

    Но к середине XX века на глушители начались гонения. Власти самых разных государств постоянно опасались попадания этих устройств в руки криминала. Доходило до форменной истерии — например, в Британии после Второй мировой войны уничтожили почти все карабины De Lisle с интегрированным глушителем, разработанные специально для английских коммандос.

    Британский карабин De Lisle под патрон 11,43×23 мм с интегрированным глушителем

    Сейчас в США для приобретения « сайленсера» необходимо получить специальную лицензию от BATF ( Бюро по контролю оборота алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ). C другой стороны, во Франции, Великобритании, Финляндии и Швеции на охоте и стрельбищах глушитель — обычное дело. И разумеется, есть страны, где « саундмодераторы» в доступности исключительно для армии и полиции, а для гражданских находятся под запретом. К таким государствам относится и Российская Федерация, но, по самым скромным прикидкам, тысячи россиян — владельцев оружия — втихую уже обзавелись ПБСами ( приборами бесшумной стрельбы).

    Как же так? Ведь у нас в стране их вроде бы не разрешали?

    Суета вокруг закона

    Во-первых, отсутствует чёткая терминология, корректная с юридической и технической точек зрения. Согласно отечественному ГОСТ 28653-90, глушитель — это « дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле». Но в отечественном Законе об оружии этот термин отсутствует, зато есть « приспособление для бесшумной стрельбы». С технической стороны — это безграмотное определение. Ни одно дульное устройство не в состоянии сделать выстрел « бесшумным». Непорядок.

    Во-вторых, в том же « Законе об оружии» говорится: « Запрещена установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов ( прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их продажа».

    Установка и продажа. А вот покупку, прокат, дарение, наследование, « на улице нашёл» — никто не запрещает.

    Владеть можно спокойно, проблемы начнутся, когда доблестная полиция изловит любителя « стрельбы по-тихому» с ПБСом, навинченным непосредственно на дульный срез. До тех пор — никаких проблем.

    В общем, ситуация создаётся идиотская по меркам здравого смысла, но вполне нормальная с точки зрения отечественного оружейного законодательства ( с патронами та же беда).

    « Банка» для калибра 7,62 мм

    Наконец, третье. Несколько лет назад отечественные фирмы, производящие разнообразный оружейный обвес, пошли на восхитительный по уровню нахальства шаг: сертифицировали « банки».

    Приносят эксперту изделие и говорят: « Вот, смотри, друг эксперт, мы данное устройство назвали „дульный-тормоз-компенсатор-пламегаситель-закрытого-типа“ ( ДТКПЗТ). Скажи нам: оно снижает выхлоп пламени при стрельбе? А подброс ствола убирает?»

    Эксперт в заключении должен отвечать только на поставленный вопрос — и никакой отсебятины.

    И он совершенно честно пишет: да, изделие ДТКПЗТ всё что надо снижает и убирает. Про звук — ни слова.

    Сказать по правде, снижение уровня шума в таких изделиях действительно минимальное, в чём быстро убеждаются покупатели. Ведь патрон-то используется стандартный, из магазина — а ПБС требует боеприпаса с дозвуковой скоростью пули.

    И это не глушитель, а ДТК закрытого типа

    Но с этими милыми железками есть одна маленькая проблема: несмотря на экспертные заключения дело может оказаться весьма нерадостным. Если где-то в России произойдёт преступление с применением огнестрельного оружия, на которое навинтят такой вот « ДТК закрытого типа», то следствие задаст экспертам вопрос: « Является ли данное устройство глушителем?». И тогда всё станет очень грустно.

    Но народ не унывает и активно пользуется альтернативными методами.

    Эрзац для всех

    Один из самых распространённых псевдоглушителей стал популярен во всём мире благодаря сервису YouTube и американским оружейным видеоблогерам. Сейчас уже и не выяснить, кто из них додумался присоединить банальный автомобильный масляный фильтр к стволу оружия.

    Выяснилось, что это сугубо постороннее изделие неплохо справляется с несвойственной ему задачей. Ещё один плюс — цена. Настоящий фирменный « глушак» стоит несколько сотен долларов, да и купить его бывает не так просто.

    Слева — малокалиберная винтовка с присоединённым фильтром в руках Грега Кинмана ( блоггер Hickok45), справа — фильтр в разрезе

    « Фильтромания» немедленно охватила всю планету — десятки фирм бросились производить резьбовые переходники, позволяющие установить « банку» на ствол. Россия тоже не осталась в стороне. Ведь до тех пор, пока два предмета не соединили в одно целое и не установили на оружие, с точки зрения законодательства предъявить хитроумному стрелку нечего.

    Переходник для маслофильтра — и изделие в сборе

    Сейчас это поветрие поутихло: маслофильтр — штука массивная. При её установке гарантированно меняется точка попадания выпущенных из оружия пуль, да и габариты « банки» могут перекрыть мушку, так что стрелять прицельно не получится. Но заветный « переходничок» валяется в запасниках у очень и очень многих.

    Перспективы?

    Как бы ни демонизировали « банку» СМИ, штука это достаточно полезная. Слух на стрельбище не испортишь, зверя на охоте не распугаешь, а что пристреливать и чистить приходится — ну что ж, дело привычное.

    Подправить ГОСТ, законодательство и официально разрешить использовать глушители — ход актуальный и вполне логичный; с моей точки зрения, никаких ужасных последствий не возникнет. Но вряд ли наши власти пойдут на такое в ближайшее время.

    Поэтому… вот мой дружеский совет: даже если вам очень хочется купить новую финтифлюшку на любимый ствол, а деньги нестерпимо жгут ляжку — трижды подумайте перед такой покупкой. Уж больно шаткая позиция сейчас у « банок»…

    Источник: warhead.su

    Двигатель УАЗ 3163 (Patriot)

    Особенности конструкции

    На автомобили UAZ Patriot устанавливают четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель ЗМЗ-409.10 с верхним расположением клапанов и жидкостным охлаждением.

    Двигатель ЗМЗ-409.10 оснащен системой распределенного впрыска топлива и микропроцессорной системой зажигания.

    Двигатель ЗМЗ-409 (вид слева): 1 – кран слива охлаждающей жидкости; 2 – насос гидроусилителя; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – шкив водяного насоса; 5 – ремень привода насоса системы гидроусилителя и шкива вентилятора; 6 – натяжной ролик; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – термостат; 10 – ремень привода генератора и водяного насоса; 11 – вязкостная муфта; 12 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – пробка маслоналивной горловины; 15 – дроссельный узел; 16 – датчик положения дроссельной заслонки; 17 – катушки зажигания; 18 – указатель (щуп) уровня масла; 19 – проушина (рым) для подъема двигателя; 20 – датчик фазы; 21 – теплоизоляционный экран; 22 – выпускной коллектор; 23 – пробка сливного отверстия.

    Общий вид и поперечный разрез двигателя представлены на рис. 5.1, 5.2, 5.3.

    Двигатель ЗМЗ-409 (вид справа): 1 – масляный картер; 2 – масляный фильтр; 3 – кран масляного радиатора; 4 – стартер; 5 – шланги подогрева дроссельной заслонки; 6 – датчик детонации; 7 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 8 – впускная труба; 9 – регулятор давления топлива; 10 – шланг подачи воздуха; 11 – ресивер; 12 – регулятор холостого хода; 13 – генератор; 14 – гидронатяжитель верхней цепи; 15 – проушина (рым) для подъема двигателя; 16 – регулировочный болт натяжения ремня привода насоса гидроусилителя и шкива вентилятора; 17 – кронштейн насоса гидроусилителя; 18 – регулировочный болт ремня привода генератора и водяного насоса; 19 – датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации); 20 – установочные метки ВМТ такта сжатия; 21 – гидронатяжитель нижней цепи.

    Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-409: 1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – пробка сливного отверстия; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус гидрокомпенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень гидрокомпенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина.

    Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами выполнены каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников, обработанные в сборе с блоком, невзаимозаменяемы. Крышка третьего подшипника (в сборе с блоком цилиндров) обработана по торцам для установки двух упорных сталеалюминиевых полуколец, ограничивающих осевое перемещенье коленчатого вала. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров крепится масляный картер.

    Головка блока цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки блока, а выпускные — с левой. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока расположены камеры сгорания, в верхней части — опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка — общая для опор распределительных валов впускных и выпускных клапанов. В ней установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера. Схема установки крышек показана на рис. 5.4.

    Схема установки крышек распределительных валов двигателя ЗМЗ-409

    Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его более равномерным. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

    Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр отлита надпись «Перед» на боковой стенке у бобышки под поршневой палец. Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца сделана проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца плавающего типа, т.е. палец не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

    Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и их крышках выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне и верхней головке шатуна выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши.

    Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полукольца, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик, в отверстие которого вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач. Шкив водяного насоса приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. Таким же ремнем приводятся во вращение шкивы привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты.

    Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

    Полезные советы УАЗ 3163

    При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым обусловлен слишком богатой смесью, образующейся вследствие нарушений работы системы управления двигателя. Сизый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный поддон, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым, особенно при непрогретом двигателе или в холодную погоду, – нормальное явление.

    Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат или просто потечет тосол. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот, Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка — на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

    Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом «ручнике», не выжимая сцепление без крайней необходимости.

    Проверка компрессии в цилиндрах УАЗ 3163 (Patriot)

    Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

    Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

    Примечание

    Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

    Предупреждение

    Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

    Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания.

    1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

    2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.

    Предупреждение

    Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

    3. Выверните все свечи (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

    4. Отключите топливный насос, сняв колодку проводов с выводов реле топливного насоса.

    5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

    6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

    7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

    8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

    Примечание

    У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

    9. Повторите эти операции для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см2) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см2). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

    10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

    Полезный совет

    Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку. При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

    Снятие и установка брызговиков двигателя

    Брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя.

    Снимать брызговик необходимо для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении технического обслуживания.

    Так выглядит брызговик двигателя, установленный на автомобиле.

    Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10».

    1. Выверните два болта и отверните пять гаек крепления брызговиков двигателя и снимите их.

    Примечание

    Так расположены отверстия под крепления брызговика двигателя.

    2. Установите брызговики в порядке, обратном снятию.

    Замена опор подвески силового агрегата

    Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках с обеих сторон двигателя и одной опоре под картером коробки передач.

    Замена передних опор подвески силового агрегата

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 19», домкрат.

    1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

    2. Отверните две гайки болтов крепления подушки к кронштейну рамы, придерживая болты от проворачивания.

    3. Через деревянную или резиновую проставку установите опору под картер двигателя и приподнимите левую сторону двигателя так, чтобы подушка освободилась.

    4. Выверните три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя.

    5. Извлеките кронштейн в сборе с опорой двигателя.

    6. Зажмите кронштейн в тиски, выверните болт.

    7. Снимите опору с кронштейна.

    8. Установите опору в порядке, обратном снятию.

    9. Аналогично замените правую опору.

    Замена задней опоры подвески силового агрегата

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17».

    1. Установите опору под картер коробки передач через деревянную или резиновую проставку.

    2. Снимите колпачок со шляпки болта крепления задней опоры к кронштейну.

    3. Выверните болт.

    4. Поддомкратьте коробку передач.

    5. Отверните четыре гайки, придерживая болты от проворачивания, крепления поперечной опоры к раме с левой и правой стороны.

    6. Снимите поперечную опору.

    7. Отверните две гайки крепления задней опоры к поперечине рамы, придерживая болты от проворачивания…

    8. Снимите опору.

    9. Установите опору в порядке, обратном снятию.

    Замена ремня привода генератора и водяного насоса

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12».

    1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

    2. Ослабьте на два-три оборота затяжку болта крепления натяжного ролика.

    3. Выворачивая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня и снимите ремень.

    4. Установите новый ремень; вворачивая регулировочный болт натяжного ролика, добейтесь прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

    Полезный совет

    Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

    5. Затяните болт крепления натяжного ролика.

    Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке цепи (в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров), проворачивая коленчатый вал за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    После этого обязательно убедитесь в том, что метки на шестернях распределительных валов расположены горизонтально на уровне верхней поверхности головки блока и направлены в противоположные стороны, для этого снимите крышку головки блока цилиндров. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

    Если метки на шестернях коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо выставить ВМТ по меткам на приводах газораспределительного механизма и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Вам потребуется накидной ключ «на 36».

    1. Проворачивайте накидным ключом коленчатый вал за болт шкива вспомогательных агрегатов…

    2. До совпадения меток на крышке цепи и шкиве вспомогательных агрегатов.

    3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    4. Проверьте совпадение меток на распределительных валах.

    Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма

    Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

    1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

    3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

    4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

    5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

    6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

    8. Снимите водяной насос (см. «Снятие и установка водяного насоса»).

    9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики системы управления двигателем»).

    10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»).

    11. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

    12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

    13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

    14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

    15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

    16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

    17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

    18. Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

    19. Выверните болты 2 и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

    20. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

    21. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

    22. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

    23. Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

    24. Замените поврежденные успокоители цепей.

    25. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

    26. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

    27. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

    28. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

    29. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

    30. Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

    31. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    32. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

    33. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

    34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

    35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика «Гермесил» или подобного ему. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

    36. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

    37. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

    38. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

    39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

    40. Установите снятые ранее навесные агрегаты.

    Снятие и разборка гидронатяжителей цепей

    Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

    Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

    Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

    Устройство гидронатяжителя цепи показано на рис. 5.5. Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения. Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса. На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии. Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии. По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении. При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину. Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом. Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

    1. Выверните болты, придерживая крышку гидронатяжителя, так как на нее воздействует пружина.

    2. Осторожно снимите крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой гидронатяжителя.

    3. Извлеките натяжитель из гнезда головки блока цилиндров.

    4. Аналогично снимите натяжитель нижней цепи.

    5. Выверните резьбовую пробку 1 и выньте пружину 2.

    6. Выньте плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя.

    7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

    8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

    9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

    10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

    Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей

    Рис. 5.6. Оправка для сборки гидронатяжителя цепи

    Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия и разборки гидронатяжителя, а также специальная оправка, размеры которой показаны на рис. 5.6.

    Перед сборкой смажьте плунжер и внутреннюю поверхность корпуса чистым моторным маслом.

    1. Зажмите в тиски оправку в вертикальном положении.

    2. Установите на оправку корпус гидронатяжителя.

    3. Вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

    4. Вставьте в плунжер пружину и заполните натяжитель чистым моторным маслом. Сжимая пружину, заверните резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет «заряжен».

    5. Снимите гидронатяжитель с оправки.

    Предупреждение

    Не нажимайте на плунжер, так как стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе, а плунжер — из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет «разряжен».

    Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

    1. Изготовьте кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и шириной около 15 мм. Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута.

    2. Согните отрезанную полоску в кольцо, диаметр которого равен наружному диаметру плунжера гидронатяжителя.

    3. Вставьте плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере установилось напротив проточки в корпусе.

    4. Вставьте изготовленное кольцо в зазор между плунжером и корпусом и продвиньте его в корпус на глубину кольцевой проточки в корпусе.

    5. Переверните корпус и протолкните плунжер вниз. Стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в «заряженном» состоянии.

    6. Извлеките монтажное кольцо.

    Примечание

    Плунжер должен выступать из корпуса на величину, показанную на фото.

    7. Залейте масло в корпус, вставьте в него пружину и, преодолевая ее усилие, заверните пробку. Затяните пробку.

    Предупреждение

    Не нажимайте на плунжер, чтобы не «разрядить» гидронатяжитель.

    8. Смажьте чистым моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока цилиндров (гидронатяжитель верхней цепи) или в передней крышке блока цилиндров (гидронатяжитель нижней цепи) и установите туда гидронатяжитель до упора в рычаг натяжителя, но не нажимая сильно плунжером на рычаг во избежание «разрядки» гидронатяжителя.

    9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжителя герметиком, уложите в крышку шумоизоляционную шайбу, установите крышку на место и закрепите болтами.

    10. Выверните пробку из крышки.

    11. Через отверстие под пробкой нажмите подходящим стержнем (например, отверткой) на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустите. Гидронатяжитель «разрядится», вытолкнув стержень, его корпус под действием пружины упрется в крышку — цепь натянется. Заверните пробку.

    Примечание

    Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

    Снятие, дефектовка и установка маховика

    Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

    Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

    1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

    Примечание

    Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике

    должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу. Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

    2. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки.

    3. Снимите маховик.

    4. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

    5. Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик.

    6. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

    7. Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).

    Предупреждение

    Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

    Замена деталей уплотнения двигателя

    Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

    Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

    Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    3. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

    4. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

    5. Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

    6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

    Примечание

    Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки.

    7. Ослабьте хомут шланга вентиляции.

    8. Снимите шланг.

    9. Ослабьте хомут шланга отбора разрежения.

    10. Снимите шланг.

    11. Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

    12. Отсоедините колодку проводов датчика фазы.

    13. Выверните болты крепления крышки головки блока.

    14. Снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

    15. Отделите прокладку от крышки.

    16. Осмотрите состояние уплотнителя крышки клапанов и маслосъемных трубок, при необходимости замените.

    17. Обезжирьте поверхности крышки.

    18. Головки блока цилиндров.

    19. Установите новую прокладку на крышку, установите крышку в порядке, обратном снятию, и подсоедините все шланги и провода.

    Замена прокладки головки блока цилиндров

    Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

    Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

    – недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см2) в одном или нескольких цилиндрах;

    – прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

    – попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

    – попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

    Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»).

    4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

    5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

    6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика массового расхода воздуха.

    7. Датчика положения дроссельной заслонки.

    8. Датчика положения коленчатого вала.

    9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

    10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

    11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

    12. Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

    13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

    15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

    16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

    17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.

    18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

    19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

    20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

    21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

    22. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

    23. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

    24. Отверните крайнюю правую гайку крепления выпускного коллектора.

    25. Снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

    Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    26. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке (рис. 5.7), снимите головку блока цилиндров и снимите прокладку.

    27. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

    28. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеем-герметиком.

    29. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

    30. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления головки блока в порядке, показанном на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

    1-й этап – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

    2-й этап – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

    Замена маслосъемных колпачков клапанов

    Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

    Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

    Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

    Примечание

    Так выглядят приспособления для сжатия пружин клапанов.

    1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

    2. Извлеките гидротолкатель.

    Полезный совет

    Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

    3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

    4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин.

    6. Съемником удалите маслосъемный колпачок.

    Примечание

    Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

    Предупреждение

    Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

    7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.

    8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

    9. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.

    10. Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

    Полезный совет

    После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

    11. Установите гидротолкатель.

    Полезный совет

    Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким.

    12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

    13. Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

    Замена сальников коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Полезный совет

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Полезный совет

    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

    Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

    1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

    2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

    3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

    4. Снимите шкив со ступицы.

    5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

    Полезный совет

    Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Примечание

    Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

    6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

    7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

    8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

    Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

    1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

    2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

    3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

    4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

    5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

    Примечание

    Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

    6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

    7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

    Замена уплотнения масляного картера

    Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

    Примечание

    Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

    Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

    1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

    2. Слейте масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    3. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты.

    4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

    5. Снимите усилитель картера сцепления.

    6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

    7. Выверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров и снимите масленый картер двигателя.

    8. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

    9. Перед установкой новой прокладки обезжирьте прижимную поверхность масляного картера и блока цилиндров, затем установите прокладку на место.

    Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя

    10. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления к блоку цилиндров равномерно крест-накрест, как показано на рис. 5.8.

    11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    12. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    Замена прокладки впускной трубы

    При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», шестигранный ключ «на 8», отвертка с плоским лезвием.

    1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите в сторону.

    2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

    3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.

    4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.

    5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.

    6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

    7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.

    8. Ослабьте затяжку хомута.

    9. Снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

    10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.

    11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.

    12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. «Снижение давления в системе питания»).

    13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.

    Примечание

    При определенных навыках исполнителя перечисленные выше операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.

    14. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и головки блоки цилиндров от старой прокладки.

    15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Замена прокладки выпускного коллектора

    При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

    Вам потребуется ключ «на 12».

    1. Выверните болт и снимите крепление приемной трубы к кронштейну на коробке передач.

    2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора, снимите термоэкран датчика положения коленчатого вала и отведите выпускной коллектор в сторону.

    3. Снимите со шпилек прокладки выпускного коллектора.

    4. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности выпускного коллектора и головки блока цилиндров.

    5. Установите новые прокладки и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

    Головка блока цилиндров двигателя

    Снятие, дефектовка и установка распределительных валов

    Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».

    В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпуcкных клапанов.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    3. Снимите переднюю крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    4. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

    5. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

    6. Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

    7. Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

    8. Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных.

    9. Распределительного вала выпускных клапанов.

    Примечание

    Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

    10. Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

    11. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота. Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

    12. Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца.

    13. Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

    14. После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

    15. Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

    16. Измерьте диаметр шеек распределительных валов. Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм. Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

    17. Измерьте высоту кулачков. Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм. Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените. Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

    18. Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

    19. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки. Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м). Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала. Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров. Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов. Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.

    Примечание

    На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.

    20. Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.

    21. Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров: распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.

    22. Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2. Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов. При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах. Смажьте чистым моторным маслом крышки №3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

    23. Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

    24. Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).

    25. Проверьте легкость вращения распределительных валов. Для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз). Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.

    26. Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).

    27. Наденьте цепь привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

    28. Установите гидронатяжитель цепи, см. «Сборка, («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей».

    29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-409, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

    Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал

    Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидротолкателя показан на рис. 5.9. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 – зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

    Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

    Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

    Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

    1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

    2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

    3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

    4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

    Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

    3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

    Полезный совет

    Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

    Полезный совет

    Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

    4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

    5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

    6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

    Возможные неисправности гидротолкателей, их причины и способы устранения УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

    Вам потребуются: шестигранник «на 8», ключ «на 10», приспособления для сжатия клапанных пружин и притирки клапанов.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

    3. Снимите впускную трубу (см. «Замена прокладки впускной трубы»).

    4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»).

    5. Выверните болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока. Снимите прокладку крышки.

    6. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

    Примечания

    Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

    Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они установлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

    7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на ручку приспособления, полностью разожмите пружины клапана. Снимите приспособление с головки блока. Выньте тарелку пружин клапана. Затем выньте наружную и внутреннюю пружины клапана.

    8. Снимите специальным съемником (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов») маслосъемный колпачок 1 клапана.

    9. Подденьте отверткой и выньте опорную шайбу 1 пружин клапана.

    10. Выньте клапан со стороны камеры сгорания.

    11. Аналогично извлеките остальные клапаны.

    Примечание

    Перед снятием промаркируйте все клапаны, чтобы при сборке установить их на прежние места.

    12. После разборки головки блока цилиндров промойте все детали в бензине, протрите и высушите. Очистите камеры сгорания и клапаны от нагара.

    13. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

    14. Удалите с привалочной поверхности головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

    15. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

    16. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность диаметров отверстия во втулке и стержня клапана. Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в поверхность головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Перед установкой втулки нужно охладить до –40. –45 °С, а головку блока нагреть до температуры +160. +175 °С. Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием. В запасные части поставляют направляющие втулки клапанов трех ремонтных размеров. Втулки 1-го ремонтного размера — это втулки с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром, 2-го — с наружным диаметром, равным 14,2+0,053 +0,040 мм, 3-го — с увеличенным на 0,02 мм диаметром второго размера. При установке втулок 1-го ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока растачивать не нужно. При установке втулок 2-го и 3-го ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2+0,023 –0,050 мм. После установки новых втулок разверните в них отверстия под клапаны до размеров, указанных в табл. 5.1.

    Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ–409.10

    Примечание

    Заменять направляющие втулки клапанов следует в автосервисе, располагающем специальным оборудованием.

    17. Проверьте с помощью металлической линейки и щупов плоскостность привалочной поверхности головки. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки блока цилиндров посередине, вдоль и затем поперек, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

    18. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

    19. Проверьте зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность диаметров канала и гидротолкателя. Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0+0,025 мм, предельно допустимый – 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0–0,025 –0,041 мм, предельно допустимый – 34,95 мм. Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, замените головку блока.

    20. Осмотрите клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, при короблении головки клапана, прогорании и деформации стержня клапан необходимо заменить. Незначительные риски на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой (см. «Притирка клапанов»).

    21. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные и с трещинами пружины замените.

    22. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

    23. Проверьте на наличие деформаций фланцы для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

    24. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

    25. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

    26. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Работу следует проводить в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел не удается устранить шлифовкой, замените седла.

    Рис. 5.10. Профиль седла клапана двигателя ЗМЗ-409.10: А – седло впускного клапана; В – седло выпускного клапана

    При шлифовании выдержите размеры седла, указанные на рис. 5.10. После шлифования проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. Притрите клапаны. Затем тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц. Следует учесть, что после шлифования седло клапана глубже садится в седло. Поэтому после шлифования нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм, замените головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

    27. Проверьте соосность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о соосности расположения клапана и седла.

    28. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

    29. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

    30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

    31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

    Примечание

    Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

    32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы (ресивера) и выпускного коллектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

    Притирка клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

    Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

    Рис. 5.11. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

    При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.11.

    Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

    1. Очистите клапан от нагара.

    2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

    3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

    Примечание

    Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

    4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

    5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

    6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

    7. На седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

    8. После притирки протрите седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промойте для удаления остатков притирочной пасты.

    Предупреждение

    Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

    9. Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочится в камеру сгорания, притрите клапан еще раз.

    10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

    Снятие и установка двигателя УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Двигатель вынимают из автомобиля вверх, предварительно сняв коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя надо подготовить надежные подставки, на которых двигатель должен стоять устойчиво.

    Полезный совет

    Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

    1. Снимите капот (см. «Снятие, установка и регулировка капота»).

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

    4. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

    5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

    6. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    8. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

    9. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

    10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

    11. Отсоедините колодки от датчиков температурного состояния двигателя 1 и указателя температуры охлаждающей жидкости 2.

    12. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

    13. Датчика массового расхода воздуха.

    14. Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону.

    15. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

    16. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки.

    17. Отведите трос в сторону.

    18. Ослабьте хомут.

    19. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

    20. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

    21. Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

    22. Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода.

    23. Датчика положения коленчатого вала.

    24. Катушек зажигания.

    25. Отсоедините провода от стартера.

    27. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

    28. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона.

    29. Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

    30. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

    31. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

    32. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

    33. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

    34. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

    35. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

    36. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

    37. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

    38. Выверните болт и отсоедините «массовый» провод.

    39. Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

    40. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

    41. Осторожно выньте двигатель вверх.

    42. Установите двигатель в обратном порядке.

    Снятие, ремонт и установка промежуточного вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Вам потребуется ключ «на 12».

    Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

    1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

    2. Снимите звездочку промежуточного вала.

    Примечание

    Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

    3. Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.

    4. Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.

    5. Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

    6. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2. При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем c помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала.

    7. После снятия промойте все детали в бензине.

    8. Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его. Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

    9. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в табл. 5.2.

    10. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

    Полезный совет

    Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.

    Таблица 5.2 Таблица Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

    Снятие, ремонт и установка шатуннопоршневой группы УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

    1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

    2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

    3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

    4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

    5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

    Примечания

    Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

    Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

    6. Выньте остальные поршни с шатунами.

    7. Съемником снимите поршневые кольца или, при его отсутствии, осторожно разогните кольца у замков.

    Предупреждение

    Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

    8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

    9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1. Это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

    10. Снимите остальные поршни с шатунов.

    11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

    12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

    13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, нужно заменить кольца или поршни.

    14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски, перемещая кольцо по напильнику вверх-вниз.

    15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня.

    Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

    16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

    17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и другие повреждения, замените вкладыши.

    18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.3.

    Таблица 5.3 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно!поршневой группы двигателя ЗМЗ!409.10

    *Допуск 0,06 мм разбит на 5 групп (через 0,012 мм)

    19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6

    с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

    Примечание

    На верхнее компрессионное кольцо нанесена надпись «Верх», кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны выполнена проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

    Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна — фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец были расположены под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца — под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в НМТ. Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

    Полезный совет

    Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуем надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

    С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты так, чтобы уступ Б на крышке шатуна был с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна; номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, были расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

    20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните их моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

    21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

    22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

    23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

    Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19».

    1. Снимите масляный картер и его прокладку (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

    2. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

    3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

    4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

    5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

    6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

    Предупреждение

    Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

    7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

    Примечание

    Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

    8. Промойте все детали бензином и просушите.

    9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

    10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

    11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл. 5.4. Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

    Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

    12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

    13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Замените также маховик с трещинами.

    14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

    15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

    16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

    17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

    Полезный совет

    При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

    18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

    Предупреждение

    Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

    19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Замерьте зазоры в следующем порядке:

    – очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

    – уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

    – положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

    – установите крышки коренных подшипников с вкладышами, вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

    – снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

    20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

    – в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

    – верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

    – перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

    – затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

    – затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

    – перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

    Дефектовка и ремонт блока цилиндров УАЗ 3163 (Patriot)

    Для определения технического состояния и ремонта блока цилиндров снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя») и разберите его. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), коленчатый вал (см. «Снятие, ремонт и установка коленчатого вала»), шатунно-поршневую группу (см. «Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы»), масляный картер и масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»), а также все навесное оборудование.

    1. Осмотрите блок цилиндров. Если обнаружены трещины, замените его.

    2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока способом опрессовки: заглушите деревянными пробками все отверстия в блоке, кроме одного, к которому подведите шланг подачи сжатого воздуха. Опустите блок в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. При обнаружении негерметичности блок замените.

    3. Таким же образом проверьте герметичность масляных каналов блока.

    4. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть задиры и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер и отхонингуйте. Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров, указанные в табл. 5.3. В запасные части поставляют поршни и поршневые кольца соответствующих ремонтных размеров.

    Примечание

    Под ремонтный размер нужно растачивать все цилиндры, даже если дефекты обнаружены только в одном.

    5. Проверьте зазоры между цилиндрами и поршнями. Номинальный зазор равен 0,024–0,048 мм, предельно допустимый – 0,25 мм. Цилиндры и поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буква, обозначающая группу цилиндра, нанесена краской на левую наружную сторону блока напротив каждого цилиндра. Зазор можно определить замером диаметров поршня и цилиндра. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Диаметр цилиндра измеряют не менее чем в трех поясах в пределах 15–100 мм от верхней поверхности блока (в двух взаимно перпендикулярных направлениях).

    Система смазки двигателя УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Особенности конструкции

    Система смазки двигателя комбинированная: масло подается к трущимся поверхностям деталей под давлением и разбрызгиванием.

    Система смазки состоит из масляного картера, масляного насоса с приемным патрубком и редукционным клапаном, привода масляного насоса, масляных каналов в блоке, головке блока и коленчатом валу, полнопоточного масляного фильтра, указателя уровня масла, крышки маслоналивной горловины, датчиков давления масла.

    На указатель уровня масла нанесены метки «П» и «0» соответственно верхнего и нижнего уровней. Уровень масла должен находиться между этими метками.

    Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, промежуточного вала и валика привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса.

    От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни привода.

    Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

    Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

    Из главной масляной магистрали через канал в блоке масло поступает в головку блока цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидротолкателям и датчикам давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

    Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления и указателем в комбинации приборов. Кроме того, система снабжена датчиком и сигнальной лампой аварийного падения давления масла. Она загорается по достижении давления в системе 40–80 кПа (0,4–0,8 кгс/см2). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки блока цилиндров.

    Масляный насос односекционный, шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и приводится от промежуточного вала парой винтовых шестерен. Корпус насоса и приемный патрубок изготовлены из алюминиевого сплава, перегородка — из чугуна, шестерни — из металлокерамики.

    Для охлаждения масла в систему включен масляный радиатор с предохранительным клапаном, а для очистки масла служит полнопоточный масляный фильтр.

    Снятие и установка масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и соединен с системой смазки резиновыми шлангами.

    Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка с плоским лезвием.

    1. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток радиатора.

    2. Выверните четыре болта крепления правого бокового щитка.

    3. Снимите щиток.

    4. Выверните два болта крепления масляного радиатора с левой стороны.

    5. Два болта с правой стороны.

    6. Извлеките масляный радиатор.

    Полезный совет

    Для предотвращения вытекания масла из шлангов и масляного радиатора во время разъединения поднимите радиатор шлангами вверх и аккуратно разъедините шланги.

    7. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов радиатора и снимите шланги.

    8. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

    Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Редукционный клапан установлен на переходнике, ввернутом в масляную магистраль блока цилиндров с его правой стороны. В резьбовое отверстие корпуса клапана, в свою очередь, ввернут кран масляного радиатора.

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», «на 24».

    1. Удерживая от проворачивания кран радиатора, отверните штуцер подводящего шланга радиатора и отсоедините шланг.

    Примечание

    Для удобства работы снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    2. Выверните кран из корпуса редукционного клапана.

    3. Удерживая от проворачивания переходник, выверните из него редукционный клапан.

    4. Установите клапан и кран в последовательности, обратной снятию, смазав их резьбовые части герметиком.

    Снятие, ремонт и установка масляного насоса УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

    Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

    Вам потребуются: торцовые ключи «на 12», «на 14», шестигранник «на 6», отвертка, набор щупов.

    1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    2. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

    3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

    4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе.

    5. Снимите сетку с маслоприемника, отогнув ее края.

    6. Выверните три болта.

    7. Разъедините корпус и маслоприемник насоса.

    8. Снимите промежуточную пластину.

    9. Выньте из корпуса ведомую шестерню.

    10. Ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика, выбейте штифт.

    11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

    Предупреждение

    Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание травм и потери регулировочных шайб извлекайте шплинт очень осторожно.

    12. Последовательно извлеките из маслоприемника регулировочные шайбы.

    14. Пунжер редукционного клапана.

    15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

    16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, пластину нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

    17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

    18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

    19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

    20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

    21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

    22. Измерьте плоским щупом, приложив к поверхности линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и поверхностью корпуса. Зазор должен составлять 0,040–0,140 мм.

    23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен составлять 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

    24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен. Зазор должен составлять 0,15 мм. Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

    25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

    26. Установите детали в порядке, обратном снятию. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    Система охлаждения двигателя Уаз 3163 (Patriot)

    Особенности конструкции УАЗ 3163 (Patriot)

    Рис. 5.12. Система охлаждения: 1, 2 – радиаторы отопителя; 3 – электронасос; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 – вязкостная муфта привода вентилятора; 10 – вентилятор; 11 – пробка радиатора; 12 – радиатор; 13 – пробка расширительного бачка; 14 – расширительный бачок; 15 – электровентилятор; 16 – водяной насос; 17 – сливной кран блока цилиндров

    Система охлаждения (рис. 5.12) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат. В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

    Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

    Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

    Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

    При температуре окружающего воздуха ниже –40 °С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

    Предупреждение

    Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

    Снятие и установка радиатора УАЗ 3163 (Patriot)

    Вам потребуются: ключ «на 10», «на 12», «на 14», отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    3. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток.

    4. Выверните четыре болта крепления левого щитка и снимите его.

    5. Аналогично снимите правый щиток.

    6. Разъедините колодку жгута проводов электровентилятора.

    7. Отсоедините провода от вывода датчика сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

    8. Ослабьте затяжку хомута крепления подводящего шланга радиатора.

    9. Снимите шланг с патрубка радиатора.

    10. Ослабьте затяжку хомута крепления пароотводящего шланга…

    11. Снимите шланг с трубки.

    12. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора…

    13. Снимите шланг с патрубка радиатора.

    14. Отверните с обеих сторон гайки тяг крепления радиатора.

    Примечание

    Снизу радиатор крепится к кронштейнам рамы болтами через резиновые подушки.

    15. Снимите фиксирующую проволоку.

    16. Выверните болт. Аналогично выверните второй болт.

    17. Выньте радиатор из моторного отсека в сборе с электровентилятором и разберите.

    18. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на радиаторе обнаружены трещины, замените радиатор.

    19. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, кроме одного, к которому подведите шланг для подачи сжатого воздуха. Опустите радиатор в ванну с водой и подайте воздух под давлением 1 атм примерно на 30 с. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. В этом случае замените радиатор.

    20. Осмотрите подушки крепления радиатора. Если они порваны, потрескались или утратили эластичность, замените подушки.

    21. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

    Снятие и установки вязкостной муфты УАЗ 3163 (Patriot)

    На автомобиль устанавливают вязкостную муфту привода вентилятора.

    Муфта позволяет снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, способствует лучшему прогреву холодного двигателя.

    Вязкостную муфту снимают в случае ее неисправности, если муфта не включается или включается не полностью.

    Вам потребуется ключ «на 32».

    1. Выверните вал муфты, предварительно зафиксировав шкив от проворачивания…

    Примечание

    Резьбовое соединение вязкостной муфты со ступицей имеет левую резьбу.

    2. Cнимите вязкостную муфту в сборе с вентилятором.

    3. Выверните четыре болта крепления вентилятора к вязкостной муфте…

    4. Cнимите вентилятор.

    5. Установите вязкостную муфту в последовательности, обратной снятию.

    Снятие и установка термостата УАЗ 3163 (Patriot)

    Вам потребуются: шестигранник «на 6», ключ «на 12», отвертка.

    1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    2. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя к его кронштейну и отведите насос в сторону (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

    3. Ослабьте затяжку хомута.

    4. Осоедините от корпуса термостата подводящий шланг радиатора.

    5. Отсоедините провода от датчиков на корпусе термостата.

    6. Ослабьте верхний хомут соединительного шланга между термостатом и водяным насосом.

    7. Выверните два винта крепления корпуса термостата.

    Полезный совет

    Перед снятием корпуса термостата ослабьте болты крепления крышки.

    8. Симите корпус термостата.

    9. Выверните два болта крепления крышки корпуса термостата.

    10. Очистите от старой прокладки привалочную поверхность корпуса термостата к головке блока цилиндров.

    11. Снимите крышку и извлеките термостат.

    Примечание

    Так выглядит снятый с автомобиля термостат. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене приобрести такой же.

    12. Для проверки опустите термостат в емкость с водой, нагретой до 78–80 °С. Постепенно нагревая воду, следите за температурой начала открытия клапана термостата.

    Примечание

    Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:

    – температура начала открытия клапана – (78+1,5) °С;

    – температура полного открытия клапана – 82 °С.

    13. Установите новый термостат в порядке, обратном снятию.

    Источник: 1avtorul.ru

    Как проверить катализатор

    Катализатор в автомобиле служит для переработки вредных компонентов выхлопных газов (угарный газ, пары бензина, окислы азота) в безвредные для человека вещества (воду, углекислый газ и азот). Замечали как из выхлопной трубы льется вода? Это не только конденсат, это работает каталитический нейтрализатор!

    Признаки забитого катализатора, неисправности

    Если нейтрализатор забит полностью, то машина просто не заведется, или будет заводиться и тут же глохнуть. Это свидетельствует о полной неисправности катализатора. Если у вас есть такая беда проделайте следующее:

    Машина стала заметно хуже разгоняться и набирать обороты. При нажатии на педаль газа создается ощущение что автомобиль держат за задний бампер. Это верные признаки того, что катализатор забит, но не полностью а пока только частично.

    Возрос расход топлива, но этот симптом нужно учитывать только совместно с «тупостью» автомобиля. То есть если авто тупит и к тому же увеличился расход, то это может быть явными симптомами забитости катализатора.

    Загорелась лампа «Чек Энджин» на приборной панели (кто-то называет ее «Джеки Чан», кто-то «Кран»). В таком случае при диагностике сканер покажет ошибку P0420 — низкая эффективность. Но это не всегда говорит о его неисправности, может иметь место банальный подсос воздуха в выпускную систему.

    С симптомами неисправности разобрались, теперь посмотрим как его проверить.

    Как проверить катализатор

    Прежде всего не стоит сразу менять нейтрализатор пока вы его не проверите.

    Проверить можно чисто визуально, для начала осмотрите его снаружи, он не должен иметь цветов побежалости — это признак перегрева.

    Так же механические повреждения (удары) снаружи могут быть причиной разрушения сот внутри. Еще можно снять каталик и осмотреть его на просвет, соты внутри должны быть целыми. Но не всегда конструкция системы выхлопа позволяет увидеть содержимое внутри банки нейтрализатора.

    Еще один метод диагностики катализатора это проверка противодавления в выпускном коллекторе. Выкручивается первый кислородник и вместо него устанавливается специальный манометр. На запущенном моторе поднимают обороты до 3000 в минуту, давление не должно превышать 0,3 кгс/см2. Если давление в выхлопной системе выше значит проверка показывает забитый катализатор.

    При появлении кода ошибки 0420 внимательно осмотрите и проверьте всю выхлопную систему на предмет утечки воздуха. Смажьте холодную трубу мыльным раствором (я серьезно!) и запустите двигатель. Смотрите на наличие пузырьков воздуха, если они есть-устраните негерметичность.

    Видео о работе нейтрализатора:

    Катализатор может испортиться из-за плохого бензина или из-за масла. Если двигатель кушает много масла, то значит оно сгорает в цилиндрах и продукты сгорания масла и его не сгоревшие частицы вылетаю в выхлопную трубу. Они очень быстро способны вывести соты из строя.

    Источник: www.em-grand.ru

    Опасные глушители: покупать или забыть?

    История вопроса

    Хайрем Перси Максим ( сын изобретателя знаменитого пулемёта) запатентовал устройство для снижения уровня звука выстрела в 1902 году. Чуть позже усовершенствовал его, а затем пустил в продажу.

    Патент Хайрема Перси Максима на глушитель

    Смысл этой хитрой конструкции — отсечь раскалённые газы, не выпуская на волю; а также снизить скорость их истечения из ствола и остудить. Тогда грохот выстрела не будет столь оглушающим.

    Правда, впоследствии выяснилось, что шум создают не только пороховые газы, но и сама пуля, в полёте проходящая звуковой барьер. Так что для хорошего глушения необходимо не только дульное устройство, но и специальный патрон с уменьшенным зарядом пороха и пулей с пониженной скоростью ( желательно, 280-290 м/сек). Звук всё равно остаётся достаточно громким, но ничем не напоминает грохот выстрела — у него другие характеристики. Больше всего он походит на удар молотком по доске.

    Такой шум легко переносится человеческим ухом и не повреждает слух.

    Собственно, для этого глушители и нужны в гражданском обороте: они дают возможность много стрелять, не применяя защитные наушники. Конструкций подобных « шумодавов» было множество. Расходились они тоже неплохо.

    Виды глушителей в разрезе

    Но к середине XX века на глушители начались гонения. Власти самых разных государств постоянно опасались попадания этих устройств в руки криминала. Доходило до форменной истерии — например, в Британии после Второй мировой войны уничтожили почти все карабины De Lisle с интегрированным глушителем, разработанные специально для английских коммандос.

    Британский карабин De Lisle под патрон 11,43×23 мм с интегрированным глушителем

    Сейчас в США для приобретения « сайленсера» необходимо получить специальную лицензию от BATF ( Бюро по контролю оборота алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ). C другой стороны, во Франции, Великобритании, Финляндии и Швеции на охоте и стрельбищах глушитель — обычное дело. И разумеется, есть страны, где « саундмодераторы» в доступности исключительно для армии и полиции, а для гражданских находятся под запретом. К таким государствам относится и Российская Федерация, но, по самым скромным прикидкам, тысячи россиян — владельцев оружия — втихую уже обзавелись ПБСами ( приборами бесшумной стрельбы).

    Как же так? Ведь у нас в стране их вроде бы не разрешали?

    Суета вокруг закона

    Во-первых, отсутствует чёткая терминология, корректная с юридической и технической точек зрения. Согласно отечественному ГОСТ 28653-90, глушитель — это « дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле». Но в отечественном Законе об оружии этот термин отсутствует, зато есть « приспособление для бесшумной стрельбы». С технической стороны — это безграмотное определение. Ни одно дульное устройство не в состоянии сделать выстрел « бесшумным». Непорядок.

    Во-вторых, в том же « Законе об оружии» говорится: « Запрещена установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов ( прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их продажа».

    Установка и продажа. А вот покупку, прокат, дарение, наследование, « на улице нашёл» — никто не запрещает.

    Владеть можно спокойно, проблемы начнутся, когда доблестная полиция изловит любителя « стрельбы по-тихому» с ПБСом, навинченным непосредственно на дульный срез. До тех пор — никаких проблем.

    В общем, ситуация создаётся идиотская по меркам здравого смысла, но вполне нормальная с точки зрения отечественного оружейного законодательства ( с патронами та же беда).

    « Банка» для калибра 7,62 мм

    Наконец, третье. Несколько лет назад отечественные фирмы, производящие разнообразный оружейный обвес, пошли на восхитительный по уровню нахальства шаг: сертифицировали « банки».

    Приносят эксперту изделие и говорят: « Вот, смотри, друг эксперт, мы данное устройство назвали „дульный-тормоз-компенсатор-пламегаситель-закрытого-типа“ ( ДТКПЗТ). Скажи нам: оно снижает выхлоп пламени при стрельбе? А подброс ствола убирает?»

    Эксперт в заключении должен отвечать только на поставленный вопрос — и никакой отсебятины.

    И он совершенно честно пишет: да, изделие ДТКПЗТ всё что надо снижает и убирает. Про звук — ни слова.

    Сказать по правде, снижение уровня шума в таких изделиях действительно минимальное, в чём быстро убеждаются покупатели. Ведь патрон-то используется стандартный, из магазина — а ПБС требует боеприпаса с дозвуковой скоростью пули.

    И это не глушитель, а ДТК закрытого типа

    Но с этими милыми железками есть одна маленькая проблема: несмотря на экспертные заключения дело может оказаться весьма нерадостным. Если где-то в России произойдёт преступление с применением огнестрельного оружия, на которое навинтят такой вот « ДТК закрытого типа», то следствие задаст экспертам вопрос: « Является ли данное устройство глушителем?». И тогда всё станет очень грустно.

    Но народ не унывает и активно пользуется альтернативными методами.

    Эрзац для всех

    Один из самых распространённых псевдоглушителей стал популярен во всём мире благодаря сервису YouTube и американским оружейным видеоблогерам. Сейчас уже и не выяснить, кто из них додумался присоединить банальный автомобильный масляный фильтр к стволу оружия.

    Выяснилось, что это сугубо постороннее изделие неплохо справляется с несвойственной ему задачей. Ещё один плюс — цена. Настоящий фирменный « глушак» стоит несколько сотен долларов, да и купить его бывает не так просто.

    Слева — малокалиберная винтовка с присоединённым фильтром в руках Грега Кинмана ( блоггер Hickok45), справа — фильтр в разрезе

    « Фильтромания» немедленно охватила всю планету — десятки фирм бросились производить резьбовые переходники, позволяющие установить « банку» на ствол. Россия тоже не осталась в стороне. Ведь до тех пор, пока два предмета не соединили в одно целое и не установили на оружие, с точки зрения законодательства предъявить хитроумному стрелку нечего.

    Переходник для маслофильтра — и изделие в сборе

    Сейчас это поветрие поутихло: маслофильтр — штука массивная. При её установке гарантированно меняется точка попадания выпущенных из оружия пуль, да и габариты « банки» могут перекрыть мушку, так что стрелять прицельно не получится. Но заветный « переходничок» валяется в запасниках у очень и очень многих.

    Перспективы?

    Как бы ни демонизировали « банку» СМИ, штука это достаточно полезная. Слух на стрельбище не испортишь, зверя на охоте не распугаешь, а что пристреливать и чистить приходится — ну что ж, дело привычное.

    Подправить ГОСТ, законодательство и официально разрешить использовать глушители — ход актуальный и вполне логичный; с моей точки зрения, никаких ужасных последствий не возникнет. Но вряд ли наши власти пойдут на такое в ближайшее время.

    Поэтому… вот мой дружеский совет: даже если вам очень хочется купить новую финтифлюшку на любимый ствол, а деньги нестерпимо жгут ляжку — трижды подумайте перед такой покупкой. Уж больно шаткая позиция сейчас у « банок»…

    Источник: warhead.su

    Двигатели автомобилей УАЗ

    Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
    затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
    поведал [TITANIUM76].

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

    Дизельный двигатель ЗМЗ-514

    Андория 4С90 и 4СТ90

    Дизельный двигатель Андория

    Дизельный двигатель IVECO F1A

    На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

    1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
    2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
    3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
    4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
    5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
    6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

    Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

    Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
    — увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
    — отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
    — появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
    — вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
    — другой термостат (выше температура срабатывания).
    Итог:
    мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
    крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

    Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

    Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

    Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

    ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

    ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

    Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

    Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

    С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

    • выше мощность;
    • на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
    • значительно выше максимальная скорость;
    • улучшены разгонные характеристики;
    • увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
    • более качественная сборка двигателя.

    Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

    В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

    ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
    Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

    У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

    По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
    Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

    Выводы, после сравнения характеристик моторов:
    410-ый:
    Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
    Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

    421-ый:
    Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
    Минусы — низкое качество сборки.

    По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

    Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

    См. так же:
    Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

    Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
    Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
    — по DIN-70020 = 57,4 (78)
    — по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
    а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
    — по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
    — по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
    наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

    Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

    Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

    Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

    Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
    Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

    500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
    На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

    Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

    Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

    Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

    На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

    У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

    На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

    На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

    Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

    Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

    Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

    В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

    Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
    Насчет перегрева:
    Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

    110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

    Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
    Затраты (сентябрь 2000):
    1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
    2. Ремонт на военном заводе, а именно:
    а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
    б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
    в) измерение коленчатого вала (норма).
    Так вот за все про все 700 руб.
    О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
    3. Комплект поршней — 400 руб.
    4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
    .
    Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

    Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
    Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

    Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
    Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

    Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
    Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
    Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
    Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

    1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
    2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

    5-6, второй раз до

    8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

    У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

    Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

    Я пробовал два способа:
    1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
    2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

    Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
    Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

    Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

    После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

    Процесс замера выглядит так:
    1. Мотор — горячий.
    2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
    3. Все свечи — ДОЛОЙ.
    4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
    5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
    6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
    7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
    8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
    9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
    10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
    [Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

    Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

    Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

    Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

    Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
    После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

    Преимущества:

    1. он плоский — не цепляет снизу.
    2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
    3. Движку стало легче дышать. [stalker]

    Последовательность действий:
    При выхлопной системе «нового образца»
    Покупаешь газелькин резонатор и
    1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
    2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
    3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
    4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
    5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
    6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
    7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
    8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

    Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
    наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

    Гайки откручиваются от тепловых ударов.
    Что надо проверить:
    1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
    2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
    Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

    Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
    1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
    2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
    3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
    4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
    5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

    На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

    НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

    О заднем сальнике кол. вала 402-го.
    Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
    Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

    Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

    Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
    Действия:
    0. на яму
    1. снять поддон и картер сцепления
    2. снять опору коленвала.
    3. выдернуть флажки
    4. выдернуть старую набивку.
    5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
    6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
    7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
    8. пропустить проволоку кругом коленвала.
    9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
    10. обрезать набивку по диаметру вала
    11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
    Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

    Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
    А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
    Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
    [mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

    . Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

    Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

    Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

    В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
    наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

    Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
    Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
    Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

    Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
    Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
    Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

    Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

    Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

    Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
    а) Найти канистру легче расширительного бачка
    б) Канистра герметична
    в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
    Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

    Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

    Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

    Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

    Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

    Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

    Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

    Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
    Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

    У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
    У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
    1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
    2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
    3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
    4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
    5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
    Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

    У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

    Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

    Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

    Источник: www.uazbuka.ru