Где находится бачок на уазе буханка

Содержание

Тормозная система: механика УАЗ «буханка»

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского автозавода. «Буханка» запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ «буханка» представляет собой:

  • гидравлический привод;
  • рабочий тормоз;
  • ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ «буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние — от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза «буханки»

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ «буханка» барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, — это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие — сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная «буханка» оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы — это АБС. На современных «буханках» она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

  • датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
  • главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Суппорт УАЗ «буханка»

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство — совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

  1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
  2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
  3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, — это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Неисправности: последовательность действий

Неисправная тормозная система не раз была причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Тот факт, что проверять состояние тормозов нужно регулярно, остается бесспорным. Все детали должны исправно работать и не иметь повреждений. Необходимо систематически проверять ход педали тормоза на УАЗ и контролировать количество тормозной жидкости.

Если педаль заметно пружинит, это означает, что в тормозном приводе присутствует воздух. Решение этой проблемы — прокачать тормоза. Сначала нужно заменить тормозную жидкость и долить ее до соответствующего уровня. В систему следует заливать полностью идентичную жидкость. Далее необходимо почистить клапаны, открыть на них резиновые колпаки и надеть резиновый шланг. Один конец шланга должен быть соединен с системой, а другой погружен в емкость с тормозной жидкостью.

Выполнять в одиночку эту работу неудобно и сложно. Помощник должен резко нажимать на педаль тормоза каждые 10 секунд, по 6-7 раз. Педаль нужно плавно опустить и в это время гаечным ключом отворачивать клапан на четверть оборота. При нажатии педали тормоза выталкиваются в емкость, а назад засасывается жидкость. Клапан полностью заворачивается, пока педаль выжата. Процесс повторяется до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха.

Следующим действием будет окончательное и плотное закрытие клапана. Затем нужно снять шланг, а колпачок надеть на прежнее место. Во время работы следует несколько раз доливать жидкость в тормозную систему. Это не должна быть жидкость из той емкости, в которую был опущен шланг, потому что она нуждается в фильтровке и отстаивании.

Таким же способом происходит удаление пузырьков воздуха из цилиндров, труб и других составляющих. Прокачивать необходимо все четыре колеса УАЗ. Система следующая: первыми прокачиваются два задних колеса, а потом — два передних.

В уходе за автомобилем и его ремонте главное — систематичность и грамотность. УАЗ «буханка» оснащен несложной тормозной системой, но ее обслуживание не стоит откладывать в долгий ящик. Хорошего автовладельца всегда отличает ухоженный автомобиль.

Источник: prouazik.ru

Тормозная система УАЗ-452 «Буханка»

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

  • главный тормозной цилиндр;
  • тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
  • колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
  • трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
  • педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

  1. поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
  2. в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
  3. когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
  4. при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Достоинства и недостатки гидравлического привода

Преимущества гидравлического привода:

  • быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов;
  • высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое;
  • не сложная конструкция;
  • незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления;
  • комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов;
  • шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров.

Среди недостатков гидропривода можно выделить:

  • нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания;
  • угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом;
  • сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С.

Тормозная жидкость

Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

Источник: pulyaet.ru

Система охлаждения двигателя автомобилей УАЗ.

Все автомобили семейства УАЗ грешат плохой системой охлаждения. Систему охлаждения необходимо довести. В некоторых заменить вязкостную муфту, у других заменить крыльчатку на многолопастную от 405 двигателя, другим необходимо заменить помпу. Как правило с завода для системы охлаждения двигателя УАЗ ставят помпу с пластиковой крыльчаткой, так она крайне быстро оплавляется и проток тосола замедляется. На некоторых моделях даже термостат необходимо менять на более теплоемкий.
Более подробно как довести систему охлаждения двигателей УАЗ читайте тут.

См. также:

  • Установка электровентилятора, доработка печки — на сайте
  • Описание принципа работы различных вентиляторов в статье «РАЗУМНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ»
  • Шланги (для системы охлаждения, например) в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. [Homych]

Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш «родной»).
Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО «ШААЗ» для 3160 указана цифра 37000
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) — лучше «воздухопроницаемость» и теплоотдача самой пластины — т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]

Вопросы:
1. Встают ли без переделок?
Переделка только в одном — вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний шланг помпы.
2. Есть ли разница в размерах?
По ширине и толшине нет. По высоте «сот»-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия нижних «ног», сам радиатор как бы «удлиннился». Дырка под ручку теперь в нижнем бачке.
3. Действительно ли лучше охлаждают?
Да, действительно. Конструкция лучше.

Телефон представительства — ТОО «Довел» — г.Москва, тел. (095)277-38-70, 279-75-05. [Чиф]наверх

В начале зимы ставил себе электровентилятор. Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского — очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит.

Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год. Проблем пока не было.
С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть. Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить. Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал.

Схема индикатора карлсонов:
В общем все просто, светодиод — любой двухцветный, по вкусу (в смысле по размеру), фирмы RingBright, диаметром 8 мм. По этой схеме можно подключать как электровентиляторы, так и электромуфту. Вместо блока включения вентиляторов можно использовать датчик включения вентилятора от жигулей классики например.
В принципе, логично оранжевый провод, идущий на светодиод, с тумблера переключить на 85 вывод реле, тогда красный цвет индикатора будет гореть не только при принудительном выключении вентиляторов, но и при неисправности реле.

Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 — 94-99 град, АЗЛК-2141 — 82-87 град. [Чиф]

Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка.

Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде. Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора — работают нормально.

Задумка вообще то правильная, но с нашим качеством сводится на нет. Отличие от мясорубки — температуру не надо регулировать жалюзями, отличие от карлсонов — не потребляет электричества, кроме того для преоделения бродов не требуется ни выключать крыльчатку, ни ремень снимать, в крайнем случае ее можно шнурком привязать. Это в теории, на практике по каким-то причинам вискомуфта работает не больше полугода.
наверх

Пытался, даже купил от двигателя Штайр, но не смог вживить и отдал обратно. Там ключевая проблема в том. что допуск на биение вискомуфты (особенно импортного производства) должен быть очень маленьким, иначе даже БМВ-шная муфта долго не протянет. Изготовление переходника лишь увеличит и так имеющееся врождённое биение вала помпы. Изменить (заменить) же крепеж на самой муфте тоже не получилось, так как она исполнена условно неразборной. Поэтому для себя решил, что шансов установить нормальную вискомуфту. к сожалению, практически нет. [Харрис] Октябрь 2003

Я поставил два с половиной года назад муфту от BMW. Для этого пришлось заменить ступицу шкива на помпе. Саму эту ступицу взял на разборке, у нее внутренний диаметр чуть меньше нашего, пришлось протачивать. Крыльчатка девятилопастная. Работает все прекрасно, при +35 градусах в горах (2000 м) на затяжных и крутых подъемах температура доходила примерно до 90-95 градусов Октябрь 2003

Вот как выглядит вискомуфта от BMW с вентилятором 11 лопастей, требуется только снять ступицу вентилятора с водяной помпы и перерезать резьбу на 22х1.5 правую.
наверх

Мясорубка крепится к муфте на четырех шпильках. Сама муфта наворачивается на хвостовик ступицы помпы. Вот именно тут и есть левая резьба! т.е. крутить большую гайку-ось муфты надо по часовой стрелке! Ключ та что-то типа 28-32.

Очень подходит ключ от велосипеда я им отвернул. Он плоский, как для этого и делали. Ну или просто кусок железа порежь.
наверх

Конструктивно она выполнена так — на ступице (шкиве) помпы жестко закреплен электромагнит. Сам вентилятор расположен чуть впереди и вращается на валу помпы на подшипниках (за счет небольшого трения в них). Т.е. при выключенном магните он не имеет жеткой связи со шкивом — крутится так легонько, его можно спокойно остановить рукой. При включении магнита (потребляемый ток 1,5 А)происходит «схватывание» вентилятора и он начинает вращаться вместе со шкивом помпы, интенсивно охлаждая радиатор. Соответственно управляется это дело датчиком или тумблером.

Достоинства системы — малый потребляемый ток (1.5 А против 25 А при 2-х электровентиляторах), «дубовость» конструкции — ломаться вобщем-то нечему (даже при выходе из строя магнита муфта стопорится с помощью регулировочных болтов — и готова штатная «мясорубка»), муфта выступает «ограничителем» момента — в воде крыльчатка вряд ли «вырежет» сердцевину радиатора.

Эта конструкция применялась на Волгах ГАЗ-24 в начале 70-х годов, а так же на иномарках 70-80-х. Потом буржуи перешли на вискомуфты, а мы — обратно на жесткое крепление. Качество изготовления требует.

Описание и способ установки электромуфты см. в отдельной статье. наверх

Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская — передний подшипник там роликовый. Ее минус — небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410.

Смазку набивать под маленький чёрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка «полнеют». В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет — там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена.
наверх

Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс [Andy A374EA99]

Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места — в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем.

Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца.
наверх

1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием «регулирующего штыря». Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть паяльником. Находится он на «верхушке» колокольчика.
Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом. Затем открутить отверткой винт — легко пойдет. Запаивать тоже необязательно — можно законтрить гайкой или лучше проволокой.
2) В штатный «колокол», выкинув начинку «вделать» другой термостат. Выбор широк — Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) — любой на выбор. Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час). Очень полезен будет старый термостат — его можно заранее сделать, а потом заменить за 10 минут.

Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно.

Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено — не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счёт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется — термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьётся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклёпка в дырочке болтается и не даёт грязи.

Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась). Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку, впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
Результаты:
1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 60 гр.
2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 90 гр.
3.Ход полного открытия — примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по высоте (при диаметре 50 мм.).
Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место — температура стала 80 градусов. Все это делается за 15 минут. Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более крутой характеристикой .
наверх

Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС(70град) (для помпы старого образца) на тепературу — 80 град!

Идею по переделке подсказал мне — Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится — Волговский, но при этом не забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана, иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной последовательности и места расклепки — пропаиваются!( сборку удобнее всего производить с помощью большой струбцины, или же — тисков, что бы была возможность сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником, а — строительным феном!) В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний, температура открытия ТС стала — 80-82 град, вместо — 70! Тем самым требуемая температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).
наверх

Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:
1. Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
2. Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:

  • a) крутится быстрее — циркуляция лучше
  • б) вентилятор «принудиловки» работает отлично, в смысле быстро.

3. Поставил электровентилятор от 3110/402 — но в нем есть необходимость ТОЛЬКО
при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры.
наверх

Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.


    некоторое время назад начал «пропадать» тосол, особенно после ночных стоянок. Потеков и луж не замечено.

3-4л за 2-3 дня.

  • в радиаторе и расш. бачке небольшие капли масла (ОЧЕНЬ тонкая пленка, даже и незаметная)
  • при прогреве валит

    1 мин белый густой дым, который потихоньку пропадает по мере прогрева двигателя. Если завести неостывшую машину (например после заправки), то единоразово вырывается БОЛЬШОЙ сгусток белого дыма, типа дымовой завесы
    на обратной стороне клапанной крышки обнаружен густой слой эмульсии, толщиной

    1см. Более нигде ее нет (т.е. ниже), само масло (в т.ч. и на коромысле) — чистое КАК СЛЕЗА

  • двигатель работает ровно, без перебоев на любой частоте и спокойно держит на ХХ 250-300 об.
  • Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем — она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть — снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке — искать трещину и менять голову. [Махно]

    Поменял головку блока цилиндров — 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась «битой», точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2″ трубы (полукруглые выбоины). В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. — тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы — 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов — 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой — пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента — кусок арматуры «Г»- образный с длинной «ноги» около метра и «заквадраченным» под головку концом — откручивать «заднюю» гайку приемной трубы.
    наверх

    1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке ( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ. Внимательно проверь термостат — не заедает ли.
    2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал — при работе помпы ОЖ еще кое-как под напором циркулирует, а при остановке — перестает ( обычно при нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ).
    наверх

    1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
    2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки).

    1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
    2. Через 30 мин раствор слить;
    3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.
    наверх

    Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно — водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять!

    Строительный фен + паяльник + олово + флюс + руки!
    Так как никакие эпоксидки, холодные сварки, герметики и т. п. не держат — отваливаются при тряске. [BabyHummer A-328]

    Мое, сугубо личное мнение — это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор.

    Чинятся труднодоступные места горелкой, только не воздушной а кислородной, с тонким горячим пламенем которое пролезает внутрь и плавит атм припой (медный. ) без всяких паяльников. Себестоимость процесса близка к нулю, припой продается в любой лавке с медными водопроводными трубами. В отличие от мягких (оловянных) припоев оно держится не толко как налипло, но и реально сваривается с основным телом трубок и бачков, в тч на силовых деталях (у меня так опаяны вечно слабые и отламывающиеся на всех козелях уши крепления радиатора).

    Течет в шве верхнего бачка? Это очень распространенный дефект. У меня «родной» радиатор вообще там был непропаян. Для запайки лучше радиатор снять, но можно и на машине. Слей немного ОЖ, что бы бачок был пуст. Тщательно очисти шов — до припоя или металла. Дальше обрабатываешь все флюсом (я брал готовый вроде «ЗИЛ-3»), кладешь оловянный пруточк и греешь промышленным феном или небольшой горелкой. Шов прогревай хорошо, иначе будут свищи. Припой должен растечься и по стенкам — если не «прилипает» к стенке, поскобли ее (очисти) и добавь еще флюса. Если течет под боковым усилителем, его придется отпаять сверху от бачка, отогнуть чтобы не мешал доступу к шву. После пропайки шва, припаять его обратно. Вобщем ничего особо сложного нет, главное не спеши и делай тщательно. Еще совет — не грей долго одно место, иначе можешь распаять трубки.
    наверх

    Так получилось, что в субботу я забрался в одно глухое место. Во время одного из маневров раздался громкий треск и из под капота повалил пар. Вскрытие капота показало поломку одной из лопастей вентилятора (стоял пластиковый от ГАЗ 3307). Из низа радиатора хлестали остатки тосола. Помощи ждать было неоткуда.

    После остановки движка была предпринята попытка залить воды (ну и типа ехать подливая ее). Однако как в задаче про бассейн сколько ее вливалось, столько же и выливалось, причем моментально (дальнейшее снятие радиатора показало, что лопастью «срезало» около 10-15 трубок). После раздумий было найдено 2 выхода:
    1) заглушить оба патрубка радиатора и ехать на «печке».
    2) создать в системе охлаждения разряжение, тем самым не давая воде выливаться.

    Был выбран 2-й как более быстрый. Для этого шланг от ваккумника присоединил к пароотводной трубке радиатора. Под клапан пробки радиатора подложил толстую проволоку — тем самым пароотводная трубка напрямую соединилась с системой охлаждения (без клапана).
    Снял с радиатора верхний шланг и отверстие радиатора заклеил скотчем. Запустил двигатель и стал заливать воду через шланг к верхнему патрубку радиатора. Некую сложность создавал термостат — вода заливалась медленно, пока двигатель не прогрелся. Залив шланг до верху, быстро снял скотч и насадил его на патрубок радиатора. Вода практически не текла — разряжения хватало на ее «удержание». Т.к. бачок радиатора был заполнен не до верху, вода попасть в двигатель не могла. Таким образом, не глуша двигатель, плавно газуя (что бы поддерживать постоянное разряжение во впускном коллекторе и стало быть в системе охлаждения), с чуть вытянутым подсосом (смесь-то обеднилась!) добрался до обжитого места где водились радиаторы для УАЗки (примерно 30 км). Единственный минус — тяжело тормозить без усилителя. Если бы течь была меньше, можно было бы обойтись шлангом для отсоса картерных газов, который идет от карбюратора, вместо ваккумного усилителя.
    ЗЫ А лопасть загнулась из-за дефекта отлива — пористости :-((
    наверх

    это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен.
    наверх

    Первый раз сменил на Козелевую, она чуть меньшего диаметра, но перегрева ни разу не было, сейчас стоит ГАЗоновская-пластиковая, с ней надо либо дифузор снимать (но про кривой тогда забудь) либо подрезать лопасти под наш дифузор) единственное при установке как Казелевой, так и Газоновской, потреебуются болты крепления крыльчатки более длинные (на 1-1.5см),но жизнь подшипникам помпы ты точно продлишь т.к. пласик ГОРАЗДО легче «мясорубки».

    Поставил волговскую. Прошла кучу километров, «Ладогу», «Блади-Хеви» (бродов было достаточно). Стоит, лопастей не потеряла. Из-за того, что их 6 — обдув имхо лучше.
    Подбирал его так — в магазине было несколько «Волговских», все разные как по длине лопастей, так и по диаметру ступицы. Выбрал чтоб лопасти не задевали кожух, а ступицу как можно меньше. Поставил на штатные болтики, но лучше подлиннее слегка (крыльчатка толще). [msmirnov]

    Подходит пластиковая 6-ти лопастная от ГАЗ-53, только подрежь лопасти на 1.5 см, и спокойно ставь. Но учти, что ее производительность раза в полтора-два больше чем у штатной, и соответственно зимой будешь долго греться.
    наверх

    Достаточно взглянуть как сделано на грузовике Урал и скопировать. Ни каких проблем не будет с железкой, поясняю там на радиаторе со стороны вентилятора закреплены два круга из проволоки так, что при отклонение лопастей в воде при работе двигателя они просто скользят по проволоке и ни каких проблем. Купить или сделать копейки и ни каких заморочек с электровентиляторами.
    наверх

    На моем автомобиле расширительный бачок болтался на трясках, сдирая нижней частью краску на брызговике, кроме этого он сам грозил протереться насквозь. Подтяжка креплений эффекта не дала, оказалось, что они не проварены и свободно болтаются. Поэтому я перенес расширительный бачок на правую стойку рамки радиатора. Понадобилось просверлить два отверстия и закрепить бачок болтами М6.
    наверх


      Термостат должен быть сориентирован так. чтобы боковое дренажное отверстие в нём расположилось в самой наивысшей от земли точке Термостат изготовлен из медного сплава ;). Верхняя часть — самая широкая его составляющая деталь, выполенена в виде кольца. Сбоку в кольце, в

    5 мм от кромки располагается отверстие диаметром около 2-х мм. При установке термостата на место он позволяет ориентировать его произвольно относительно вертикальной оси. Учитывая, что из-за особенности конструкции двигателя эта вертикальная ось реально имеет наклон, путём вращения ориентируем термостат так. чтобы отверстие заняло наивысшее положение относительно уровня земли.

  • Открываем кран печки полностью.
  • Заливаем ОЖ почти доверху.
  • Пробку не ставим. Заводим и внимательно смотрим на стрелку указателя температуры. Как только достигнем 90 градусов, немедленно глушим мотор. Курим 10 минут. Доливаем при необходимости ОЖ. Должно войти ещё около полутора литров, если нет, то возвращаемся .к п.4. Обычно требуется 3-4 цикла.
  • Делаем контрольный полный прогрев. При этом трогаем верхний патрубок радиатора, он должен стать горячим, при этом указатель временно покажет понижение температуры ОЖ.
  • Закрываем пробку.
  • Источник: www.uazservice.ru

    Гидроусилители: монтируем на УАЗ «буханка»

    Классика — уазовская «буханка»

    Уже не раз приводились примеры, когда с выполнением самых сложных задач в российских регионах справлялись исключительно автомобили типа УАЗ 452. Не каждый день можно воспользоваться большегрузным УРАЛом или дорогим внедорожником иностранного производства. Но для УАЗа актуален вопрос модернизации существующей конструкции. Потому что, несмотря на отличную проходимость, удобство управления для водителя не всегда находится на нужном уровне.

    Одним из элементов, который значительно облегчает управление этим внедорожным фургоном, является гидроусилитель рулевого механизма (ГУР). Использовать гидроусилитель на УАЗ «буханке» стали относительно недавно. Но прежде чем приступать к тюнингу, необходимо вспомнить устройство стандартной заводской конструкции рулевого управления.

    Конструктивные особенности рулевого механизма

    С момента выхода первого автомобиля УАЗ 452 его рулевой механизм не претерпел существенных конструктивных изменений. Основной элемент рулевого управления — червячный редуктор, вращение к которому передается при помощи травмобезопасной рулевой колонки. Это особенно актуально, учитывая бескапотную компоновочную схему автомобиля.

    Вал, на котором закреплено рулевое колесо, соединен с валом червяка через промежуточный вал при помощи шарниров карданного типа. Крепление сделано так, что в случае столкновения автомобиля вал рулевого колеса имеет возможность сложиться, и это уводит руль в сторону от центра кабины. В результате не происходит травмирующего воздействия руля на грудную клетку водителя.

    Комплект ГУР для «буханки»

    Однако за время длительной эксплуатации автомобилей УАЗ используемая конструкция не смогла себя зарекомендовать как достаточно надежная и безотказная. Более того, управление передними колесами требует от водителя приложения достаточных усилий, что особенно заметно при маневрировании на ограниченной территории.

    При частой эксплуатации машины в труднопроходимых условиях рулевой механизм не выдерживает серьезных нагрузок и выходит из строя. К тому же одной из неисправностей, которая постоянно преследует подобные машины, является большой люфт на рулевом колесе, что затрудняет управление автомобилем и напрямую влияет на безопасность.

    Таким образом, вопрос оснащения рулевого управления ГУР встает вполне обоснованно. Установка гидроусилителя руля на УАЗ «буханка» своими руками обеспечивает определенные преимущества в сравнении с базовой конструкцией:

    • снижение прикладываемого усилия для поворота управляемых колес;
    • долговечность механизма и простота обслуживания — по отдельным моделям отмечают работу до 400 тыс. км пробега до наступления отказа;
    • комфортность при управлении автомобилем и достаточная информативность при работе.

    Называя эти преимущества, необходимо отметить, что все они были подтверждены водителями, модернизировавшими свои авто. Чтобы добиться подобных результатов, сначала нужно будет установить соответствующее оборудование.

    Необходимое оборудование

    Электроусилитель для авто

    Для переоборудования автомобиля под систему с гидравлическим усилителем выпускаются различные механизмы.

    Так, универсальный модуль ШНКФ 453461.130 представляет собой агрегат, где к рулевому механизму добавлен распределитель жидкости, находящейся под давлением, и силовой цилиндр, который и управляет рычагами. В данном случае цепочка, управляющая колесами, выглядит так:

    • ведущий винт — шариковая гайка;
    • шариковая гайка — зубчатая рейка;
    • зубчатая рейка — трезубый сектор;
    • ведомый сектор — рулевая колонка.

    Конструктивное исполнение такого ГУР имеет хорошие технические характеристики:

    • передаточное число механизма — 17,3 к 1;
    • установленная масса — 12 кг;
    • максимальный крутящий момент — 100 кгс/м;
    • максимально развиваемое давление — 12 МПа;
    • угол поворота выходного вала — до 80°.

    Следует обратить внимание на то, что прежнее передаточное отношение составляло 16,4.

    В линейке продукции УАЗ присутствует автомобиль с гидравлическим усилителем руля. Правда, и там требуются доработки. Блок усилителя на заводе никак не защищали, что может привести к повреждению трубок высокого давления и к коррозии. На сегодняшний день стоимость версии фургона, где в комплектацию входит гидроусилитель руля, составляет от 500 тыс. рублей.

    Среди возможных вариантов использования ГУР на УАЗ от других моделей и марок автомобилей наиболее популярным является установка устройства от ГАЗ-66. Метод монтажа такого узла широко описан, хотя в данном случае требуется немало самостоятельных подгонок, что вряд ли можно рассматривать как допустимый тюнинг. Не следует забывать, что автомобиль должен проходить периодический технический осмотр.

    Независимо от того, агрегат какого производителя был выбран для использования, установку устройства целесообразно доверить специалистам. Иначе впоследствии могут возникнуть определенные трудности при прохождении техосмотра. Стоит отметить,что официальные представители завода в качестве дополнительного переоборудования автомобиля предлагают и установку более современного рулевого управления.

    Итак, как установка ГУР изменит ваш автомобиль?

    Поведение на дороге

    Усовершенствованное авто более маневренное на дороге

    1. Работа ГУР никак не будет связана с загруженностью автомобиля, скоростью движения. Можно спокойно маневрировать на шоссе, в городских условиях, а также на бездорожье или во дворе.
    2. Будет обеспечена нормальная обратная связь на руле. Если при работе механического узла наличие такой связи понятно, то, например, электрический усилитель практически полностью устраняет чувствительную связь между рулем и управляемыми колесами. Гидроусилитель не только облегчает поворот колес, но и обеспечивает необходимую чувствительность руля.
    3. Благодаря отсутствию жесткой связи руля с приводным механизмом после установки современного оборудования пропадают и толчки, передаваемые на руль от неровностей дорожного покрытия. Машина лучше держит траекторию и более послушна в руках водителя.
    4. Улучшится не только общее поведение автомобиля на дороге, но и многие другие показатели. Например, скорость прохождения поворотов увеличится, возрастет возвращение рулевого колеса в «нулевую» точку после окончания криволинейной траектории. Можно заметить и улучшение маневрирования в потоке, поскольку будет легче перестраиваться.

    Несмотря на указанные достоинства, существуют и некоторые моменты, которые нельзя оценить однозначно.

    1. С учетом короткой базы УАЗ 452, после установки ГУР можно отметить некоторое рыскание автомобиля по дороге, особенно на скорости выше среднего, но как только водитель привыкнет к использованию нового механизма, проблема уйдет.
    2. Более чувствительное рулевое управление требует исправности всех узлов подвески. Поэтому нужно проверить на наличие неполадок рулевые тяги и опоры подвески. Качественная резина также повлияет на устойчивость авто.
    3. Использование более сложного типа рулевого управления делает более дорогим обслуживание. То есть кроме затрат на покупку и установку нового механизма дополнительно придется нести расходы на устранение неисправностей, которые могут возникать при эксплуатации машины.

    Вернуться к оглавлению

    Эксплуатация авто с ГУР

    Несмотря на надежность всех конструкций, применяемых для переоборудования УАЗ «буханка», определенные проблемы могут возникать даже при исправном устройстве.

    Например, владельцы отмечают некоторую шумность насоса при работе механизма. Известно, что шум слегка увеличивается при нахождении колес в крайних положениях. Другой причиной становится низкий уровень масла в системе. Однако при небольших углах поворота такая особенность может быть связана с низким качеством масла, залитого в механизм. Поэтому следует уточнить качество смазки и ее уровень и при необходимости заменить либо долить оксоль.

    Наиболее подходящим видом специальной жидкости инженеры называют масло типа «Декстрон 3» или смазку марки P. Они не только понижают общую шумность, но и имеют необходимые присадки, снижающие пенистость жидкости при работе механизма.

    Замену проводят одновременно со сливом смазки, находившейся в работе. После появления при сливе жидкости, соответствующей типу «Декстрон 3», долив прекращают.

    Масло необходимо менять каждые 100 000 км. При замене нужно учитывать, что емкость системы составляет около 1,1 л, поэтому рекомендуется приобретать две бутылки по 1 л.

    Машиной с новым ГУР надо уметь управлять

    При эксплуатации рулевого механизма нужно знать, какие действия могут повредить установленный агрегат:

    • нахождение колес в крайнем положении более 5 секунд приводит к перегреву жидкости в усилителе и возможному отказу в работе;
    • в случае неисправности авто при неработающем двигателе возможно лишь кратковременное руление — например, для заезда на эвакуатор;
    • использование машины без масла в механизме приводит к скорому выходу гидроусилителя из строя.

    Предложения различных заводов-изготовителей для переоборудования УАЗ «буханки» позволяют модернизировать авто, заплатив за это от 20 тыс. рублей в зависимости от установленного двигателя. При обращении в сервисную станцию еще около 5 тыс. потребуется отдать за работу мастера.

    В результате переоснащения можно получить комфортный в работе и долговечный механизм, который значительно облегчит управление автомобилем.

    Источник: prouazik.ru

    Легендарная Уаз Буханка

    На вид неказистый, примитивный УАЗ буханка, который еще называют УАЗ таблетка, УАЗ головастик, способен на большие «подвиги». Автомобиль отлично себя чувствует на плохой дороге или на полном бездорожье. Многие автолюбители предпочтут УАЗику более комфортные и дорогие варианты микроавтобусов, в том числе, известные иномарки, вроде «Мерседес Спринтер», «Фольксваген ЛТ» или «Форд Транзит».

    Эти машины выглядят более презентабельно, выигрывают по динамике и скоростным характеристикам, легки в управлении и обслуживание. Однако можно быть на 100% уверенным, что владельцы такой техники никогда не погонят своего «железного коня» через грязь и воду, да и вряд ли эти автомобили смогут оттуда выбраться «без потерь».

    Не обнадеживает лишь тот факт, что автомобиль по-прежнему оснащается устаревшими агрегатами и системами, что заставляет «страдать» их владельцев. Уровень оснащенности новый УАЗ Буханка остается таким же, как и много лет назад. Мировые автопроизводители уже давно устанавливают на своих машинах современные тормозные системы и систему электронного управления двигателем. На отечественном УАЗ система УЭД доставляет только хлопоты, поскольку при поломке требует специального ремонта, доступного только специалистам. Из-за этого, коэффициент практичности авто существенно снижается. Народные умельцы в большинстве случаев занимаются переоборудованием УАЗ Буханка для улучшения технических характеристик.

    Удивляет и то, как производитель пренебрегает современными тенденциями. На многих специализированных интернет-сайтах предлагаются довольно интересные варианты тюнинга и модернизации, разработанные простыми автолюбителями или тюнинговыми бюро. Было бы очень кстати, если бы эти модели применялись сразу в заводском производстве.

    Конечно, стоимость авто, оборудованного дополнительным оборудованием, может возрасти. Но ведь можно устанавливать те аксессуары, которые принесут большую пользу при эксплуатации, и одновременно не будут требовать существенных капиталовложений от завода. В частности, это касается обвесов, бамперов, систем обогрева.

    Руководство по эксплуатации

    Правда, учитывая то, насколько далеко в цене ушли от нашего УАЗа зарубежные конкуренты, можно даже не обращать внимание на повышение себестоимости доукомплектованной Буханки. Подумав об этом, руководители предприятия могли бы существенно улучшить имидж своей продукции среди населения, даже за немного более высокую стоимость. Это дало бы возможность наконец-то переубедить покупателя в том, что отечественное автомобилестроение начало потихоньку отходить от совдеповских традиций.

    Источник: uaz-buhanka.ru

    Замена охлаждающей жидкости в УАЗ Патриот

    Каждый автомобиль оснащен системой охлаждения, благодаря наличию которой осуществляется защита двигателя от перегрева. Неисправность системы охлаждения или отсутствие ОЖ в автомобиле влечет за собой самые неприятные последствия, поэтому важно знать, сколько жидкости необходимо заливать на внедорожник УАЗ Патриот, а так же, как осуществляется ее сливание и замена. Рассмотрим эти и многие другие вопросы в данном материале.

    Назначение жидкости

    Ранее на автомобилях в системе охлаждения использовалась обычная вода или дистиллированная. К сожалению, использование обычной воды приводит к неприятным последствиям, в частности, ее замерзание в системе влечет за собой серьезные поломки. Во внедорожник УАЗ Патриот заливается ОЖ под названием тосол или антифриз, как указано в мануале к транспортному средству. Именно тосол и антифриз являются теми жидкими веществами, в состав которых входит множество различных субстанций, обеспечивающих не замерзание при минусовых температурах, и одновременно стабильное отведение тепла от мотора автомобиля к радиатору.

    Радиатор же, в свою очередь, представляет собой емкость, которая воздушным потоком охлаждает поступившую жидкость. Таким образом, ОЖ циркулирует по системе, тем самым отводя тепло от двигателя и предохраняя его от перегрева. Если двигатель перегреется, то он заклинит, поэтому на всех автомобилях, в том числе и на внедорожнике, в салоне на панели приборов имеется указатель температуры. При возрастании температуры свыше 100 градусов Цельсия, следует незамедлительно остановиться и отыскать причину такого явления.

    Особенности замены

    Наверное, не единожды каждый водитель задавался вопросом, а как часто необходимо менять ОЖ? Так же, как и все жидкости в автомобиле, антифриз и тосол подлежат замене, так как со временем они теряют свои изначальные свойства и могут дать сбои. На внедорожнике ОЖ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Рекомендуется такая замена с целью избегания засорения каналов, поэтому рассмотрим, что же представляет собой данный процесс.

    Прежде чем приступать к замене, необходимо приобрести ОЖ для внедорожника. Видов ОЖ достаточно много и, какому изделию отдать предпочтение — это право каждого. Но, конечно же, не рекомендуется приобретать самые бюджетные варианты, так как они, скорее всего, в составе имеют дешевые виды разбавок. Сколько же необходимо тосола на внедорожник УАЗ Патриот? Количество охлаждающей жидкости в системе УАЗ Патриот составляет 12 литров, но при замене не всегда удается слить всю жидкость полностью. Поэтому лучше приобрести 10-литровую канистру, а потом уже докупить еще литр — два, если возникнет необходимость. Зачастую водители встречаются с проблемой, когда замена тосола приводит к тому, что в систему вмещается только 5 литров. На самом деле во время заливания охлаждающей жидкости создаются воздушные пробки, ограничивающие полное заполнение системы. Поэтому рассмотрим, как же правильно осуществляется замена охлаждающей жидкости и что при этом необходимо знать.

    Сливаем жидкость из блока через краник

    Замена антифриза на Патриоте не представляет особой сложности, но при этом важно соблюдать последовательность. Из инструментов для замены понадобится только гаечный ключ на «14». Процесс замены следующий:

    1. Первоначально следует регулятор печки перевести в крайнее правое положение до упора. Регулятор располагается в салоне на торпеде возле регуляторов включения обогревателя.
    2. Теперь необходимо открыть капот и отвинтить пробку на расширительном бачке.
    3. Извлекается защита мотора. Слить антифриз с установленной защитой невозможно.
    4. Чтобы слить жидкость, необходимо отвинтить радиаторную пробку (болт на «14») и подставить специальную емкость.
    5. Открывается кран на блоке двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот. После открытия крана будет стекать ОЖ с мотора. Для удобства сливания на кран можно надеть шланг, подходящий по диаметру.
    6. Слить антифриз необходимо весь, так как его остатки неблагоприятно скажутся при смешивании с новым тосолом.
    7. После стекания жидкости, завинчивается пробка на радиаторе и закрывается кран на блоке двигателя. Имеются специальные жидкости для промывания системы, которые позволяют устранить все накопления и засоры. Но использовать их рекомендуется в тех случаях, если жидкость не заменялась уже более 60 000 км пробега. Промывание можно произвести и обычной водой.
    8. Осуществляется заливание антифриза. Заливается тосол в расширительный бачок до момента, пока жидкость не дойдет до отметки между Min и Max. При этом в систему вы сможете залить не более 5-6 литров.
    9. теперь необходимо завести мотор и дать ему поработать в течение некоторого времени (до 5 минут). За это время жидкость вытеснит все воздушные пробки, и уровень в бачке при этом снизится. После падения уровня, необходимо долить до соответствующей отметки тосол и завинтить пробку.

    На этом процесс замены завершен, а через некоторое время следует повторно проверить уровень антифриза в системе. Если он периодически снижается, то следует искать причину утечки.

    Замена ОЖ на автомобиле производится только на холодном двигателе (в отличие от моторного масла), поэтому примите это к сведению.

    Подводя итог, следует отметить важность охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Патриот. Если в ходе эксплуатации был поврежден радиатор, и вся ОЖ утекла, то можно ее заменить водой, чтобы добраться домой. Поэтому периодически заглядывайте не только на уровень моторного масла, но и антифриза в системе охлаждения.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Прокачка сцепления уаз

    Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости
    Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

    Работу выполняем с помощником.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Сняв защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода, надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью.
    Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает педаль нажатой.

    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/3–1/2 оборота.
    При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.
    Не отпуская педаль, заворачиваем штуцер прокачки. Повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
    Для замены рабочей жидкости отворачиваем штуцер прокачки и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга. Заворачиваем штуцер и заливаем свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было описано выше.

    Источник: avtolyubiteli.com

    Топливная система в инжекторном УАЗ

    Автомобиль УАЗ буханка инжектор с полным приводом имеет высокий уровень проходимости. Представленный автомобиль может перевозить груз в пределах от 2 500 до 3 000 килограмм, а масса буксируемого прицепа без тормозов не должна превышать 750 килограмм, с тормозами 1 500 килограмм. УАЗ буханка может развивать скорость до 130 километров за час. Передний мост автомобиля марки УАЗ буханка инжектор отключен по умолчанию и активируется исключительно по необходимости. Это связано с тем, что постоянное функционирование переднего моста значительно увеличит расход топлива на УАЗ буханка инжектор, а расход топлива является одним из самых важных факторов при выборе автомобиля из-за нынешних экономических условий. Именно поэтому сегодня мы более подробно поговорим о топливной системе автомобиля УАЗ буханка инжектор.

    Итак, в данной статье представлены такие довольно распространенные вопросы:

    • Что собой представляет топливная система на УАЗ буханка инжекторе?
    • Чем особенна топливная система автомобиля УАЗ буханка инжектор?
    • Как правильно провести самостоятельную очистку форсунок?
    • Самостоятельная промывка бензонасоса.

    Основная информация о топливной системе

    Расход топлива на автомобилях марки УАЗ зависит от его модификаций, а также времени года и стиле езды. Расход топлива на УАЗ буханка инжектор при передвижении с стабильной скоростью находится в промежутке от 13 до 18 литров на 100 километров. Топливная система на УАЗ буханка инжекторе не имеет краник, который переключает соответствующие баки. Это исключает нарушение подачи топливной смеси вследствие неправильного переключения крана или плохой герметичности.

    Топливная система автомобиля УАЗ буханка инжектор состоит из нескольких агрегатов, одним из которых является топливный насос. К насосу топливная смесь поступает из левого бака по специальной трубке, которая располагается на датчике топлива автомобиля УАЗ буханка инжектор.

    В случае возникновения необходимости в левый бак автоматически поступает горючая смесь из правого бака. Также стоит обратить ваше внимание на то, что инжектор предполагает начатие расхода горючей смеси с правого бака.

    Топливная система автомобиля УАЗ буханка инжектор предусматривает дополнительную магистраль слива горючей смеси в левую емкость. В данную систему устанавливается струйный насос, способствующий перекачиванию горючей смеси из правого бака в левый. Инжектор в таком случае функционирует благодаря энергии, которая образуется во время сливания топливной смеси. Также стоит обратить ваше внимание на то, что из-за герметичности исключается протекание топливной смеси и её испарение. Между атмосферой и наливной трубкой правой емкости располагается блок с клапанами. Представленный агрегат инжекторного двигателя располагается на радиаторе под капотом.

    Основные рекомендации по эксплуатации системы УАЗ буханка инжектор от опытных автолюбителей:

    • В случае частичного заправления топливного бака автомобиля УАЗ буханка инжектор необходимо вначале заполнять левую емкость;
    • Во время закрытия горловин обязательно необходимо убедиться в том, что клапаны имеют исправное состояние. Помимо этого не менее важно регулярно проводить проверку целостности прокладок, которые позволяют сохранять герметичность закрывания пробок;
    • Регулярно контролируйте затраты топливной смеси учитывая изменения объёма топлива в правом и левом баках;
    • При обнаружении нарушения автоматического протекания топливной смеси из правого бака в левый, используйте топливную смесь второй емкости инжектора, а для этого вам необходимо будет перелить топливную смесь из первого бака. Для того чтобы провести эти действия опытные автолюбители рекомендуют создавать избыточное давление в правой емкости с помощью насоса, который необходимо подсоединить к баку с бензином;
    • Для обеспечения беспроблемного питания двигателя из правого бака, необходимо рассоединить шланг и трубку соответствующего датчика левой емкости, а после этого соединить его с трубкой, которая расположена на поперечнике кузова автомобиля УАЗ буханка инжектор;
    • Абсолютно каждый автолюбитель, владеющий представленным автомобилем, обязан знать о том, что на промежутке между электрическим бензонасосом и регулятором давления, во время включения зажигания и несколько минут после этого, топливная система сохраняет давление около 300-ти кПа.

    Обратите внимание на то, что ремонтные работы топливной системы, а также установление инжектора не может проводиться в вышеперечисленные моменты. Изначально необходимо будет провести снижение давления и ослабление на соответствующем фильтре.

    Для того чтобы правильно проводить снятие и установку бака необходимо знать его устройство. Следственно возникает вопрос: Из чего же состоит топливная система автомобиля УАЗ буханка инжектор?. Топливная система УАЗ буханка на инжекторном двигателе состоит из двух емкостей, фильтров и приемных трубок. Также следует обратить ваше внимание на то, что каждая емкость оснащается специальной глухой пробкой, благодаря которой топливная система остается в герметичном состоянии. К тому же, под капотом машины располагается клапан емкости с бензином, который обеспечивает поддержание постоянного давления в баке.

    Касательно струйного насоса, он представляет собой инжектор с прочным каналом, который подключается к трубопроводу слива горючей смеси в левый бак. К правому баку подключается инжекторный канал. Представленный агрегат располагается на рамке левого лонжерона.

    Чистка форсунок УАЗ

    Топливная система автомобиля марки УАЗ буханка инжектор имеет не менее важный элемент названный форсунками. Форсунка оснащена гидравлическим клапаном с соответственным приводом. Представленное устройство предназначается для дозирования и тонкого распыления горючей смеси в сторону впускного клапана цилиндра. Располагать форсунки необходимо справа на двигатель в специальные отверстия. Для установления форсунок используется двухконтактная розетка с защелками и пазами.

    Самостоятельное очищение форсунок

    В большинстве случаев топливная система выходит из строя из-за поломки форсунок. Данный элемент топливной системы можно легко очистить в домашних условиях.

    Для самостоятельного очищения форсунок топливной системы понадобится:

    • Специальная жидкость для промывки инжектора;
    • Бензин;
    • Изопропиловый или этиловый спирт;
    • Ультразвуковая ванна.

    Ультразвуковая ванна оснащается генератором, усилителем и батареей, а на дне располагается излучатель импульсов. Также следует учитывать то, что ультразвуковые ванны могут быть разной емкости и мощности. Для того чтобы очистить форсунки топливного насоса необходимо обзавестись специальной жидкостью, в которую помещаются детали приблизительно на 10 минут. Для очищения деталей форсунки используется кисточка. После этого отрезаем от шприца носик и надеваем на него форсунку. Жидкость для промывания форсунок набирайте и сливайте в другую емкость.

    В основном такое очищение каждой форсунки занимает около пяти минут, а после необходимо провести ультразвуковую обработку деталей. Для этого необходимо погружать в ультразвуковую ванну детали частично и исключительно в подвешенном состоянии. Если жидкость имеет температуру около 40⁰С, то детали можно погружать в нее на 10 минут. Успешное очищение дает возможность быстро избавиться от возникших проблем во время запускания инжекторного двигателя автомобиля марки УАЗ буханка. Правильное функционирование форсунок топливной системы обеспечивает нормальную работу КПП и увеличение максимальной скорости.

    Источник: autodont.ru

    Где находится бачок на уазе буханка

    Wasilih 24 янв 2008, 17:00

    Своими силами. Система охлаждения
    НУЖНА ЛИ ”УАЗИКУ” ПОПОНА?

    Один из популярных приемов улучшения эксплуатационных качеств автомобиля – установка более совершенных деталей и узлов от других марок и моделей. О том, как самостоятельно модернизировать систему охлаждения двигателя УАЗа, рассказывает Антон УТКИН.

    Многие, наверное, видели: зимой капоты армейских ”уазиков” укрыты специальными стегаными попонами. Автолюбители, имевшие дело только с ”жигулями”, недоумевают: попона – это техническая необходимость или просто славная воинская традиция, сохранившаяся с тех времен, когда кавалеристы заботливо укрывали своих коней, уберегая их от простуды? Увы, утепление моторного отсека УАЗа – вынужденная мера: архаичная конструкция его системы охлаждения не способна поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя. Характерные особенности – очень медленный прогрев и низкая (60-70°С) рабочая температура в холодное время. Между тем есть простой способ повысить ее в полтора раза (то есть привести в норму) – достаточно заменить устаревший одноклапанный термостат более современным. По этому пути пошел и завод, применив на новом двигателе УМЗ-4218 объемом 2,9 л двухклапанный термостат ТС-107-02. С ним мотор ”уазика”, конечно, не прогревался так же быстро, как ”жигулевский”, но, по крайней мере, делал это не медленнее ”волговского”.

    Почти все ”уазики” бегают по дорогам с низкотемпературным одноклапанным термостатом ТС-108-03. Идея самостоятельной его замены на двухклапанный ”жигулевский” возникла уже давно – примерно тогда же, как и выражение ”тепло, как в ”Жигулях”. Журнал не раз рассказывал о том, как автолюбители делали это на ”волгах”. К сожалению, они часто лишь копировали вазовскую схему трубопроводов, заранее мирясь с главным ее недостатком – трудностью замены термостата в дорожных условиях. Последнее весьма существенно, ведь качество термостатов ставровского завода АТО (именно их применяют российские автозаводы) весьма нестабильно – один экземпляр может проработать двадцать лет, а другой заклинит уже через месяц. Поэтому лучше врезать термостат не в нижний (отводящий) шланг радиатора, как это сделано на автомобилях ВАЗ и АЗЛК, а в верхний (подводящий) – тогда его можно будет легко заменить, не сливая ”Тосол” и не пачкая одежду.

    Лучше всего подходит для УАЗа, да и в продаже бывает чаще других модификаций термостат ТС-103, применяемый на автомобилях ВАЗ-2101–2107 и 21213, с углом 122° между боковыми патрубками. Несколько кусков резиновых армированных шлангов внутренним диаметром 32 мм, прямых и изогнутых, общей длиной около полуметра можно позаимствовать от автомобилей ВАЗ, АЗЛК, ”Таврия”, а две стальные тонкостенные трубки наружным диаметром 32 мм – от автомобилей ВАЗ-2108, ”Ока”, ”Таврия” и ”Москвич-2141” (с мотором ВАЗ). Закрепить все это ”хозяйство” на УАЗе помогут восемь червячных хомутов диаметром 32–50 мм.

    Сначала полностью разбираем систему штатных шлангов, отсоединив их от патрубков радиатора и водяного насоса. Удаляем штатный термостат из корпуса и, смазав герметиком прокладку, ставим его крышку на место. В металлический патрубок диаметром 45 мм, соединяющий две части отводящего шланга радиатора, надо вварить (или припаять латунью) изогнутый кусок трубки диаметром 32 мм – для малого контура циркуляции. На ”уазиках” вагонной компоновки (”головастик” и ”буханка”) там уже вварен тонкий патрубок для ”печки”, но он не помешает. При стыковке ”жигулевского” термостата с уазовскими патрубками радиатора и крышки термостата никаких переходников не потребуется – шланг с внутренним диаметром 32 мм, хоть с трудом, но натягивается на патрубки диаметром 38 мм, особенно если их смазать скользким герметиком (”Гермесил” и др.). На рисунке – наглядная схема подсоединения шлангов, но фактически вертикальная ветвь малого контура расположена ближе к радиатору, а термостат занимает почти горизонтальное положение чуть ниже заливной горловины радиатора.

    Опыт эксплуатации УАЗа с ”жигулевским” термостатом показал полный успех такой переделки. Не подтвердились опасения, что уменьшение на 40% сечения подводящей ветви радиатора может вызвать перегрев двигателя. Отнюдь, даже на груженой машине в пекле летних московских пробок он стабильно держит свои 90° С. Те же 90° на указателе температуры и зимой, причем безо всяких там жалюзи, фартуков и попон. Основной радиатор при этом холоден, как снег на обочине, зато ”печка” дует знойным суховеем – в машине стало намного теплее. Да и сам мотор словно получил второе дыхание. Раньше при 60° на указателе он тянул неважно и отзывался провалом на открытие дросселя. Теперь, нагретый до 90°, он аж рычит от удовольствия, принимая нагрузку. В общем, игра стоит свеч, попробуйте – и не пожалеете!
    Источник: http://www.zr.ru/ — автомобильный журнал «За рулем».

    УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Yandex.Direct

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Wasilih 14 апр 2008, 15:24

    Штатная крыльчатка разбивает подшипник помпы, поэтому должна быть заменена незамедлительно. По всем параметрам подходит пластиковая крыльчатка от Газели. Казалось бы все очень просто, но есть одно но. Газели перегреваются довольно часто. Происходит это по большей части именно из-за неэффективной крыльчатки. Поэтому крыльчатку от Газели ставить ни в коем случае не надо!! Такая крыльчатка подойдет лишь лютой зимой.

    Во многих магазинах продаются крыльчатки от ГАЗ-3307 (обновленный ГАЗ-53). По посадочным местам эта пластиковая деталь подходит на УАЗ, однако лопости слишком большие. Следует подрезать лопости на несколько миллиметров — и шикарная крыльчатка с эффективностью урагана не даст двигателю перегреться даже в пустыне, если конечно Вы не забыли открыть жалюзи.

    Внимание!! Не забудте прикупить 4 болтика (20 х 8 шаг 1,25), так как болты крепления штатной крыльчатки(4 топора) немного короче нужных. Удачи!

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Халилыч 14 апр 2008, 16:32

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Wasilih 14 апр 2008, 19:01

    Модернизация системы охлаждения, двигатель УМЗ-4218
    Коновалов Алексей [Блудный]

    На моём автомобиле установлен двигатель первых выпусков, в этом и крылась проблема с охлаждением. Так выходной диаметр (из корпуса термостата) труб большого и малого кругов охлаждения был практически одинаков. Я так понял, что термостат при работе двигателя редко находится в крайних положениях, от тосол одновременно курсирует и по малому, и по большому кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Так как малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то и основная её часть устремлялось туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

    Данный эффект был устранён подтормаживанием малого круга охлаждения. Для этого изготовлена шайба толщиной 5-8мм, внешним диаметром в размер резинового патрубка плюс 2мм, диаметр отверстия 12мм. Установил её в патрубок малого круга охлаждения и для надёжности зафиксировал хомутом. После проведения данной операции температура двигателя стабилизировалась около 80*С (термостат на 80*С). На более поздних выпусках выпусках этих двигателей данная проблема решена на заводском уровне, в выходной патрубок малого круга имеет диаметр отверстия для прохождения тосола порядка 10-12мм.

    Следующий этап модернизации коснулся собственно вентилятора.

    Установленная пластиковая крыльчатка уступила место электровентилятору. Такая замена вызвана в первую очередь увеличившейся глубиной преодолеваемых бродов (ну так стало получаться на охоте — чем дальше в лес тем глубже:).

    Как я уже сообщал в отчёте о лифтовке, радиатор тоже лифтанул, да бы он стоял ровно в проёме кузова предназначенном для него (а то у лифтовщиков были жалобы на несколько ухудшившиеся охлаждение).

    Так с радиатора исчезли жалюзи (на термостат не жалуюсь) и масляный радиатор (по причине добротного масла не использую).

    Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой и приварены его родные кронштейны (т.е. переместился вперёд и вверх). Таким образом он оказался снова на своём месте относительно кузова. При этом пришлось изготовить из стального прутка удлиненные тяги-упоры радиатора. Саму поперечину рамы просверлил сверлом на 12мм (на против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длинны.

    Операция смещения радиатора вперёд дала возможность вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, по размеру он почти как наш штатный.

    Монтируется он с помощью его же родного кронштейна, но с переваренными по месту ушами под наш УАЗовский радиатор. При монтаже вентилятора на радиатор использовал как проставки резино-металлические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их установлено по 2-е шт. под каждой опорой (опор — ушей всего 6). После сборки вся эта конструкция накрыта родным диффузором радиатора.

    Теперь к данной конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижний подобрал в магазине по шаблону, а верхний родной, просто он разрезан и в разрез вставлена трубка с биметаллическим датчиком включения вентилятора (дополнительного, о нём ниже), которая само собой и удлинила верхний патрубок.

    Для тяжёлых условий движения имеется дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он от ГАЗ-3110), включается (вернее будет включаться) несколько позже основного (большого) вентилятора. Это в автомате. По схеме режимы предусмотрены следующие:

    Включено автоматически.
    Выключено принудительно.
    Включено принудительно.
    Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

    Основным вентилятором управляет в автомате электронный блок, подключенный к терморезистору указателя температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

    Данную систему эксплуатирую с радиатором от 3160-го с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один основной вентилятор, про шоссе и говорить не приходится, он там вообще не работает. Дополнительный требуется при езде на понижайке и буксировке на бездорожье, т.д. Первые прохладные дни (около 0*С) показали, что УАЗу даже при городском движении вентилятор не нужен, за редким исключением (типа стояния в пробке).

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Wasilih 15 апр 2008, 17:33

    © RostovDriver
    Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
    Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

    Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

    Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

    Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

    Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
    Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Wasilih 15 апр 2008, 17:37

    Установка электровентиляторов на УАЗ

    © Чиф
    Для установки требуется:
    — 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
    — 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
    — 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
    — 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
    — универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

    Действуем так.
    Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

    Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

    Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

    Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

    Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

    P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

    Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади

    Re: УАЗ своими силами. Система охлаждения

    Wasilih 15 апр 2008, 17:46

    Установка электровентиляторов на УАЗ
    © Сергей «ss»
    Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

    Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

    А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

    Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

    Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

    Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

    Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

    Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

    Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

    Далее дело электрики.

    Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

    Wasilih 04 мар 2009, 11:29

    Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

    Радиатор, расширительный бачок

    Установка радиатора от 3160
    Как почистить радиатор?
    Как и чем паять радиатор?
    Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
    Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
    Доработка расширительного бачка
    Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?
    Параметры радиаторов завода ШААЗ. ( )

    Водяной насос (помпа), крыльчатка вентилятора, приводы вентилятора и помпы

    Установка электровентилятора
    Что такое вискомуфта?
    Как снять вискомуфту?
    Имплантация вискомуфты иностранного производства
    Что такое электромуфта?
    Выбор и обслуживание помпы на на 3-л двигателе
    Замена штатной крыльчатки на более легкую
    Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор.

    Термостат, контуры охлаждения

    Термостат на 3-х литровый двигатель
    Термостат. Замена без переделок
    Установка волговского термостата (под помпу старого образца)

    Комплекс мер для приведения температуры в норму
    Пробита прокладка головки блока?!
    Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?

    Установка радиатора от 3160
    Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш «родной»).
    Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО «ШААЗ» для 3160 указана цифра 37000
    Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) — лучше «воздухопроницаемость» и теплоотдача самой пластины — т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]

    Вопросы:
    1. Встают ли без переделок?
    Переделка только в одном — вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний шланг помпы.
    2. Есть ли разница в размерах?
    По ширине и толшине нет. По высоте «сот»-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия нижних «ног», сам радиатор как бы «удлиннился». Дырка под ручку теперь в нижнем бачке.
    3. Действительно ли лучше охлаждают?
    Да, действительно. Конструкция лучше.

    Установка электровентилятора
    В начале зимы ставил себе электровентилятор. Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского — очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит. [Карась]

    Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год. Проблем пока не было.
    С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть. Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить. Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал. [Olen512]

    Схема индикатора карлсонов:
    В общем все просто, светодиод — любой двухцветный, по вкусу (в смысле по размеру), покупал я его в ЧипДипе, фирмы RingBright, диаметром 8 мм. По этой схеме можно подключать как электровентиляторы, так и электромуфту. Вместо блока включения вентиляторов можно использовать датчик включения вентилятора от жигулей классики например, но лучше блок
    В принципе, логично оранжевый провод, идущий на светодиод, с тумблера переключить на 85 вывод реле, тогда красный цвет индикатора будет гореть не только при принудительном выключении вентиляторов, но и при неисправности реле.
    Потапкин Роман [Бегемот 4х4]
    Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 — 94-99 град, АЗЛК-2141 — 82-87 град. [Чиф]

    Что такое вискомуфта?
    Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка.

    Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде. Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора — работают нормально. [Чиф]

    Задумка вообще то правильная, но с нашим качеством сводится на нет. Отличие от мясорубки — температуру не надо регулировать жалюзями, отличие от карлсонов — не потребляет электричества, кроме того для преоделения бродов не требуется ни выключать крыльчатку, ни ремень снимать, в крайнем случае ее можно шнурком привязать. Это в теории, на практике по каким-то причинам вискомуфта работает не больше полугода. [Носорог3162]

    Имплантация вискомуфты иностранного производства
    Пытался, даже купил от двигателя Штайр, но не смог вживить и отдал обратно. Там ключевая проблема в том. что допуск на биение вискомуфты (особенно импортного производства) должен быть очень маленьким, иначе даже БМВ-шная муфта долго не протянет. Изготовление переходника лишь увеличит и так имеющееся врождённое биение вала помпы. Изменить (заменить) же крепеж на самой муфте тоже не получилось, так как она исполнена условно неразборной. Поэтому для себя решил, что шансов установить нормальную вискомуфту. к сожалению, практически нет. [Харрис] Октябрь 2003

    Я поставил два с половиной года назад муфту от BMW. Для этого пришлось заменить ступицу шкива на помпе. Саму эту ступицу взял на разборке, у нее внутренний диаметр чуть меньше нашего, пришлось протачивать. Крыльчатка девятилопастная. Работает все прекрасно, при +35 градусах в горах (2000 м) на затяжных и крутых подъемах температура доходила примерно до 90-95 градусов [Zaur] Октябрь 2003

    Вот как выглядит вискомуфта от BMW с вентилятором 11 лопастей, требуется только снять ступицу вентилятора с водяной помпы и перерезать резьбу на 22х1.5 правую. Ситников Юрий.

    Как снять вискомуфту?
    Мясорубка крепится к муфте на четырех шпильках. Сама муфта наворачивается на хвостовик ступицы помпы. Вот именно тут и есть левая резьба! т.е. крутить большую гайку-ось муфты надо по часовой стрелке! Ключ та что-то типа 28-32. [Чиф]

    Очень подходит ключ от велосипеда я им отвернул. Он плоский, как для этого и делали. Ну или просто кусок железа порежь. [msmirnov]

    Что такое электромуфта? Как ее установить?
    Конструктивно она выполнена так — на ступице (шкиве) помпы жестко закреплен электромагнит. Сам вентилятор расположен чуть впереди и вращается на валу помпы на подшипниках (за счет небольшого трения в них). Т.е. при выключенном магните он не имеет жеткой связи со шкивом — крутится так легонько, его можно спокойно остановить рукой. При включении магнита (потребляемый ток 1,5 А)происходит «схватывание» вентилятора и он начинает вращаться вместе со шкивом помпы, интенсивно охлаждая радиатор. Соответственно управляется это дело датчиком или тумблером.

    Достоинства системы — малый потребляемый ток (1.5 А против 25 А при 2-х электровентиляторах), «дубовость» конструкции — ломаться вобщем-то нечему (даже при выходе из строя магнита муфта стопорится с помощью регулировочных болтов — и готова штатная «мясорубка»), муфта выступает «ограничителем» момента — в воде крыльчатка вряд ли «вырежет» сердцевину радиатора.

    Эта конструкция применялась на Волгах ГАЗ-24 в начале 70-х годов, а так же на иномарках 70-80-х. Потом буржуи перешли на вискомуфты, а мы — обратно на жесткое крепление. Качество изготовления требует. [Чиф]

    Выбор и ообслуживание помпы на на 3-л двигателе
    Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская — передний подшипник там роликовый. Ее минус — небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410.

    Смазку набивать под маленький чёрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка «полнеют». В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет — там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена. [Чиф]

    Какой термостат подходит на 3-х литровый двигатель ?
    Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс [Andy A374EA99]

    Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места — в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем. [Малыш]

    Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца. [Чиф]

    Термостат. Замена без (или почти без) переделок (для 2.5 л. двигателя)
    1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием «регулирующего штыря». Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть паяльником. Находится он на «верхушке» колокольчика.
    Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом. Затем открутить отверткой винт — легко пойдет. Запаивать тоже необязательно — можно законтрить гайкой или лучше проволокой.
    2) В штатный «колокол», выкинув начинку «вделать» другой термостат. Выбор широк — Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) — любой на выбор. Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час). Очень полезен будет старый термостат — его можно заранее сделать, а потом заменить за 10 минут. [Чиф]

    Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно. [Student]

    Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено — не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счёт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется — термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьётся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклёпка в дырочке болтается и не даёт грязи. [BabyHummer А-328, Peter] прилипать.

    Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась). Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
    Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку, впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
    Результаты:
    1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 60 гр.
    2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 90 гр.
    3.Ход полного открытия — примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по высоте (при диаметре 50 мм.).
    Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
    Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место — температура стала 80 градусов. Все это делается за 15 минут. Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более крутой характеристикой [Маламут]

    Установка волговского термостата (под помпу старого образца)
    Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС(70град) (для помпы старого образца) на тепературу — 80 град!

    Идею по переделке подсказал мне — Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
    Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится — Волговский, но при этом не забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана, иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной последовательности и места расклепки — пропаиваются!( сборку удобнее всего производить с помощью большой струбцины, или же — тисков, что бы была возможность сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником, а — строительным феном!) В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний, температура открытия ТС стала — 80-82 град, вместо — 70! Тем самым требуемая температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).[BabyHummer]

    Комплекс мер для приведения температуры в норму (на опыте Волги)
    Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:
    1. Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
    2. Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:

    a) крутится быстрее — циркуляция лучше
    б) вентилятор «принудиловки» работает отлично, в смысле быстро.

    3. Поставил электровентилятор от 3110/402 — но в нем есть необходимость ТОЛЬКО
    при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры. [Алексей]

    Пробита прокладка головки блока?!
    Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.

    некоторое время назад начал «пропадать» тосол, особенно после ночных стоянок. Потеков и луж не замечено.

    3-4л за 2-3 дня.
    в радиаторе и расш. бачке небольшие капли масла (ОЧЕНЬ тонкая пленка, даже и незаметная)
    при прогреве валит

    1 мин белый густой дым, который потихоньку пропадает по мере прогрева двигателя. Если завести неостывшую машину (например после заправки), то единоразово вырывается БОЛЬШОЙ сгусток белого дыма, типа дымовой завесы
    на обратной стороне клапанной крышки обнаружен густой слой эмульсии, толщиной

    1см. Более нигде ее нет (т.е. ниже), само масло (в т.ч. и на коромысле) — чистое КАК СЛЕЗА
    двигатель работает ровно, без перебоев на любой частоте и спокойно держит на ХХ 250-300 об.
    Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем — она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть — снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке — искать трещину и менять голову. [Махно]

    Поменял головку блока цилиндров — 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась «битой», точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2″ трубы (полукруглые выбоины). В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. — тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы — 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов — 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой — пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента — кусок арматуры «Г»- образный с длинной «ноги» около метра и «заквадраченным» под головку концом — откручивать «заднюю» гайку приемной трубы. [Борода У]

    Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?
    1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке ( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ. Внимательно проверь термостат — не заедает ли.
    2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал — при работе помпы ОЖ еще кое-как под напором циркулирует, а при остановке — перестает ( обычно при нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ). [ATZ]

    Как почистить радиатор?
    1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
    2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки). [stalker]

    1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
    2. Через 30 мин раствор слить;
    3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. [Yan]

    Как и чем паять радиатор?
    Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно — водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять! [Николай]

    Строительный фен + паяльник + олово + флюс + руки!
    Так как никакие эпоксидки, холодные сварки, герметики и т. п. не держат — отваливаются при тряске. [BabyHummer A-328]

    Мое, сугубо личное мнение — это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор. [Zander]

    Чинятся труднодоступные места горелкой, только не воздушной а кислородной, с тонким горячим пламенем которое пролезает внутрь и плавит атм припой (медный. ) без всяких паяльников. Себестоимость процесса близка к нулю, припой продается в любой лавке с медными водопроводными трубами. В отличие от мягких (оловянных) припоев оно держится не толко как налипло, но и реально сваривается с основным телом трубок и бачков, в тч на силовых деталях (у меня так опаяны вечно слабые и отламывающиеся на всех козелях уши крепления радиатора). [AntonTs]

    Течет в шве верхнего бачка? Это очень распространенный дефект. У меня «родной» радиатор вообще там был непропаян. Для запайки лучше радиатор снять, но можно и на машине. Слей немного ОЖ, что бы бачок был пуст. Тщательно очисти шов — до припоя или металла. Дальше обрабатываешь все флюсом (я брал готовый вроде «ЗИЛ-3»), кладешь оловянный пруточк и греешь промышленным феном или небольшой горелкой. Шов прогревай хорошо, иначе будут свищи. Припой должен растечься и по стенкам — если не «прилипает» к стенке, поскобли ее (очисти) и добавь еще флюса. Если течет под боковым усилителем, его придется отпаять сверху от бачка, отогнуть чтобы не мешал доступу к шву. После пропайки шва, припаять его обратно. Вобщем ничего особо сложного нет, главное не спеши и делай тщательно. Еще совет — не грей долго одно место, иначе можешь распаять трубки. [Чиф]

    Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
    Так получилось, что в субботу я забрался в одно глухое место. Во время одного из маневров раздался громкий треск и из под капота повалил пар. Вскрытие капота показало поломку одной из лопастей вентилятора (стоял пластиковый от ГАЗ 3307). Из низа радиатора хлестали остатки тосола. Помощи ждать было неоткуда.

    После остановки движка была предпринята попытка залить воды (ну и типа ехать подливая ее). Однако как в задаче про бассейн сколько ее вливалось, столько же и выливалось, причем моментально (дальнейшее снятие радиатора показало, что лопастью «срезало» около 10-15 трубок). После раздумий было найдено 2 выхода:
    1) заглушить оба патрубка радиатора и ехать на «печке».
    2) создать в системе охлаждения разряжение, тем самым не давая воде выливаться.

    Был выбран 2-й как более быстрый. Для этого шланг от ваккумника присоединил к пароотводной трубке радиатора. Под клапан пробки радиатора подложил толстую проволоку — тем самым пароотводная трубка напрямую соединилась с системой охлаждения (без клапана).
    Снял с радиатора верхний шланг и отверстие радиатора заклеил скотчем. Запустил двигатель и стал заливать воду через шланг к верхнему патрубку радиатора. Некую сложность создавал термостат — вода заливалась медленно, пока двигатель не прогрелся. Залив шланг до верху, быстро снял скотч и насадил его на патрубок радиатора. Вода практически не текла — разряжения хватало на ее «удержание». Т.к. бачок радиатора был заполнен не до верху, вода попасть в двигатель не могла. Таким образом, не глуша двигатель, плавно газуя (что бы поддерживать постоянное разряжение во впускном коллекторе и стало быть в системе охлаждения), с чуть вытянутым подсосом (смесь-то обеднилась!) добрался до обжитого места где водились радиаторы для УАЗки (примерно 30 км). Единственный минус — тяжело тормозить без усилителя. Если бы течь была меньше, можно было бы обойтись шлангом для отсоса картерных газов, который идет от карбюратора, вместо ваккумного усилителя. [Чиф]
    ЗЫ А лопасть загнулась из-за дефекта отлива — пористости (

    Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
    это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен. [aas]

    Замена штатной крыльчатки на более легкую
    Первый раз сменил на Козелевую, она чуть меньшего диаметра, но перегрева ни разу не было, сейчас стоит ГАЗоновская-пластиковая, с ней надо либо дифузор снимать (но про кривой тогда забудь) либо подрезать лопасти под наш дифузор) единственное при установке как Казелевой, так и Газоновской, потреебуются болты крепления крыльчатки более длинные (на 1-1.5см),но жизнь подшипникам помпы ты точно продлишь т.к. пласик ГОРАЗДО легче «мясорубки». [Alex]

    Поставил волговскую. Прошла кучу километров, «Ладогу», «Блади-Хеви» (бродов было достаточно). Стоит, лопастей не потеряла. Из-за того, что их 6 — обдув имхо лучше.
    Подбирал его так — в магазине было несколько «Волговских», все разные как по длине лопастей, так и по диаметру ступицы. Выбрал чтоб лопасти не задевали кожух, а ступицу как можно меньше. Поставил на штатные болтики, но лучше подлиннее слегка (крыльчатка толще). [msmirnov]

    Подходит пластиковая 6-ти лопастная от ГАЗ-53, только подрежь лопасти на 1.5 см, и спокойно ставь. Но учти, что ее производительность раза в полтора-два больше чем у штатной, и соответственно зимой будешь долго греться. [BabyHummer A-328]

    Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор.
    Достаточно взглянуть как сделано на грузовике Урал и скопировать. Ни каких проблем не будет с железкой, поясняю- там на радиаторе со стороны вентилятора закреплены два круга из проволоки так, что при отклонение лопастей в воде при работе двигателя они просто скользят по проволоке и ни каких проблем. Купить или сделать- копейки и ни каких заморочек с электровентиляторами.
    Сорокин Илья. г Барнаул.

    Доработка расширительного бачка

    На моем автомобиле расширительный бачок болтался на трясках, сдирая нижней частью краску на брызговике, кроме этого он сам грозил протереться насквозь. Подтяжка креплений эффекта не дала, оказалось, что они не проварены и свободно болтаются. Поэтому я перенес расширительный бачок на правую стойку рамки радиатора. Понадобилось просверлить два отверстия и закрепить бачок болтами М6. Юрий Жилин

    Пусковой подогреватель на основе паяльной лампы (для ГАЗ-51)

    Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

    Термостат должен быть сориентирован так. чтобы боковое дренажное отверстие в нём расположилось в самой наивысшей от земли точке Термостат изготовлен из медного сплава . Верхняя часть — самая широкая его составляющая деталь, выполенена в виде кольца. Сбоку в кольце, в

    5 мм от кромки располагается отверстие диаметром около 2-х мм. При установке термостата на место он позволяет ориентировать его произвольно относительно вертикальной оси. Учитывая, что из-за особенности конструкции двигателя эта вертикальная ось реально имеет наклон, путём вращения ориентируем термостат так. чтобы отверстие заняло наивысшее положение относительно уровня земли.
    Открываем кран печки полностью.
    Заливаем ОЖ почти доверху.
    Пробку не ставим. Заводим и внимательно смотрим на стрелку указателя температуры. Как только достигнем 90 градусов, немедленно глушим мотор. Курим 10 минут. Доливаем при необходимости ОЖ. Должно войти ещё около полутора литров, если нет, то возвращаемся .к п.4. Обычно требуется 3-4 цикла.
    Делаем контрольный полный прогрев. При этом трогаем верхний патрубок радиатора, он должен стать горячим, при этом указатель временно покажет понижение температуры ОЖ.
    Закрываем пробку.

    Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

    Wasilih 04 мар 2009, 11:33

    Двигатель УМЗ-417. Пусковой подогреватель
    Из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

    Пусковой подогреватель предназначен для облегчения пуска двигателя при температурах ниже минус 20° С в результате подогрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. Топливом для прдогревателя служит бензин.

    Рис. 28 Пусковой подогреватель
    1 — карбюратор
    2 — фильтр
    3 — электротопливонасос
    4 — щиток управления
    5 — спираль
    6 — выключатель электротопливонасоса
    7 — выключатель свечи
    8 — выключаель электродвигателя вентилятора
    9 — вентилятор
    10 — шланг
    11 — топливный насос
    12 — отводящий штуцер
    13 — свеча
    14 — котел подогрвателя
    15 — дренажная трубка
    16 — насадок котла
    17 — лоток
    18 — сливной краник
    19 — подводящий штуцер
    20 — воронка
    21 — пробка воронки
    22 — топливный краник

    Основной частью пускового подогревателя (рис. 28) является котел 14 неразборной конструкции, полости которого постоянно соединены с жидкостной рубашкой системы охл аждения двигателя при помощи подводящего 19 и отводящего 12 штуцеров и резиновых шлангов. Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит образующийся при сгорании топливо-воздушной смеси газ, нагревая охлаждающую жидкость.

    В нижней части котла имеется сливной краник 18 и дренажная трубка 15, соединенная с камерой сгорания котла 23. В камере сгорания котла имеются два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернута свеча 13 накаливания, а в другое – штуцер топливопровода.

    При пользовании подогревателем необходимо помнить, что невнимательное и неправильное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара. Поэтому необходимо:
    перед пользованием подгревателем изучить устройство, работу, порядок пуска котла и двигателя; не оставлять без присмотра работающий котел; не производить прогрев двигателя котлом в помещениях, не имеющих вентиляции, во избежание отравления отработавшими газами; содержать в чистоте и исправности пусковой подогреватель и двигатель. Подтекания топлива или масла могут служить причиной пожара; не допускать работу подогревателя при отсутствии жидкости в котле.

    Порядок пуска подогревателя и двигателя (при использования в качестве охлаждающей жидкости воды):
    При использовании низкозамерзающей Жидкости порядок пуска тот же, за исключением пунктов 1, 3, 12 и 14 в части заполнения системы

    Подготовьте 10л жидкости и отдельно еще 3 жидкости.

    Закройте жалюзи радиатора и откройте капот двигателя. Отключите масляный радиатор и наденьте утеплительный чехол облицовки радиатора.

    Снимите пробку ратиатора и выверните пробку из заливной воронки подогревателя.

    Прочистите отверстие дренажной трубки 15 для слива избытка бензина в момент пуска.

    Откиньте удлинитель насадки в рабочее положение.

    Включите выключатель «массы» автомобиля.

    Включите выключателем 8 на 15…20 секунд электродвигатель вентилятора. При этом произойдет продувка воздухом камеры сгорания и газоходов подогревателя.

    Выключите электродвигатель вентилятора и выключателем 7 включите свечу накаливания. Рычажок выключателя удерживайте 15…20 секунд во включенном положении до накала свечи. Накал свечи определяйте по контрольной спирали 5.

    Откройте краник 22 подачи топлива на 1…1,5 оборота.

    Включите электродвигатель вентилятора при первом «хлопке» – вспышке в камере сгорания. При этом должен быть слышен ровный гул сгорания топлива в котле. Если подогреватель не будет работать, то немедленно прекратите подачу топлива, продуйте, как было указано выше, камеру сгорания и газоходы котла и повторите пуск.

    После того как подогреватель начнет работать устойчиво, отключите свечу накаливания.

    Немедленно залейте через заливную воронку котла 3 л жидкости

    Когда жидкость в двигателе нагреется, проверните несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой при выключенном сцеплении. Коленчатый вал должен легко проворачиваться, при этом на пусковой рукоятке должно отчетливо ощущаться сопротивление компрессии.

    Пустите двигатель обычным порядком и заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью до нормы

    Закройте краник подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключите электродвигатель вентилятора. При несоблюдении указанного порядка выключения подогревателя может произойти обратный выброс пламени и подгорание воздухоподводящего шланга.
    Начинайте движение автомобиля после прогрева системы охлаждения двигателя до температуры 60…70° С (по указателю температуры на щитке приборов).
    Примерная скорость прогревания двигателя подогревателем 2° С в минуту.

    Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

    Wasilih 04 мар 2009, 11:39

    Двигатель УМЗ-417
    из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

    Система охлаждения (рис. 25) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.
    Рис. 25 Схема системы охлаждения двигателя
    1 — радиатор отопителя
    2 — кран отопителя
    3 — головка блока цилиндров
    4 — отверстия водораспределительной трубы
    5 — прокладка
    6 — водораспределительная труба
    7 — термостат
    8 — выпускной патрубок
    9 — заливная горрловина
    10 — жалюзи
    11 — пробка
    12 — метка минимум
    13 — бачок
    14 — насос системы охлаждения
    15 — крыльчатка
    16 — шкив
    17 — вентилятор
    18 — радиатор
    19 — сливной кран радиатора
    20 — приемный патрубок
    21 — блок цилиндров
    22 — сливной кран блока цилиндров

    В качестве охлаждающей жидкости применяется низко замерзающая жидкость тосол А-40. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 С применяется жидкость тосол А-65. Допускается применение воды.

    Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 80. 90 С. Это достигается при помощи автоматически действующего термостата и жалюзи, управляе мых водителем.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует контрольная лампа с красным светофильтром, установленная на щитке приборов и соединенная электропроводом с датчиком, ввернутым в верхний бачок радиатора. Контрольная лампа загорается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92. 98 С При загорании контрольной лампы необходимо открыть жалюзи радиатора.

    Рис. 27 Схема работы термостата
    а — клапан термостата закрыт
    б — клапан термостата открыт
    1 — корпус насоса системы охлаждения
    2 — кронштейн
    3 — прокладка
    4 — корпус термостата
    5 — выпускной патрубок
    6 — клапан термостата
    7 — шток термостата
    8 — возвратная пружина
    9 — баллон термостата

    Термостат (рис.27) запирающего типа с твердым наполнителем помещается в выпускном патрубке 5, расположенном на кронштейне 2 насоса системы охлаждения, и действует а результате движения штока 7 в баллоне 9. Клапан 6 термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости (70±2)С и полностью открывается при температуре (83±2)°С Термостат, включая или отключая радиатор, автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе.

    Пробка радиатора герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с расширительным бачком только через выпускной и впускной клапаны. Выпускной клапан открывается при повышении давления в системе до 44,1… 58,8 кПа и выпускает охлаждающую жидкость или пары в расширительный бачок. Впускной клапан отрывается при разрежении и системе 0,98…9,8 кПа и впускает охлаждающую жидкость из расширительниго бачка в радиатор. Герметизирующая прокладка исключает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и запорной пружиной пробки радиатора.
    Вентилятор четырехлопастной, сборный. Крепится вентилятор к ступице водяного насоса. Приводится вентилятор во вращение вместе с водяным насосом клиновидным ремнем от коленчатого вала.
    Жалюзи установлены перед радиатором. Управление створками жалюзи осуществляется с места водителя при помощи тяги. При вытягивании рукоятки тяги на себя жалюзи закрываются, при вдвигании открываются.

    Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

    Wasilih 04 мар 2009, 11:46

    Переделка системы охлаждения под жигулевский термостат
    Для двигателей 2,45л.

    Преимущества переделки системы охлаждения
    Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
    Примеры переделок системы охлаждения

    Преимущества переделки системы охлаждения
    При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный «малый круг» циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения — с «верхним» (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и «нижним» расположением ТС (они описаны соответственно в статьях «Нужна ли уазику попона» ( forum63/topic141.html )и «Улучшаем охлаждение ветерана»

    Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор. [john]

    Кроме всего сказанного добавлю — при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел — потому и быстрее прогревается. Второй плюс — меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске. Роман(Омск) aka [Roman]

    Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
    Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах — простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
    1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) — устраняется установкой в верхнюю точку «малого круга» воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а «многоразовый») камерный вентиль без золотника).
    В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
    2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее — на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

    Выходов — два:
    1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку «очень мало места».
    2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее «верхней» установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце. [Махно]

    Примеры переделок системы охлаждения
    Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
    Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
    Если ставить жиговский, то только — итальянский, или — польский, но не наш (слишком ненадежный). [BabyHummer]

    Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново — две трубки — просверлил — сварил. Шланги — тонкие от Ауди подошли — они в магазине дешевле оказались и все в изгибах — проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 — он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь — от термостата к тройнику надо зафиксировать — в принципе может дотянуться до вентилятора.
    Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел. [Roman]

    Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 — маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее. [john]

    Хочу поделится собственным опытом. Начнем с того, что прислушавшись к мнению старших товарищей (см. Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата) я использовал схему с нижним расположением термостата. При первых же испытаниях практически сразу закипел. Долго стоял пугая прохожих громким бульканьем тосола и большим облаком пара. При том, что мороз стоял -20С, ловил на себе недоуменные взгляды проезжающих мимо водителей.
    Когда эмоции прошли попробовал здраво во всем разобраться. Вот что обнаружил: стоящий внизу термостат перекрывает (в режиме малого круга) забор ОЖ из радиатора и по идее в забор помпы должна уходить ОЖ выходящая из нее же (из крышки штатного термостата). НО. Все дело оказалось в том, что отводящий патрубок тройника находился на том же уровне что и входящий в радиатор. Поэтому в патрубке, отводящем в малый круг, постоянно присутствовал воздух (пар) которым помпа и пыталась охлаждать двигатель. Проблема частично решилась когда я залил ОЖ в радиатор под самую пробку (что конечно не есть выход).
    В течение вечера мучительно пытался найти решение которое бы позволило справиться с ситуацией без переделки системы охлаждения на верхнее расположение термостата. Здесь нужно заметить что мой 469-й не намного моложе меня самого и возможно из за этого в конструкции имеются некоторые особенности: радиатор расположен не только очень близко к двигателю (места для маневра минимум), но и очень низко (как я уже говорил отводящий патрубок с блока и входящий радиатора расположены практически на одном уровне).
    В итоге я решился переместить термостат снизу в верх. Испытания показали 100% работоспособность такой схемы. По поводу «заклинивания» — IMHO это не такое уж частое явление, а с учетом хорошего импортного термостата — вообще маловероятное дело.
    P.S. Все ожидаемые плюсы имеют место быть. В машине — «Ташкент». Потраченных времени и денег абсолютно не жалею. Артур.

    Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, «гайки поперебирать». Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
    Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
    Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
    Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по «градуснику» 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался («жену в садик, детей на работу»), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали «затыки» при старте. Прогрев великая вещь!
    Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала «За рулем» статья «Нужна ли уазику попона». Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).
    Итак, приобретается, следующая «навеска»:
    ВАЗовский термостат (от классики), непременно импортный.
    Маленький тюбик герметика.
    Хомуты «Норма» диаметром 32-50 мм. 10 штук.
    Трубка металлическая диаметром 32 мм. (внешний диаметр) длинна 70 мм.(себе отрезал от алюминиевого черенка лопаты :-)))))) Диаметр можно во всех случаях брать и побольше, но не меньше!
    Тройник основной диаметр 45 мм. врезаный 32 мм. Длинна основного 100 мм. врезанного 45 мм. Изготовил у местного сантехника, на моих глазах и за 30 руб. Хотя ранее прикидывал подобрать тройник от сантехники (внутренняя резьба не помешает)
    Патрубок армированный резиновый для ВАЗ 2101. Коротенький на диаметр 32 мм с расширением (к радиатору).
    Патрубок армированный «Большой» для латунного радиатора ВАЗ 2101
    Патрубок армированный «Большой» для алюминиевого радиатора ВАЗ 2101 (Эти два больших патрубка по изгибам, как два брата близнеца, только один из них длиннее)
    Вот такой нехитрый реквизит.
    Процедура монтажа.
    Сливаем антифриз.
    Разбираем всю систему штатных шлангов.
    Открываем крышку штатного термостата и удаляем УАЗовский термостат.
    Берем ВАЗовский термостат и на отвод что ближе к «глухому» торцу на герметик садим КОРОТКИЙ патрубок узкой стороной.
    Стягиваем хомутом.
    Прищурив глаз и прицелившись, отрезаем ножом от «Большого-короткого» со стороны, короткого изгиба ровно столько, чтоб хватило по месту соединить второй боковой отвод ВАЗовского термостата и крышку УАЗовского термостата.
    Отрезаный короткий изгиб одеваем сначала на крышку термостата предварительно смазав герметиком и СЛЕГКА притягиваем хомутом.
    Второй конец изгиба одеваем на смазанный герметиком второй боковой отвод ВАЗовского термостата.
    СЛЕГКА притягиваем хомутом.
    Таким образом соединенную с термостатом крышку, смазав герметиком, устанавливаем на место и затягиваем гайки.
    Смазываем герметиком верхний отвод радиатора.
    Натягиваем на отвод широкий конец короткого патрубка с термостатом.
    Стягиваем хомутом.
    Для установления оптимального угла положения термостата и для сглаживания загибов и складок, взявшись за корпус термостата, ворочаем его в пространстве.
    Установив положение, затягиваем хомуты.
    В штатные «Г» образные патрубки, внутренним диаметром 45 мм. вставляем ТРОЙНИК, предварительно смазанный герметиком.
    Придав нужную геометрическую ориентацию по месту установки, затягиваем хомуты.
    Устанавливаем скрепленые тройником патрубки «на 45» по месту штатной установки и стягиваем хомутами.
    В «Большой» короткий патрубок со стороны обреза вставляем до половины смазаную герметиком трубку «на 32» и длинной 70 мм.
    Стягиваем хомутом.
    Берем «Большой-Длинный» патрубок и отрезаем ножом один из изгибов (который более пологий).
    На оставшийся конец трубки «на 32» одеваем «Большой-длинный» со стороны оставшегося изгиба, и стягиваем хомутом.
    Получившуюся стяжку из двух патрубков устанавливаем на оставшийся отвод термостата (на торце) и второй конец на отвод тройника.
    Стягиваем хомутами.
    Оставшийся обрезок патрубка, натягиваем на сопло «печки» со стороны водителя. (Чего, добру пропадать?)
    Закончившийся тюбик герметика выбрасываем в мусорное ведро.
    Заливаем антифриз.
    Заводим автомобиль и гоняем на холостых до полного удаления воздуха из системы.
    Испытываем чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.
    Александр aka [Скрежет] г. Тюмень

    Источник: 4×4.tomsk.ru

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Прокачка сцепления уаз

    Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости
    Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

    Работу выполняем с помощником.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Сняв защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода, надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью.
    Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает педаль нажатой.

    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/3–1/2 оборота.
    При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.
    Не отпуская педаль, заворачиваем штуцер прокачки. Повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
    Для замены рабочей жидкости отворачиваем штуцер прокачки и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга. Заворачиваем штуцер и заливаем свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было описано выше.

    Источник: avtolyubiteli.com

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Прокачка тормозов уаз

    Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости
    Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.

    Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Очищаем от грязи клапаны прокачки.
    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.
    Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.
    Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
    Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

    Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

    В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

    Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

    Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

    Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой».
    Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.
    После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
    При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

    Источник: avtolyubiteli.com

    Где находится бачок на уазе буханка

    Руководства по ремонту

    Сергей написал(а), 04.12.2013
    Тут важен вопрос: нужно ли сохранять охлаждающую жидкость при замене помпы. От этого зависит набор необходимых аксессуаров и инструментов. Также, нельзя забывать, что части системы охлаждения беспрерывно работают в агрессивной среде, коими являются тосол, антифриз, и , собственно вода, Соединения закисают, их демонтаж осложнен накипью, иногда ржавчиной. В некоторых моделях шкив насоса приводится в движение одним ремне с системой газораспределения, поэтому необходимо перед разборкой наметить положение маховиков распредвала и коленвала, что бы не сбить зажигание. После замены и заливки жидкости в бачок, возьмите с собой канистру с тосолом в дорогу, не всегда система сразу наполняется полностью, возможны воздушные пробки.

    Георгий написал(а), 15.04.2014
    Не подскажете, как часто нужно менять водяной насос в Volkswagen Transporter?

    Aleks написал(а), 29.10.2014
    Замена водяного насоса в машинах производится почти у всех одинаково. Водяной насос находится в передней части машины, для того что бы его поменять нужно будет раскрутить большое количество блоков машины. Не стоит забывать о том, что при раскрутки узлов и блоков есть положения деталей, которых при закрутке надо будет установить в первоначальное положение и такими деталями являеются маховики распределительного вала и коленвала. Не стоит забывать и о том, что после снятия старого водянного насоса надо обработать всю поверхность которая стала ржавой, так как если вы этого не сделаете, то машина будет ржаветь на глазах и откручивать болты и гайки станет тяжелее. Время замены водянного насоса составляет 1-2 часа. Стоит следить за правильными выставлениями всех деталей, а иначе машина просто не заведется.

    опель мерива написал(а), 08.07.2015
    оченнь дельные советы

    Источник: mashinavremonte.ru

    Гидроусилитель УАЗ: описание, установка, эксплуатация, обслуживание

    Информация с сайта ООО Мирор

    • ГУР — смягчает удары от колеса к рулю
    • ГУР — повышение безопасности в случае резкого падения давления в шинах при их повреждении
    • ГУР — повышает динамическую проходимость в экстремальных условиях
    • ГУР — снижает усилие на рулевом колесе в три раза

    Принятые обозначения

    ГУР — гидроусилитель руля
    ВЗ — вал с золотником
    Р — рулевое колесо
    РМ — рулевой механизм
    РМ с ГУР — рулевой механизм с гидроусилителем
    РК — рулевая колонка
    РУ — рулевое управление
    РЭА — автомобили УАЗ-3151, 31512, 31514 и их модификации. Руководство по эксплуатации.

    Краткое описание и устройство

    РМ ГУР состоит из насоса с приводом от коленчатого вала, РМ с распределителем, бачка для масла и трех шлангов: нагнетательного, сливного и всасывающего. РМ выполнен по интегральной схеме: гидравлический распределитель и силовой цилиндр выполнены в одном корпусе с РМ.

    Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка с зубчатой рейкой-трехзубый сектор. Винт РМ установлен на двух радиально-упорных подшипниках: один в картере РМ, а второй в корпусе распределителя. Шариковая гайка, выполненная заодно с зубчатой рейкой, одновременно является поршнем ГУР. Трехзубый сектор вращается в корпусе на двух радиальных роликовых подшипниках с эксцентриковыми втулками.

    Гидравлический распределитель роторный, тангенсального типа, с центрирующим торсином. ВЗ распределителя размещается в осевом отверстии винта и опирается одним концом на роликовый радиальный подшипник в корпусе распределителя. ВЗ и винт связаны между собой сегментными, поперечно расположенными упорами, которые ограничивают их взаимный относительный поворот и обеспечивают их механическую связь при выходе из строя ГУР. Гидравлическое нейтральное положение ВЗ устанавливается заводом-изготовителем при сборке и фиксируется штифтом.

    Комплект поставки (см. рисунок)

    Установка узлов

    Из специального инструмента потребуется ножовка по металлу и дрель со сверлом d=8,5..9.

    Порядок работ по установке РМ

    1. Снять рулевое колесо, отвернув центральную гайку, с помощью съемника, специальной шайбы (используя резьбовые отверстия в рулевом колесе) или другим доступным способом. Например, с помощью жигулевского домкрата, установленного на вал и крепкого шнура, которым необходимо обвязать рулевое колесо.
    2. Снять РК в сборе с карданным шарниром. Крепежные детали карданного шарнира и стременка с гайками будут использованы для установки РМ ГУР.
    3. Отсоединить, отвернув гайку ключом на «22», рулевую тягу от сошки и, отвернув три болта крепления РМ ключом на «17». снять его. Болты крепления будут использованы для установки РМ ГУР.
    4. Посадить сошку 18 на вал РМ ГУР в соответствии с РЭА. Ключом на «27» затянуть гайку. Момент затяжки гайки 196..274 Н*м (20..28 кгс*м).
    5. Установить РМ ГУР с сошкой на раму на место РМ без ГУР. Затянуть болты ключами на «17» и «19».
    6. Присоединить к сошке рулевую тягу и закрепить ее. Затянуть гайку пальца ключом на «22». Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Зашплинтовать гайку. Можно данный пункт выполнить после заправки гидросистемы п.4.2 для того, чтобы для этого не вывешивать передние колеса.
    7. РК из комплекта расчитана на установку в автомобиль УАЗ-31519, поэтому для моделей 31512, 31514 необходимо доработать РК 15 из комплекта (Для УАЗ-31519 пункт не выполнять). Удлинить трубу РК 15 пластмассовой надставкой 8 из комплекта. Если усилие запресовки значительно или посадка надставки 8 получается прослабленной , отрихтовать трубу до д39. Надставку 8 можно также закрепить с помощью клея. Перенести в надставку контактные винт и втулку для звукового сигнала со РК, снятой с вашего автомобиля. Порядок установки деталей выключателя звукового сигнала указан в РЭА. Кроме этого необходимо срезать с помощью ножовки по металлу или другим доступным способом приваренный кронштейн РК, который будет мешать стремянке закрепляющий РК к кузову.
    8. (Для УАЗ-31519 не выполнять) Ключом на «10» закрепить с помощью болтов М6 на кузов автомобиля алюминиевую опору РК 11.
    9. Одеть на РК15 резиновое кольцо 5, шайбу 21, специальную корончатую гайку 3 и вставить все вместе в опору. Закрепить предварительно РК 15 с помощью стремянки, не затягивая гайки.
    10. Вставить между РМ и РК карданный вал 1 и, совместив его отверстие под клин 4 и определив по наибольшему диаметру входное отверстие, забить клин поз.4 легкими ударами молотка через медную или алюминиевую выколотку. Одеть на резьбу клина 4 шайбу 38, пружинную шайбу 41 и застопорить его гайкой 33 и шплинтом 43. Шлицы противоположного конца закрепить аналогично снятому вами карданному шарниру, используя теже детали.
    11. Закрепить РК 15 стремянкой окончательно так, чтобы длина между шарнирами карданного вала получилась 300..310 мм. Затянуть корончатую гайку легкими ударами по бородку.
    12. Установить рулевое колесо на РК. Подсоединить провод «масса» к РК 15. Ослабив контактный винт, отрегулировать положение контактной втулки звукового сигнала. затянуть винт.

    Установка насоса

    1. Ослабить ремень вентилятора, снять вентилятор и, подставив под него на ступицу помпы проставку вентилятора 13 из комплекта, закрепить его ключом на «12» к ступице. Вместо штатных болтов использовать 4 болта М8х40.
    2. Отвернув ключом на «12» 3 или 6 (в зависимости от исполнения) болтов шкива коленчатого вала и установить на него шкив привода насоса 14 меткой момента зажигания назад по ходу автомобиля. закрепить его с помощью ключа на «12», используя вместо штатных более длинные болты М8х40
    3. Отвернуть ключом на «13» гайку крепления фильтра тонкой очистки топлива, установленного с левой стороны двигателя в передней его части, и осовбодить фильтр от кронштейна. Отвернув гайки на «13» снять с двигателя кронштейн и установить вместо него кронштейн насоса 7 как указано на рисунке
    4. Отвернуть расположенную рядом верхнюю гайку на «13» шпильки крепления насоса системы охлаждения и, установив под нее скобу 17 ушком назад, закрутить ее на место.
    5. Двумя болтами М12х30 с пружинными 42 и опорными 39 шайбами закрепить на кронштейне 7 насос 10 с планкой 12. вставить между кронштейном 7 и скобой 17 упор 19 с наконечником 9 и контргайкой М8, а кронштейн 7 с планкой 12 охватить болтом 26 с гайкой 32, шайбами 37 и 40 в соответствии с рисунком.
    6. Одеть на шкивы ремень 14 и с помощью болта М6х50 ключом на «10» отрегулировать его натяжение. Выворачивая упор из наконечника ключами «8» и «14» ограничить изгиб кронштейна 7, добиться визуальной паралельности осей вращения шкивово и проконтролировать их перпедикулярность плоскости движения ремня. Нормальный прогиб ремня 12.17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4кгс). Ключамина «17» затянуть болты крепления насоса, на 210″ планку и «14», 13, 8 застопорить упор 19 и наконечник 9 контргайкой 33.
    7. Установить в квадратное отверстие д8 фильтр тонкой очистки топлива. Ключом на 13 закрепить фильтр. Назначение большого овального отверстия — для демонтажа двигателя.

    Установка бачка

    1. По кронштейну 6 разметить три отверстия д=8,5..9 на левом брызговике двигателя согласно рисунку Проверить, чтобы до данного положения бачка хватило длины шлангов.
    2. Хомутом 20 и болтом М8 с гайками33, шайбами 38 и 41 закрепить бачок на кронштейне.
    3. Просверлить отверстие и закрепить бачок в сбоер болтами 27 с гайками 33, шайбами 38 и 41 гайками вверх.

    Монтаж шлангов

    Перед установкой соединительная арматура, концы и внутренние полости трубопроводов и шлангов должны быть чистыми. Шланги устанавливаются согласно рисунку. Резкие перегибы и местные смятия шлангов не допускаются. Касание нагнетательным шлангом карданного вала РУ, опоры двигателя и брызговика левого крыла не допускается. Момент затяжки штуцерных болтов 49..61 Н*м (5,0..6,2 кгс*м).

    Заправка гидросистемы

    В качестве рабочей жидкости применяется всесозонное масло марки «Р» ТУ 38.1011282-89. Класс чистоты не грубее 13 по ГОСТ 17216-71. Объем заливаемой жидкости 1,1 л. Дублирующие марки масел: МГТ, Shell tellis 22. В исключительных случаях в качестве временной меры допускается использовать моторное масло с температурным диапазоном использования соответствующим температуре окружающей среды с полной заменой объема гидросистемы.

    1. Снять крышку маслянного бачка, залить масло до появления его над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
    2. Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. долить масло в бак. при прокачке вывесить передние колеса или отсоединить рулевую тягу от сошки.
    3. Запустить двигатель атвомобиля, одновременно доливая масло в бак. подача масла в бак должна быть не менее 5,5 л/мин для предупреждения попадания воздуха во всасывающую магистраль. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать маслу отстояться не менее 20 мин (до окончания выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотреть соединения шлангов с агрегатами и при необходимости устранить негерметичность.
    4. Дать двигателю поработать 15-20 сек и прокачать систему ГУР для удаления остаточного воздуха из РМ поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
    5. При необходимости долить масло в бак. Уровень масла должен быть не ниже сетки бака и не выше ее на 5 мм.
    6. Закрыть бак крышкой, затянуть гайку крышки усилием руки. при необходимости присоедините рулевую тягу к сошке, затяните и зашплинтуйте гайку рулевого пальца.

    Правила эксплуатации

    1. Не рукомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 сек во избежании перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
    2. При выходе из строя ГУР вследствии поломки насоса, повреждении шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем пользоваться РМ можно только кратковременно, до устранения неисправности.
    3. Длительная эксплуатация с неработающим ГУРом приводит к преждевременному изнашиванию рулевого механизма.

    Техническое обслуживание

    Дополнительно к сведениям, указанным в РЭА, обслуживание состоит в периодической проверки герметичности шлангов и их соединений, проверке состояния ограничителей поворота управляемых колес, доливке и замене масла. Вместо доливки масла в картер РМ масло доливается в бачок ГУР.

    Натяжение ремня привода насоса

    Нормальное натяжение ремня соответствует прогибу в середине между шкивами 12..17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4 кгс). При необходимости натяжение ремня осуществляется перемещением насоса по кронштейну как это указано в п. 4.2. В случае обнаружения повреждения ремня или его чрезмерном растяжении ремень необходимо заменить.

    Проверка уровня и смена масла

    Масло подлежит замене через каждые 100000 км пробега или 2 года эксплуатации. Заправка системы выполнять в соответствии с п.6.

    Свободный ход рулевого колеса

    Свободный ход рулевого колеса проверяют при работе двигателя на холостых оборотах и при остановке передних колес в положение движения по прямой, покачивания рулевого колеса в обе стороны до начала поворота передних колес. Свободный ход не должен превышать 10 град. При наличии свободного хода более допустимого необходимо определить узел, за счет которого он получается увеличенный — для чего проверить: состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, затяжку клина крепления карданного вала. порядок устранения неисправностей указан в РЕА. При появлении зазора в шлицевом соединении карданного вала необходимо отремонтировать или заменить вал. если в результате устранить сверх допустимый свободный ход не удалось, то следует произветси регулировку РМ.

    Регулировка РМ ГУР

    Для выполнения регулировки РМ его необходимо снять с автомобиля.
    а) Отсоединить нагнетательный и сливной шланги от РМ и закрепить их так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
    б) Расшплинтовать, отвернуть гайку на «13» до появления первой нитки резьбы и ударом по гайке выбить клин 4 через выколотку из мягкого металла.
    в) Отсоединить рулевую тягу от сошки.
    г) Отвернуть болты крепления РМ и снять его.
    д) Закрепить РМ в тисках так, чтобы отверстия под штуцеры были внизу. поворачивая ВЗ, слить остатки масла из РМ
    е) Слегка нажать рукой на ВЗ вдоль оси и покачать сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение ВЗ, выполнить регулировку натяга упорных подшипников винта РМ.
    — легкими ударами молотка по бородку осторожно выправить буртик стакана подшипника в пазы стенки картера. Стакан подшипника находиться в передней по ходу автомобиля стенке картера РМ
    — поворачивая стакан по часовой стрелке, устранить люфт
    — закернить край стакана в пазы стенки картера.
    ж) Если осевое перемещение ВЗ не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сашки при покачивании за сошку ощущается зазор, необходимо выполнить регулировку зубчатого зацепления:
    — ключом на «27» отвернуть гайку крепления сошки и снять ее
    — снять с обоих концов вала сошки соответственно верхню и нижнюю защитные крышки вала сошки, стопорные кольца и регулировочные шайбы,
    — выпрямить регулировочные шайбы,
    — поворачивая одновременно опоры вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устранить зазор в зацеплении. Регулировку производить в положении вала сошки соответствующем среднему положению зубчатого сектора,
    — проверить момент проварачивания вала сошки, который должен быть в пределах 34..45 Н*м (3,5..4,5 кгс*м) Если после регулировки натяга подшипников зазор устранить не удается, значит зазор вызван износом шариковой передачи «винт-гайка». В этом случае РМ подлежит ремонту в условиях специализированного ремонтного предприятия.
    — установите регулировочные шайбы и стопорные кольца, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.
    з) Посадить сошку 18 на вал РМ ГУР в соответствии с РЭА. Ключом на «27» затянуть гайку моментом 196. 274 Н*м. (20..28 кгс*м)
    и) Установить РМ ГУР с сошкой на автомобиль. Затянуть болты ключами на «17» и «19».
    к) Присоединить к сошке рулевую тягу и закрепить ее. Затянуть гайку пальца ключом на «22». Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Зашплинтовать гайку.
    л) Присоединить нагнетательный и сливной шланги, как указано в п.5 Заправить гидросистему в соответствии с п.6.

    Обслуживание насоса:

    Обслуживание насоса состоит в промывке расходного и предохранительного клапанов при их загрязнении. Для этого:
    а) вывернуть пробку-заглушку над выходным отверстием насоса
    б) вынуть пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установить на место для предотвращения вытекания масла.
    в) Прмыть золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника
    г) Произвести сборку в обратном порядке.

    Источник: www.uazbuka.ru

    Тюнинг УАЗ Патриот

    Обращаем ваше внимание, что целью этой статьи является передача практического опыта, а не повторение текстов из учебников. Мы делимся своим и чужим опытом, а так же высказываем свое мнение.

    Существует два способа как поменять тормозные колодки на УАЗ Патриот: правильный и лишь бы как. Сначала рассмотрим с нашей точки зрения правильный способ, а затем второй. Оба способа не противоречат стандартным инструкциям.

    Как правильно поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот

    0. Приобрести комплект передних колодок. Настоятельно рекомендуем сразу же приобрести четыре резинки для направляющих и два пыльника для цилиндра суппорта. Их стоимость символическая. Если они понадобятся, то затраты на поездку за ними окажутся больше, чем их стоимость. Так же понадобится смазка для высокой температуры. Качество этой смазки имеет существенное значение. На этом, при возможности, не экономьте. Тем более, что ее надо всего-то три пары горошин.

    Откройте крышку расширительного бачка тормозной жидкости. При установке новых тормозных колодок уровень тормозной жидкости значительно увеличится, так как тормозные цилиндры будут возвращены в начальное положение. При этом количество жидкости может оказаться больше, чем объем бачка и излишки выпекут из него.

    Некоторые крышки расширительных бачков не имеют отверстия. Если не открыть крышку, то бачок может лопнуть. Если в крышке нет дырки, то после замены колодок в нем надо оставить четверть пустого пространства для воздуха. Т.е. не заливайте бачок полностью, иначе он точно лопнет.

    1. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.
    2. Повернуть колеса автомобиля в противоположную сторону от стороны, на которой меняются колодки для будущего удобства. На сервисе при использовании подъемника этого делать нет необходимости.
    3. Поднять передок УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см, не забыв поставить авто на ручной тормоз и подложить булыжники с обеих сторон одного из задних колес, чтобы оно, авто, не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
    4. Снять колесо. Положите колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине. Например, ваш знакомый решит пошутить и что-нибудь сдвинет.
    5. Открутить немного верхний болт направляющей суппорта но не вытаскивать его.
    5. Открутить нижний болт направляющей суппорта
    7. Поднять суппорт, оставив его держаться на верхнем направляющем болте

    8. Оцените состояние тормозного шланга.
    Если поверхность тормозного шланги потрескалась или повреждена, то его обязательно надо менять. Со шлангами не шутят! Если в один момент лопнет только один шланг, то у вас останется в работе второй контур тормозов.

    Тормозные шланги не живут более 5 лет независимо от пробега. Не ждите, пока они сами себя отправят на свалку. Меняйте вовремя и сразу все, и спереди, и сзади.

    Оцените на своем ли месте находится тормозной шланг. Иногда его что-то выталкивает из предназначенного места для крепления. Обычно это случается в руках некоторых мастеров. Иногда это камни, дрова и грязь.

    7. Оцените состояние трубки АБС. Она должна быть целой и на своем месте.

    7. Оцените состояние колодок (старых, которые еще вы не извлекли).

    Если они стерты до металла, то вам возможно не повезло. Длительное движение на таких колодках обычно портит тормозной диск.

    Если колодки стерты неравномерно, то скорее всего заржавели одна или обе направляющие суппорта. Менее вероятно, но, возможно при установке этих колодок не позаботились о том, чтобы очистить и смазать место их установки и очистить металлические края колодок от неровностей.

    8. Оцените состояние тормозящей поверхности диска с обеих сторон. Если поверхность поцарапанная или не ровная, то, возможно, стоит его заменить. Если вы в дороге и у вас нет возможности менять тормозные диски, то просто поменяйте колодки. Когда приедете на «базу», там решите проблему.

    Оцените толщину тормозного диска, так как изнашиваются не только колодки, но и диски. Особенно быстро изнашиваются тормозные диски, если устанавливаются неправильные тормозные колодки. Некоторые производители делают тормозные колодки тверже, чем положено. Такие колодки обычно создают издают визг при торможении. Минимальная толщина тормозного диска — 20.4 мм.

    9. Оцените состояние пыльников на тормозных цилиндрах. Если их положение не нормальное или они имеют повреждения, то вам повезло, если вы выполнили начальный пункт этой инструкции — приобрели их заранее. Если они целые но не на месте, то спросите у Всевышнего, кто последний раз менял вам колодки.

    10. Снимите пыльник суппорта. Оцените состояние поверхности тормозного цилиндра, который при полностью стертых колодках выдвигается из поршня на максимальное расстояние.

    Очистите поверхность цилиндра до блеска. Не используйте абразивные инструменты. Чистите только тряпками и керосином. Если на нем ржавчина, то используйте преобразователь ржавчины, который надо смыть водой. Протрите насухо поверхность цилиндра.

    Очистите внешнюю поверхность цилиндра, ту, которая давит на тормозные колодки. Скорее всего это круг, а не поверхность. Ее надо очистить ножом и зашкурить мелкой наждачкой.

    Смажьте глянцевую и внешнюю поверхность цилиндра тормозной пастой.

    Наденьте пыльник цилиндра. Как он должен быть установлен кажется очевидным. Если вы не уверенны в качестве старого пыльника, то используйте новый. Не экономьте на спичках.

    10. Очистите внешнюю сторону (ребро) тормозного диска от ржавчины, прокручивая его. Это ни на что не влияет, но зачем вам мусор в тормозах.

    10. Извлеките старые тормозные колодки.

    Теперь вам предстоит вернуть цилиндр в поршень в начальное положение, чтобы можно было установить новые колодки. Для этого используйте старые колодки. Вставьте колодки в скобу так, как они были вставлены во время работы. При этом скоба находится в поднятом положении над тормозным диском. Конечно они там не вставятся, потому что их нечему держать. Поэтому придерживайте их сами. При этом, одновременно вставьте между колодок подходящий инструмент, например монтировку, и раздвигайте колодки, поворачивая монтировку. Поршень должен начать уходить обратно в цилиндр. Полностью верните цилиндр в поршень.

    Обратите внимание как цилиндр идет. Если плавно без заедания — то все в норме. Если нет, то придется его менять. Если вы в дороге, то можно доехать до базы. Полагайтесь на свои способности чтобы понять, на сколько плохо этому суппорту и стоит ли с ним иметь дело дальше. Т.е. если он вернулся без особого сопротивления, то все отлично.

    Конечно же, нигде не должно быть ни капли тормозной жидкости.

    Теперь следует подготовить место для установки колодок.

    Очистите скобы и место установки колодок от грязи и ржавчины.

    Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем скобы не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.

    Проверьте края тормозных колодок в тех местах, где они будут соприкасаться с суппортом. Они должны быть ровными и гладкими. Используйте напильник и наждачку, если потребуется. Наждачку в любом случае примените.

    Перед установкой колодок обязательно необходимо смазать те места, где колодка будет соприкасаться железом, кроме тормозного диска. Внешнюю сторону тормозного цилиндра мы уже смазали. Смазываем место установки колодок и края соответствующие стороны колодок.

    Смазываем высокотемпературной смазкой! Смазываем смазкой, которая именно для этого предназначена!

    НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ТОРМОЗНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДОК!

    При смазывании следует учитывать, что излишки смазки при нагревании могут попасть на тормозной диск. Поэтому не мажьте лишнего.

    Очистите датчик числа оборотов ABS и смажьте его термостойкой смазкой.

    Установите тормозные колодки на рабочее место. Важно правильно сориентировать прижимную пластину: она несимметрична, есть вероятность поставить ее наоборот. Длинная сторона основания должна быть обращена к оси авто.

    Всегда при замене тормозных дисков смазывайте направляющие скобы. Не рассчитывайте, что их смазывали до этого или смажут потом. Потом будет дороже.

    На данный момент у вас откручена нижняя направляющая скоба. Извлеките ее вместе с пыльником.

    Оцените целостность и форму резинового пыльника. А лучше всегда менять на новый, если позволяет бюджет. Не факт, что новый окажется лучше старого. Но предполагаем, что новый все-таки качественный.

    Оцените поверхность направляющей скобы. Если поверхность не смазана обильно(!) по всей длине, то это не норма. Иногда направляющие просто закисают и вытащить их не всегда просто. Это обычное явление, если колодки меняют по второму способу. Но это совсем плохо.

    Смажьте обильно поверхность направляющей скобы специальной смазкой направляющих суппортов и, вставив ее в рабочее отверстие несколько раз, добейтесь качественной смазки и внутренней поверхности.

    Установите суппорт на рабочее место, как если бы вы заканчивали работу.

    Смажьте резьбу направляющего болта специальной резьбовой смазкой.

    Установить нижнюю направляющую скобу и прикрутите не затягивая.

    Открутите полностью верхнюю направляющую скобу, проверьте ее и пыльник и смажьте как и нижнюю. Для этого поднимите суппорт вверх. Суппорт при этом закреплен на нижней направляющей. Никогда не вывешивайте суппорт на тормозной шланг!

    Установить верхнюю направляющую скобу и прикрутите не затягивая.

    Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Посмотрите, весе ли в норме.

    Проверьте визуально, все ли вы сделали правильно.

    Затяните верхнюю и нижнюю направляющие скобы.

    В том же порядке замените колодки на другой стороне.

    Не забудьте закрыть бачок с тормозной жидкостью после замены колодок.

    Обязательно проверьте состояние педали тормоза. При необходимости подтяните ее крепление и крепление кнопки сигнала тормоза. Обязательно смажьте место крепления педали и движущиеся и трущиеся части. Проверьте, нет ли щели в моторный отсек между направляющей к усилителю тормозов и кузовом.

    Обязательно визуально проверьте целостность и состояние шланга к усилителю тормозов. Очистите и смажьте место его подключения к усилителю. Добейтесь его надежной установки на своем месте.

    Как лишь бы как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот
    Сделайте тоже, что в предыдущем способе, но:
    — ничего не смазывайте
    — ничего не оценивайте
    — ничего не проверяйте.
    Короче, разобрал и собрал. Хотя бы тормозной шланг не перекручивайте, когда вывешиваете суппорт на нем!

    Каков результат правильной замены тормозных колодок на УАЗ Патриот
    Вы сразу почувствуете разницу! Нога так плавно и приятно нажимает на педаль тормоза! Хочется тоже самое сделать со сцеплением и газом. Сделаем, но в дугой статье.

    Внимание! Качество применяемых смазок имеет существенное значение. Мы заказывает дорогие профессиональные смазки, которых нет в розничных магазинах. Их оптовая цена обычно в 4-5 раз дороже тех, что продаются в магазинах автозапчасти. Но результат себя окупает. Там надо то, три пары горошин. Мы используем два типа смазок при замене колодок: резьбовую смазку и смазку для направляющих суппорта и тыльных и торцевых поверхностей тормозных колодок.

    Соблюдение технологии при проведении работ и качественные материалы позволяют нам обеспечить качественный результат.

    Решение сопутствующих задач.
    — Перед откручивание колеса на поднятом автомобиле проверьте люфт ступичных подшипников. Если люфт есть, то вы сможете отрегулировать подшипники ступиц.
    — Проверьте, достаточно ли легко прокручивается колесо.
    — Оцените состояние амортизаторов. Мокрые (потекшие) амортизаторы — явный признак их неисправности или скорого окончания их службы.
    — Визуально проверьте целостность листов рессор.
    — Визуально проверьте целостность подкрылков.
    — Сделайте шприцевание шкворней специальной смазкой. +5 минут, если инструмент под рукой.
    — Проверьте резиновые пыльники на головках для прокачки тормозов и шкворней. Смажьте под ними.
    — Если вы следите за своим Патриотом, то обратите внимание на наличие ржавчины в каких-либо местах и удалите ее. При необходимости, подкрасьте краской по ржавчине. Обычно это место крепления амортизатора и сами рессоры. Чтобы рессоры не ржавели, они должны быть смазаны.
    — Проверьте брызговики
    — Прикладывая усилия к колесу проверьте состояние шарового соединения рулевой тяги.

    Источник: uaz-tuner.ru