Форсунки омывателя лобового стекла уаз буханка

Содержание

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Омыватель с форсунками Газель-Некст.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Заводская система омывания на нашей машине с самого начала не работала как надо.
Если на стоящей машине еще как-то возможно смочить стекло, то в движении и без того слабые струйки едва достигали низа зоны очистки дворников и разлетались в стороны. Насос и бачок старого типа с верхним расположением насоса (как на ранних Жигулях).

Расположение бачка под приборной панелью = очень неудобно заливать жидкость. Обратного клапана нет. Обьем жидкости 2л. Из хорошего только 2-х струйные форсунки.

Демонтировали все компоненты.
Бачок был куплен от Волги с нижним расположением насоса, в 2 раза больший по размеру и насос импортный. Установили временно за сиденье пассажира, протянув трубку вперед до тройника.

Далее комплект пластмассовых элементов от Газели-Некст и силиконовая трубка от нее же, обратный клапан, что бы жидкость не стекала обратно в бачок.

Из доработок комплекта от Некст — только колечко уплотнения проходного через кузов штуцера.
Вырезали из резинового шланга подходящего по размеру.

Работает всё изумительно! Такая система, но от ЗиЛа у нас на рабочем Валдае живет уже 3 года, причем изрядно экономит жидкость, т.к. она подается точно к дворнику в нужном небольшом объеме 3-мя струйками, а так же заметно меньше перетекает на боковые стекла грязи смытой с лобового стекла.

Небольшой недостаток забыл.
Дворники же у буханок не как у всех остальных двигаются, вот и форсунки только на одну сторону бывают. То есть нужно левую наверх поводка, а правую вниз располагать.
Немного неудобно, что под дворник левый брызгает, один взмах по сухому.

Планировали переделывать трапецию на 3 дворника, тогда будет все хорошо.

Источник: www.uazbuka.ru

Блог про Уаз

Насос штатного бачка омывателя лобового стекла на Уаз Хантер, каталожный номер 11.5208000, 1202.5208, заводской номер 2101-5208104-10, (ниже на левом фото) откровенно слабый и обладает крайне низкой производительностью, но при этом, что очень удивительно, очень большой прожорливостью.

Только и успевай заливать в этот бачок омывайку, которая как это бывает обычно, заканчивалась в самый неподходящий момент. И ладно если летом, в простой воде недостатка нет, а вот зимой, когда в бачок заливается зимняя жидкость-незамерзайка, это начинает по меньшей мере раздражать.

Но надо отдать ему должное, он честно и стараясь изо всех сил проработал больше года, а потом корпус бачка треснул в месте крепления на установочный кронштейн, как видимо из за вибраций кузова. Ставить снова такой же уже не хотелось и после недолгого выбора этот бачок омывателя был заменен на более совершенный.

Замена бачка омывателя лобового стекла Уаз Хантер.

Вообще без каких то переделок, на родной кронштейн, становятся 2-х и 3.5 литровые бачки омывателя 2121, 21213, 3302, 2705, 2217, каталожный номер 1122.5208010-02, 21213-5208102, заводской номер 21213-5208102-20. Ниже на правом фото двухлитровый бачок.

Выбор насосов под эти бачки очень большой, тут надо не поскупится и взять не самый дешевый, а выбрать тот, что мощнее и производительнее, ниже сравнительная таблица характеристик насосов бачка омывателя лобового стекла от различных производителей.

После установки нового бачка омывателя и насоса к нему заметно сократился общий расход жидкости, форсунки омывателя стали давать более мощную струю на лобовое стекло, что самым положительным образом сказалось на скорости и качестве его очистки.

Установка обратного клапана в систему омывания лобового стекла.

Еще одним полезным усовершенствованием системы омывания стекол на Уаз будет установка в нее обратного клапана. Что это даст? В обычных условиях после выключения насоса бачка омывателя вся жидкость из трубки возвращается обратно в бачок. Соответственно при следующем включении возникнет некоторая пауза, пока жидкость дойдет по трубке от бачка до форсунок. Установкой обратного клапана, вы эту паузу убираете и форсунки начинают подавать жидкость сразу после нажатия подрулевого переключателя.

В качестве такого обратного клапана хорошо подходит топливный от Ваз-2108, каталожный номер 2108-1156010-01, стоит он дешево, а свою задачу выполняет на отлично. Только есть одна тонкость. Под эти номером проходят два топливных обратных клапана, пластиковый и металлический.

Металлический компактнее и смотрится красивее, пластиковый раза в три по размерам больше и выглядит неказистым. Однако, не знаю по какой причине, но металлический нормально работать отказывается напрочь, возможно что попался какой то брак два раза подряд. А вот к пластиковому претензий нет, работает как надо.

Небольшой совет в заключении, не забывайте хотя бы раз в полгода, проверять как и где проложена трубка подающая жидкость от бачка к форсункам омывателя. Иногда ее пережимает в том или ином месте, от чего подача жидкости на одну из форсунок, или на обе сразу, может быть слабая или прекратится вообще.

Источник: auto.kombat.com.ua

Стеклоочиститель УАЗ буханка

Стеклоочиститель – важная деталь любого автомобиля, обеспечивающая чистоту лобового стекла в любую погоду. Чтобы отремонтировать его при возникновении неполадок, нужно знать многое.

Какие особенности есть у стеклоочистителя УАЗ буханка?

Рабочий стеклоочиститель буханки состоит из переключателя положения щеток, самих щеток, мотора, реле, переключателя режима и бачка омывателя лобового стекла.

Щётки стеклоочистителя, устанавливаемые на УАЗ производителем, небольшие – всего 330 миллиметров, из-за чего очищается недостаточная для получения хорошего обзора область. При необходимости щётки легко заменяются.

Для получения большего обзора с лобовой стороны зимой и осенью, когда стекло быстро загрязняется, многие владельцы буханок меняют не только щётки, но и костыли дворника – штатная деталь не позволяет поставить щётки длиннее 360 миллиметров.

Мотор стеклоочистителя буханки из-за возникающих неполадок (полная неработоспособность либо включение одного режима, из-за чего стекло очищается медленно) часто требует замены.

Найти рабочую деталь просто – многие используют моторы стеклоочистителя и от других автомобилей. Избавиться от неполадок можно и подключив мотор напрямую к жгуту переключателя щёток, но такой вариант исправления проблем с мотором работает не всегда.

Подключать стеклоочиститель в УАЗ буханка нужно с использованием схемы электроприбора. В процессе подключения особое внимание стоит обратить на жгут подрулевых – если какая-то з его составляющих будет нерабочей или сам жгут нестандартный, это обернется проблемами с подключением электроники.

Прозвоните провода перед установкой для определения того, находятся ли они в рабочем состоянии. После сбора электроники мотора подключите к нему переключатель щёток и сами щётки. Проверьте всю конструкцию на наличие неполадок в работе.

Стеклоочиститель подключается по следующей схеме: от батареи аккумулятора проводится питание к выключателю зажигания и двигателю очистителя (одним проводом, питание ведется от выключателя непосредственно к двигателю).

Двигатель подключается к переключателю и реле стеклоочистителя. Реле также подключается к переключателю, а от самого переключателя отходит провод к насосу стеклоочистителя.

Схема, пригодная для подключения стеклоочистителя в УАЗ буханке, может отличаться из-за года выпуска автомобиля, но основные элементы остаются прежними.

На буханках используется стандартный переключатель стеклоомывателя, выглядящий как бочонок с кнопкой (номер по каталогу — 452-5205072). Устанавливается он не под руль автомобиля, а на приборную панель. При подключении используется схема, соответствующая детали.

Привод стеклоочистителя иначе называют трапецией. Она необходима для обеспечения движения щёток и очистки стекла от загрязнения.

Если в ходе ремонта будет принято решение о постановке трапеции нового образца, то необходимо проверить, отверстия под какой мотор имеет покупаемый привод стеклоочистителя – некоторые модели не подходят под стандартный моторчик.

Источник: buhanka-uaz.ru

Форсунки омывателя лобового стекла

Удобство вождения зависит от множества факторов, один из которых хороший обзор дорожной ситуации. Для выполнения таких задач используют форсунки омывателя лобового стекла, которые есть в каждом автомобиле. Выпадение осадков, запылённость дороги или внешние факторы снижают видимость и могут стать причиной аварии. В таком случае следует немедленно избавиться от загрязнения, и подача моющего вещества на стекло обеспечит удаление грязи и хороший обзор. Такая технология находится в постоянном развитии, и веерные форсунки омывателя наиболее удобны для автомобиля.

Назначение и основные функции форсунок

Омыватель, работая вместе с дворниками, поддерживает чистоту лобового стекла. Достаточно часто можно встретить омыватель заднего стекла, его назначение аналогично, и он обеспечивает обзор через зеркало заднего вида. В такой системе используются форсунки, обеспечивающие разбрызгивание жидкости из бачка омывателя стекол. Движение без возможности хорошего обзора будет опасным и малейшее загрязнение способно вызвать аварийную ситуацию.

Вся система очистки состоит из омывателей стекол, механических дворников и бачка. Простота такого решения не вызывает вопросов в обслуживании, и самым сложным устройством в этом наборе будет форсунка. Вода через неё подаётся на стёкла, и требуется всего лишь смахнуть загрязнение дворниками. Механическая очистка без моющих средств не результативна и приведёт только к порче стекла, поэтому стоит следить за наличием жидкости в бачке и исправностью дворников и форсунок. Старые омыватели стекол можно быстро очистить от грязи или заменить на более функциональные модели.

Виды форсунок

Возможности омывателя стёкол зависят от марки машины и её года выпуска. Такое устройство легко заменить на штатную или более универсальную модель. В этом случае будет необходима регулировка форсунок омывателя, которая позволит задать нужное направление подачи жидкости. Их использование такое же простое, как и установка. Форсунки бывают всего двух видов и отличаются по функциональности.

  • Струйные – имеют форму цилиндра, в нижнем крае которого установлен штуцер. При подключении к шлангу поступающая вода рассеивается через распылитель, находящийся сверху. Процесс настойки выполняется с помощью регулировочного винта;
  • Веерные – позволяют охватить большую площадь благодаря нескольким отверстиям для распыления. Обычно в таком устройстве установлено не менее 3 форсунок, а их каналы имеют меньший диаметр чем струйные модели.

Стоит отметить, что омыватель заднего стекла также может иметь разную конфигурацию и мало отличается от устройства, расположенного спереди. Наибольшей популярностью пользуются веерные форсунки, применение которых стало нормой в новых моделях автомобильной техники. Их можно установить на любую машину благодаря универсальности и простоте монтажа.

Веерные форсунки

Для выполнения очистки важно чтобы дворники не растягивали пыль по сухому стеклу. Веерные форсунки представляют более удобное решение в распылении жидкости. В такой системе омыватель стёкол разбрызгивается по принципу дождя по всей рабочей поверхности. К преимуществам этого способа можно отнести такие параметры:

  • Равномерное покрытие моющим раствором всей площади стекла;
  • Дворники начинают движение по уже смоченной поверхности;
  • Экономный расход омывателя стёкол благодаря рассеиванию;
  • Уменьшение микроцарапин вследствие отсутствия сухого трения.

У такой технологии есть и слабые стороны. Конструкция веерных форсунок более восприимчива к низким температурам, и для предотвращения замерзания устанавливается дополнительная система подогрева.

Выбор форсунок подходящей модели

Все веерные форсунки омывателя лобового стекла имеют минимальный комплект необходимый для установки. Оптимальным решением будет выбор устройства, предназначенного для выбранной марки автомобиля. Если такой омыватель ветрового стекла найти не удастся, можно приобрести универсальную модель. В некоторых случаях такой комплект необходимо доработать, но небольших усилий будет достаточно для их полноценной установки и эффективной работы.

Среди производителей данной продукции можно отметить Volvo, Sang Yong и Toyota. Быстрота срабатывания омывателя лобового стекла зависит от наличия обратного клапана. Производитель не всегда предусматривает в базовой комплектации форсунок такой запорный механизм. Хотя обратный клапан не является обязательным элементом, его наличие позволяет жидкости без промедления разбрызгиваться на стекло. Можно обойтись и без таких инноваций, но тогда потребуется установить электронную схему задержки дворников для предварительного распыления жидкости.

Замена веерных форсунок

Понять, как снять форсунки омывателя, достаточно просто. Их фиксация происходит с помощью резьбового соединения, которое легко раскручивается. Процесс установки форсунки омывателя лобового стекла не представляет сложностей даже для начинающего автолюбителя. Независимо от марки автомобиля придется провести настройку распылителя. Заменить омыватель заднего стекла можно по той же схеме, что и основной. Такие операции состоят из нескольких этапов.

  • Необходимо снять часть обивки на капоте и вытянуть пластиковые пистоны, поддевая их отвертками или специальным инструментом;
  • Отсоединить от жиклёров шланги подачи воды и снять прокладки и пластиковые элементы деталей;
  • Демонтировать старые форсунки, убрав предохранительный крепёж, выполняющий роль фиксатора;
  • Установить новый комплект и подключить его к насосу омывателя и другим узлам для подачи жидкости.

По окончании монтажа следует проверить систему, если не работает омыватель, потребуется провести настройку форсунок. Необходимо, чтобы распыление воды покрывало всё стекло, но не брызгало мимо машины. Любой омыватель заднего стекла менее требователен к точности ,и его настроить намного легче.

Обслуживание форсунок

Поломка подачи воды может произойти по разным причинам, и следует проверить любые возможности. Небольшой бачок омывателя лобового стекла должен быть заполнен, а все трубки подсоединены. Электрическая схема должна запускать моторчик омывателя, который создаёт нагнетающее давление. Если эти условия соблюдены, то проблема заключается в засорении распылителя.

Когда не работает омыватель, в большинстве случаев требуется очистка форсунок, которую можно выполнить с помощью баллончика со сжатым воздухом или удалить засор иглой. После таких процедур будет нелишним промыть систему. При более серьёзных механических поломках выполняется замена форсунок омывателя лобового стекла, которая не займёт много времени Стоимость нового комплекта доступна, а установка выполняется по простой и понятной схеме.

Источник: swapmotor.ru

Установка и доработка веерных омывателей стекла Nissan X-Trail

Содержание статьи:

1. Установка веерных форсунок омывателя лобового стекла от жигулей на Nissan X-Trail

При покупке машины был неприятно удивлен, что на относительно дешевом Note стоят порядочные веерные форсунки, а у Х-Трейла четырех-струйные форсунки, но покупать за 30 убитых американских енотов парочку веерных форсунок от Note не захотел.

Поехал я на авторынок искать альтернативу и нашел веерные форсунки (для жигулей) за 3 $ пара. На фотке родная и от жигулей форсунки.

Задача: установить веерные форсунки омывателя лобового стекла от жигулей на Nissan X-Trail

Ход работ по установке веерных форсунок омывателя лобового стекла

Открыл капот. Поддел плоской отверткой родную форсунку и вытащил ее.
Натянул трубочку на жигулевскую форсунку и попробовал брызнуть.
Брызжет отлично, но угла наклона немножко не хватает и вода долетает до середины лобового стекла, а если переднюю часть форсунки чуть приподнять, то заливает весь лобовик.

Значит будем колхозить…

За 15 мин снял пластиковую накладку.

Берем отвертку и поддеваем заглушку на дворнике

Берем ключ (головку на 14) и откручиваем дворники. Немного раскачивая их из стороны в сторону, тянем на себя и они соскакивают.

Подсовываем отвертку под «гвоздик» пистона и отщелкиваем его

Подсовываем отвертку под низ пистона и вытаскиваем его. И так все пистоны 4 шт. или 5 шт. не помню уже. Отсоединяем трубочку омывателей лобового стекла.

Сняв накладку потащил ее домой. На улице прохладно.

С помощью маленького паяльника выплавил из черной пластмассы подиум для форсунки со ступенькой. Что бы передняя часть форсунки была чуть приподнята.

Паяльником срастил (сплавил) форсунку и подиум в одно целое подточил напильником и установил.

Снизу закрутил пластиковую гайку и натянул трубочку.

Так же сделал вторую форсунку.

фоткнул, как они работают

Родные точно назад не поставлю.

Купил между делом обратный клапан за 18 гривен.

Установил и не увидел разницы! Зачем он нужен? Да и ладно, пусть стоит.

Результат: веерные форсунки омывателя установлены.

2. Доработка веерных омывателей от Вольво для Nissan X-Trail

Летом купил веерные омыватели от Вольво. Поставил, но немного разочаровался в них, так как веер воды ложился ниже середины лобового стекла, но было лето и воды не жалко было, но с наступлением холодов призадумался о модернизации омывателей чтобы выше били и была экономия. для этого взял пластик с перегородки заднего фонаря от ГАЗ-66,
затем просверлил отверстие 8 мм и надфилем доработал отверстие по контуру форсунки крепления.

Затем обрисовал внешние стороны омывателя и настала работа напильником.

После обработки внешних сторон, в тиски зажал край пластика — сторона, которая ближе к стеклу, и обточил другую сторону под конус, почти до нуля.

Аналогично сделал и вторую подкладку. результат на стекле.

справа до переделки форсунки слева — после переделки

Передний и задний бампер Nissan X-Trail

Содержание статьи:
1. Установка защиты бампера Nissan X-Trail
2. Как снять передний бампер и установить сетку на Nissan…

Источник: spike.su

Тюнинг УАЗ Буханки Тюнинг-центром 4х4

Побывав с дружеским визитом в мастерской Тюнинг центра 4х4 обнаружил УАЗ-Буханку 2010 года выпуска, которая пришла на профилактику. Интересно стало посмотреть, что же было сделано и как это себя ведет (отвалилось или нет 🙂 )

Буханка строилась не одномоментно, а постепенно совершенствуясь. Поэтому общий бюджет доработок сложно подсчитать, но ориентировочно на момент 2016 года он составил 1,6 млн. рублей.

Сейчас идет доработка двигателя (ЗМЗ 409): стоит задача уйти от конструкции с двумя ремнями и установить самонатягивающийся ролик

А ранее была произведена чиповка двигателя до ЕВРО 1, удалили катализатор, отключили вторую лямбду (прибавилось где-то + 25%ЛС)

Установлен потолочный автокондиционер AirCommand Sparrow.
Он электрический. Для нормального питания потребовалось заменить штатный генератор на РИФовский 150А.
Несмотря на большое потребление электроэнергии, в сильную жару кондиционер не всегда справляется с возложенной на него задачей.

Для обогрева салона в холодное время года установлен фен Вебаста.
А чтобы обезопасить себя от энерго голодания подсоединили вторую АКБ. Она заняло место за спинкой кресла пассажира, вместо штатной доп.печки. Контролирует заряд двух АКБ Т-МАКСовский контроллер.

К слову сказать об энегопотреблении: долго искали почему же на длительной стоянке «сажается» АКБ. Виновником оказался маршрутный компьютер Престиж. Это он отъедал электричество. Разработчик исправил этот недостаток и с новой прошивкой «воровства» энергии нет.

Вместо шумной, штатной, второй печки была установлена новая, компактная

Она разместилась под откидным столиком в салоне

Из-за переделки двигателя воздушный фильтр вынесли в салон. Теперь он живет под сиденьем.
Справа видна труба шноркеля.

Салон, частично, обшит алюминием.

Окна закрыты специальными, автомобильными, шторками

Такого же плана шторки установлены на перегородке салона, чтобы быстрее прогревать/охлаждать кабину при отсутствии пассажиров.

Окна с форточками заменены на сдвижные, от Внедорожных Оконных Решений

В салоне есть направляющие для крепления груза

Зная «хлипкость» кузова Буханки, он усилен в местах проемов дверей.
Теперь двери на кочках сами по себе не открываются.

На боковой двери разместился «рукомойник»

Колесные арки немного подрезаны, кузов лифтован

Что дало возможность установить шины бОльшего диаметра (33″).
Колесные хабы AVM

Омыватели лобового стекла подведены к каждой щетке

Вместо штатных фар установлены светодиодные. Причем есть возможность установить фары российского производства с годовой гарантией на них.

Спереди, на силовом бампере, установлена лебедка с синтетическим тросом.

Внизу, есть защита рулевых тяг.
Штатные рессоры раньше приходилось перебирать, теперь есть комплект от РИФ и ничего выдумывать не надо.
Амортизаторы Ironman

В мостах стоят самоблокирующиеся дифференциалы ВАЛ-РЕЙСИНГ.
Главные пары 5.1
КПП 5-ти ступенчатая, а в РКП установлен понижающий КИТ от ИЖ-ТЕХНО 1:3

Длинные тяги КПП, для четкости переключения передач, усилены швеллером

В машине смонтирована пневмосистема: компрессор находится около мотора, ресивер расположен на раме, а воздух забирается из салона. Для удобства доступа быстросъемы врезаны, с обеих сторон, в ниши лючков бензобаков.

В кабине установлена полочка над лобовым стеклом

В ней есть интегрированная подсветка

Руль МОМО, он уменьшенного диаметра, это позволяет разместиться за ним более упитанному водителю

Панель приборов переделана, что дало возможность установить 2 DIN мультимедийное головное устройство

Так же установлены выключатели освещения, обогрева сидений и управления стеклоподъемниками.
Сиденья от Defender 90, очень удачно встают в тесный салон Буханки.

Электроприводы стеклоподъемников спрятаны под обшивкой дверей

Боковые зеркала с подогревом

Сделана дополнительная тепло и шумо изоляция капота

Сзади установлена видеокамера. У нее большой угол обзора и есть ночной режим.

На нем смонтирован дополнительный свет

Задний бампер с калиткой под запаску. Там же удачно разместилась небольшая лопатка

В бампер встроена еще одна лебедка.

Есть разъем под 220В. Через него можно запитать автомобиль при длительной стоянке.

Кузов окрашен защитным покрытием Раптор.

Чтобы это покрытие не отвалилось, как это часто бывает у горе-мастеров, перед его нанесением положен усилитель.

Стыки кузовных панелей дополнительно пройдены силиконовым герметиком.

Тюнинг-тюнингом, а способ избавления от дребезжания ручника остался прежним 🙂

Бонусные фото, сделанные после окончания работ:

Источник: www.uazbuka.ru

Как подобрать и установить веерные форсунки омывателя лобового стекла

Хороший обзор дорожной ситуации через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять машиной в условиях насыщенного транспортного движения. Поэтому состоянию лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепад температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, отрицательно влияя на безопасность управления. Грязь из-под колёс, налипшие насекомые, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла должны как можно быстрее устраняться системой очистки, состоящей из автоматических механических дворников, омывателей переднего и заднего стекла, бачка с незамерзающей жидкостью.

Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла

Веерные форсунки омывателя лобового стекла относятся к более поздним и модным разработкам системы подачи воды на стекло, по сравнению с классическими струйными разбрызгивателями воды. Они имеют свои особенности применения, знание которых позволит автолюбителям более осознанно подойти к выбору того или иного вида форсунок.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла — положительные и отрицательные стороны

Основной отличительной особенностью форсунок секторного способа разбрызгивания является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости наподобие дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла в отличие от струйных форсунок, подающих струю воды только на определённые участки перед водителем и передним пассажиром. Эта система расходования воды является более экономичной и эффективной по качеству и быстроте очистки стекла.

К преимуществам веерных форсунок омывателя лобового стекла относятся:

  • Удаление пыли, грязи, насекомых производится полнее и качественнее за счёт равномерного смачивания большей площади стекла.
  • Щётки дворников при первом же взмахе движутся уже по смоченной поверхности стекла, смывая, а не растаскивая грязь, достигая более быстрой очистки стекла.
  • Экономия «незамерзайки«, предназначенной для эффективной очистки стекла, которая выражается немалой суммой при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
  • Уменьшается количество микроцарапин на лобовом стекле, появляющихся вследствие движения щёток дворников всухую.

К недостаткам веерного способа смачивания стекла относятся:

Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок

  • После набрызгивания на лобовое стекло капель жидкости видимость дороги теряется до тех пор, пока их не смахнут дворники. Это может раздражать некоторых водителей, что является причиной их отказа от использования веерных форсунок в пользу струйных.
  • Веерные форсунки более подвержены обмерзанию, чем струйные. В условиях российского Севера они могут работать безотказно только с использованием специальной системы их подогрева.

Выбор веерных форсунок омывателя лобового стекла

Струйная и веерная форсунки

Идеальным случаем является покупка фирменных форсунок, предназначенных для использования на данной конкретной модели автомобиля. Сегодня многие производители автомобильных аксессуаров выпускают такие оригинальные форсунки под конкретную марку и модель авто. Кроме того, существуют и универсальные виды веерных форсунок, которые могут быть приспособлены для использования на разных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможно проведение небольших доработок.

Универсальными веерными форсунками считаются изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге деталей автомобилей фирм Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве штатных форсунок на Volvo S80. Оба изделия абсолютно одинаковы по конструкции, но отличаются в цене. «Кореец» стоит практически в два раза дешевле «шведа». Зато вольвовские форсунки считаются более престижными. Оба они могут быть использованы и на других марках автомобилей, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и далее.

Альтернативным вариантом могут быть форсунки от концерна Toyota для автомобилей бизнес класса. Они тоже могут применяться на различных моделях авто. Но здесь нужно знать, что в комплекте предусмотрена лишь одна форсунка, поэтому при покупке товара по каталогу следует повторить заказ дважды, чтобы получить две форсунки на машину. Чтобы заменить свои штатные струйные жиклёры веерными форсунками требуется приобрести сами форсунки и к нему ещё тройник со шлангами и обратным клапаном.

Видео: Lada Granta — установка и испытание веерных форсунок омывателя

Подбор обратного клапана стеклоочистителей

Штатная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предупреждения стекания жидкости из шлангов обратно в бачок во время отключения подсасывающего насоса. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости особенно в момент включения насоса, так как в трубопроводы не попадает воздух через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шарик, который закрывает собой отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости. Можно использовать систему и без обратного клапана. Тогда надо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бачка до форсунок до того, как начнут работать дворники.

Универсальный обратный клапан для форсунок фирмы Toyota

Здесь можно использовать обратный клапан для «Жигулей» 8 и 9 модели под № 21080-5208550-00 в каталоге деталей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под номером 2108-1156010-01. Можно применять и импортные клапаны, например, для марок «Вольво» — каталожный номер детали 30896546 или для марок «Тойота» — 85321-26020. В качестве альтернативного варианта достойно внимания использование готового тройника со встроенным обратным клапаном для «Митсубиси» — номер детали M850641.

Нестандартным, но приемлемым решением является применение обратного клапана, используемого в аквариумном воздушном компрессоре. Он стоит обычно в выходной трубке компрессора, обладает высокой надёжностью и эффективностью работы. Кроме него в зоомагазине можно приобрести и гибкую силиконовую трубку для изготовления патрубков на обратный клапан и форсунки, которая используются для подачи воздуха в аквариум. Эта трубка по приспособленности к перепаду температур и сроку службы намного превосходит штатные шланги, применяемые в «Жигулях».

Установка веерных форсунок омывателей лобового стекла

Набор для установки веерных форсунок омывателя (сами форсунки, трубки, обратные клапаны)

Порядок установки веерных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:

  • снятие обивки на капоте, если она установлена, с аккуратной без поломок выемкой пластиковых пистонов с использованием специальных инструментов или двух плоских отвёрток;
  • демонтаж буферных поролоновых прокладок, крепящихся на двухстороннем скотче (для их обратного монтажа потребуется новый скотч) и отсоединение накладки на пластиковые детали;
  • отсоединение трубок, подающих жидкость, от штатных форсунок;
  • демонтаж старых форсунок, которые могут крепиться к капоту или раме с помощью пластиковых фиксаторов или крепёжных гаек;
  • подключение патрубка на веерные форсунки и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
  • подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и патрубкам форсунок, надёжное их закрепление;
  • проверка работоспособности системы и регулировка направления веера жидкости на лобовое стекло;
  • окончательная фиксация форсунок.

Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы

При установке и настройке форсунок может потребоваться корректировка отверстий, подгонка форсунок по размерам, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпиливать или, наоборот, наращивать основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате нужно добиться, чтобы площадь разбрызгивания жидкости по поверхности стекла была максимальной, но не выходила за его пределы.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Поделитесь с друзьями:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Источник: avtomotoprof.ru

Форсунки омывателя лобового стекла: как прочистить и отрегулировать

Всем привет! Скучали? Я — очень! Сегодня предлагаю поговорить про форсунки омывателя лобового стекла. Если захотите, можем обсудить эту тему в комментариях.

На самом деле форсунки играют важную роль, вне зависимости от того, какой у вас автомобиль. Ведь эти устройства являются неотъемлемой частью Ниссан Кашкай, Форд Фокус, Киа Сид и Рио, Мерседес или автомобилей Тойота.

Видели ли вы Хендай Солярис, Фольксваген Поло седан или даже обычный ВАЗ 2110 без форсунок, через которые подается вода, и щетки эффективно удаляют всю грязь с лобового стекла? Я не видел. У одних стоят обычные струйные форсунки, другие предпочитают веерные. Последние, кстати, превосходят стандартные устройства. Это универсальные форсунки, на которых нередко стоит обогрев.

За счет системы с подогревом омывающая жидкость для стекла не замерзает и обеспечивается эффективная работа дворников при любой погоде. Но сейчас не об этом.

Если с форсунками приключилась беда, замена не всегда является лучшим решением. Не стоит впопыхах искать артикул товара и думать, что же себе взять. Купить всегда успеете.

Чаще всего, чтобы восстановить нормальную работу форсунок, их достаточно почистить и отрегулировать. Именно этому я постараюсь вас сегодня научить. Правда, бывают случаи выхода из строя моторчика омывателя, об этом я писал уже в этой статье, но сегодня речь не о нем.

Особенности работы

Сложного в работе форсунок ничего нет. Данное устройство предназначено для подачи воды или специальной омывающей жидкости на ветровое стекло автомобиля.

Все форсунки делятся на два типа.

  1. Струйные. Выпускают струю воды и все. Элементарный принцип, ничего особенного. Используются в основном на старых автомобилях;
  2. Веерные. Их особенностью является равномерное распределение воды или жидкости по поверхности лобовушки. Такие устройства продлевают срок службы дворников, поскольку позволяют им скользить по постоянно увлажненной поверхности стекла.

Для них характерно несколько ситуаций, требующих обязательного вмешательства водителя.

  • Отсутствие жидкости. Обычно она элементарно заканчивается в бачке, а водитель просто не замечает этого и не подливает вовремя новую порцию. Проверяйте регулярно, сколько жидкости в емкости и контролируйте уровень;
  • Соскочивший шланг. Думаю, здесь вам не понадобятся обучающие видео или фото с инструкциями. Просто поставьте шланг на место и все. Ремонт закончен;
  • Замерзание жидкости. Обычно происходит из-за низкой температуры и применения обычной воды, вместо специального омывателя. Прогрейте сильнее двигатель. За счет генерируемого тепла жидкость разморозится;
  • Засорение. Самая распространенная неприятность, справиться с которой можно своими руками. Все делается быстро и без особых сложностей.

Методы очистки

Теперь о том, как прочистить омывательные форсунки лобового стекла. Существует множество методов, которые придумали народные умельцы. Они эффективные и простые в реализации.

Я вам расскажу несколько методов. А вы уже сами для себя решите, по какому пути пойти.

  1. Применение компрессора. Считается наиболее полезным и быстрым методом очистки. Но только вам обязательно потребуется сам компрессор. Покупать его ради того, чтобы прочистить устройство, не стоит. Шланг компрессора подводится к соплу форсунки и включается подача воздуха. Буквально 30 секунд хватит, чтобы выдуть всю грязь.
  2. Обычный медицинский шприц. По эффективности он уступает компрессору, но зато расходные материалы и инструменты стоят копейки. В шприц заливается вода с небольшим количеством лимонной кислоты. Все шланги от форсунки отключаются. Лучше заранее почитать в руководстве по эксплуатации своего авто, как снять на нем распылитель. Особенностью метода является то, что шприц вставляется там, где вода выходит, а не входит. То есть с обратной стороны форсунки. Так промывка будет более эффективной.
  3. Простая булавка. Некоторые считают, что применять булавки и иголки не стоит, поскольку ими можно повредить распылитель омывателя стекла. Ну не знаю. Много раз пользовался данной методикой и проблем не случалось. Тут главное быть аккуратным. Учтите, что булавки избавляют только от небольших загрязнений. Такой себе дорожный метод, когда под рукой нет компрессора или хотя бы шприца с лимонной кислотой. Булавка или игла вставляется в сопло и аккуратно расковыривается грязь. Вычищаются только те загрязнения, которые скопились около сопла. Глубже лезть не стоит.
  4. Моющее и чистящее средство. Метод эффективный, но потребует достаточно много времени, если сравнивать с остальными способами. Снимите форсунку, поместите ее в емкость с водой и чистящим средством. Иногда достаточно подержать распылитель там несколько минут. Но после этого промывать все равно придется. Шприцем или компрессором, решайте сами.

Как видите, с чисткой распылителей омывателя лобового стекла особых проблем не возникает. Процедура простая, вне зависимости от выбранного вами метода.

Учитывайте, что панацеей чистка не является. В некоторых случаях форсунки могут износиться и окончательно выйти из строя. Тогда единственным выходом будет их полная замена. Хорошо хоть стоят они немного.

Регулировка

Еще одним важным элементом обслуживания системы омывателя ветрового стекла автомобиля является регулировка распылителей. Она требуется в том случае, если выходящая из сопла струя направлена не туда, куда нужно.

Сам процесс элементарный и займет буквально несколько минут. И как отрегулировать? Ничего снимать и демонтировать не нужно. Просто сделайте следующее:

  • возьмите обычную иголку или булавку;
  • вставьте ее острым краем в форсунку (всего на ней бывает по 2-3 сопла);
  • в зависимости от того, куда направлена струя, начинайте поворачивать иглу в требуемом направлении;
  • если струя идет выше стекла, крутим вниз, а если распыляет очень низко, двигаемся вверх;
  • влево и вправо регулируется точно так же.

Подобные манипуляции возможны за счет того, что сами распылители имеют форму шара, вращающегося внутри корпуса из пластика. Потому простая иголка может выступать в качестве отличного инструмента для регулировки.

Как видите, очищать и регулировать распылители лобового стекла на автомобиле очень просто. Нужно только следить за их состоянием и вовремя проводить профилактику. Но если форсунки совсем перестали работать, тогда придется потратить от 60 до 600 рублей, в зависимости от автомобиля, и поменять старые устройства на новые.

А как выбрать щетки стеклоочистителей читайте в этой статье.

Спасибо, что дочитали до этого момента! Значит, вам было интересно и полезно! Не забывайте подписываться! Впереди вас ждет еще больше новых материалов!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Источник: pricep-vlg.ru

Запчасти Газ Уаз

Поможем купить запчасти ГАЗ, УАЗ в Москве:

Грамотные менеджеры

Автосервис при магазине

Удобная доставка

БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИЙ В НАЛИЧИИ!

У нас работают специалисты которые профессионально дадут советы по осуществлению ремонта авто и помогут подобрать то, что вам нужно

Если не нашли нужную запчасть на сайте, она все равно скорее всего есть в наличии на нашем складе

Наши продавцы благодаря многолетнему опыту безошибочно помогут выбрать как оригинальные запчасти так и аналоги

Заберите удобным способом!

Мы имеем удобное расположение, а также отлаженную службу доставки и сервис где вы можете сразу же начать ремонт

Запчасти ГАЗ, УАЗ в Москве

У нас вы можете найти любые запчасти, в том числе на Газель 3302, Бизнес, Next, Соболь 2217, Баргузин, УАЗ Хантер и Патриот, и многие другие запасные части в Москве.

В наличии и на заказ более 10 000 наименований частей на складе в Кунцево, автосервис, а также много товаров для тюнинга вашего автомобиля.

Наше отличие в том, что у нас есть в наличии практически все наименования как оригинальных так и не оригинальных автодеталей в одном месте.

«Автомолл» Москва 55 км МКАД, павильоны: 12/2, 12/1, 24/4

ПОИСК АВТОЗАПЧАСТЕЙ:

«Автомолл» Москва

55 км МКАД

пересечение с ул.Горбунова (Кунцево)

павильоны: 12/2, 12/1, 24/4

ЕЖЕДНЕВНО 9:00-19:00

Магазин :

8-903-239-02-09

8-919-765-01-66

Автосервис при магазине :

Источник: uazgazmag.ru

Кузов и салон автомобилей УАЗ

Говорят, японцы так проверяют свои внедорожники на герметичность —
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась — машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот способ, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было —
ОНА УБЕЖАЛА!
[Некоторые считают, что это анекдот]

См. также:

  • Пластиковая обвеска фирмы ООО НПФ «Композит»
  • Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]
  • Тюнинг-комплекты для автомобиля УАЗ Патриот производит фирма MODI

Какую машину лучше покупать — с металлической, пластиковой крышей или с тентом?

Преимущества тента:
— автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
— можно перевозить негабаритные грузы;
— машина легче (на 100-150 кг);
— «крутизна», возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.

Летом без тента — это круто. Помню — как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]

Железо придется утеплять (от мороза — зимой и жары — летом). Железо надежнее — меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на «кабрио». [?]

Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит. Тенты бывают прорезиненные, как у вояк. [Phil]

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный — езда «без крыши» не так приятна, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе — вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе — вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра в лицо. я уж не говорю про испорченные прически.
2 минус — скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место. В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки в одиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус — уродский каркас. его конечно тоже можно снять.
4 минус — все снятое хозяйство занимает половину собачатника.
5 минус — постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее.
А теперь о плюсах: их всего один — ЭТО КРУТО . [Army] наверх Пластик или железо?

У меня пластик. Достоинства:
1. Не ржавеет.
2. В моей пластиковой крыше (не знаю, как у других производителей) выдавлено «корыто-багажник». Вещь достаточно удобная для перевозки легких (в т. ч. негабаритных) вещей, не боящихся сырости в случае дождя. Только закидывать их туда проблематично.
Недостатки:
1. Форма «корыта» предполагает накопление большого количества воды. Летом еще куда ни шло — тронешься она и выльется. А зимой? Таскать наверху килограммов 70 льда — веселое дело!
2. С точки зрения крепления доп. оборудования — все приходится делать на металлических подкладках, чтоб держало и не трескалось.
3. А если думать о «перевертыше» — вообще страшно становится. Сейчас думаю, как дуги безопасности удобно сделать. Металл с этой точки зрения получше. [РоКоТ] наверх Где достать пластиковую или железную крышу?

C 2008 года пластиковые крыши стало изготавливать ООО НПФ «КОМПОЗИТ»

Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52] — Уже не присутствуют на нашем рынке (У)

Пластиковые крыши на УАЗ. НПО «Леброн». г. Солнечногорск, тел. 994-0091.

г. Нахабино, Московская область, фирма «Корона». Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan]

Пластиковые крыши на УАЗ Завод ОАО «Тверьстеклопластик» в г.Тверь. Тел. отдела продаж (0822) 55-33-64 [Levsha].

Пластиковые крыши делают ещё в г. Сафоново Смоленской области, меньше 300 км по Минке от Москвы. Делают на заказ в течении недели, стоит 4700 рублей голый пластик и 7100 с утеплителем. (цены лето 2001года) Телефон конторы (08142)3-02-68. Дизайн крыши конечно не Тверской, но меня устраивает. [AlexTs_67] наверх Достоинства и недостатки пластиковой крыши

Пользую её давно. Впечатления не плохие. Правда борьбу с протечками пока ещё не завершил. Но уже гораздо лучше чем раньше. В этом году летом поставил желоба. Из-за их отсутствия было постоянное протекание по дверям. Купил на базаре пластмассовые желоба (от нивы по моему они самые длинные) и надел на окантовку крыши. Теперь осталось найти где подкапывает в сильнейший дождь по двери багажника. Переворачиваться как-то не приходилось с ней, но не малое кол-во досок на неё загружал. Единственный минус — скапливающаяся вода в багажнике (крыши), ведра четыре набирается. Самое главное утром не стоять друзьям и близким около задней части машины при первом трогании с места. Всё это кол-во воды громадным водопадом выливается на улицу. [john]

Из минусов — тяжело справиться с протечками, уж очень велики у них технологические зазоры. [Lis]
Для приведения технологических зазоров в соответствие желаемым можно взять:
а) строительный фен + полоски пластмассы;
б) не знаю, как официально называется, а на жаргоне «c(g)lue gun» — ну такая штука, типа пистолета, которая пластмассовый стержень расплавляет и позволяет этой жидкой пластмассой всякие дырки залеплять и вещи склеивать; [mookid] наверх К вопросу о выборе металлической крыши

Если надумаете покупать железную крышу, берите только автозаводскую, т. е. производства УАЗ. Существуют очень похожие (верхние панели как на заводской) производства Ульяновского авторемзавода. Это полное г. для того, чтобы установить её, пришлость оставить только верхнюю часть, а всё остальное (центральные стойки, боковины, усилители) резать и варить заново. Про то, из чего всё это сделано и как покрашено, лучше вообще не говорить. Вместо утеплителя была приклеена какая-то тряпка на голый металл, на обивке потолка дуги из арматуры вставлены в боковины без противоскрипных вставок и т. д. Задний люк был куплен заводской, т. к. тот, что был на крыше, люком можно назвать с трудом (и сделать из него нормальный тоже). Я сварщиком стал, пока эту крышу подогнал под кузов, хорошо хоть было где заниматься всем этим. [Митин Владимир]

Крыши авторемзавода сделаны по математическим моделям, и точность геометрических размеров там +- 1 см.
Вся беда в том, что точность геометрии кузова +- 3 см, и ремзаводовская крыша не встает (как правило). И еще. С завода идут два типа крыш — с подштамповкой для установки люка, и без нее. Люки устанавливались на комплектации -013 (31514- 013 и 31519-013). Последнее время крыши идут без подштамповок, а 013 комплектацию сняли с производства (несчастливая ;))) 11.2001 [Николай] наверх Багажники на крышу

Вариант С. Бирюлина [Борода У]

Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2″ трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике — съемный люк для эвакуации и приема парадов 🙂
Размер всех фотографий — 20-30 Кб.

  • Вид багажника спереди
  • Вид люка багажника
  • Замок люка — капотный от Газели, Волги
  • Замок крепления багажника
  • Крепление лестницы к багажнику
  • Крепление низа лестницы
  • Люк открыт (вообще он съемный)
  • Общий вид. Лестница
  • Общий вид. Вид сзади 1
  • Общий вид. Вид сзади 2
  • Общий вид. Вид спереди

Длинный багажник на «козлика». А. Орлов [Alor]

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на «батоны», но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе — впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):

  • Общий вид
  • С шестиметровыми досками и брусом
  • Место болтового соединения основной части багажника и надкапотной части

Бригадир — Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники — неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс — 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая — по нему ходить можно. Сзади лестница — чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал — 20х20 сталь. Высота — 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу — она у них прикручена 4-мя болтиками.

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем. Координаты ОП НИКФИ — Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич.

Мне был необходим легкий, быстросъемный, компактный багажник, который можно было бы хранить дома. Остановился на варианте «две перекладины». Хороший вариант для нас — польские «AMOS», модель «BUS» с креплением на водосток. В комплект входят 4 стойки, 2 поперечины и комплект крепежа. Высота поперечины регулируется (4 фикс. значения). Выпускаются двух типов — с подъемом поперечины относительно водостока до 40 и до 30 см (я купил себе на 40, думаю, на 30 хватило бы вполне). Купить можно в Москве, тел. 134-93-96. При себе иметь доверенность от организации или документы ПБОЮЛ. При покупке более 1 комплекта есть смысл торговаться. Фото © [Captain]
наверх Люк в металлическую крышу

В общем врезал таки люк. Машина — 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди — с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150$) — во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались — этот «повторяет форму крыши». К слову сказать — этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости — которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу «поведет» в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша — подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском. [ocean] наверх

Вставил недавно люк (в автосервисе). Технология такая.
Первым делом размещают выкройку (входит в комплект люка) на месте будущей установки. У меня на крыше есть штатная площадка, поэтому особых затруднений это не вызвало. Требуется только аккуратность.
Затем по выкройке отчертили линию, саму выкройку убрали. По обе стороны линии наклеили скотч (дорожки для электролобзика). Далее сверлится небольшое отверстие (внутри линии) для захода пилки лобзика. Ну а дальше: нервных просят не смотреть.
У вашей почти новой машины вырезают приличный кусок крыши (см. фото). На месте установки люка находится поперечный штырь жесткости (не знаю как правильно) диаметром миллиметров 8. (На фото видно). Его лобзик не берет, только болгарка.
Внутренняя обивка салона при выпиливании не страдает, ее вырезают (после железа) обычными ножницами с небольшим запасом внутрь. Ну а дальше вставляют обе части люка (одну с герметиком) и скрепляют крепежом из комплекта. Осталось вставить стекло и полюбоваться результатом (см. фото). В общем, ничего страшного, все выполнимо и в гаражных условиях. [HOHAN]
наверх Установка люстры на тентованную машину

Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул. потом пошел примерил на машине — подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.

Не могу не упомянуть о самой «громкой» и самой негерметичной кузовной детали — о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска — точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей — смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно — кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся «оборонными» мероприятиями.

Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку («короной» вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию «рога» борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому «рогу» наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную — не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]
наверх Куда делся номер кузова? (модели 315*)
раньше в молодости УАЗка был тентован, потом произошло тюнинговое изменение тряпки на железную крышу, в какой то мастерской, где не знаю. Не могу найти номер кузова.

Номерок бъется в одном и том же месте, только если крыша железная то ее снимать надо чтобы увидеть. Он живет за задней правой дверью, там такая площадка есть горизонтальная, сразу за дверью. Крыша ставиться прямо на нее. Крышу можно попробовать отвернуть наполовину и подвинуть или приподнять, тогда будет видно. [_sergey_]

Более того! В конце 93 и начале 94 годов, когда завод начинал установку металлической крыши, четырехзначный номер продолжали ставить за задней дверью. Правда, чтобы не приподнимать часто крышу, его стали дублировать под капотом над местом установки АКБ. В талмудах ГИБДД этого нет. [NIK-52]

На задней левой двери на одной из петель. И на заводской крыше, на левой петле двери багажника (вержней половине).[Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Что делать если утрачен номер кузова?

Нашел пластинку с «не родного» кузова, внимательно ее исследовал. Оказалось, что она довольно толстая — 2-2.5 мм, 4-х- значный номер выбит на ней явно ДО ее установки на место (иначе она сильно прогнулась бы). Расположение шрифта — как бы для «чтения» снаружи машины, т.е. «верхом» — в салон. Литеры выбиты без использования к.л. кондуктора — прямо «от руки», довольно криво. Размер шрифта — 7 мм.
Прошелся по рынкам. Оказалось, что именно чеканов с 7-м шрифом нет нигде и вряд ли бывает. Ехать в Нахабино и отираться там было сильно «в лом». Тогда, взяв кусочек пластилина, я прямо на рынке сделал на нем оттиск 6-мм шрифта, сравнил с «оригиналом» и пришел к выводу, что «без мелкоскопа», да еще под умеренным слоем ржавчины и краски 6-й отличить от 7-го просто невозможно, особенно при помехах в виде обивки пластиковой крыши и стоящей тут же трубки каркаса. Так и купил наборчик 6-мм чеканов.

Из 1.5-мм стали вырезал пластинку сотв. формы, просверлил в ней отв. под стойку и нарочито размашисто выбил на ней заветный номер. Приподнял да деревянных брусочках край крыши см. на 5 — чтоб не мешал и не подпалился при сварке, вставил пластинку под стойку — ей же она и прижалась «к месту», — и 2-мм электродом обварил это дело по контуру. Нарочито грубо обработал швы болгаркой, мазнул грунтом, на др. день покрасил беличьей кисточкой-флейцем за 2 раза. На сл. неделе пару раз двинул молотком по пластинке — для красоты, и, подметая салон, набрал пыли и высыпал ее в «криминальное место». ВСЕ. [Махно]
Полная версия рассказа — в разделе Клуб: Сага об утерянном номере

Не могу не добавить свою историю про номер кузова. Когда я покупал свой пожилой «батон» с ПТСке было написано «Кузов — Б/Н» что означает — без номера. «Умный БеДешниик» который сверял номера не успокоился на этом и стал лазить под кузовом, на крышу и нашел-таки 😉 На кронштейне задней двери (который крепится к кузову саморезом) был какой-то нумерок, дык но его и вписал! Вот теперь мне важно сохранить от старого только этот кронштейн 🙂 [Устименко Анатолий] наверх А что «люксового» в люксовом салоне?

Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов — «люкс» со снимающимися подголовниками и «делюкс» со сплошными подголовниками, очень «толстые»), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), «ковер» на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160). наверх А нужны ли батону подкрылки?

Я не профи . Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой — плохо делают, а когда сам, ручками — оно и приятней, и надежней. [Mikes]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам — железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]

Батону подкрылки нужны. Уж поверьте. У меня стоят уже 5 лет на авто с кузовом 1984 г. в. После первых 2-х лет снял для контроля — все сохранилось в практически первозданном виде (после антикор-мероприятий). К подкрылкам прикрепил брызговики и в результате — практически не сечет днище абразивом из-под колес и не набивает дерьмеца между днищем и бензобаками. И еще. В колесных нишах полно всяких закоулков, неплотностей и пазух. Например, между боковиной кузова и элементом таврового профиля, на стыке стойки передней двери и коробчатым элементом кузова спереди. Такая же картина в задних колесных нишах. Там таких мест много на стыке колесной арки с боковиной и теми же самыми коробчатыми элементами. Туда набивается грязь, снег с солью, что, несмотря на «дубовость железа», может свести на нет кузов за какие-нибудь 5 лет. На новых машинах, по моему, ситуация еще хуже. И, конечно, обработка скрытых полостей обязательна, как и герметизация всяческих неплотностей, в первую очередь в желобках на крыше. Иначе кузову через очень непродолжительное время настанет конец. [Бузаронов Алексей aka Леха452СПб] наверх О вреде пластиковой «обвески» на 3162

Год назад мне почти нахаляву обделали пластиком машину. Ну нахаляву, так нахаляву. Так и ездил. Сомнения начались после Ладоги, где у меня оторвалась накладка над передним крылом, я обнаружил, что она местами протерла краску до железа. С некоторой обеспокоеностью решил снять весь пластик и посмотреть, что там. Когда все снял пришел в ужас — по всему периметру, там где был пластик краска протерта и уже начало ржаветь, а под накладками на пороги так вообще песок+глина+вода и получилось нечто вроде бетона, пришлось выколачивать. В итоге полностью покрасил машину и затем придумал новый дизайн. Так что всем, кто хочет такой «тюнинг», заявляю — не делайте этого. [Носорог3162] наверх Борьба с протечками

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши — «сухой» угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]

Что ты подразумеваешь под протеканиями — если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден — менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон — это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) — сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом — там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место — это дырки с резьбой в полу и арках задних колес. Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]
см. так же: Доработка воздухозаборника печки

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе — . на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое — обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла «Гермесилом» (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад — течь пройдет. [?]

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент — если из черной клеенки — то это кусок г. (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый — то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) — прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на «Моменте» полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины — аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей — купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на «Момент» — ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей — не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек — самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой «липучий» после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было. Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше. [Влад]

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на «жидкие гвозди» (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает 🙂 даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

Фото модернизированного водостока, использован алюминиевый уголок 15х15, длиной 2м, приклепан и промазан герметиком. [RostovDriver]

Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские. Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы «Г» и надевается прям на желобок, как бы «защелкиваясь» на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится.
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит «как родной», снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания). [Борода У]

В каком-то древнем «зр» было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП

300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно 🙂 Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain]

Можно уплотнить двери если наклеить или просто надеть на надставки дверей уплотнитель, есть опыт установки от ВАЗ2101, от ВАЗ2108, от Волги 31029 — там по краям он двойной (8-образный), а в центре одинарный. Стоит 70р. наверх Сдвижные стекла на УАЗ

фото1
фото2
фото3 — инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства — имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол — необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328]

По опыту эксплуатации: Особых восторгов не испытываю. Из неудобств — осенью накануне зимы проблема с замерзающей в салазках (в направляющих по которым стекла скользят) водой. Ну и песок всякий, пыль с грязью и т.д. и т.п. Вода перестала затекать при открытой форточке:) Запоры на стеклах присутствуют в виде винтов. Они же выполняют роль ручки для сдвижки стекла. [Paul_US] 03.2003 наверх Опускающиеся стекла на передние двери УАЗа

Технологию переделки передних дверей под опускающиеся стекла освоила фирма Дартех.
Из ответа на письмо:
. Комплекты поставлять невозможно, т.к., технология подгонки на каждую дверь очень сложная и доступна квалифицированным специалистам со стажем. Поставкой собранных дверей мы занимаемся, но учитывая что каждый автомобиль УАЗ «индивидуален», необходимо предупреждать об этом клиентов. Теперь о цене.
К сожалению из-за повышения стоимости комплектующих, цена за 2 двери будет 4 600 руб.для частных лиц, и 5 520 руб. для организаций (с выделением НДС -20%)
Цена одной двери с переделанными стеклами будет составлять для частных лиц:
— грунтованная (не окрашенная) -4 290 руб.
— окрашенная в «стандартные УАЗовские» цвета 4 890руб.
Для организаций +НДС 20% .
Доставку можно организовать через фирму «ГОЛИОН» тел.в г.Москва 933-63-49 [ИМХОтеп] Июль 2003

Установкой опускающихся стекол (и откидных боковин) занимается компания Росавто
наверх Опускающиеся стекла на задние двери УАЗа

Механизм от 452 на кронштейнах по месту установлен в дверь. Рамка приварена наглухо, и в нижней части прорезан паз и установлены уплотнители. Вертикальные напрвляющие тоже от 452и закреплены одна на передней части рамки,а другая между стеклом и форточкой. Всё. Остальное головой! Важно! Становится только на задние двери. [Mj Storm] наверх Открывание капота из салона

Вчера купил. набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях. Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка. [Vovik]наверх Замки Sparco на капот. Крепления веткозащитного леера

Замок капота от Sparco. Надежно фиксирует капот от самопроизвольного открывания. Виден нижний узел крепления леера, защищающего лобовое стекло от веток на трофи (делать так можно только когда есть замки типа Спарко, иначе сорвет капот).
Верхний узел крепления леера со стяжкой для троса. [С. Кирсанов aka RoadHawk]
наверх Уплотнитель на капот моторного отсека буханки

Поставь уплотнитель задней двери ВАЗ2104, одеваешь его прямо по периметру капота — намного эффективнее, чем штатный уплотнитель [Леха47rus] наверх Электростеклоподъемники на 3160?

Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой — мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки — в ФАЛКОНЕ их три — с водительской двери управляешь пассажирской). [Чиф]наверх Доработка фиксатора двери, чтобы ее можно было захлопывать, как на легковых машинах

Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет захлопываться и открыв дверь из нутри, флажок не поднимится. я себе переделал замки на всех правых дверях. [WESTERN] наверх Электроблокировка замка («центральный замок»)

Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа «пистолет». Лучше применять «пистолет» с фиксированными конечными положениями. [чертеж, описание RoadHawk]
Посылаю исходный рисунок, т. к. в приведенной схеме есть существенная неточность — «пистолет» не ставится по одной оси с ползуном. Я так сделал для первого замка и оказалось, что на место замок в сборе уже не встает. Пришлось смещать «пистолет» к противоположному краю и делать поперчную тягу. С тягой тоже оказалось не так просто: она не должна пружинить и изгибаться (материал д. б. жестким, а профиль — уголок. Подошел дюралевый уголок 5х5 мм). [автор идеи Шклюдов Роман]

Видел буханку с ЦЗ: в дверях и стойках просверлены отверстия в дверях замки — в стойки заходят засовы, привод от брелка. Чтобы замки нормально работали на стойках вместо двузубых штатных защелок поставлены однозубые (по моему штатные — доработанные автогеном и режущим инструментом). [Jurick] наверх Возможно ли поменять стандартные сиденья?

Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять — лишь бы заменить! Из личного опыта — еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал — возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного. В общем, меняй и не задумывайся. Лишь бы само по-себе кресло удобное было! (Видел — ставят восьмерочные и от Икаруса, дело вкуса и комплекции.) [gesha]

Постарайся взять от переднеприводных. У заднеприводных разная высота точек крепления к полу — лишняя проблема в установке. Если ставить что-то подобное ВАЗ-09, то просто привернул к полу и все. [Zhivai]

Насчёт сидений я ставил от восмёрки. В принципе удобно. Но если подвернётся случай,поменяю на спортивные с четырёхточечными ремнями. УАЗу это очень не помешает. На то он и УАЗ,чтобы на покатушки ездить. [Володя]

Я поставил сиденья от Ford Scorpio на родные табуретки (подставки под сиденьями), но со своими салазками. Расстояние между салазками совершенно не совпадает, пришлось ставить поперечные опоры, на которые уже крепить рельсы. Еще одна засада — сиденья от недоприводных автомобилей имеют другой угол гнутия водителя, и его исправлять приходиться, поднимая заднюю часть сидения посредством толстого профиля под задней частью, чтобы табуретка не была завалена назад. Иначе людям среднего роста будет либо до педалей близко, либо до руля далеко. В остальном я очень доволен обновой, к родным люксовским сидениям от УАЗа не вернусь.
Покупаются б/у кресла на разборах авто — например, в Мытищах по слухам разбирают Опели.[Captain]

Поставил от VOLVO, с подогревом. Брал б/у за 1000р. Регулируются во всех направлениях. Привариваются уголками к нижней части старых кресел. Проблема с ними как выяснилось одна: ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР! [ss]

Поставил себе от Форда Сиеры, но недоволен, потому как рост имею 193 см, а подушки высокие — в шлеме ездить невозможно, голова как к потолку привинчена, я вначале аж испугался :о). Второе, очень неудобно то, что спинка опускается крутелкой — медленно! особенно утомлять этот процесс стал после того, как отломалась пластмассовая часть этой самой крутелки, добраться до того места где АКБ — просто мука!
Выводы:
1-е. Сиденье должно быть с небольшой по высоте подушкой.
2-е. Откидываться спинка должна рычажком («раз, и готово»). Такая конструкция сиденья преимущественно у японцев.
Вот присматриваюсь к сиденьям от Хонды Сивик. [Gribnick]

Сиденья от седьмого БМВ встают без всякой переходной рамы, главное чтоб само сиденье было со всем родным крепежом.
Далее в отверстия где были прикручены крюки для штатных сидений вкручиваем два винта на шесть и одеваем на них сиденье от БМВ, вот и все.
Сейчас я поставил от Опеля Кадет рекаровские сиденья планируя освободившиеся БМВшные переставить назад, которые встают также без особых проблемм при помощи уголков.
Единственная проблемма в том, что авто мое лифтовано на 7.5 см, поэтому руль опустился, вследствии чего, людям с ТОЛСТЫМИ :о) ногами этот самый руль будет натирать ляжки :о) Вавилин Сергей [zveroboy3962]

Я видел несколько вариантов. Самый худший от Форда (моему Сьера). Сиденье само высокое, при посадке на него при росте 182 просто не видно ни вперед, ни по сторонам (очень высокое). Понравилось как стоят сиденья от классики. У меня стоят от Опеля кадета-мне нравится. И сиденье удобное, и не дорогое, и встало хорошо. Единственный минус при всех вариантах-чтобы открыть капот необходимо снять хотя бы одно сиденье. [KOV3962]

Я в буханке установил сиденья от РАФ [Леха452СПб]

Сделал недавно нечто подобное. Правда, раскладывать/складывать неудобно.
На спинках (внизу) есть лапки (упоры), упирающиеся в штыри, приваренные к каркасу сидений. Эти лапки отогнул, чтобы они не задевали за штыри. Теперь, чтобы разложить спинки назад, надо открутить два кронштейна на бортах и спинки упадут в багажник. В нормальном (вертикальном) положении спинки держатся за вышеупомянутые кронштейны с защелкой и опираются на заднюю полку (из досок 30мм). Одна из досок служит опорой и разложенным спинкам, будучи положенной на задние арки. Все это при снятых насовсем двух дополнительных сиденьях в багажнике. [Mark]

Бугурусланский завод выпускает такие, правда на мое мыло с вопросом о приобретении не ответили. [Чиф]наверх Доработка задних сидений(УАЗ 31519),- чтобы было больше места для пассажиров

Решил занятся отодвиганием заднего дивана(УАЗ 31519 откидные сняты за ненадобностью). При семейных поездках (4чел + собака) задние пасажиры жалуются на отсутствие места для ног (при полностью отодвинутых назад пеередних креслах). Что бы увеличить жизненное пространство задних пассажиров было проделано следующее:
Снят задний диван. откручены подушки от каркаса, болгаркой отпилены ножки и приварены обратно под углом градусов 120 от плоскости дивана. Так чтобы они (ножки) были примерно паралельны коробу заднего колеса. Варил двойкой, труба из которой сделаны ножки достаточно тонкая тройкой прожигает в момент.
Собрал диван обратно, установил на место. Спинки притянул коротенькими ремешками к болтам вкрученным на штатные места крепления спинок откидушек. В дальнейшем переделаю на металические крючки.
Итог: У задних пассажиров пояаилось лишних 25-30 сантиметров для вытягивания ног :). Собаке в багажнике стало теснее и не хватает места для препрыгивания на передние сиденья :)) [Shim] наверх Я протащился от нового УАЗа, точнее, от нижнего расположения дворников — обзорность стала потрясающая, но сложить лобовое на капот, не отрывая поводки дворников, невозможно. А реально поставить нижние дворники вместо верхних?

Главная проблема заключается в том, что мешается шахта воздухозаборника печки. На новых машинах в ней сделана выштамповка под рычаг правого стеклоочистителя (рекомендую заглянуть и посмотреть). Оптимальным креплением двигателя я считаю крепление на специальный кронштейн, который крепится к кузову под лобовым стеклов, для этого нужно откинуть стекло. Мне было неохота откидывать стекло (для этого пришлось бы отрывать уплотнитель на металлической крыше), поэтому я закрепил кронштейн на винты крепления правого сопла обдува лобового стекла. Второй кронштейн закрепил болтами к коробу печки. Все делалось по месту, сначала вырезались детали из картона, подгонялись, затем по этим выкройкам вырезал из металла. Последовательность действий такова:

Сначала прикидываем, куда поставить правую ось. Она ставится почти впритирку к коробу, советую посмотреть, как сделано на заводских машинах. Затем, по длинной тяге, размечаем отверстие для левой оси. Расстояние между осями должно быть на несколько миллиметров больше длины длинной тяги, т. к. мотор стоит несколько ниже осей и, для нормальной работы, правый рычаг должен быть повернут немного влево. По правому рычагу нужно немного смять короб, я это сделал с помощью монтажки от камаза и кувалды. Мотор устанавливается так, чтобы при предельных отклонениях рычагом они не попадали в мертвые точки. Оси рычагов я закрепил штатными гайками, изготовив подкладки из брусочков дерева (с дыркой, естественно) — по месту. Поводки щеток я взял от ВАЗ-2108 — они имеют более мощьные пружины, а щетки от классики. Поводки пришлось немного сильней согнуть и обточить напильником.

Родной УАЗовский выключатель не совсем подходит, к тому же он у меня после этого очень быстро сгорел. Сейчас у меня стоит москвичевский. Единственный недостаток москвичевского в том, что режимы переключаются с точностью до наоборот (стоп-быстро-медленно-прерывистый). Для прерывистого режимя я взял восьмерочное реле, сейчас можно уже купить и УАЗовское.

Вся эта система работает у меня уже три года или около семидесяти тысяч пробегу. [Roger]

Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем). [Дмитрий М2140 и УАЗ]

У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию. Переоборудование заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет), на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от «Запорожца», потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной не было, я поставил от «санитарки». Скорей всего, пригодится из всего этого «апгрейда» конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям. [Serge37]

Источник: kozel-uaz.ru

Alfa Romeo

Great Wall

Mitsubishi

Volkswagen

Замена форсунки омывателя

Случайно обнаружил ролик как заменить форсунку омывателя. Все равно возникает вопрос как заменить форсунку омывателя своими руками?

Комментарии

Руководства по ремонту

Виталий Евгеньевич написал(а), 04.06.2014
Интересные видео. Процесса самой замены ни в одном из них не увидел. Зачем они тогда? Придется написать о самом процессе. Итак, если вы решили заменить форсунки омывателя по какой-либо причине, то нужно ясно понимать то, какие форсунки вы можете поставить на их место. Есть те, что подходят на штатные места от более именитых сородичей, как в видео про Короллу. Там поставили форсунки от Камри. Далее что вам надо — это изучить инструкцию по замене — ее найдете в любой книге по ремонту вашего автомобиля. Обычно это простая процедура. Вам надо всего лишь снять трубочки, идущие к форсункам, вытащить старые форсунки, вставить новые и одеть обратно трубочки. На большинстве машин эта процедура занимает не больше 10 минут.

Михаил написал(а), 01.12.2014
Я думаю, для этого не нужно никаких инструкций, это так же просто, как поменять лампочку. Как правило, они либо клипсообразные, с отгибными усиками, либо с гайкой с обратной стороны. В первом случае отгибаем пальцами усики и выталкиваем наружу. Когда ставим, просто заталкиваем в отверстие, и усики защелкнутся на обратной стороне. Во втором случае — откручиваем гайку и вытаскиваем, ставим в обратном порядке. Естественно, предварительно снимаем обшивку капота, если это требуется, не забываем присоединить шланги и провода (если форсунки с подогревом). Клипсы для капота можно купить новые заранее, потому что, как правило, одни одноразовые.

Константин написал(а), 01.04.2016
А на задней двери как поменять ?

Популярные вопросы

Размещено: 04.06.2014
На отечественных автомобилях заменить топливный насос довольно просто. Он имеет механический привод и не подключен к электрической системе автомобиля. Снять его довольно просто, для этого нужно осл.

Размещено: 25.11.2014
При езде стала чувствоваться вибрация в задней части машины(ВАЗ 2106). Стал грешить на крестовину. Решил поменять сам. Дело было на даче. Эстакады и даже смотровой ямы поблизости не было. Взял у с.

Размещено: 19.06.2014
Рулевые наконечники мне пришлось менять когда купил машину с рук, долго не мог понять что у меня стучит и когда подвесил машину, провел диагностику наконечников — понял что причина именно в них. Ку.

Размещено: 14.01.2017
не горит правый габарит как правильно подключить провода ?

Размещено: 20.07.2015
Доброго времени суток, меня зовут Илья. Снимал обшивку сиденья на своей машины я недели две назад. Сразу хочу сказать, что ничего тут сложного нет и всё предельно просто. Инструменты: 1. Отвёртка.

Размещено: 07.12.2014
Автору видеороликов, конечно, респект! Всё сделал быстро, чётко! А вот я не решусь никак сам копаться в автомобиле. Особенно в ходовке. Осторожничаю. Пару месяцев назад тоже застучали рычаги, поеха.

Размещено: 25.11.2014
Научили меня люди добрые заливать масло в коробку переменных передач через отверстие привода спидометра, я и заливал. Заливал пока видимо не так завернул, или что то попало. Может по жизни так вышл.

Размещено: 01.04.2015
Республика Польша подшипники не выпускает лет так 20, а только упаковывает Китай, типа СХ, ну как и Россия — из китайских комплектующих производит сборку тех же подшипников.

Размещено: 10.06.2014
В замене прокладки клапанной крышки в принципе нет ничего сложного. особенно в моделях выпуска до 90-го года, ну вообще в старых. В них был открытый доступ к двигателю. Сейчас иначе конечно. Но в л.

Размещено: 02.12.2014
Купил семи годовалую тойоту короллу. При детальном рассмотрении заметил отсутствие защиты картера, стоял пластиковый пыльник, покупке конечно это не помешало. Езжу я аккуратно, не лихачу, тем не ме.

Источник: vsesamavto.ru

Выбираем веерные универсальные форсунки омывателя лобового стекла

Дата публикации: 05 июля 2016 .

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречными потоками воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на дорожном полотне. Однако если одна из этих систем выйдет из строя, работа другой не сможет выполняться на нужном уровне, именно поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют жиклеры.

Чтобы приобрести правильные устройства в первую очередь необходимо разобраться в существующих типах этих деталей.

Типы форсунок

Существуют следующие разновидности жиклеров:

  • Струйные – форсунки омывателя в виде полого цилиндра. Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому производится подключения самой форсунки к шлангу. В верхней части находится распылитель. Сила подачи жидкости в этом случае можно настроить с помощью специального винта.
  • Веерные форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества распылителей (не менее 3). Также стоит отметить, что жидкость проходит в этом случае через более узкий канал, благодаря чему жидкость распыляется с большим давлением.

Первый тип чаще встречается на «немолодых» автомобилях, а также на авто отечественного производства, например, форсунки омывателя лобового стекла ваз 2110 имеют струйную конфигурацию. На иномарках и машинах произведенных за последние годы уже устанавливаются веерные жиклеры.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством эксплуатации, но и простотой установки. Однако и у этих элементов есть свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных жиклеров на стекло попадает не узкая струя, как в случае со струйными моделями, а широкий мелкодисперсный поток, который покрывает практически всю «лобовуху». Среди других достоинств стоит выделить следующие:

  • Благодаря хорошему распылению, грязь растворяется более эффективно, в результате чего происходит экономия жидкости.
  • Если в случае со струйными жиклерами, дворники начинают работать чуть раньше, чем жидкость попадает на стекло, то веерные модели подключаются одновременно с дворником. Это позволяет защитить стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, то автолюбители выделили следующие нюансы:

  • Жиклеры веерного типа быстро покрываются льдом при отрицательных температурах. Чтобы избегать таких неприятностей приходится докупать дополнительную систему обогрева для омывателей.
  • Так как на стекло попадает сразу большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, недостатки у такой системы тоже есть, но все их можно решить. Главное, правильно подобрать жиклеры для своего авто.

Как выбрать форсунки омывателя

Лучше всего выбирать жиклеры именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут отличаться. Конечно, эти отличия не критичны и всегда можно подогнать деталь для вашей марки авто, но в этом случае монтаж будет намного сложнее.

Либо можно приобрести универсальные изделия, которые подходят для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба жиклера абсолютно идентичны с одной разницей – корейская деталь будет стоить почти вдвое меньше, чем шведский аналог. Во всем остальном оба изделия можно использовать как форсунки омывателя лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще один альтернативный вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров под каталожным номером 85381-АА042 от этого производителя стоит учитывать, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через интернет необходимо добавить в корзину два наименования. После приобретения изделий их можно установить самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «омывайка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Уберите обивку и аккуратно вытяните пластиковые пистоны.
  2. Снимите буферные поролоновые прокладки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их обратной установки необходимо подготовить немного свежей клейкой ленты.
  3. Отсоедините накладки на пластиковые детали.
  4. Уберите шланги, через которые подается жидкость.
  5. Снимите старые форсунки.
  6. Подключите патрубок к новым жиклерам.
  7. Подключите обратный клапан к патрубкам жиклеров и трубам.
  8. Проверьте работу системы.

При замене штатных форсунок требуется также приобрести обратный клапан, который не будет допускать «отката» жидкости, из-за которого дворники часто начинают работать задолго до того, как на стекле появится чистящий состав.

Иногда новые форсунки омывателей не работают, как полагается (жидкость льется слишком высоко или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать жиклеры омывателей

Для регулировки форсунок не требуется специализированного оборудования или особых навыков. Все что вам понадобится – это обычная иголка или булавка. Для того чтобы разобраться как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла достаточно понять что они имеют шарообразную форму и беспрепятственно крутятся внутри пластмассового корпуса. Поэтому просто:

  • Смело вставляем булавку в форсунку и начинаем ее поворачивать в нужном вам направлении.
  • Если жидкость попадает на стекло через-чур низко, то крутим булавкой вверх.
  • Если струя бьет очень сильно – это также можно исправить с иголкой.
  • На иномарках у форсунок по 3 струи, которые лучше отрегулировать не одинаково. Крайние должны находиться в самых низких точках, так как они бьют по бокам автомобиля. Средние лучше направить в центральную часть лобового стекла, а оставшиеся центральные струи лучше направить в верхнюю часть стекла.

Также самостоятельно можно и почистить жиклеры омывателя своими руками.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

  • булавку или швейную иглу;
  • компрессор;
  • шприц большого объема;
  • мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

  1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
  2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
  3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
  4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
  5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

В заключении

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.


Источник: avto-moto-shtuchki.ru