Дром уаз буханка в горно алтайске

Томск — Усть-Кокса — Акташ

Многие, прочитав название, сморщатся и скажут: «Ну, опять про Горный Алтай, о нём и так уже так много написано и показано». Я тоже, если честно, и не думал писать про него, но в процессе подготовки, выискивая интересные места, которые можно там посетить, увидел, что про Усть-Кокса, про Уймонскую долину не было отчётов аж с 2012 года. И поэтому я решил немного описать и показать, что мы там увидели.

А началось всё с того, что мне попался на глаза сайт базы «Золотой жеребёнок», хотя первоначально я планировал поехать совсем не туда, а в Алтайский край на озеро Саввушки — уже много лет собираюсь, и никак у меня не складывается туда съездить. Думал позвать друзей и, как раньше, поехать большой весёлой компанией, но не получилось, у всех свои планы и проблемы, и только в последний момент к нам присоединилась весёлая и задорная Люся.

Итак, мы выехали 10 июля пораньше, чтоб доехать до Бийска, там заночевать и с утра посетить музей Чуйского тракта, но не повезло: музей закрылся на ремонт 4 июля. Так что нам оставалось только вечером погулять по парку.

В 2010 году в Бийске открыли памятник Петру I. Именно он считается основателем города, так как более трёх веков назад он издал указ о строительстве первого форпоста на этом месте. В сердце так называемого купеческого Бийска, а именно в парке Гаркавого, бронзовый всадник идеально вписался.

Да посмотреть на Успенский Кафедральный Собор.

Успенский собор — главный храм Бийска, его жемчужина и отрада. Успенский собор заложили в 1898 году, однако его возведение завершилось чуть позже — в 1903 г. Строительство велось при помощи жителей города, а также благодаря денежному пожертвованию Михаила Сычева, мэра Бийска. Когда храм, наконец, был построен, его освятили.


Рядом находится мужское реальное училище имени А.С. Пушкина, построенное в 1899 г.

В общем, немного погуляли по старой части Бийска, мало что увидели интересного, может, мы не там были, или действительно в Бийске особенно нечего посмотреть, не берусь судить. Жаль одно, что не попали в музей Чуйского тракта.

Остаётся надеяться, что не в последний раз едем в сторону Горного Алтая и посетим этот музей.

Утром, зайдя на центральный рынок, благо мы жили около него (даже не пришлось ехать на машине), и купив вкусных мясистых и огромных бийских помидоров, мы выехали в сторону базу «Золотой жеребёнок» в Усть-Коксе. Не останавливаясь, проехали все места большого скопления туристов, такие как Сростки, Манжерок, родник Аржен-Су, не заезжали на озеро Ая и Чемал, только остановились в Майме, чтоб повидаться с друзьями, отдыхающими в Горно-Алтайске.

Поболтали и дальше, путь не близкий. Но не смогли не завернуть в Чергу, на местный маслосырзавод, чтоб купить вкусного сыра, а ещё колбаски из мяса марала. И дальше по Чуйскому тракту, через Семинский перевал. Не заметил плаката, что начинается перевал, думаю: что так машина тяжело идёт, потом уж сообразил, что едем в гору, Визуально-то и не видно, длинный, в 11 километров, подъём. Свернули с тракта на Туекту, и пошла дорога на Усть-Кан. Местами асфальт, местами гравийка.


По дорогам спокойно гуляют коровы, не обращая внимания на редко проезжающие машины. Лошади пасутся.


После Усть-Кана встретилась долина, по которой витиевато петляет маленькая речушка. Как-то не получается у неё пробить прямое русло, вот и кружит меж небольших бугорочков.


Эта лошадь мне напомнила фильм «Золото Маккены», там у старого индейца была похожая.


Вот и река Кокса открылась нашему взору, не смогли не остановиться, чтобы сделать пару кадров.

Дорога то поднимается гору, то идёт совсем близко от реки.

Три раза от тракта до места пропадал асфальт из-под колёс нашей машины и снова появлялся.

Вот и долгожданная Усть-Кокса.


Окунуться в бассейн после почти 400 километром пути.


Ну и поднять бокал за приезд.

Вечером приехала Лена, хозяйка этой небольшой, всего на 20 человек, базы. Четыре домика с удобствами и две летние кухни. В домиках нет телевизоров, нет интернета, на вопрос, почему нет, был ответ: «Мы пропагандирует активный отдых». Но и без ТВ и Wi-Fi нам было некогда скучать. Лена нам рассказала, какие экскурсии можно заказать, какой они сложности, всё разложила по полочкам. В общем, там всего 4 экскурсии: Башталинское озеро, Мультийские озёра, Красная горка и съездить в Верх-Уймон в музей Н. Рериха и музей старообрядчества. А вот обещанных пантовых ванн и фито-бочек мы не видели. Вернее, нам не предложили, а мы и не спрашивали. Но на базе этого точно нет.

Мы с Иришкой сразу заказали на следующий день поездку на Башталинское озеро. Туда можно подняться только на УАЗе, в простонародье называемой «буханка», переезжая речки вброд, карабкаясь по крутому подъёму, переваливаясь на камнях или нависая над пропастью. То ещё путешествие…

Это озеро находится совсем рядом с Усть-Коксой, можно сказать, над Усть-Коксой, поскольку расположилось оно на вершине Теректинского горного хребта. (Теректинский хребет — это горная цепь, окаймляющая Уймонскую долину с севера). Добраться до Башталинского озера и очень просто, и очень сложно. Просто — потому, что не заблудитесь. Сложно… Дорожка сложненькая. Даже местный народ, занимающийся автоэкскурсиями для туристов, говорит, что лучше тридцать раз съездить на Красную, чем один раз подняться на Башталинское.

Движение начинаем из Усть-Коксы на восток, в сторону Тюнгура. Ближайший поселок слева — Баштала. Нам туда. Проезжаем весь поселок, держимся левее. Дорога сначала круто ныряет в речку Башталу, потом еще круче выныривает и еще круче идет в гору.

И ладно, что круто идущая вверх узенькая дорожка часто имеет уклон в сторону обрыва. И бог с ними, с крупными камнями, через которые УАЗ вынужден просто перелетать. Главное — это серпантин с ОЧЕНЬ крутыми разворотами. Именно поэтому местные не любят подниматься на Башталинское озеро. Как они говорят, на этой узкой, крутой, с крупными камнями дороге, УАЗик проходит поворот со второй-третьей попытки. К этому можно добавить непредсказуемую погоду. Водитель делает остановку в живописном месте на высоте 2000 м, с которого открывается вид на гору Белуха.

Склон, где мы остановились, покрыт ровненькой, будто газонной, травкой, и по ней разбросаны пухленькие, как игрушечные, кедры. И все это на фоне непередаваемых пейзажей. Прекрасно видна вся Уймонская долина, гора Белуха, как на ладони Красная. И снова вверх…

Но это еще не вершина Теректинского хребта. Этот последний подъем преодолели на удивление легко. На вершине Теректинского хребта нас ждало плоскогорье, все в высогорных болотах, скальники с фиг знает сколькиметровыми обрывами, синее-пресинее Башталинское озеро и немыслимые пейзажи. Излишний адреналин стоит этого.

Вот мы и на месте. Высота 2400 м.

Дальше уже вниз ножками к озеру.


Скользя по так и нерастаявшему снегу, вниз.

Башталинское озеро — водоем вулканического происхождения, находящийся на высоте около 2350 м над уровнем моря.


Гора Белуха начинает собирать вокруг себя облака.


Середина июля, а до сих пор не отцвели огоньки (жарки).


Один из ручейков, питающих речку Баштала.

Пока я гулял на вершине, наслаждаясь красотами, Иришка спустилась вниз к озеру и искупалась.


Фото сделано видеокамерой, и качество оставляет желать лучшего.


Вода, конечно, как лёд.

Наверх от озера подниматься намного сложнее, чем вниз. Хорошо, Иришка была не одна, и ей в самых сложных местах помогали подняться.


Уставшая, но довольная.


Наш водитель и бабушка с внучкой, которых мы встретили на вершине. Бабушке всего-то 67 лет, и они с внучкой поднялись на такую высоту, пешком. Мы-то на машине с трудом поднимались, а они пешком. Говорят: «А мы пошли и пошли, дойдём, так дойдём».

И поехали мы с горочки. А вниз, оказывается, ещё страшнее! Вся надежда на тормоза.

Водитель Алексей рассказал, что, если туристы ушли вниз на озеро и начинается дождь, они их не ждут, а спускаются, потому что дорога становится очень скользкой и машину невозможно удержать, она скользит, как по мылу. А туристам приходится топать ножками. Но нам повезло с погодой.

Спускаемся опять на то же место, где уже растут кедры, и делаем привал. Чай от водителя, а бутерброды наши.

Кедры всеми корнями цепляются за тонкий слой плодородной земли, а где и за скалы, чтоб удержаться на такой высоте. «Жить захочешь, ещё и не так раскорячишься», — как сказали в одном из фильмов про охоту и рыбалку.

Последний взгляд на Белуху и Уймонскую долину и вниз, в Усть-Коксу.

Водитель, добрейший души человек, по моей просьбе позвонил узнать, есть ли рыбка, но её всю раскупили, к нашему огорчению. Завёз нас купить свежего парного молока, затем в мясную лавку, правда, и мяса там не оказалось. Как-то сложно у них оказалось с мясом. Пришлось в «Мария-Ра» покупать курицу, а больше там ничего мясного для шашлыка не было. А ещё он нам показал место, где открывается красивый вид на слияние Катуни и Коксы.


Сюда мы свозили нашу Людочку, потому что она с нами не ездила на озеро.


Ещё не смешались воды бирюзовой Катуни и тёмной Коксы.


А вечером мы сидели на веранде нашего домика, пили пиво, с вяленой пелядью и наслаждались тишиной и покоем с прекрасным видом на горы.

Следующий день нашего путешествия начался с блинов.

Сегодня мы никуда не спешили, по плану у нас посёлок Верх-Уймон с его музеями. От нашей базы всего 14 км. Когда мы собирались в поездку, я прочитал, что это пограничный район. И раньше нужно было заполнять заявление, чтоб пустили в пограничную зону, но теперь россиянам достаточно иметь при себе паспорт. Вот и нам пригодилась информация, что паспорта нужно брать с собой даже в поездку в горы. Может быть паспортный контроль. Нас остановили пограничники на мосту через Катунь, не доезжая Верх-Уймона.

Подъезжая к музею Н. Рериха, увидели, что там уже приехали люди на двух «Газелях», решили проехать до музея старообрядчества — он в трёх домах дальше по улице. Выходим и стоим в растерянности.


А где же ворота или калитка, чтобы зайти?


Хорошо, добрый человек подсказал, что у старообрядцев принято заходить во двор по наклонным доскам.

А в дом заходят, разувшись. Нас встретила радушная хозяйка музея Раиса Павловна.

Удивительная рассказчица истории заселения Уймонской долины, сыплющая местными поговорками и присказками. Большой души человек. Пишет книги о жителях Верх-Уймона.


Много она нам рассказала, а многое и не успела, потому что идут и идут к ней люди. Люда с большим удовольствием прижалось к русской печке, вспоминая своё детство у бабушки.

А теперь на очереди музей Н. Рериха.

Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века. Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, останавливались участники Центрально-Азиатской экспедиции, организованной академиком Николаем Рерихом. С 7 по 19 августа 1926 года в доме Атамановых проживали Н.К. Рерих, его жена Е.И. Рерих и их старший сын Юрий.

Музей очень интересный, экскурсовод вкладывает всю душу в рассказ о его экспозиции, о том периоде, когда Рерихи гостили в этом доме, о том, как в наше время восстанавливали дом почти с нуля. Но больше всего меня задела история о Елене Рерих. Женщина, которая в те годы наравне с мужчинами переносила все тяготы этой сложнейшей экспедиции! Когда Елена Ивановна Рерих отправилась в экспедицию, ей было 47 лет. Она впервые села в седло; наравне с мужчинами преодолела 25 тысяч километров труднейшего пути, 35 горных перевалов на высоте 4000-6400 метров над уровнем моря. Была душой экспедиции, ободряла и поддерживала всех в трудных ситуациях. А вот картины Н. Рериха меня совсем не впечатлили.

Но в селе Верх-Уймон есть ещё один музей, музей-мастерская «Самоцветы».

В котором можно не только полюбоваться изделиями из камня, но и купить их.

Больше всего, конечно, поразил аметист.

Аметист представляет собой разновидность кварца фиолетовых оттенков. Встречается чаще всего в виде кристаллов, друз и щеток.

Архиерейский камень — старорусское название аметиста.
Вареник — старорусское название аметиста в XVI в.
Камень апостола Матфея — название аметиста в христианской традиции.
Камень Бахуса — старинное название аметиста в Европе.

Аметист используют для снятия стресса, укрепления эндокринной и нервной систем, увеличения активности правого полушария мозга, нормализации действия эпифиза и гипофиза, очищения крови и подъема энергетики. Он регулирует кроветворение и улучшает кровообращение. Помогает при лечении умственных расстройств, гармонизирует все уровни сознания, способствует повышению интеллекта и многостороннему развитию личности.

Согласно поверьям, аметист устраняет дефекты речи и не даёт развиться порокам.
Считается, что аметист служит противоядием при отравлениях, оберегает своего владельца от кожных заболеваний, головных болей, охраняет от ран и проясняет разум. Используется при лечении бессонницы, а также головной боли, возникающей в результате чрезмерного нервного напряжения.
Аметист помогает перебороть пристрастие к алкоголю. Для этого пьют воду, настоянную на аметисте, или кладут аметист на область солнечного сплетения.

Не камень, а мечта!

Полюбовались красотами камней, Люда даже что-то купила в подарок внучке, и мы повернули в обратный путь.

Помахали ручкой пасущемуся верблюду, а на мосту у нас опять хотели проверить паспорта, но мы им твёрдо сказали, что вы лично у нас уже проверяли, и пограничник только уточнил, в том ли мы составе едем обратно. Наверное, опасался, что вдруг мы кого-то потеряли, а может, верблюда, повстречавшегося нам, взяли с собой. Но нам никто чужой не нужен, и своих мы никому не отдадим. Тем более, что нас ждал замаринованный шашлык на базе.

Вот он, тут с краю на фото, уже жарится.

Утро следующего дня. Завтрак, сбор у ворот. Подъезжает «шишига» (ГАЗ-66). Залезание в кунг при помощи табуретки. Люда снова не рискнула поехать. Едем снова через Верх-Уймон, пограничников в этот раз на мосту нет, дальше на Мульту уже по гравийке. А затем поворот к Маральнику-1, остановка у ручья, и впереди еще 12 км. Очень трудно назвать дорогой то, по чему мы ехали 2 часа.

Такая дорога была в начале пути, как свернули. Вчера шёл дождь, но уже начинало подсыхать.

А вот и первая речка на нашем пути.

А потом вообще дорога пошла по руслу речки, а, может, наоборот, речка потекла по набитой колее.

Нас бросало, кидало из стороны в сторону, держаться приходилось и руками и ногами, за все выступающие части салона-фургона Шишиги.

«Шишига» скакала по камням, раскачиваясь, как корабль на волнах, скрипела и покрякивала и ещё какие-то звуки издавала, но упорно пробиралась всё дальше и дальше.

И снова отправлялась в «плаванье».

И всё же мы доехали без приключений, ничего у нас не сломалось и не отвалилось, хотя по пути встречались ремонтируемые машины. Водитель даёт несколько часов на прогулку по озёрам или пешком, или на лодке. Как ни сложно туда добираться, но место популярное.

Вот оно, Нижнее Мультинское озеро.

Потрясающе красиво, вид открывается волшебный. Есть возможность остановиться на несколько дней, есть домики, а можно и с палаткой. Все места для палаток оборудованы умывальником, кострищем, есть домики с туалетом, у каждого оборудованного места есть стол, лавки, воду можно брать прямо из озера, она чистейшая и прозрачная.

Кто-то пошёл пешком к Среднему, по тропинке вдоль берега. А можно за 350 руб. с человека доплыть на моторке до противоположной стороны озера. Мы воспользовались лодкой.

И вот уже видно шумы. Это перемычка из камней, меж которых Среднее Мультинское озеро перетекает в Нижнее.

Мульти́нские озёра — группа озёр на северном склоне Катунского хребта на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.

В каскад Мультинских озер входят: Нижнее, Среднее, Верхнее, Поперечное, Куйгук, Крепкое.

Этот каскад озёр расположен в верховьях реки Мульта и по её притокам. Высоты озер от 1700 м (Нижнемультинское озеро) до 2200 м (озеро Куйгук). Наиболее крупное Нижнемультинское озеро.


Лодочник, перевозивший нас, показал нам гору, похожую на лежащую девушку: профиль лица, грудь и волосы, спадающие в озеро.


Шумы Мультинских озёр.


Иришка далеко на узенькой тропинке, петляющей меж огромных камней и деревьев.


Среднее Мультинское озеро. Фото с видеокамеры, потому что фотоаппарат был у меня, а я туда не смог дойти. Со здоровыми ногами, конечно, там пройти не сложно.


Ну как не искупаться.


Хоть и вода в озере ледяная.

Время летит быстро, когда за ним не следишь. И пришла пора плыть в обратный путь. Последний раз окидываем взором красоты природы Горного Алтая.

И снова на «шишиге» вниз, вниз, по камням, по ухабам, по руслу реки в течение двух часов, останавливаясь у родника на перекур.

Этим утром мы покидаем гостеприимную базу «Золотой жеребёнок» и едем в Акташ.

Но перед этим фото на память с хозяйкой базы Леной и молодожёнами, с которыми мы подружились.

Но прежде чем покинуть Усть-Кокса, мы ещё прикупили мёда, чая из трав и сироп с золотым корнем.


Домашние животные гуляют сами по себе, никто их не пасёт.


Усть-Кан.


Денисова пещера.

Она находится недалеко от трассы Усть-Кан — Усть-Кокса, приблизительно в 3,5 км от поселения Усть-Кан. Вход заметен даже с трассы на Усть-Коксу. Недалеко от Усть-Канской пещеры течет р. Чарыш, ее правый берег огибает Белый Камень. Пещера имеет 17 метров в длину и 12 в высоту. Входное отверстие пещеры располагается на высоте около 50 метров над землей и отлично видно с дороги. Вход оборудован деревянными ступеньками, но нам уже было лениво подниматься, настрой был ехать дальше, к Чуйскому тракту и до конечного пункта проживания, Акташа.


Не доезжая Туеты, нам повстречалось небольшое стадо коров, но они полностью перегородили дорогу. И нашей Люсеньки опять пришлось вспомнить детство, отгоняя коров с дороги.

Дальше уже по знакомой, не один раз езженой дороге, по Чуйскому тракту.


Перевал Чике-Таман.


А вот этого памятника строителям Чуйского тракта не было. Наверное, просто мы уже давно не были тут.


Тракт петляет меж гор, повторяя изгибы Чуи.


Не могли не остановиться, хоть и были на этом месте не один раз, на слиянии Катуни и Чуи.

Слева строится дорога вдоль Катуни, наверное, в сторону Тюнгура. И тогда на Усть-Кокса будет куда более короткая дорога, чем сейчас через Усть-Кан.

Памятник Кольке Снегиреву, герою легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советской республики. Песня стала очень любимой в народе. Хотя прототип ее героя, Николай Ковалев, счастливо дожил до старости, многие, кто пел и слушал эту песню, были уверены, что история, описанная в песне, на самом деле произошла. Что Колька Снегирев разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял на машине АМО «форд» своей любимой девушки. Но всё же весь монумент посвящен мужественным шоферам Чуйского тракта, которые, преодолевая перевалы и бомы, работали в Горном Алтае.

Чем ближе мы подъезжали к Акташу, тем хуже становилась погода.

Но что нам бояться какого-то дождика, когда до места нашего пути в этот день осталось совсем немного. Готовясь к поездке, я на букинге нашёл только Тур Хостел «Алтын Туу» ну и решил хоть его забронировать. Вскорости пришло сообщение, что нужна предоплата 30%, хотя на сайте указано, что бронирование бесплатное и оплата на месте. Позвонил им возмущённо, так как у нас уже были прецеденты двойной оплаты, во время бронирования и по приезду. Они извинились, сказали, что нет опыта работы с сайтом букинг, потому как только открылись. Попросили снять бронирование с сайта, и они пометят себе, что мы забронировали эти даты. Хостел стоит прямо на тракте, что удобно для поиска. Но внутри нам очень не понравилось — барачного типа дом, общая грязная кухня и вообще всё как-то неопрятно. Мои женщины сморщили носики и в ультимативной форме сказали мне: «Мы тут не останемся». Нет так нет. Делов-то.

Едем в центр Акташа, заходим в супермаркет «Мария-Ра» и видим на стене объявление о сдаче жилья. В это время в магазине столпотворение, все с полными тележками продуктов и две больших очереди к кассам. И что самое интересное, буквально через полчаса магазин был пуст, и никаких очередей как и не бывало. После нескольких звонков мы нашли прекрасный вариант, в паре кварталов от центра. Улица Крайняя, 19, если не ошибаюсь. Там хороший ориентир — эта небольшая база всего в два двухэтажных домика находится как раз между церковью и мечетью.


С одной стороны из окна видно церковь Георгия Победоносца.


А с террасы открывается вид на мечеть.

Заселились. Быстро сгоняли до мясной лавки, там кроме хорошего ассортимента мясной продукции нам предложили экскурсию на ретранслятор. И мы, конечно, согласились, так как я не планировал эту поездку, хотя не раз читал, что туда ездят на джипах. Получили бонус своеобразный.

Ужин, гуляш из свежей свинины. И пока не стемнело везём Люду на Красные ворота, что совсем недалеко от Акташа.

Возвращаемся на базу и проводим оставшийся вечер на террасе, играя в UNO.

Утром за нами заехал сам хозяин мясной лавки и повёз на ретранслятор. Не доезжая Красных ворот, дорога уходит вправо. Дорога ничем не лучше той, что мы ездили в Усть-Коксе на экскурсии. Так же «буханка» скачет по камням, переезжая небольшие речки, всё выше и выше в гору. Мимо заброшенного ртутного рудника.

А когда-то тут работали люди. Сам Акташ был основан для обслуживания этого рудника. Месторождение ртути было открыто в 1842 г. Лишь в 1942 г., в годы Отечественной войны, когда главные месторождения ртути оказались на захваченной территории, началась разработка Акташского месторождения киновари. Месторождение с обогатительной фабрикой выдавали очень чистую ртуть, несмотря на примитивные методы добычи и обогащения. 95% ртути — это был не предел для фабрики. В настоящий момент фабрика и рудник выкуплены в частные руки, но добыча и производство заморожено.

На последнем отрезке к вершине уже встречается снег, облака и вообще здесь заметно прохладнее. Мы поднимаемся на гору Лысуха, но чуть-чуть не достигаем вершины. Машины паркуются на площадке вокруг вышки — это и есть ретранслятор. Радиорелейка у с. Акташ — узловая радиорелейная станция УРС—08609, расположенная в Улаганском районе Республики Алтай на г. Лысуха, установленная на высоте 2972 м над у. м. Высота мачты — 70 метров.

И мой навигатор в смартфоне показал высоту 2972 м.

С горы Лысухи, на которой установлена станция, хорошо виден один из крупнейших хребтов Центрального Алтая — Северо-Чуйский, а также массив Табын-Богдо-Ола. С севера от хребта находится водораздел р. Чуя, с юга — рр. Карагем и Чаган-Узун.


Дуняшке раздолье, бегала вволю, пока я фотографировал. Но не фотоаппаратом, а смартфоном, так как вчера вечером забыл вставить в фотоаппарат флешку, и он отказался делать фото.

Бывает и на старуху проруха.

Мои дамы поднимались ещё выше.

Хорошее всегда заканчивается — пора двигаться вниз.

Несколько раз останавливались, чтоб остудить тормоза.

На простых кроссоверах туда лучше не соваться, за нами ехал обычный RAV4, и на одной из труб, которые лежат поперёк дороги и в них течёт ручей, он повис, и ехавшим за ним лифтованным джипам пришлось его стаскивать, а ему повернуть обратно, так и не доехав до вершины. Выехав в 9 утра, уже к 13 часам мы были дома, вернее на базе. Но рассиживаться некогда, у нас ещё впереди большая запланированная мной программа. Быстрый обед, и мы выезжаем на Чуйский тракт и едем в сторону Монголии.

До Гейзерного озера всего несколько километров, но решаем сначала доехать до цветных гор Кызыл-Чина, а уже на обратном пути посетить само озеро.

Цветные горы Кызыл-Чина недалеко от села Чаган. Горы как будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета. Это место — Марс на Алтае! Находится оно в начале Чуйской степи, примерно в 7,5 км от Чуйского тракта. Подробный маршрут я нашёл где-то на просторах интернета и привожу полностью, по этому описанию мы легко наши дорогу к этим горам:

После Акташа доехать до моста через Чую к селу Чаган-Узун на 863 км Чуйского тракта. По мосту на левый берег реки, проехать по дороге прямо в сторону села. Затем будет развилка: направо пойдет дорога в центр села, вам надо налево через тополиную рощу. Дальше доехать до изгороди (от коров) и ворот в ней (просто жердь, чтобы коровы не уходили). Проезжаете в ворота, затем через 100-150 метров будет развилка: направо — в горы, а вам надо — налево. Вы должны выехать к сухому руслу реки. Переезжаете его. Потом справа будет чабанская стоянка. После этого примерно через 2 км будет отворот дороги налево, в горы, вам надо ехать прямо. Потом увидите справа еще одну чабанскую стоянку, уже открывается вид на цветные горы, едете дальше по дороге и совсем скоро справа увидите цветные горы — это Марс-1. Чтобы подняться на красные горы Марса-1 надо переехать через ручей Кызыл-Чин или перейти по камушкам. От Марса-1 около трех километров вверх по течению речки, в ущелье до Марса-2.


Сухое русло реки.

На подъезде к стоянке надпись «Частная территория». Заезжаем, подходит молодой человек алтайской наружности и подробно рассказывает, как, где и что находится и в конце, как бы между прочим, говорит, что с каждого по 100 руб. Не жалко — на парковке обустроены туалеты, есть кафе и сколочены столики под навесом, на которых можно перекусить припасёнными с собой бутербродами.

Пора и в обратную сторону, нам ещё нужно побывать на Гейзерном озере.

Гейзерное озеро находится где-то между 796 и 797 км база, хорошо видно с тракта, где нужно оставить машину и идти по тропе, которая из земляной в какой-то момент станет бревенчатой. Путь очень прост, через 5 минут вы окажетесь у озера.

Проход стоит 50 руб. с человека. На парковке больше двух десятков машин, Кто-то подъезжает, а кто-то уезжает.

аньше нужно было скакать по брёвнам, кинутыми как попало на болоте, сейчас проложили вот такую гать.

Сказочные персонажи встречают вас на пути к озеру.

Это озеро уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая и находится в жидком состоянии круглый год, даже при температуре ниже 0 C. Характерной особенностью является красивый бирюзовый оттенок посредине, благодаря голубоватой глине на дне. Глубина порядка 2 метров, а ширина — 25-30 метров.

Озеро имеет уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами, которые образовались в результате процессов на его дне. Порой из самых его глубин происходят гейзерные извержения, которые выносят на поверхность дна глину голубого цвета и песок, отчего и формируются разводы округлой формы.

При желании вы можете искупаться в гейзерном озере, только не забудьте учесть тот факт, что его вода достаточно холодная, а дно имеет мягкое глинистое происхождение, да и подходов к воде практически не имеется. Мы желающих купаться там не видели.

Экскурсионная программа этого дня была очень насыщенной. Завтра выезжаем уже в сторону дома с ночёвкой и посещением музея в Горно-Алтайске.


Дамы собираются, только Дунечке проще всего, у неё сборы очень скоры и главная забота, чтоб её не забыли посадить в машину. А за этим она следит очень внимательно.


В Горно-Алтайске мы снимали квартиру, и вот такой балкон нас улыбнул. Человек проявил фантазию и смекалку.

За поездку проблем с машиной не было, у нас всё та же TOYOTA VERSO, которой уже 7 лет, как-то при наших ценах не так просто сменить автомобиль. Пробег на одометре увеличился на две с половиной тысячи километров. Лишнего, можно сказать, с собой ничего не брали, я имею в виду палатки, матрасы, спальники.

Конечно, после наших поездок по Европе, Алтай уже не производит того впечатления, как раньше. Но поездкой довольны, побывали и увидели много новых интересных мест. Цена экскурсий от 700 до 1500 руб. Проживание где-то 500 руб. с человека за ночь, а где-то 2500 руб. за трёхместный номер. Бензин немного дороже, чем у нас. Бийские огромные сладкие мясистые помидоры 300-400 руб./кг, наверное, оттого, что в середине июля они только-только начали созревать. В Черге брали сыр и масло на маслосырзаводе, тоже цена возросла с прошлого года.

Да, принцесса Укока в музее меня как-то не впечатлила, как и сам музей. Я ожидал чего-то большего, сам не знаю чего.

Главное, не сидеть дома — года летят, а так хочется много всего повидать и познать.

Источник: travel.drom.ru