Датчик заднего хода на уаз фермер

Содержание

Легендарная Уаз Буханка

На вид неказистый, примитивный УАЗ буханка, который еще называют УАЗ таблетка, УАЗ головастик, способен на большие «подвиги». Автомобиль отлично себя чувствует на плохой дороге или на полном бездорожье. Многие автолюбители предпочтут УАЗику более комфортные и дорогие варианты микроавтобусов, в том числе, известные иномарки, вроде «Мерседес Спринтер», «Фольксваген ЛТ» или «Форд Транзит».

Эти машины выглядят более презентабельно, выигрывают по динамике и скоростным характеристикам, легки в управлении и обслуживание. Однако можно быть на 100% уверенным, что владельцы такой техники никогда не погонят своего «железного коня» через грязь и воду, да и вряд ли эти автомобили смогут оттуда выбраться «без потерь».

Не обнадеживает лишь тот факт, что автомобиль по-прежнему оснащается устаревшими агрегатами и системами, что заставляет «страдать» их владельцев. Уровень оснащенности новый УАЗ Буханка остается таким же, как и много лет назад. Мировые автопроизводители уже давно устанавливают на своих машинах современные тормозные системы и систему электронного управления двигателем. На отечественном УАЗ система УЭД доставляет только хлопоты, поскольку при поломке требует специального ремонта, доступного только специалистам. Из-за этого, коэффициент практичности авто существенно снижается. Народные умельцы в большинстве случаев занимаются переоборудованием УАЗ Буханка для улучшения технических характеристик.

Удивляет и то, как производитель пренебрегает современными тенденциями. На многих специализированных интернет-сайтах предлагаются довольно интересные варианты тюнинга и модернизации, разработанные простыми автолюбителями или тюнинговыми бюро. Было бы очень кстати, если бы эти модели применялись сразу в заводском производстве.

Конечно, стоимость авто, оборудованного дополнительным оборудованием, может возрасти. Но ведь можно устанавливать те аксессуары, которые принесут большую пользу при эксплуатации, и одновременно не будут требовать существенных капиталовложений от завода. В частности, это касается обвесов, бамперов, систем обогрева.

Руководство по эксплуатации

Правда, учитывая то, насколько далеко в цене ушли от нашего УАЗа зарубежные конкуренты, можно даже не обращать внимание на повышение себестоимости доукомплектованной Буханки. Подумав об этом, руководители предприятия могли бы существенно улучшить имидж своей продукции среди населения, даже за немного более высокую стоимость. Это дало бы возможность наконец-то переубедить покупателя в том, что отечественное автомобилестроение начало потихоньку отходить от совдеповских традиций.

Источник: uaz-buhanka.ru

Датчик заднего хода на уаз фермер

Электросхемы различных модификаций отечественного автомобиля УАЗ. Представленны модели УАЗ 31519, УАЗ 3160, УАЗ 3163 и другие. Для просмотра схемы в лучшем качестве — кликните на неё.

Электросхема УАЗ 31519

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная УАЗ; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа ; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива автомобиля УАЗ; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания двигателя УАЗ.

Электросхема УАЗ 3160

Передний правый указатель поворота 1 1
Фары 2 3
Правый моторедуктор фароочиститсля 4 4
Прогивотуманные фары 5 6
Звуковой сигнал 7 7
Левый моторедуктор фароочистителя 8 8
Передний левый указатель поворота 9 9
Генератор 10 10
Датчик начального положения коленчатого вала, распределительного вала, углового положения коленчатого вала 11. 13 —
Блок управления системой ЭПХХ — 11
Транзисторный коммутатор — 12
Аварийный вибратор — 13
Свечи зажигания 14. 17 17. 20
Электромагнитный клапан карбюратора — 14
Микропереключатель системы ЭПХХ — 15
Электромагнитный клапан системы ЭПХХ — 16
Датчик углового положения дроссельной заслонки 18 —
Датчик детонации 19 —
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 —
Датчик воздуха 21 —
Датчик-распределитель — 21
Датчик массового расхода воздуха 22 —
Датчик содержания кислорода в отработавших газах 23 —
Топливные форсунки 24. 27 —
Регулятор дополнительного воздуха 28 —
Блок управления двигателем 29 —
модуль зажигания 30 —
Катушки зажигания 31,32 22
Добавочное сопротивление системы зажигания — 23
Реле 33,34 —
Предохранители 35,36 —
Электробснзонасос 37 —
Реле включения стартера 38 37
Стартер 39 38
Реле включения фароочистителсй 40 39
Реле включения омывателя заднего стекла 41 40
Моторедуктор очистителя переднего стекла 42 41
Штепсельная розетка 43 42
Боковые повторители указателя поворота 44,45 43, 44
Электромотонасосы соответственно омывателя фар, переднего и заднего стекол 46. 48 45. 47
Добавочное сопротивление отопитсля 49 48
Электродвигатель отопителя 50 49
Выключатель сигнализатора стояночного тормоза 51 50
Реле сигнализатора стояночного тормоза 52 51
Датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости 53 52
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 54 53
Датчик сигнализатора аварийного давления масла 55 54
Датчик указателя давления масла 56 55
Переключатель электродвигателя отопитсля 57 56
Выключатель сигнала торможения 58 57
Аккумуляторная батарея 59 58
Подкапотная лампа 60 59
Выключатель сигнализатора воздушной заслонки — 60
Автомобильный угломер 61 61
Переключатель наружного освещения 62 62
Комбинация приборов 63 63
Монтажный блок реле и предохранителей 64 64
Выключатель обогрева заднего стекла 65 65
Выключатель задних противотуманных огней 66 66
Выключатель противотуманных фар 67 67
Датчик уровня тормозной жидкости 68 24
Выключатель аварийной сигнализации 69 69
Выключатель зажигания 71 71
Переключатель очистителей, смывателей переднего, заднего стекол, фар 72 72
Кнопка включения звукового сигнала 73 73
Переключатель указателей поворота и света фар 74 74
Плафон подсветки монтажного блока 75 75
Выключатель освещения приборов с реостатом 76 76
Фонарь подсветки вещевого ящика 77 77
Автомобильные кварцевые часы 78 78
Лампа подсветки рычагов управления отопителем 79 79
Прикуриватель 80 80
Выключатель света заднего хода 81 81
Переключатель датчиков указателей уровня топлива 82 82
Датчики указателя уровня топлива 83, 84 83, 84
Выключатели освещения на стойке двери 87. 91 87. 91
Плафоны освещения салона 92, 93 92, 93
Плафоны индивидуального освещения 94, 95 94, 95
Задний правый фонарь 96 96
Фонарь дополнительного сигнала торможения 97 97
Моторедуктор очистителя заднего стекла 98 98
Фонари освещения номерного знака 99,100
Элемент обогрева заднего стекла 101 101
Задний левый фонарь 102 102
Дистанционный выключатель «массы» 103 103
Выключатель управления выключателем «массы» 104 104
Регулятор паузы стеклоочистителя 105 105.

Электросхема УАЗ 3163

1, 2 — блок-фары;
3, 4 — противотуманные фары;
5, 6 — звуковые сигналы;
7 — электровентилятор системы охлаждения двигателя;
8 — генератор;
9 — датчик концентрации кислорода;
10 — датчик положения распределительного вала (датчик фазы);
11 — датчик детонации;
12 — регулятор холостого хода;
13, 14, 15, 16 — свечи зажигания;
17, 18 — катушки зажигания;
19 — датчик положения коленчатого вала;
20, 21, 22, 23 — топливные форсунки;
24 — датчик положения дроссельной заслонки;
25 — датчик массового расхода воздуха;
26 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла;
27 — датчик указателя давления масла;
28, 30 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
29 — датчик температуры воздуха;
31 — электромагнитный клапан адсорбера;
32 — датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости;
33, 34 — насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка;
35 — колодка диагностики;
36 — электродвигатель водяного насоса;
37 — электродвигатель вентилятора отопителя;
38 — стартер;
39 — фонарь освещения подкапотного пространства;
40 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
41 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы;
42 — реле электровентилятора;
43 — реле включения омывателя стекла двери задка;
44 — реле стартера УАЗ 3163;
45 — реле системы управления двигателем;
46 — реле электробензонасоса;
47 — реле включения звуковых сигналов;
48, 49, 50, 51, 52, 53 — штыревые предохранители;
54 — аккумуляторная батарея;
55 — розетка для переносной лампы;
56 — левый боковой указатель поворота;
57 — правый боковой указатель поворота;
58 — контроллер системы управления двигателем;
59 — комбинация приборов;
60 — блок управления моторедукторами замков дверей;
61, 62 — плафоны освещения вещевых ящиков;
63, 64 — магнитные выключатели плафонов освещения вещевых ящиков;
65 — реле переключения режимов отопителя;
66 — монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля;
67 — плафон подсветки монтажного блока; 68 — зеркало заднего вида правое;
69 — добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
70, 71 — лампы подсветки блока управления отопителем;
72 — переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя;
73 — выключатель стоп-сигналов;
74 — регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя;
75 — выключатель (замок) зажигания;
76 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка;
77 — выключатель звуковых сигналов;
78 — переключатель указателей поворота и света фар;
79 — модуль управления светотехникой;
80 — зеркало заднего вида левое;
81 — электростеклоподъемник правой передней двери;
82 — моторедуктор замка правой передней двери;
83 — прикуриватель УАЗ патриот;
84 — выключатель аварийной сигнализации;
85 — выключатель обогрева зеркал заднего вида;
86 — переключатель отопителя;
87 — переключатель режимов работы дополнительного отопителя;
88 — выключатель обогревателя стекла двери задка;
89 — моторедуктор замка левой передней двери;
90 — электростеклоподъемник левой передней двери;
91 — моторедуктор замка правой задней двери;
92 — выключатель света заднего хода;
93 — датчик скорости УАЗ3163 патриот;
94 — электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака;
95 — переключатель датчиков указателя уровня топлива;
96 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери;
97 — пульт управления наружными зеркалами;
98 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери;
99 — дополнительный отопитель кузова;
100 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
101 — датчик указателя уровня топлива левого бака;
102 — моторедуктор замка левой задней двери;
103 — выключатель освещения на стойке двери задка;
104, 105 — выключатели освещения на стойках правых дверей;
106 — задний плафон освещения салона;
107 — передний плафон освещения салона;
108, 109 — плафоны направленного света;
110, 111 — выключатели освещения на стойках левых дверей;
112 — фонарь на правом заднем крыле;
113 — элемент обогревателя стекла двери задка;
114 — фонарь дополнительного стоп-сигнала;
115 — моторедуктор очистителя стекла двери задка;
116, 117 — фонари освещения номерного знака;
118 — моторедуктор замка двери задка;
119 — фонарь на заднем левом крыле.

Электросхема УАЗ 3909

1 – фонарь передний; 2 – фара УАЗ 3909; 5 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 6 – сигнал звуковой; 7 – повторитель боковой указателя поворота; 9 – переключатель поворотной фары; 10 – плафон освещения кабины; 11 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 12 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 13 – электродвигатель стеклоочистителя; 14 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 15 – спидометр; 16 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 17 – вольтметр; 18 – указатель давления масла; 19 – лампа сигнальная аварийного давления масла;20 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя;21 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;22 – указатель уровня топлива; 23 – электродвигатель омывателя; 24 – выключатель аварийной сигнализации; 25 – лампа сигнальная указателей поворота; 26 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 27 – выключатель зажигания; 28 – переключатель света центральный; 29 – предохранитель тепловой;30 – сопротивление отопителя; 31 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 32 – переключатель света фар; 33 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 34 – блок плавких предохранителей; 35 – розетка штепсельная; 36 – электромагнитный клапан разбалансировки;37 – переключатель указателей поворота;38 – кнопка звукового сигнала; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 40 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 41 – датчик указателя давления масла; 42 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 43 – прерыватель указателя поворота;48 – генератор; 49 – свеча зажигания; 50 – датчик-распределитель; 51 – катушка зажигания; 52 – выключатель «массы»; 53 – батарея аккумуляторная; 54 – выключатель плафонов; 56 – плафон; 57 – коммутатор транзисторный; 58 – вибратор аварийный; 59 – блок электронный управления карбюратором; 60 – микровыключатель; 61 – сопротивление добавочное; 62 – реле дополнительное стартера; 63 – клапан электромагнитный; 64 – стартер; 65 – датчик указателя уровня топлива в баке; 66 – выключатель сигнала торможения; 67 – выключатель фонаря заднего хода; 68 – фонарь задний; 69 – фонарь задний противотуманный; 70 – фонарь освещения номерного знака; 71 – фонарь заднего хода; 72 – розетка штепсельная прицепа уаз-3909.

Источник: electroshemi.ru

Предохранители и реле УАЗ Хантер УАЗ 469

Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-409 и дизельные ЗМЗ-5143. Статья подойдет для УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 31514 инжектор и карбюратор.

Расположение блока предохранителей в салоне.

Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.

Схема расположения предохранителей в блоке.

Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы

Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов

предохранитель прикуривателя УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Задний противотуманный фонарь

Фонарь света заднего хода

Указатели поворота в режиме указателей поворота

Электродвигатель стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла

Плафоны освещения, подкапотная лампа

Приборы и сигнализаторы

Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя.

1 — реле включения ближнего света фар; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 — реле включения противотуман­ных фар; 4 — реле очистителя стекла двери задка; 5 — ре­ле включения заднего противотуманного фонаря; 6 — ре­ле очистителя ветрового стекла; 7 — реле-прерыватель указателей поворота

Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке.

Силовые предохранители расположены под капотом.

Силовые предохранители защищаю цепи наружного освещения и клемма 30 выключения зажигания.

Электрические схемы блока предохранителей УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-025, 315195-125

для увеличения нажмите на изображении. (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийно­го падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лам­па подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — по­вторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопите­ля; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ»; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворо­тов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — вы­ключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик темпера­туры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики 613012; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-023, 315195-123

для увеличения нажмите на изображении (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — левая противотуманная фара; 4 — звуковой сигнал; 5 — правая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неис­правности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапот­ная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель бо­ковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — ре­ле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — комбинация приборов; 37 — спидометр; 38 — колодка; 39 — сигнальная лампа неисправности двигателя; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лам­па включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель режимов отопителя; 52 — выключатель (замок) зажигания; 53 — реле выключателя (замка) зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — пе­реключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72, 78 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сиг­нала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — форсунка топливная; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушка зажигания; 91 — дат­чик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле автомобильное; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ дви­гателем; 99, 100, 101, 102 — свеча зажигания; 103 — датчик концентрации кислорода; 104 — клапан продувки адсорбера

Источник: avtoblokrele.ru

Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Canter. Электрика ⇒ Не включаются фонари заднего хода

Модератор: Dimon80

Сообщение andre_12 » 17 май 2012, 19:42

Сообщение артур449 » 17 май 2012, 23:16

Сообщение Sobennikov.A.V. » 18 май 2012, 17:13

Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд:
У меня тоже проблема, но она связанна именно с этим датчиком(пришел в негодность), на заказ попросили 5тр.Вышел временно из ситуации подобрав от жигулей, но там только один подходит(работает так как нам надо-наоборот) отпилив патчи полностью, не знаю как правильно назвать,наверное шток и закруглил его, цена вопроса 50р(предварительно навернув дополнительно гайку,так как он чуть длиньше(резьба). Но один минус, хватает на месяц-внутри пластмасса плавиться, видимо не выдерживает 24.На третьем сразу разобрал и заменил на маленький саморезик, чтобы не доставал до контактов,жаль фото нет, многое наверное не понятно.Но результатом доволен и работает до сих пор.

Сообщение andre_12 » 18 май 2012, 19:53

Сообщение www www » 25 май 2013, 17:31

Ребята подскажите где находится выключатель фонарей заднего хода, это типа датчик на коробке должен быть. Я глянул их там 2 на каробке, какой из них на задние фонари не знаю.

Вообще дело было так: решил подключить писчалку на задний ход, она у меня когда-то была, просто отказалась работать, залез глянул, провод оторванный, скрутил все как было. Завел, естественно ничего не записчало при включении задней передачи, обнаружил что при включении задней не включилась камера заднего вида (она у меня имеется), а потом увидел что и фонари задние не работают, полез преды смотреть, оказался что сгорел пред, поменял, завожу, задние фонари и камера заработали. При повторном ключении опять все отказало, глянул пред новый, он поплавился, скорее всего прошило дальше, а дальше это наверное тот самый датчик задних огней на коробке. Отключил эту писчалку идиотскую, сделал все как было, но камера и фонари так и не работают, может у кого что-то было похожее подскажите куда лезть дальше. или хотябы где датчик находится, один там сбоку, а другой почти наверху коробки (насчупал рукой, по проводам шел)

Источник: gruzovod.ru

Датчик заднего хода на уаз фермер

1 – фонарь передний;
2 – фара;
3 – фонарь спецзнака (только для УАЗ–3962);
4 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
5 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов;
6 – сигнал звуковой;
7 – повторитель боковой указателя поворота;
8 – фара поворотная (только для УАЗ–3962);
9 – переключатель поворотной фары;
10 – плафон освещения кабины;
11 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы;
12 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы;
13 – электродвигатель стеклоочистителя;
14 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя;
15 – спидометр;
16 – лампа сигнальная включения дальнего света фар;
17 – вольтметр;
18 – указатель давления масла;
19 – лампа сигнальная аварийного давления масла;
20 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя;
21 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
22 – указатель уровня топлива;
23 – электродвигатель омывателя;
24 – выключатель аварийной сигнализации;
25 – лампа сигнальная указателей поворота;
26 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы;
27 – выключатель зажигания;
28 – переключатель света центральный;
29 – предохранитель тепловой;
30 – сопротивление отопителя;
31 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
32 – переключатель света фар;
33 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
34 – блок плавких предохранителей;
35 – розетка штепсельная;

36 – электромагнитный клапан разбалансировки;
37 – переключатель указателей поворота;
38 – кнопка звукового сигнала;
39 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла;
40 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
41 – датчик указателя давления масла;
42 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров;
43 – прерыватель указателя поворота;
44 – предохранитель отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
45 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
46 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
47 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
48 – генератор;
49 – свеча зажигания;
50 – датчик-распределитель;
51 – катушка зажигания;
52 – выключатель «массы»;
53 – батарея аккумуляторная;
54 – выключатель плафонов;
55 – розетка штепсельная (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
56 – плафон;
56 – плафон (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206);
57 – коммутатор транзисторный;
58 – вибратор аварийный;
59 – блок электронный управления карбюратором;
60 – микровыключатель;
61 – сопротивление добавочное;
62 – реле дополнительное стартера;
63 – клапан электромагнитный;
64 – стартер;
65 – датчик указателя уровня топлива в баке;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель фонаря заднего хода;
68 – фонарь задний;
69 – фонарь задний противотуманный;
70 – фонарь освещения номерного знака;
71 – фонарь заднего хода;
72 – розетка штепсельная прицепа

Источник: knigaproavto.ru

Клуб Газелистов

На ходу горят огни заднего хода

  • Нравится
  • Не нравится

Ramizka 16 окт 2013

подскажите кто нибудь

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 16 окт 2013

Ramizka, смотри косу по раме, собенно в месте разветвления право-лево, там скрутка.

  • Нравится
  • Не нравится

Леха306 52 16 окт 2013

подскажите кто нибудь

На заднюю косу плюса постоянного только два провода, это задний ход и бензонасос! Первым потроши провода заднего хода! Они в каком то месте слиплись! Про бензонасос, если включил зажигание не заводя через семь секунд гореть не будут! Как то так.
Забыл на датчик спидометра на КПП тоже есть плюс, но это в одной косе на датчик заднего хода!
Сообщение отредактировал Леха306 52: 16 Октябрь 2013 — 18:42

  • Нравится
  • Не нравится

alex933 16 окт 2013

как правило в косе вода

  • Нравится
  • Не нравится

aut96 16 окт 2013

Уже месяц горят огни заднего хода. Как только заведу машину. Сегодня перегорел самый нижний предохранитель Газель Бизнес, этот предохранитель идёт на приборную панель и огни заднего хода, заменил его, опять перегорел он. ЧТо делать, где искать ? Пробег газель 52000 км.

На нетрали прверь лягушку без косы, у меня коротила. У меня дошло до того что провода стало плавить. Копал везде)). Меняй на коробке «лягушку » и будет тебе счастье!

Сообщение отредактировал aut96: 16 Октябрь 2013 — 19:35

  • Нравится
  • Не нравится

Ramizka 21 окт 2013

спасибо. посмотрю на днях как выходной будет! о результатах отпишусь

  • Нравится
  • Не нравится

Ramizka 21 окт 2013

а может из-за этого автозапуск не ставиться?

и еще спидометр не работает? я думаю что в комплексе проблема

  • Нравится
  • Не нравится

Spas750 22 окт 2013

а может из-за этого автозапуск не ставиться?
и еще спидометр не работает? я думаю что в комплексе проблема

Автозапуск с ручника, там отдельный провод, а вот насчет спидометра что молчал сразу, съ. сь провода на коробку, под машину лезть не надо, справо от руля висит разьем на 4 провода, уходит под обшивку и пот ковриком на коробас, отсоединяй разьем, откручивай лючек на коробку и потроши жгут. Вытащить и вставить его не проблема.

  • Нравится
  • Не нравится

Ramizka 02 ноя 2013

Автозапуск с ручника, там отдельный провод, а вот насчет спидометра что молчал сразу, съ. сь провода на коробку, под машину лезть не надо, справо от руля висит разьем на 4 провода, уходит под обшивку и пот ковриком на коробас, отсоединяй разьем, откручивай лючек на коробку и потроши жгут. Вытащить и вставить его не проблема.

достал, распотрошил, прозвонил. не помогло((( теперь еще и пред вылетает..есть еще варианты?

  • Нравится
  • Не нравится

Ramizka 02 ноя 2013

все. всем спасибо. залез за приборку а там провода после этого 4х конт. разъема перетерлись! заизолировал и хомутами закрепил как надо- теперь супер все

Источник: www.gazelleclub.ru

Особенности вождения автомобилей УАЗ.

1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
3 — панель приборов (см. рис. 1.17-1.21).
4 — противосолнечные козырьки.
5 — патрубки обдува ветрового стекла.
6 — поручень пассажира.
7 — фонарь (плафон) освещения.
8 — выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен (рис. 1.14). Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
10 — отопитель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача (рис. 1.15). Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке и на рис. 1.16 Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
20 — розетка переносной лампы.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
22 — зеркало заднего вида (наружное).
23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели (см. рис. 1.24).
24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
наверх

б — рычаг переключателя стеклоочистителя и смывателя имеет следующие положения:
I — стеклоочиститель и смыватель выключены;
II — включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (нефиксированное положение);
III — включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (фиксированное положение);
TV — включен постоянный режим (малая скорость) работы стеклоочистителя (фиксированное положение);
V — включен постоянный режим (большая скорость) работы стеклоочистителя (фиксированное положение);
VI (на себя) — включен смыватель и стеклоочиститель (нефиксированное положение);
VII, VIII — не используются

Где что у УАЗа включается? КПП — как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) — БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад — пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

На УАЗе, в отличии, скажем, от НИВЫ, можно отключить не только мост от коробки, но и ступицы от моста. Делается это обычно (но не обязательно!) при езде по асфальту с целью экономии бензина и переднего моста. Т. е. при отключенных муфтах УАЗ превращается в заднеприводный. Если же плохие дороги не редкость, то отключать ступицы (не мост!) не стоит. А включаются-отключаются они или муфтами быстрого включения (поворачивается рукой в положения — 4х4 или 2х4, стоят вместо ступичных колпачков) или заворачиванием-выворачиванием гайки под ступичным колпачком. Где находится ступичный колпачок — известно, так что под машину лезть не за чем.


Рычаг управления раздаточной коробки,
а — для УАЗ-31512
б — для УАЗ-3741

Особенности вождения про льду с блокировками Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол.

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками.

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На «Волге-Волге» я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками.
[Kerg]
наверх

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.

Самое главное — не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело — встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом — иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди.

Подъем — он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное — двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе — нельзя переключать. Переключение передачи — притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье — если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило — нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом.

Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске.

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) — напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях — просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.
наверх

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера — отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо «хвост-к-хвосту». На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием.

Источник: www.uazservice.ru

Продажа УАЗ Буханка, 2002 год в Ленинске-Кузнецком

Налог на 2018 год 595 руб.

Расчет произведен на легковой автомобиль по калькулятору транспортного налога для Ставропольского края (изменить регион).

Дополнительно: 100% рабочий аппарат! Нигде ничего не бежит, не капает, не стучит, не вылетает, не греется и т. д.
Масло не ест вообще- от замены до замены.
Отлична грязевая резина на легкосплавных дисках-прёт как танк и зимой и летом.
Есть система подкачки колес- через мощный 2-х цилиндровый насос+выход на двойной паровозный гудок.
Cенсорная магнитола. Шикарная акустика=4 колонки очень хорошего качества+сабвуфер.
Датчик измерения температуры за бортом и внутри салона.
Кондиционер- работает только на вентиляцию.
Сигнализация с обратной связью StarLine+комплекс механических блокировок от вскрытия на все двери.
Преобразователь напряжения: 4 розетки на 220В.
Шноркель.
Глушитель выведен на крышу, сапуны выведены в салон.
Усиленный кенгурин под Хай- Джек.
Усиленные рессоры, амортизаторы от Nissan Patrol-новые.
Стекла- бронированы.
Сзади- 2 светодиодных фонаря для заднего хода.
Современная электропроводка с предохранителями и защитой от К. З.
Дополнительная электро-помпа от перегрева.
Перетяжка салона современными материалами.
Сиденья от иномарки.
Камера заднего вида.
Две печки-зимой жара+дополнительная твердотопливная печь- дает не забываемый комфорт: чай, тепло и т.д.
Огромный электро- люк с кнопки.
Везде всё читается, номера на раме, кузове, везде-все есть.
Стоимость улучшений равна стоимости автомобиля.
Номера «222»-в подарок.
Срочно.
Торг ! ! !
Обмен возможен на снегоход.

Город: Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Госуслуги на drom.ru

плати штрафы и регистрируй машину
со скидкой 30%

Источник: leninsk-kuznetskiy.drom.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru

    Блог про Уаз

    Бесконтактная система зажигания Уаз-31519 с двигателем УМЗ-4218 включает в себя : датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

    Датчик-распределитель 3312.3706-01.

    Состоит из корпуса, крышки, валика, датчика синусоидального напряжения, центробежного и вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

    Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

    Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

    Частота вращения валика датчика-распределителя соответствует следующим углам опережения зажигания по валику датчика-распределителя : 50-300 = 0-2, 500 = 3.5-5.5, 750 = 9.5-11.5, 1000 = 10.5-12.5, 1500 = 14.5-16.5, 2000 и выше = 18-20 градусам.

    Разрежение вакуумного регулятора, кПа (мм рт. ст) соответствует следующим значениям угла опережения зажигания по валику датчика-распределителя : 14,7 (110) = 0.2, 18,7 (140) = 6-8, 22,7 (170) = 10-12 и 26,7 (200) = 10-12 градусов.

    Транзисторный коммутатор 131.3734 или 468332.131, или 1313.3734.

    Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами.

    Катушка зажигания Б116.

    Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов +-10 : первичной — 0,43 Ом, вторичной — 13 000-13 400 Ом. Максимально развиваемое вторичное напряжение — 30 000 Вольт. Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения : вывод К — для соединения с выводом выводом «+» коммутатора, немаркированный вывод — с выводом КЗ коммутатора.

    Свечи зажигания.

    А11Р, А14ВР, NR17YC «Brisk» или их аналоги.

    Выключатель зажигания 2108-3704005-40.

    С противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

    Такой поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (выключено). Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 и вынуть из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

    Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания :

    0 — все выключено, под напряжением контакт «30».

    I — зажигание, под напряжением контакты «30»-«15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотки возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном карбюратора, указателей поворота, света заднего хода, контрольных приборов.

    II — зажигание и стартер, под напряжением контакты «30»-«15» и «30»-«50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, и плюс обмотка дополнительного реле стартера.

    Бесконтактная система зажигания Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30.

    Бесконтактная система зажигания двигателя Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30 включает в себя : датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

    Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на Уаз-31519 прежде всего отличается от карбюраторного двигателя УМЗ-421-30 на Уаз-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого эта величина — 7.0, а у второго — 8.2.

    Датчик-распределитель 3312.3706-01.

    Устройство и характеристики датчика-распределителя такие же, как и в системе зажигания Уаз-31519.

    Транзисторный коммутатор 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

    Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы транзисторного коммутатора предназначены : вывод Д — для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя, вывод КЗ — для соединения с выводом катушки зажигания, вывод «+» — для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

    Катушка зажигания Б116.

    Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519.

    Добавочное сопротивление 1402.3729.

    Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» — 0.71+-0.05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0.52+-0.05 Ом.

    Свечи зажигания.

    А11Р, А14ВР или Brisk NR17YC.

    Выключатель зажигания.

    На автомобиле Уаз-31601 применяется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда.

    Техническое обслуживание бесконтактной системы зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

    Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов, бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протирайте тканью, смоченной в чистом бензине. Периодически проверяйте выключатель зажигания на правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и работу блокировочного устройства против повторного включения стартера.

    Через 50 000 км. замерьте сопротивление комбинированного уголька, расположенного во внутренней части центрального вывода крышки распределителя. Уголек подлежит замене, если величина его сопротивления выходит за пределы 6 000-15 000 Ом.

    Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, бегунок, ротор и опору статора.

    Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей — крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.

    Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

    1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки МЗ (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

    2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

    3. Закрепите болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

    4. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

    5. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

    После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя Уаз при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия, и двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55 — 60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

    При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

    Источник: auto.kombat.com.ua

    Двигатель ЗМЗ-409

    Двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405. Используется 405-й блок (высота всех блоков 405, 406, 409 одинаковая), коленвал с увеличенным ходом (с 86мм до 94мм), шатуны остались старые, поршни измененные, со смещением на 4мм.

    Модификации двигателя ЗМЗ 409

    1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.

    2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.

    3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.

    4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.

    5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.

    6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

    Маркировка двигателей ЗМЗ-409

    Маркировка двигателя в виде идентификационного номера (VIN) наносится в одну строчку на обработанную поверхность площадки блока цилиндров, находящейся с левой стороны над бобышками крепления передней опоры двигателя.

    В начале, конце и между составными частями идентификационного номера указан разделительный знак в виде звездочки. Над идентификационным номером двигателя может быть указан номер блока цилиндров, нанесенный ударным способом или на самоклеющейся этикетке. На крышке клапанов расположена самоклеющаяся этикетка с указанием комплектации двигателя.

    Описательная часть – VDS маркировки двигателя (состоит из шести знаков):
    1 – обозначение модели двигателя (состоит из пяти цифр);
    2 – всегда указывается ноль;

    Указательная часть – VIS маркировки двигателя (состоит из восьми знаков):
    3 – код года изготовления (цифра или буква латинского алфавита): «D» – 2013, «E» – 2014, «F» – 2015, «G» – 2016, «H» – 2017, «J» – 2018, «K» – 2019, «L» – 2020… «Y» – 2030 (кроме букв «I, O, Q, U»);
    4 – цифровой код сборочного подразделения завода-изготовителя двигателя;
    5 – порядковый номер двигателя

    Технические характеристики ДВС ЗМЗ 409

    Двигатель ЗМЗ-409 представляет собой 4-х цилиндровый, рядный мотор, с комплексной микропроцессорной системой управления двигателем (КМПСУД).

    Рабочий объем составляет 2,6 л, степень сжатия 9. Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в правую сторону. Максимальные показатели крутящего момента составляют 230 кг-см при оборотах в 3900 об/мин. Масса мотора 190 кг.
    Система питания двигателя представляет собой впрыск топлива в трубу.
    Система вентиляции закрытая, принудительного действия, действует благодаря разрежению в выпускной системе.
    Система смазки также принудительная, комбинированная, с разбрызгиванием.
    Система охлаждения жидкостная, принудительная, закрытая.


    Двигатель ЗМЗ-409 (вид справа):
    1 – масляный картер; 2 – масляный фильтр; 3 – кран масляного радиатора; 4 – стартер; 5 – шланги подогрева дроссельной заслонки; 6 – датчик детонации; 7 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 8 – впускная труба; 9 – регулятор давления топлива; 10 – шланг подачи воздуха; 11 – ресивер; 12 – регулятор холостого хода; 13 – генератор; 14 – гидронатяжитель верхней цепи; 15 – проушина (рым) для подъема двигателя; 16 – регулировочный болт натяжения ремня привода насоса гидроусилителя и шкива вентилятора; 17 – кронштейн насоса гидроусилителя; 18 – регулировочный болт ремня привода генератора и водяного насоса; 19 – датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации); 20 – установочные метки ВМТ такта сжатия; 21 – гидронатяжитель нижней цепи


    Двигатель ЗМЗ-409 (вид слева):
    1 – кран слива охлаждающей жидкости; 2 – насос гидроусилителя; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – шкив водяного насоса; 5 – ремень привода насоса системы гидроусилителя и шкива вентилятора; 6 – натяжной ролик; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – термостат; 10 – ремень привода генератора и водяного насоса; 11 – вязкостная муфта; 12 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – пробка маслоналивной горловины; 15 – дроссельный узел; 16 – датчик положения дроссельной заслонки; 17 – катушки зажигания; 18 – указатель (щуп) уровня масла; 19 – проушина (рым) для подъема двигателя; 20 – датчик фазы; 21 – теплоизоляционный экран; 22 – выпускной коллектор; 23 – пробка сливного отверстия


    Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-409:
    1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – пробка сливного отверстия; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус гидрокомпенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень гидрокомпенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина

    Натяжение ремней привода агрегатов: 1 — датчик синхронизации; 2 — автоматический механизм натяжения; 3 — ремень привода генератора и водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — впускная труба; 6 — ресивер; 7 — дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки; 8 — крышка маслоналивной горловины; 9 — крышка клапанов; 10 — шкив вентилятора; 11 — шкив водяного насоса; 12 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 — болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления; 14 — регулировочный болт; 15 — ремень привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления; 16 — шкив-демпфер коленчатого вала

    Конструкция двигателя

    Кривошипно — шатунный механизм

    Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами выполнены каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников, обработанные в сборе с блоком, невзаимозаменяемы. Крышка третьего подшипника (в сборе с блоком цилиндров) обработана по торцам для установки двух упорных сталеалюминиевых полуколец, ограничивающих осевое перемещенье коленчатого вала. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров крепится масляный картер.


    Блок цилиндров. Вид сверху: 1 – фланец крепления коробки перемены передач; 2 – резьбовые отверстия для крепления го-ловки цилиндров (10 отв.); 3 – плоскость прилегания головки цилиндров; 4 – место маркировки двигателя; 5 – окна рубашки охлаждения; 6 – плоскость прилегания крышки цепи; 7 – отверстие для подвода смазки в головку цилиндров; 8 – фланец крепления крышки привода масляного насоса

    Головка блока цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки блока, а выпускные — с левой. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока расположены камеры сгорания, в верхней части — опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка — общая для опор распределительных валов впускных и выпускных клапанов. В ней установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера.


    Головка цилиндров. Вид на фланец впускной трубы, на верхнюю плоскость и на фланец передней крышки:
    1 – крышки распределительных валов; 2 – свечные колодцы; 3 – передняя крышка распредели-тельных валов; 4 – фланец крепления передней крышки головки цилиндров; 5 – резьбовые от-верстия крепления верхнего кронштейна генератора; 6 – фланец крепления крышки гидронатя-жителя; 7 – фланец крепления впускной трубы

    Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его более равномерным. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

    Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр отлита надпись «Перед» на боковой стенке у бобышки под поршневой палец. Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца сделана проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца плавающего типа, т.е. палец не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.


    Поршень и шатун:
    1 – стопорные кольца;
    2 – поршень;
    3 – шатун;
    4 – болты шатуна;
    5 – крышка шатуна;
    6 – гайки;
    7 – поршневые кольца;
    8 – поршневой палец;
    9 – втулка шатуна

    Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и их крышках выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне и верхней головке шатуна выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши.

    Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полукольца, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик, в отверстие которого вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач. Шкив водяного насоса приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. Таким же ремнем приводятся во вращение шкивы привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты.

    Газораспределительный механизм

    Распределительные валы — отлиты из чугуна. Для достижения высокой износостойкости рабочей поверхности введен отбел кулачков.
    Валы вращаются в подшипниках, образованных головкой цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки обрабатываются в сборе с головкой цилиндров и поэтому не взаимозаменяемы.

    В двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905 впускной и выпускной распределительные валы имеют одинаковый профиль кулачков, и обеспечивают высоту подъема клапанов на 9 мм.
    На двигателе ЗМЗ-40911 впускной и выпускной распределительные валы имеют разный профиль кулачков и обеспечивают высоту подъема впускных клапанов на 8 мм, а выпускных на 9 мм.

    Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый.
    Включает в себя: звездочку 1 коленчатого вала, ведомую 5 и ведущую 6 звездочки промежуточного вала, ведомые звездочки 12 и 14 распределительных валов, две цепи (72 и 92 звена) 4 и 9, гидронатяжители с усиленной пружиной 2 и 8, рычаги натяжного устройства 3 и 7 и успокоители цепей 13, 16 и 17 .
    Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидронатяжителями, размещенными: один – на передней крышке блока цилиндров (крышке цепи), другой – на головке цилиндров.


    Привод распределительных валов (со звездочками):
    1 – звездочка коленчатого вала;
    2 – гидронатяжитель нижний;
    3 – рычаг натяжного устройства нижней цепи;
    4 – цепь нижняя;
    5 –звездочка промежуточного вала ведомая;
    6 – звездочка промежуточного вала ведущая;
    7 – рычаг натяжного устройства верхней цепи;
    8 – гидронатяжитель верхний;
    9 – цепь верхняя;
    10 – установочная метка на звездочке;
    11 – установочные штифты;
    12 – звездочка распределительного вала впускных клапанов;
    13 –успокоитель цепи верхний;
    14 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов;
    15 – верхняя плоскость головки цилиндров;
    16 – успокоитель цепи средний;
    17 – успокоитель цепи нижний;
    М1 и М2 – установочные метки на блоке


    Привод распределительных валов с башмаками: 1 – звездочка коленчатого вала; 2, 8 – башмак натяжения цепи; 3, 9 – гидронатяжитель; 4 – цепь первой ступени; 5 – звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – опора болта башмака; 10 – шумоизоляционная шайба; 11 – цепь второй ступени; 12,18 – установочные метки на звездочках; 13,17 – установочные штифты; 14 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 15 – успокоитель цепи верхний; 16 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 – верхняя плоскость головки цилиндров; 20 – успокоитель цепи средний; 21 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров

    Фазы газораспределения

    Гидронатяжитель – стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса 4 и плунжера 3. Гидронатяжитель обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение её колебаний за счет давле-ния масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары.

    Гидронатяжитель:
    1 – корпус клапана в сборе;
    2 – запорное кольцо;
    3 – плунжер;
    4 – корпус;
    5 – пружина;
    6 – стопорное кольцо;
    7 – транспортный стопор;
    8 – отверстие для подвода масла из системы смазки

    Клапаны — изготовлены из жаропрочной стали и имеют возможность в процессе работы проворачиваться. Клапаны взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108.

    Привод клапанов от распределительных валов непосредс­твенный через цилиндрические гидротолкатели 7, для которых выполнены направляющие отверстия в головке цилиндров. Применение гидравличес­ких толкателей исключает необходимость регулировки зазоров.

    Привод клапанов:
    1 — клапан впускной; 2 — головка цилиндров; 3 — тарелка пружины кла­пана; 4 — колпачок маслоотражательный; 5 — пружина клапана наружная; 6 — вал распределительный выпускных клапанов; 7 — гидротолкатель; 8 — сухарь клапана; 9 — клапан выпускной; 10 — пружина клапана внут­ренняя; 11 — шайба опорная пружины клапана; 12 — вал распределитель­ный впускных клапанов.

    Пружины клапанов — двойные. Пружины и детали их крепления взаи­мозаменяемы с аналогичными деталями двигателя ВАЗ-2108.

    Гидротолкатели – выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали в головке цилиндров снаружи. Гидротолкатели обесп-чивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцем клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора. При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.

    Гидротолкатель:
    1 – направляющая втулка гидрокомпенсатора;
    2 – корпус гидротолкателя;
    3 – стопорное кольцо;
    4 – корпус гидрокомпенсатора;
    5 – поршень гидрокомпенсатора;
    6 – обратный шариковый клапан;
    7 – пружина

    Промежуточный вал – служит для привода масляного насоса. Может применяться стальной промежуточный вал цельной конструкции или сборной конструкции. Передняя и задняя опорные шейки сборного промежуточ-ного вала изготовлены из порошкового материала методом порошковой метал-лургии и напрессованы на стальной валик.


    Вал промежуточный: 1 – болт; 2 – стопорная пластина; 3 – звездочка ведущая; 4 – звездочка ведомая; 5 – передняя втулка вала; 6 – промежуточный вал; 7 – труба; 8 – ведомая шестерня привода масляного насо-са; 9 – кольцо; 10 – гайка; 11 – шпонка; 12 – ведущая шестерня привода масляного насоса; 13 – задняя втулка вала; 14 – блок цилиндров; 15 – фланец промежуточного вала; 16 – штифт

    Система смазки

    Система смазки — комбинированная с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением и разбрызгиванием.


    Система смазки включает: масляный картер 1, масляный насос 2 с приемным патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке, головке цилиндров и коленчатом валу, полнопоточный масляный фильтр 3, стержневой указатель уровня масла 5, крышку маслозаливной горловины 4, датчики давления масла 6 и 7.

    На указателе уровня масла имеются метки: верхнего уровня -«П» и нижнего уровня -«0». Уровень масла должен находиться между этими мет­ками.

    Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные подшипники, подшипники промежуточного вала, верхний подшипник валика привода масляного насоса и подводится к гидронатяжителю цепи первой ступени привода распределительных валов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы коленчатого вала смазывает шатунные подшипники и от них через отверстия в шатунах смазываются поршневые пальцы.

    От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шес­терни привода.

    Шестерни привода маслонасоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

    Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна брызгает на днище поршня.

    Из главной масляной магистрали масло через канал в блоке поступает в головку цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распредели­тельных валов, к гидротолкателям и к датчикам давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

    Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления 6 и указателем на щитке приборов. Кроме того, система снабжена датчиком 7 и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при 40. 80 кПа (0,4. 0,8 кгс/см2). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки цилиндров.

    Масляный насос — шестеренчатого типа, установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами и держателем масляного насоса. Ведущая шестерня 1 неподвижно закреплена на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, перегородка 6 — из чугуна, шестерни — из металлокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюмини­евого сплава приемный патрубок 7 с сеткой.

    Масляный насос:
    1 — ведущая шестерня;
    2 — корпус;
    3 — валик;
    4 — ось;
    5 — ведомая шестерня;
    6 — перегородка;
    7 -приемный патрубок с сеткой и редукционным клапаном.

    Привод масляного насоса осуществляется парой винтовых шестерен от промежуточного вала 1 привода распределительных валов. Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в рас­точки блока цилиндров. На валу с помощью шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2, находящаяся в зацеплении с ведомой шестерней 7, напрессованной на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована втулка 6, имеющая внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

    Привод масляного насоса
    1 — промежуточный вал;
    2 — ведущая шестерня;
    3 — шпонка;
    4 — крышка;
    5 — прокладка;
    6 — втулка;
    7 — ведомая шестерня;
    8 — валик:
    9 — шестигранный валик привода масляного насоса

    Редукционный клапан плунжерного типа, расположен в корпусе маслоприемника. Редукционный клапан отрегулирован на заводе установкой тарированной пружины. Менять регулировку клапана в эксплуатации не рекомендуется.

    Масляный фильтр. На двигатель устанавливается масляный фильтр 2101-1012005-НК-2 однократного использования.

    Система охлаждения

    Система охлаждения — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
    Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного (опционально) отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат. В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Система охлаждения: 1, 2 – радиаторы отопителя; 3 – электронасос; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 – вязкостная муфта привода вентилятора; 10 – вентилятор; 11 – пробка радиатора; 12 – радиатор; 13 – пробка расширительного бачка; 14 – расширительный бачок; 15 – электровентилятор; 16 – водяной насос; 17 – сливной кран блока цилиндров

    Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости ле­жит в пределах 80. 90° С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически и жалюзи, управляемых водителем. Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей дви­гателя и экономичность его работы. Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов автомобиля имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата. Кроме того, на щитке приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным светом при повышении температуры жидкости свыше 104 °С. Датчик сигнализатора аварийной температуры ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании сигнализатора следует немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева охлаждающей жидкости.

    Водяной насос центробежного типа. Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподжимным сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба. Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать. Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен. Подшипник заполняется смазкой при сборке и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 напрессованы на валик подшипника.

    Водяной насос
    1 – ступица;
    2 — фиксатор;
    3 — корпус;
    4 — сальник;
    5 — крыльчатка;
    6 — контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости;
    7 — подшипник

    Привод насоса (и генератора) осуществляется поликлиновым рем­нем 6РК 1220.

    Система питания топливом

    Система питания топливом осуществляется посредством впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками, управляемыми микропроцессором.

    Система питания состоит из топливного бака 6, топливопроводов 8, 5 и 10, электробензонасоса 9, топливных фильтров 8 и 11, топливопровода двигателя 2,отлитого из алюминиевого сплава, с регулятором давления топлива 4 и электромагнитными форсунками 3.

    Схема системы питания двигателя топливом
    1 — дроссельная заслонка
    2 — топливопровод двигателя;
    3 — электромагнитные форсунки;
    4 — регулятор давления топлива;
    5 — топливопровод отвода топлива в бак;
    6 — топливный бак;
    7 — топливопровод низкого давления;
    8 — топливный фильтр грубой очистки;
    9 — электробензонасос;
    10 — топливопровод высокого давления;
    11 — фильтр тонкой очистки топлива.

    Поддержание постоянного давления топлива в магистрали для обеспечения гарантированной топливоподачи форсунками на всех режимах работы двигателя обеспечивается пневмомеханическим регулятором давления — поддерживает 3 кгс/см2 (300 8 кПа). Регулятор давления топлива размещен на топливной рампе, датчик уровня топлива входят в состав модуля погружного бензонасоса, размещенного в топливном баке.

    Расположение основных узлов системы впрыска топлива:


    1 – ресивер; 2, 25 – трубопровод подачи топлива; 3 – топливная рампа; 4 – трубопровод слива топлива от регулятора давления; 5 – регулятор давления; 6 – трубопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос; 8 – трубопровод от струйного насоса к топливному насосу; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба топливного бака; 11, 17, 19, 27, 30, 31 – пароотводящие шланги; 12 – правый топливный бак; 13 – соединительный шланг; 14 – соединительная трубка; 15 – левый топливный бак; 16 – сливная пробка; 18 – сепаратор; 20 – трубопровод от левого бака к струйному насосу; 21 – струйный насос; 22 – хомут крепления фильтра тонкой очистки топлива; 23 – фильтр тонкой очистки топлива; 24 – трубопровод слива топлива к струйному насосу; 26 – пароотводящий трубопровод; 28 – адсорбер; 29 – клапан топливного бака

    Топливная рампа и форсунки — из алюминиевого сплава, цилиндрического сечения.
    Топливная рампа с четырьмя форсунками закрепляется на впускной трубе двумя болтами. Форсунки 4 удерживаются в рампе 2 с помощью специальных соединений. На переднем конце рампы расположен штуцер подвода топлива из топливного бака 1. На заднем конце топливной рампы расположен регулятор давления 3 со штуцером отвода топлива в топливный бак. Посадка форсунок во впускной трубе уплотняется с помощью резиновых колец 5 круглого сечения, которые для облегчения установки необходимо смазывать моторным маслом.


    Топливная рампа с форсунками: 1 – защитный колпачок резьбового штуцера; 2 – топливная рампа; 3 – штуцер подвода топлива; 4 – форсунка; 5 – уплотнительное кольцо

    Погружной модуль электробензонасоса

    Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов

    Впускная система состоит из впускной трубы и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя. На режиме холостого хода и малых нагрузках воздух в двигатель поступает через отдельную систему непосредственно к впускным клапанам.

    Выпускной коллектор отлит из чугуна. Для улучшения очистки цилиндров двигателя от отработавших газов патрубки от каждого цилиндра соединены между собой 1 и 4, 2 и 3 . Это уменьшает влияние работы одного цилиндра на другой и позволяет реализовать эффект настроенного выпуска отработавших газов.

    Система выпуска состоит из выпускного коллектора двигателя, приемной трубы 1, каталитического нейтрализатора 2, глушителя 3 и резонатора 4. Все узлы системы подвешены к днищу кузова посредством кронштейнов и резиновых амортизаторов. Фланцы крепления каталитического нейтрализатора, глушителя и резонатора уплотнены металлоармированными прокладками.

    Система выпуска отработавших газов:
    1 – приемная труба;
    2 – каталитический нейтрализатор;
    3 – глушитель;
    4 – резонатор

    Система вентиляции картера

    Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной системе. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов.

    Схема вентиляции картера двигателя
    1 — крышка клапанов;
    2 — маслоотражатель;
    3 — трубка маслоотражательная;
    4 — продольный канал системы холостого хода;
    5 — ресивер с впускной трубой;
    6 — шланг малой ветви вентиляции;
    7 — шланг основ­ной ветви вентиляции.

    При работе двигателя на холостом ходу газы из картера отсасываются через малую ветвь в канал системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров. На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.


    Движение картерных газов в крышке клапанов

    КОМПЛЕКСНАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (КМПСУД)

    Комплексная система управления предназначена для управления впрыском топлива и углом опережения зажигания двигателя.

    Функционально система управления состоит из двух подсистем:
    — подсистемы управления впрыском топлива;
    — подсистемы управления углом опережения зажигания (УОЗ).

    Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом работы двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе. Система состоит из микропроцессорного блока управления (БУ), осуществляющего управление исполнительными устройствами по программе, заложенной в блоке, с учетом информации от датчиков.

    В состав датчиков входят:

    1. Датчик массового расхода воздуха 0 280 212 014* термоанемометрического типа для определения массового наполнения цилиндров воздухом. Установлен на автомобиле между воздушным фильтром и ресивером.
    * — номера изделий по каталогу фирмы «ВОSСН» (Германия)

    2. Датчик положения дроссельной заслонки 0 280 122 001* или 406.1130000-01 резистивного типа, установленный на дросселе. Сигнал с датчика служит для определения режима работы двигателя (холостой ход, частичные нагрузки или полная мощность).

    3. Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847 или ДС-1 индуктивного типа, установленный на крышке цепи вблизи шкива коленчатого вала. Датчик формирует специальный электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (диском 60-2 зуба), установленным на шкиве коленчатого вала. Электрический сигнал с датчика информирует блок управления об угловом положении коленча­того вала при его вращении. Датчик и диск 60-2 зуба (диск синхронизации) установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска! соответствует нахождению в верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра. При этом отсчет номера зуба производится от пропуска в направлении, противоположном вращению диска.

    4. Датчик фазы (положения распределительного вала) ДФ-1, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05 установленный на головке блока цилиндров. Датчик формирует сигнал в момент прохождения в магнитном поле датчика отметчика, выполненного в виде отогнутой пластины установленной на выпускном распределительном вале. Появление сигнала с датчика свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре. В момент появления сигнала с этого датчика задний срез первого зуба диска 60-2 зуба (считать от пропуска в нап­равлении, противоположном вращению диска) должен проходить через продолжение оси датчика положения коленчатого вала.

    5. Датчик температурного состояния двигателя 19.3828 полупроводнико­вого типа, установлен на корпусе термостата. Датчик формирует сигнал блоку управления для обеспечения коррекции подачи топлива и угла опережения зажигания в зависимости от теплового состояния двигателя.

    6. Датчик температурного состояния впускного трубопровода 19.3828 полупроводникового типа, установлен на впускной трубе. Датчик формирует сигнал блоку управления для обеспечения коррекции подачи топлива и угла опережения зажигания в зависимости от температуры воздуха, косвенно определяемой по температуре впускного трубопровода.

    7. Датчик детонации СТ-305 (отечественного производства) установлен в зоне 4-го цилиндра на блоке со стороны впускной системы и предназначен для коррекции угла опережения зажигания при обнаружении детонации блоком управления.

    В состав исполнительных устройств входят:

    1. Четыре электромагнитных форсунки (ЭМФ) 0 280 150 560* или 9261 ZMZ DEKA 1А*, или 6354 ZMZ DEKA1D** для дозирования топливоподачи. Установлены на впускной трубе.
    **-номера изделий по каталогу фирмы «SIEMENS VDO Automotive»

    2. Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) РХХ-60 на базе двухфазного моментного двигателя. Регулятор предназначен для дозирова­ния количества воздуха, поступающего во впускной трубопровод на режимах пуска, прогрева, холостого и принудительного холостого хода двигателя. Регулятор размещен на ресивере впускной системы.

    3. Электробензонасос 0 580 464 044* , служащего для создания давления в топливной магистрали. Установлен под кузовом автомобиля.

    4. Электромагнитные реле питания и реле бензонасоса 111.3747, предна­значенные для включения/отключения исполнительных устройств от бортовой сети непосредственно блоком управления. Реле установлены в подкапотном пространстве автомобиля.

    5. Свечи зажигания типа А14ДВР или LR17УС в количестве 4-х штук. Свечи ввернуты в головку цилиндров по центру камер сгорания.

    6. Две катушки зажигания 406.3705. Установлены на крышке клапанов.

    Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot (выпуск с 2007 г.)

    1, 8 — блок-фары; 2, 3 — противотуманные фары; 4, 5 — звуковые сигналы; 6, 7 — электровентиляторы системы охлаждения двигателя; 9 — генератор; 10 — датчик неровной дороги; 11 — датчик концентрации кислорода; 12 — датчик положения распределительного вала (датчик фазы); 13 — датчик детонации; 14 — регулятор холостого хода; 15, 16, 17, 18 — свечи зажигания; 19, 20 — катушки зажигания; 21 — датчик положения коленчатого вала; 22, 23, 24, 25 — топливные форсунки; 26 — датчик положения дроссельной заслонки; 27 — датчик массового расхода воздуха; 28 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 29 — датчик указателя давления масла; 30, 31 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 32 — электромагнитный клапан адсорбера; 33 — датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости; 34, 35 — насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка; 36 — задний левый датчик скорости; 37 — задний правый датчик скорости; 38 — передний правый датчик скорости; 39 — передний левый датчик скорости; 40 — блок управления антиблокировочной системой тормозов; 41 — аккумуляторная батарея; 42 — контроллер системы управления двигателем; 43 — колодка диагностики; 44 — электродвигатель водяного насоса; 45 — электродвигатель вентилятора отопителя; 46 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 47 — стартер; 48 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы; 49 — реле включения омывателя стекла двери задка; 50 — реле стартера; 51 — реле системы управления двигателем; 52 — реле электробензонасоса; 53 — реле включения звуковых сигналов; 54, 55 — реле включения электровентилятора; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 — штыревые предохранители; 66 — розетка для переносной лампы; 67 — левый боковой указатель поворота; 68 — правый боковой указатель поворота; 69 — иммобилизатор; 70 — комбинация приборов; 71 — блок управления моторедукторами замков дверей; 72, 73 — плафоны освещения вещевых ящиков; 74, 75 — магнитные выключатели плафонов освещения вещевых ящиков; 76 — монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля; 77 — плафон подсветки монтажного блока; 78 — правое зеркало заднего вида; 79 — добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 80, 81 — лампы подсветки блока управления отопителем; 82 — переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя; 83 — колодка диагностики; 84 — выключатель стоп-сигналов; 85 — регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя; 86 — выключатель (замок) зажигания; 87 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка; 88 — выключатель звуковых сигналов; 89 — переключатель указателей поворота и света фар; 90 — модуль управления светотехникой; 91 — зеркало заднего вида левое; 92 — электростеклоподъемник правой передней двери; 93 — моторедуктор замка правой передней двери; 94 — переключатель датчиков указателя уровня топлива; 95 — переключатель режимов работы дополнительного отопителя; 96 — дополнительный отопитель салона; 97 — датчик ускорения; 98 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 99 — прикуриватель; 100 — выключатель аварийной сигнализации; 101 — выключатель обогрева стекла двери задка и зеркал заднего вида; 102 — моторедуктор замка левой передней двери; 103 — электростеклоподъемник левой передней двери; 104 — моторедуктор замка правой задней двери; 105 — выключатель света заднего хода; 106 — выключатель контрольной лампы режима работы трансмиссии; 107 — датчик скорости; 108 — электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака; 109 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 110 — пульт управления наружными зеркалами заднего вида; 111 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 112 — датчик указателя уровня топлива левого бака; 113 — моторедуктор замка левой задней двери; 114 — выключатель освещения на стойке двери задка; 115, 116 — выключатели освещения на стойках правых дверей; 117 — задний плафон освещения салона; 118 — передний плафон освещения салона; 119, 120 — плафоны направленного света; 121, 122 — выключатели освещения на стойках левых дверей; 123 — фонарь на правом заднем крыле; 124 — элемент обогревателя стекла двери задка; 125 — фонарь дополнительного стоп-сигнала; 126 — моторедуктор очистителя стекла двери задка; 127, 128 — фонари освещения номерного знака; 129 — моторедуктор замка двери задка; 130 — фонарь на левом заднем крыле

    Источник: uazbuka.ru

    Датчик заднего хода на уаз фермер

    Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

    Опыт эксплуатации Уаз буханка, отзыв

    Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.


    Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки«, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

    Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

    Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

    В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

    После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».

    Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

    В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

    Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

    Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

    Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

    Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

    Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

    Кто ездил на «буханке«, тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

    Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

    Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света — от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

    Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя — увеличенной емкости, от VAZ 2121.

    Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

    Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

    Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

    У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

    На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

    Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

    После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

    На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

    В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

    Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

    Лифт кузова уаз буханка, дешевый вариант

    На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

    За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное — УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников.

    И это притом, что обувают его в абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии, произвести body lift, «отлифтовать». Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

    Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки.

    Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать — поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самопальными» проставками проходил очень просто.

    Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

    Еще одна небольшая доработка — установка более длинных серег рессор от «Газели». Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный «газелевский» болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки.

    Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

    И в итоге…

    На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.

    После того, как машину завели, стало понятно — тяга газа слишком «задрана», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

    При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость — кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов «лифта» можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

    В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного «Урала». По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью «Нет подпора масла». Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

    Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

    Что по ценам?

    Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:
    Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
    Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
    Серьги от «Газели», 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
    Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
    Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.

    Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

    Если сложить вместе «хоккейно-газельный» комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.
    РАСПЛАТА

    Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым «малой кровью» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

    Тюнинг буханки Уаз, общие аспекты, подготовка, цены

    Тюнинг или подготовка (строительство) внедорожника — затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
    Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

    Этап 1. Замена колёс.

    Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с «большим» бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -«общего назначения», т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные — BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…

    Этап 2. Лифт кузова и подвески.

    Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой — залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

    Этап 3. Подвеска.

    Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
    Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля — ищем компромисс.

    Этап 4. Мосты.

    Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п., учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…

    Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

    Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…

    Этап 6. Защита агрегатов и кузова

    Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после «жесткого контакта с местностью» может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
    Защитная решетка — «кенгурин« убережет передок автомобиля от «контакта» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледяную кашу. Как сделать кенгурятник на буханку читайте здесь.

    Тросы-растяжки (веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-«хай-джек», позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
    Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
    Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки — алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
    Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

    Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

    Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя — фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
    Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
    Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.

    Этап 8. Дополнительное оборудование.

    Лебедка, домкрат-«хай-джек» сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…

    Этап 9. Силовые агрегаты.

    Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную — она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор — мосты «спайсер», мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.

    Установка ксенон.

    Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

    Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

    Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания — снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток — это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный — электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус — это капитальная переделка двери.

    Установка люков

    Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

    Установка дополнительного бензобака

    Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.

    Установка агрегатов

    Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

    Сидения

    Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся «мягкому» месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

    Демпфер и гидроусилитель руля

    Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
    Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема «удара в руль» при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.

    Рулевое колесо («баранка»)

    Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в «буханке», то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.

    Каркас безопасности

    Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам — из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие — это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.

    Установка Волговских редукторов в «гражданские» мосты

    Решить проблему надежности «колхозных» мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна — как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

    Советы при покупке подержанного УАЗа. Что посмотреть и проверить?

    В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

    Что спросить по телефону

    Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
    год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
    состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
    крыша (металлическая, родная, заводской установки)
    тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
    расход топлива и моторного масла
    тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
    наличие ГУРа
    общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
    переделки владельца
    проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
    число владельцев автомобиля с момента его приобретения
    место последней регистрации
    возможность снятия/постановки на учет

    Куда смотреть на стоянке

    Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

    Двигатель

    До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
    УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
    УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
    ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
    ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
    На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
    Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
    Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

    Также проверяем:
    Систему смазки
    Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
    Компрессию
    Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
    Систему охлаждения
    Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
    Генератор
    При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
    [1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
    [2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

    Кузов

    Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
    Места, где ржавеет сильнее и чаще:
    Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
    Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
    Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
    Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
    Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
    Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
    Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
    Проверяем:
    Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
    Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

    Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

    В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
    Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
    КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
    Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
    Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
    Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
    Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
    Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
    Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
    На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
    [3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

    Рама

    Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
    Остальное

    Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
    Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

    Среди них:
    дворники и омыватель стекла, сигнал
    печка
    ближний и дальний свет
    сигналы поворота, торможения и заднего хода
    работа датчиков уровня топлива
    герметичность и помятость баков.

    Салон буханки фото

    На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

    Расположение органов управления

    1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
    2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
    3 — панель приборов .
    4 — противосолнечные козырьки.
    5 — патрубки обдува ветрового стекла.
    6 — поручень пассажира.
    7 — фонарь (плафон) освещения.
    8 — выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
    9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
    10 — отопитель.
    11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
    12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
    13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
    14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
    15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
    16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
    18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
    19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
    20 — розетка переносной лампы.
    21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
    22 — зеркало заднего вида (наружное).
    23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
    в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
    24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
    25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

    Консоль:

    1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
    2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
    3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
    4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
    5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
    6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
    7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
    8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
    9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
    10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
    11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
    13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
    14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
    15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
    16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
    18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
    19 — выключатель противотуман-ныхфар.
    20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

    Источник: uaz-buhanka.ru

    Предохранители и реле Газель 3302 2705

    Рассмотрены автомобили Газель 3302 (Газ 3302), Газель 2705 (Газ 2705) с блоками предохранителей старого и нового образца, оборудованные двигателями ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

    предохранители газель инжектор, карбюратор.

    Блок предохранителей старого образца находится слева под панелью приборов.

    Схема расположения предохранителей в блоке газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705) старого образца.

    Предохранители верхнего блока

    Электродвигатель отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Резерв для электродвигателя дополнительного отопителя (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза, система ЭПХХ, реле стеклоочистителя, лампы света заднего хода в задних фонарях, контрольная лампа диагностики (двигатели семейства ЗМЗ-406)

    Зуммер и плафон освещения бортовой платформы, лампы стоп-сигналов

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    прикуриватель, звуковой сигнал, розетки переносной лампы

    Предохранители нижнего блока

    Плафон освещения кабины, подкапотная лампа, плафон освещения грузового салона

    лампы подсветки комбинации приборов

    Задние противотуманные фонари

    Лампы правого переднего и левого заднего габаритных огней, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного огня

    Лампы левого переднего и правого заднего габаритных огней

    ближний свет левой фары

    Ближний свет правой фары, электрокорректор света фар

    дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

    Дальний свет правой фары

    Блок предохранителей нового образца газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705).

    Расположен слева под крышкой панели приборов.

    Для доступа к предохранителям отожмите фиксатор и снимите крышку блока.

    схема расположения предохранителей в блоке нового образца.

    Предохранители верхнего блока

    система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Радиооборудование, выключатель «массы» (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

    Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

    Реле включения ближнего света фар, антиблокировочная система тормозов (ABS)

    прикуриватель, звуковые сигналы

    Реле звуковых сигналов, комбинация приборов, часы

    Электродвигатель дополнительного отопителя, электронасоса системы отопления (автомобили с двумя рядами сидений)

    Комбинация приборов, лампы света заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя

    датчик концентрации кислорода (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

    Предохранители нижнего блока

    Дальний свет правой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

    дальний свет левой фары

    Ближний свет правой фары

    ближний свет левой фары

    Лампы заднего противотуманного света, контрольная лампа включения противотуманного света

    Плафон кабины, плафон грузового салона, плафон освещения подножки автобуса, подкапотная лампа, плафоны освещения пассажирского салона автобусов

    Лампы подсветки комбинации приборов, переключателей, прикуривателя

    Лампы правого габаритного огня, корректора света фар, плафона освещения вещевого ящика

    Лампы левого габаритного огня, сигнальная лампа включения габаритного огня, фонари освещения номерного знака

    Блок предохранителей в моторном отсеке газ 3302 (газель 3302) и Газель 2705 (Газ 2705).

    На кронштейне полки для крепления аккумуляторной батареи под капотом установлен дополнительный блок предохранителей.

    блок старого вида.

    плавкая вставка Б на 30 А защищает цепи приборов освещения, а плавкая вставка А на 60 А защищает все цепи, кроме цепи стартера и приборов освещения.

    блок нового вида.

    плавкая вставка А на 90 А защищает цепь генератора ицепи приборов освещения, а плавкая вставка Б на 60 А – все остальные цепи, кроме цепей генератора, приборов освещения и стартера.

    Блок предохранителей с четырьмя плавкими вставками устанавливают на автомобили, оснащенные антиблокировочной системой тормозов.

    Реле-прерыватель указателей поворота установлено нащите передка под панелью приборов с левой стороны.

    Для того чтобы снять реле, отсоедините колодки Б жгутов проводов и отверните гайки А.

    Реле Газель под капотом.

    1 – главное реле системы управления двигателем;

    2 – реле электромагнитной муфты включения вентилятора системы охлаждения;

    3 – реле топливного насоса;

    4 – реле стартера.

    Электросхемы.

    для увеличения схемы нажмите на ней (схемы большого размера, если интернет соединение слабое придеться подождать)

    Электрооборудование автомобилей ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026

    1 – указатель поворота; 2 – фара; 3 – повторитель указателя поворота; 4 – электродвигатель стеклоомывателя; 5 – подкапотная лампа; 6 – плафон освещения задних сидений кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 7 – плафон освещения кабины; 8 – плафон освещения грузового отделения; 9 – генератор; 10 – регулятор напряжения; 11 – блок предохранителей в двигательном отсеке; 12 – реле стартера; 13 – свеча зажигания; 14 – транзисторный коммутатор; 15 – распределитель зажигания; 16 – катушка зажигания; 17 – нижний блок предохранителей; 18 – выключатель плафонов освещения задних сидений кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 19 – звуковой сигнал; 20 – выключатель ламп заднего противотуманного света; 21 – центральный переключатель света; 22 – блок управления ЭПХХ; 23 – выключатель системы ЭПХХ; 24 – электромагнитный клапан; 25 – выключатель (замок) зажигания; 26 – стартер; 27 – аккумуляторная батарея; 28 – комбинация приборов; 29 – указатель уровня топлива в баке; 30 – вольтметр; 31 – контрольная лампа указателей поворота; 32 – резервная лампа; 33 – сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости; 34 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 35 – контрольная лампа включения габаритного света; 36 – сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости; 37 – лампа подсветки приборов; 38 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 39 – тахометр; 40 – указатель давления масла; 41 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 42 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 43 – выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза; 44 – прерыватель сигнальной лампы стояночного тормоза; 45– датчик сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости; 46 – датчик указателя давления масла; 47 – переключатель указателей поворота; 48 – прикуриватель; 49 – верхний блок предохранителей; 50– радиоприемник; 51 – розетка переносной лампы; 52– выключатель аварийной сигнализации; 53 – прерыватель указателей поворота; 54 – выключатель сигнала торможения; 55 – выключатель света заднего хода; 56 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя и электронасоса системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений); 57 – датчик указателя уровня топлива в баке; 58 – резистор электродвигателя дополнительного отопителя (для автомобилей с двумя рядами сидений); 59 – электронасос системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений); 60 – электродвигатель дополнительного отопителя (для автомобилей с двумя рядами сидений); 61 – переключатель электродвигателя отопителя; 62– датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 63 – резистор электродвигателя отопителя; 64 – электродвигатель отопителя; 65 – переключатель стеклоочистителя; 66 – реле стеклоочистителя; 67 – электродвигатель стеклоочистителя; 68 – задний фонарь; 69 – лампа противотуманного света; 70 – лампа света заднего хода; 71 – лампа габаритного света; 72 – лампа указателя поворота; 73 – лампа сигнала торможения; 74 – дополнительный фонарь противотуманного света; 75 – фонарь освещения номерного знака; 76 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла; 77 – сигнальная лампа минимального резерва топлива в баке.

    Электрооборудование автомобилей ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями семейства ЗМЗ-406

    1 – указатель поворота; 2 – фара; 3 – повторитель указателя поворота; 4 – выключатель плафонов освещения задних сидений кабины (автомобили с двумя рядами сидений); 5 – подкапотная лампа; 6 – плафон освещения задних сидений кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 7 – плафон освещения (передних сидений) кабины; 8, 9 – плафоны освещения грузового отделения (ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений); 10 – реле стартера; 11 – блок предохранителей в двигательном отсеке; 12 – генератор; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – стартер; 15 – выключатель аккумуляторной батареи; 16 – кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 17 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 – датчик указателя давления масла; 20 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 21 – колодка диагностики; 22 – выключатель ламп (заднего) противотуманного света; 23 – центральный переключатель света; 24 – контрольная лампа диагностики; 25 – нижний блок предохранителей; 26 – электродвигатель стеклоомывателя; 27 – звуковой сигнал; 28 – розетка переносной лампы; 29 – плафон освещения бортовой платформы (ГАЗ-33021); 30 – включатель сигнала водителю; 31 – зуммер сигнала водителю (ГАЗ-33021); 32 – выключатель аварийной сигнализации; 33 – верхний блок предохранителей; 34 – переключатель указателей поворота; 35 – выключатель (замок) зажигания; 36 – датчик сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости; 37 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 38 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 39 – комбинация приборов (Р3 – тахометр; Р5 – вольтметр; Р6 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Р7 – указатель давления масла; Р8 – указатель уровня топлива в баке; Н7 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла; Н8 – сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости; Н16 – контрольная лампа указателей поворота; Н19 – сигнальная лампа минимального резерва топлива в баке; Н20 – контрольная лампа дальнего света фар; Н54 – сигнальная лампа неисправности генератора; Н56 – сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости; Н59 – контрольная лампа включения габаритного света; Н66–Н69 – лампа подсветки приборов); 40 – реле управления стеклоочистителя; 41 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 42 – прикуриватель; 43 – выключатель сигнала торможения; 44 – прерыватель указателей поворота; 45 – выключатель света заднего хода; 46 – датчик указателя уровня топлива в баке; 47 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя и электронасоса системы отопления (ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений); 48 – радиоприемник; 49 – резистор электродвигателя дополнительного отопителя (ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений); 50 – электронасос системы отопления (ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений); 51 – электродвигатель дополнительного отопителя (ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений); 52 – резистор электродвигателя отопителя; 53 – электродвигатель (вентилятора) отопителя; 54 – переключатель стеклоочистителя; 55 – электродвигатель стеклоочистителя; 56 – задний фонарь правый (Н70 – лампа противотуманного света; Н72 – лампа света заднего хода; Н74 – лампа сигнала торможения; Н76 – лампа габаритного света; Н78 – лампа указателя поворота); 57 – фонарь освещения номерного знака; 58 – задний фонарь левый (Н71 – лампа противотуманного света; Н73 – лампа света заднего хода; Н75 – лампа сигнала торможения; Н77 – лампа габаритного света; Н79 – лампа указателя поворота); 59 – лампа противотуманного света (ГАЗ-2705); 60 – катушки зажигания; 61 – блок управления зажиганием; 62 – датчик абсолютного давления; 63 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 64 – датчик детонации; 65 – датчик синхронизации; 66 – электромагнитный клапан ЭПХХ; 67 – предохранитель плавкий (системы зажигания); 68 – свечи зажигания.

    Электрооборудование автомобилей ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями семейства ЗМЗ-405

    А9 – топливный модуль; В1 – датчик указателя давления масла; B2 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; В5–датчик сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости; В7–датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; В8 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; В12 – датчик указателя уровня топлива; В13 – датчик указателя уровня топлива в правом баке (ГАЗ-33027); В17 – датчик положения педали акселератора; В46 – датчик скорости; B57 – датчик включения электромагнитной муфты вентилятора; В64, В70 – датчики температуры; В72 – датчик концентрации кислорода (для автомобилей с нейтрализатором отработавших газов); В74 – датчик синхронизации и частоты вращения коленчатого вала; В75 – датчик массового расхода воздуха; В76 – датчик положения дроссельной заслонки (электронный дроссельный узел двигателя ЗМЗ-40524); В91 – датчик фазы; В92 – датчик детонации; В97 – датчик неровной дороги; D7 – блок управления антиблокировочной системой тормозов (установлена на часть автомобилей); D21 – пульт управления отопительно-вентиляционной установкой; D23 – блок управления двигателем; D27 – регулятор освещенности приборов; Е1 – фара головного света левая; Е2 – фара головного света правая; Е9 – боковой указатель поворота левый; Е10 – боковой указатель поворота правый; Е16 – плафон освещения передних сидений кабины; Е17 – плафон освещения грузовой платформы (ГАЗ-3302, -33021, -33027); Е18, Е19–плафоны освещения грузового отделения автофургонов; Е20 – плафоны освещения пассажирского салона (правые); E27 – фонарь задний левый; Е28 – фонарь задний правый; E30, E64 – фонари освещения номерного знака; Е35 – фонарь подкапотный; Е59 – прикуриватель; Е60, Е61 – плафоны освещения пассажирского салона (левые); Е63 – плафон освещения подножки; Е65–плафон освещения второго ряда сидений (для автофургонов с двумя рядами сидений); Е71 – плафон освещения вещевого ящика; F1-F4 – свечи зажигания; F41 – блок предохранителей дополнительный; F42 – блок предохранителей верхний; F43 – блок предохранителей нижний; G1 – генератор; G2 – аккумуляторная батарея; H1, H2 – сигналы звуковые; Н6 – зуммер сигнала водителю (ГАЗ-3302, -33021, -33027); Н62 – лампа габаритного огня левая; Н63 – лампа габаритного огня правая; Н70 – лампа противотуманная задняя левая; Н71 – лампа противотуманная задняя правая; Н72 – лампа света заднего хода левая; Н73 – лампа света заднего хода правая; Н74 – лампа стоп-сигнала левая; Н75 – лампа стоп-сигнала правая; Н76 – лампа заднего габаритного огня левая; Н77 – лампа заднего габаритного огня правая; Н78 – лампа заднего указателя поворота левая; Н79 – лампа заднего указателя поворота правая; Н98 – лампа ближнего света левая; Н99 – лампа ближнего света правая; H100 – лампа дальнего света левая; Н101 – лампа дальнего света правая; Н102 – лампа переднего указателя поворота левая; Н103 – лампа переднего указателя поворота правая; К1 – реле стартера; К3 – реле управления стеклоочистителем; К7 – реле сигналов; К9, К46 – реле; К12 – прерыватель указателей поворота; К13 – прерыватель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; К16 – выключатель аккумуляторной батареи дистанционный (для автобусов); К36 – реле включения электромагнитной муфты; К40 – реле включения фар; M1 – стартер; М2 – электродвигатель вентилятора отопителя; М4 – электродвигатель стеклоочистителя; М5 – электродвигатель насоса стеклоомывателя; М8 – электронасос дополнительного отопителя (для автобусов и автофургонов с двумя рядами сидений); М10 – электробензонасос; М20–электродвигатель дополнительного отопителя (для автобусов и автофургонов с двумя рядами сидений); М38 – электропривод корректора света фар (правый); М39 – электропривод корректора света фар (левый); М43 – моторедуктор крана отопителя; Р2 – комбинация приборов; R12 – резистор электродвигателя отопителя; R13–резистор электродвигателя дополнительного отопителя (для автобусов иавтофургонов сдвумя рядами сидений); S1 – выключатель системы пуска и приборов; S3 – выключатель плафонов второго ряда сидений (для автофургонов с двумя рядами сидений); S5 – выключатель аварийной сигнализации; S6 – переключатель электродвигателя и электронасоса отопителя; S9 – переключатель указателей поворота и света фар; S12 – переключатель стеклоочистителя; S13 – кнопочный выключатель дистанционного выключателя аккумуляторной батареи (для автобусов); S14–переключатель датчиков уровня топлива (ГАЗ-33027); S29 – выключатель света заднего хода; S30 – выключатель стоп-сигнала; S31–выключатель сигнальной лампы блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей с колесной формулой 4×4); S36 – выключатель сигнала водителю (ГАЗ-3302, -33021, -33027); S39 – переключатель освещения; S52 – выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; S54 – выключатель проверки исправности сигнальных ламп; S60 – выключатель плафона вещевого ящика; S62 – выключатель правых плафонов освещения пассажирского салона автобусов; S63 – выключатель левых плафонов освещения пассажирского салона автобусов; S73–переключатель электродвигателя дополнительного отопителя (для автобусов и автофургонов с двумя рядами сидений); S116 – переключатель корректора света фар; Т1-Т4 – катушки зажигания; U1 – радиоприемник; Х38, Х51 – колодки гнездовые; Х53 – колодка штыревая; Y19-Y22 – электромагнитные форсунки; Y23 – регулятор холостого хода; Y46 – клапан продувки адсорбера (для автомобилей с системой улавливания паров топлива); Y48 – муфта электромагнитная отключения вентилятора системы охлаждения двигателя; (I) – включение задних фонарей автофургонов и автобусов; (II) – вариант шасси; (III) – вариант с двумя топливными баками; I – номера выводов

    Источник: avtoblokrele.ru

    Установка коробки перемены передач адс-420. 3182-1700010 на уаз конструкция

    Главная > Документ

    Установка коробки перемены передач АДС-420.3182-1700010 на УАЗ

    Конструкция:
    Механическая, 5-ступенчатая коробка перемены передач синхронизированная на всех передачах переднего хода, в цельном картере 420.3182-1700010.

    Применение:
    5-ти ступенчатая коробка передач предназначена для установки на автомобили грузового семейства УАЗ: УАЗ 3741, 3962, 2206, 3909, 3303 с двигателями УМЗ 4178, 4218, 4213 (инжектор) и ЗМЗ 409. Для установки потребуется также установить комплект ( 2 карданных вала , 2 тяги РК, 1 удлинитель троса ручника и 2 кронштейна крепления агрегата ).

    Особенности установки коробки передач на автомобили УАЗ.

    1) При установке КПП взамен 4-х ступенчатой КПП (Автодеталь-Сервис), где установлено «рычажное» сцепление (старого образца) под диаметр первичного вала КПП 35мм, необходимо произвести замену сцепления на «диафрагменное» под диаметр первичного вала КПП 29мм (это возможно, если на двигателе используется универсальный маховик под оба варианта крепления корзины сцепления). Также возможно устанавливать ведомый диск от «диафрагменного» сцепления в корзину «рычажного», но в этом случае ресурс сцепления снизится до 10 000-15 000 км пробега.

    На двигателе УМЗ должен быть установлен картер сцепления 420.1601015-01 (универсальный), где предусмотрены две дополнительные «разнесенные» точки для крепления пятиступенчатой КПП (при установке КПП потребуется перенести в них две шпильки крепления КПП). Доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. Необходимо заменить картер сцепления на универсальный 420.1601015-01 (см. рисунок 1).

    В приводе выключения сцепления необходимо применить муфту выключения 3160-1601180 и рабочий цилиндр привода сцепления 3741-1602510

    2) При креплении КПП к картеру сцепления необходимо исключить «вредный» контакт головки болта крепления шаровой опоры вилки привода сцепления на картере с заглушкой штока переключения передач. Для этого необходимо провести следующие доработки:

    а) в картере сцепления углубить посадочное место болта на

    3мм (см. рисунок 1).

    б) уменьшить высоту головки болта на

    2мм (см. рисунок 1).

    Если этого не сделать, при установке КПП болт крепления опоры вилки сцепления упрется в заглушку штока переключения передач, что приведет к её смещению и, как следствие, уменьшится ход штока, и будет происходить недовключение 2-й и 4-й передач.

    Рисунок 1. Доработка болта и его посадочного места

    3) Нижнюю шпильку крепления раздаточной коробки М12х35 (290155-П2) к КПП необходимо укоротить на

    3-4 мм для исключения вредного контакта с шестерней пятой передачи (см. рисунок 2).

    Рисунок 2. Доработка шпильки

    4)Совместно с КПП 420.3182-1700010 на автомобиле применить карданные валы:

    Источник: gigabaza.ru