Что и когда заменять на дизельном авто

Содержание

Как оформить замену двигателя в ГИБДД?

Во время длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно возникают неисправности, которые приходится ремонтировать. Часто встречаются такие ситуации, когда выходит из строя двигатель, а ремонтировать его получается либо дорого, либо невозможно. Решением такой проблемы приходит только одно — это замена его на другой двигатель. Вопросы, связанные с заменой двигателя с технической точки зрения в принципе не возникает — чаще всего его заменяют самостоятельно либо сделают это в автосервисе. А как быть с оформлением его замены в ГИБДД, как зарегистрировать новый двигатель и получить соответствующие документы?

Эти и сопутствующие вопросы постараемся разобрать в данной статье.

Если требуется поменять двигатель в автомобиле на другой, то возможны два варианта:

  • замена производится на аналогичный двигатель, с теми же самыми параметрами;
  • заменяется на другой, с отличными характеристиками.

Разберем данные варианты.

Замена двигателя на аналогичный

С недавнего времени к замене двигателя стали относиться проще. Такой элемент как двигатель упразднили по сути до запчасти, тем самым в ГИБДД перестали проверять и вписывать номер двигателя в Свидетельство о регистрации. Если взять для примера страны Европы, то там уже давно отменили нумерацию двигателей.

Итак, на основании регламентов ГосАвтоИнспекции, если двигатель меняется на точно такой же, а именно от такой же модели, с таким же объемом и выдаваемой мощностью, то оформлять в ГИБДД его не нужно. Разрешается ездить собственно без какой-либо регистрации.

Но может возникнуть такой момент, что замененный двигатель числится в полиции как угнанный, вернее снят с угнанного автомобиля. В этом случае, при каком-нибудь подходящем моменте данная оплошность может выявиться, и тогда уже этим заинтересуется полиция.

Для того чтобы избежать и обезопасить себя от данных проблем, необходимо сделать следующее:

  • при покупке двигателя обязательно составить договор или взять чек;
  • после установки обратиться в ГИБДД.

О данной замене желательно сообщить в ГИБДД. Инспектора поставят отметку в ПТС, что был заменен двигатель с таким-то номером на другой. После этого его проверят, если все с ним в порядке и он не числится украденным, тогда инспектора сделают отметку у себя в базе.

Двигатель поставлен другой модели

Нередки и такие случаи, когда водители решили поставить другой двигатель, например, более мощный. Такая замена тоже возможна, но она потребует гораздо больше времени и получение подтверждающих документов.

В данном случае потребуется получить документы, на основании которых разрешено будет произвести замену именно на выбранную модель, а также пройти после установки техническую проверку на исправность и безопасность. Для этого потребуется обращаться с заявлением в ГИБДД, получать необходимые документы от экспертов и другие действия.

Если двигатель меняется на другой, то для его оформления необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Обратиться в ГИБДД. Заполнить заявление на внесение изменений в конструкцию ТС (скачать — бланк заявления). Данное заявление будет рассмотрено инспектором и будет дано указание получить разрешение в конкретной организации.
  2. Обратиться в экспертную организацию (например, НАМИ). Здесь необходимо получить подтверждающий документ, о возможности замене двигателя и порядке его установке.
  3. Заменить двигатель. Это можно сделать в техцентре, который имеет лицензию на проведение данных работ. По окончании нужно получить заявление-декларацию по выполненным работам, а также понадобятся копии лицензии и сертификаты данной организации. Допускается произвести замену самостоятельно, в этом случае заполнить заявление-декларацию нужно также самому (скачать — заявление-декларация).
  4. Пройти ТО и проверку техсостояния и получить диагностическую карту.
  5. Предоставить все полученные документы в ГИБДД и автомобиль к осмотру.

По окончанию всех проверок и обращений в учреждения, будет собран следующий пакет документов:

  • Паспорт собственника;
  • ПТС;
  • Договор на приобретение двигателя;
  • Заявление о внесении изменений, подписанное инспектором ГИБДД;
  • Результат экспертной организации;
  • Заявление-декларация о выполненных работах;
  • Результат проверки ТО;
  • Различные сертификаты, требующиеся при замене двигателя.

Если все действия будут выполнены правильно и всеми согласованны, то в результате инспекторы ГИБДД выдадут Свидетельство о соответствии конструкции ТС, Свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС, с внесенными изменениями.

Данная процедура может занять не одну неделю.

Ответственность за неоформленный двигатель

Итак, оформлению подлежат только в случае замены двигателя на больший или меньший по объему. Если этого не сделать, то это будет нарушение ПДД.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ, за незарегистрированный в установленном порядке автомобиль).

Помимо штрафа, если подтвердится дополнительно, например, факт угона, то автомобиль будет задержан до выяснения всех обстоятельств дела. Будет вызван эвакуатор и авто увезут на штрафстоянку.

Рекомендуем посмотреть это видео:

Источник: avtopravilo.ru

Через сколько км менять масло в двигателе

Многие автовладельцы не знают, через сколько менять масло в двигателе своего автомобиля или сомневаются в предоставленных производителем данных по периодичности замены расходников. И неспроста. Производить замену через каждые 10—15 тысяч километров зачастую не совсем верно. Лучше при этом руководствоваться количеством отработанных моточасов и средней скоростью. В ответе на вопрос о том, как часто менять масло в двигателе присутствует много составляющих. Среди них — рекомендации автопроизводителя, условия эксплуатации машины (тяжелые/легкие, в городе/на трассе, часто/редко используется), пробег до замены масла и общий пробег, техническое состояние автомобиля, используемое масло и так далее.

Также на периодичность замены масла в двигателе влияют дополнительные факторы — количество моточасов, мощность и объем двигателя, время с последней замены масла (даже без учета эксплуатации машины). Далее мы подробно расскажем вам о том, как часто менять масло в двигателе, каким оно бывает, и других вещах, которые наверняка будут вам полезны.

Что влияет на частоту замены

Каждый автопроизводитель в мануале к машине указывает подробную информацию о том, когда менять масло в двигателе. Однако дело в том, что эти сведения не всегда корректны. Как правило, в документации стоит значение 10. 15 тысяч километров пробега (в каждом отдельном случае количество может отличаться). Но на самом деле на пробег между заменами влияют несколько факторов.

10 показателей влияющих на сроки замены моторного масла

  1. Вид топлива (газ, бензин, дизель) и его качество
  2. Объем двигателя
  3. Марка ранее залитого масла (synthetic, Semy-Synt, mineral oil)
  4. Классификация и тип применяемых масел (API и система longlife)
  5. Состояние моторного масла
  6. Способ замены
  7. Общий пробег двигателя
  8. Техническое состояние авто
  9. Эксплуатационные условия и режимы
  10. Качество расходных материалов

Предписания производителя в этот список не включен, поскольку для него сервисный интервал – понятие маркетинговое.

Режимы эксплуатации

В первую очередь на сроки замены масла в двигателе влияет эксплуатация автомобиля. Не вникая в суть различных переходных процессов, стоит упомянуть два основных режима — по трассе и в городе. Дело в том, что когда автомобиль едет по трассе, во-первых, километраж набегает гораздо быстрее, а во-вторых, происходит нормальное охлаждение двигателя. Соответственно, нагрузка на мотор и на используемое в нем масло не так высока. Напротив, если машина используется в городе, то пробег у нее будет значительно ниже, а нагрузка на двигатель будет выше в силу того, что она часто стоит на светофорах и пробках с включенным мотором. Охлаждение при этом будет недостаточное.

В связи с этим более грамотно было бы рассчитывать, через сколько нужно менять масло в двигателе, опираясь на моточасы, как это делается в грузовой, сельскохозяйственной и водной технике. Приведем пример. 10 тысяч километров в городских условиях (со средней скоростью 20. 25 км/ч) машина проедет за 400. 500 моточасов. А те же 10 тысяч по трассе со скоростью 100 км/ч — лишь за 100 моточасов. Тем более, что условия эксплуатации двигателя и масла на трассе гораздо мягче.

Езда в условиях мегаполиса справедливо приравнивается к езде по жесткому бездорожью в вопросе того, как она губит масло. Особенно это актуально в случае, когда его уровень в картере ниже среднего, а еще хуже, когда он меньше минимального уровня. Также помните, что летом в жаркую погоду на масло воздействует гораздо большая нагрузка вследствие высокой температуры, в том числе от раскаленной поверхности дорог в мегаполисах.

Объем и тип двигателя

Что влияет на частоту замены масла

Чем мощнее двигатель, тем легче для него пережить изменение нагрузки, а также трудные условия эксплуатации. Соответственно, и на масло не будет оказываться такое сильное воздействие. Для мощного мотора движение по трассе со скоростью 100. 130 км/ч не оказывает существенной нагрузки, она будет ниже средней. При увеличении скорости нагрузка на двигатель, а значит, и на масло, будет изменяться плавно.

Другое дело малолитражки. Как правило, на них установлена “короткая” трансмиссия, то есть, передачи рассчитаны на небольшой скоростной диапазон, и диапазон рабочих оборотов. Соответственно, малолитражные двигатели испытывают большие нагрузки в критических режимах, чем мощные. Когда нагрузка на мотор увеличивается, то растет и температура его поршней, а также увеличивается количество картерных газов. Это приводит к общему повышению температуры, в том числе и температуры масла.

Особенно несладко приходится малолитражным форсированным двигателям (например, 1,2 TSI и другим). В этом случае нагрузка дополняется еще и турбиной.

Дополнительные факторы

Сюда стоит отнести высокую температуру термостатирования (рабочую температуру), плохую вентиляцию картера двигателя (особенно при езде в городских условиях), использование некачественного или неподходящего для данного двигателя масла, наличие грязи в масляных каналах, засоренный масляный фильтр, рабочий температурный диапазон масла.

Также большое значение играет тип используемого масла — минеральное, полусинтетическое или полностью синтетическое. О каждом из упомянутых видов вы можете почитать отдельно по приведенным ссылкам.

Зачем нужна регулярная замена масла

Индикация на приборной панели

Что может случиться с машиной, если долго не менять масло в двигателе? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, какие функции оно выполняет. Любое масло состоит из так называемой “базы” и некоторого количества присадок. Именно они выполняют защиту деталей двигателя.

Во время эксплуатации машины, и даже ее стоянки, происходит беспрерывное химическое разрушение присадок. Естественно, что при езде этот процесс выполняется быстрее. При этом формируются естественные отложения на картере двигателя, происходят окислительные процессы с отдельными составляющими масла, меняется его вязкость и даже уровень кислотности pH. Именно эти факты являются ответами на вопрос — зачем менять масло раз в год минимум.

А при значительной нагрузке описанные процессы в масле происходят с еще большей скоростью. Особенно при большой температуре. Однако современные производители постоянно улучшают технологии и химические составы своих масел. Поэтому они способны длительное время противостоять загрязнению и воздействию высоких температур.

Во многих современных автомобилях ЭБУ постоянно отслеживает, через какое время менять масло в двигателе. Естественно, это решение принимается на основе эмпирической методики. В ее основе лежат фактические данные — среднее количество оборотов двигателя, температура масла и мотора, число холодных пусков, скоростной режим и так далее. Кроме этого, в программе учитываются погрешности и технические допуски. Поэтому компьютер сообщает лишь приблизительное время, когда нужно менять масло в двигателе.

К сожалению, на полках магазинов не только Российской Федерации, но и других стран СНГ, в настоящее время продается большое количество некачественных или попросту поддельных моторных масел. А учитывая, что и топливо у нас зачастую некачественное, то периодичность замены масла нужно еще корректировать. В частности, если говорить, через сколько км менять масло в двигателе, то рекомендуемое количество нужно уменьшить приблизительно на треть. То есть, вместо часто рекомендуемых 10 тысяч менять через 7. 7,5 тысяч.

Перечислим причины и последствия несвоевременной замены моторного масла:

Отложения в двигателе

  • Формирование отложений. Причины этого явления заключаются в процессе разрушения присадок или загрязнении масла продуктами сгорания в картере двигателя. Следствиями становятся значительное снижение мощности мотора, увеличения содержания токсичных веществ в выхлопных газах, их почернение.
  • Значительный износ двигателя. Причины — масла теряют свои свойства из-за изменения состава присадок.
  • Повышение вязкости масла. Это может произойти по тем же причинам. В частности, из-за окисления или нарушения полимеризации присадок вследствии неправильного подбора масла. К проблемам, возникающим на почве этого, стоит отнести трудности с циркуляцией масла, значительный износ двигателя и отдельных его элементов. А возникающее масляное голодание двигателя может привести к трудностям с запуском на холодную, в критических случаях возможен даже отказ двигателя.
  • Проворот шатунных вкладышей. Это происходит по причине засорения масляного канала загустевшим составом. Чем меньше площадь его поперечного сечения, тем большим нагрузкам подвергаются шатунные вкладыши. Из-за этого возникает их перегрев и проворот.
  • Значительный износ турбокомпрессора (при его наличии). В частности. велик риск повреждения ротора. Он возникает по причине того, что отработанное масло оказывает значительное воздействие на вал компрессора и подшипников. Вследствие чего на них образуются повреждения и царапины. А кроме этого, грязное масло приводит к засорению каналов смазки компрессора, что может привести к его заклиниванию.

Описанные выше проблемы свойственны машинам, эксплуатирующихся в городских условиях. Ведь именно она считается одной из самых сложных для двигателя. Далее приведем интересные фактические данные, которые были получены экспериментально. Они помогут вам определиться, через какой пробег менять масло в двигателе.

Результаты экспериментов с маслами

Специалистами известного автомобильного журнала «За рулем» были проведены полугодовые исследования нескольких типов синтетических масел при условиях эксплуатации машин в городских пробках (на холостых оборотах). Для этого двигатели работали в течении 120 моточасов (аналог пробега 10 тысяч километров по трассе) на оборотах 800 об/мин без охлаждения. В результате были получены интересные факты.

Первое — вязкость всех моторных масел при продолжительной работе на холостых оборотах до определенного (критического) момента существенно меньше, чем при езде “по трассе”. Это происходит по причине того, что на холостых оборотах возникает пропуск отработанных газов и несгоревшего топлива в картер двигателя, где все это смешивается с маслом. При этом в топливе может оказаться некоторое (незначительное) количества масла.

Значение падения вязкости моторного масла составляет порядка 0,4. 0,6 сСт (сантистокс). Это значение находится в пределах 5. 6% от среднего уровня. То есть, вязкость находится в пределах нормы. Однако это происходит лишь до определенного момента.

Чистое и отработанное моторные масла

Приблизительно на 70. 100 моточасе (у каждого масла по-разному, однако тенденция у всех одинаковая) вязкость начинает резко возрастать. Причем гораздо стремительнее, чем при работе в режиме “трасса”. Причины этого заключаются в следующем. Масло постоянно контактирует с продуктами неполного сгорания (о чем писалось выше), и достигает своего критического насыщения. Упомянутые продукты имеют определенную кислотность, которая и передается маслу. Также сказывается отсутствие вентиляции и малая турбулизация топливовоздушной смеси вследствие того, что поршень ходит относительно медленно. Из-за этого скорость сгорания топлива ниже среднего, а попадание отработанных газов в картер максимально.

Распространенное мнение о том, что в режиме холостого хода в двигателе образуется большое количество грязи экспериментально не подтвердилось. Однако при этом количество высокотемпературных отложений было мало, а количество низкотемпературных отложений — велико.

Что касается продуктов износа, то их количество значительно больше у масла, эксплуатируемого в режиме “пробки”, чем у того, которое было на “трассе”. Причина этого заключается в низкой скорости движения поршней, а также высокой рабочей температуре масла (отсутствие вентиляции). Что касается угара, то каждое масло ведет себя по своему. Однако можно утверждать, что по причине высоких рабочих температур и увеличения густоты также будет увеличиваться и угар.

На основании приведенной информации попытаемся систематизировать данные и ответить на вопрос, через сколько километров менять масло в двигателе.

Рекомендации по замене моторного масла

Далее подробнее остановимся на вопросе, с какой периодичностью менять масло в двигателе. Как указывалось выше, к рекомендациям автопроизводителей необходимо относиться весьма скептически. Не совсем игнорировать их, но вносить свои поправки. Если вы ездите на машине лишь в условиях города (по статистике, таких автовладельцев большинство), то это означает, что масло эксплуатируется в тяжелом режиме. Помните, что чем меньше масла в картере — тем быстрее оно стареет. Поэтому его оптимальный уровень — немного ниже максимальной отметки на индикаторном щупе.

Через сколько тысяч менять масло в двигателе?

Расчет моточасов для замены масла

Выше мы писали о том, что грамотнее высчитывать периодичность замены масла по моточасам. Однако сложность такой методики заключается в том, что порой трудно перевести километры в моточасы, и на основании этой информации получить ответ. Рассмотрим подробнее две методики, которые позволяют эмпирически, однако достаточно точно, вычислить, через сколько менять синтетическое (и не только) масло в двигателе. Для этого ваша машина должна иметь ЭБУ, который показывает среднюю скорость и расход топлива за последние хотя бы одну тысячу километров пробега (чем больше пробег, тем точнее будут вычисления).

Итак, способ первый (расчет по скорости). Для этого вам необходимо знать среднюю скорость вашего автомобиля за последние несколько тысяч километров пробега и рекомендации автопроизводителя, на каком пробеге необходимо менять масло. Например, пробег до замены масла — 15 тысяч километров, а средняя скорость по городу — 29,5 км/ч.

Соответственно, чтобы вычислить количество моточасов, необходимо расстояние разделить на скорость. В нашем случае это будет 15000 / 29,5 = 508 моточасов. То есть, получается, чтобы производить замену масла при данных условиях, необходимо использовать состав с ресурсом 508 моточасов. Однако в реальности таких масел попросту не существует на сегодняшний день.

Предлагаем для вас таблицу, где приведены типы моторных масел и соответствующие им значения моточасов по API (American Petroleum Institute):

Предположим, что в двигателе автомобиля залито масло класса SM/SN, которое имеет рабочий ресурс 350 моточасов. Для вычисления пробега необходимо 350 моточасов умножить на среднюю скорость 29,5 км/ч. В результате получим 10325 км. Как видите, этот пробег разительно отличается от того, который предлагает нам автопроизводитель. А если средняя скорость будет составлять 21,5 км/ч (что более характерно для больших мегаполисов с учетом пробок и простоев), то с теми же 350 моточасами мы получим 7525 км пробега! Теперь наглядно становится ясно, почему необходимо делить рекомендуемый автопроизводителем пробег в 1,5. 2 раза.

Другой метод расчета основывается на количестве расходуемого топлива. В качестве исходных данных нужно знать, какой объем топлива по паспорту тратит ваша машина на 100 км пути, а также это фактическое значение. Его можно взять из того же ЭБУ. Предположим, что по паспорту машина “берет” 8 л / 100 км, а фактически — 10,6 л / 100 км. Пробег для замены остается прежним — 15000 км. Выведем пропорцию и узнаем, сколько теоретически машина должна потратить на преодоление 15000 км: 15000 км * 8 литров / 100 км = 1200 литров. Теперь произведем аналогичные расчеты для фактических данных: 15000 * 10,6 / 100 = 1590 литров.

Теперь нам нужно вычислить, при каком расстоянии необходимо проводить фактическую замену масла (то есть, сколько автомобиль проедет на теоретических 1200 литрах топлива). Воспользуемся аналогичной пропорцией: 1200 литров * 15000 км / 1590 литров = 11320 км.

Представляем для вас электронный калькулятор, который позволит вам вычислить значение фактического пробега до замены масла, используя следующие данные: теоретический расход топлива на 100 км, фактический расход топлива на 100 км, теоретическое расстояние до замены масла в километрах:

Однако самый простой и действенный метод проверки — визуальный осмотр состояния масла. Для этого не ленитесь периодически открывать капот и проверять, не загустело и не подгорело ли масло. Его состояние можно оценить визуально. Если вы увидели, что масло стекает со щупа как вода, то это верный признак, что масло подлежите замене. Еще один интересный метод проверки — по растеканию состава по салфетке. Очень жидкое масло образует большое и жидкое пятно, которое скажет вам о том, что жидкость пора менять. Если это так — сразу же езжайте в автосервис или проведите процедуру самостоятельно. Как это сделать вы можете прочитать в соответствующем материале.

Как часто менять масло в дизельном двигателе

Что касается дизельных двигателей, то здесь действует такая же логика расчета, как и для бензиновых агрегатов. Необходимо лишь учитывать, что рабочая жидкость в них подвергается большему внешнему воздействию. Вследствие этого менять масло в дизеле необходимо немного чаще. Кроме этого, отечественное дизельное топливо отличается большим содержанием серы, которая пагубно влияет на двигатель автомобиля.

Относительно показаний, приведенных производителем автомобиля (особенно это касается западных производителей) их, аналогично бензиновым двигателям, необходимо делить в 1,5. 2 раза. Это касается легковых автомобилей, а также фургонов и малых грузовиков.

Теоретически выбор масла основывается на значении общего щелочного числа (TBN). Оно измеряет количество активных антикоррозионных присадок в масле и говорит о склонности их составов к образованию отложений. Чем больше число — тем больше способность масла нейтрализовать кислотные и агрессивные продукты, образующиеся при окислении. Для дизельных двигателей TBN находится в пределах 11. 14 единиц.

Второе немаловажное число, характеризующее масло, — это общее кислотное число (TAN). Оно характеризует наличие в масле продуктов, провоцирующих увеличение коррозии и интенсивности изнашивания различных пар трения в двигателе автомобиля.

Однако перед тем как определиться, через сколько моточасов менять масло в двигателе, работающем на дизельном топливе, необходимо разобраться с одним нюансом. В частности, можно ли использовать моторные масла, имеющие низкое щелочное число (TBN), в странах с некачественным горючим (в частности, российским, в котором содержится большое количество серы)? В процессе эксплуатации двигателя, и соответственно, масла, щелочное число падает, а кислотное растет. Поэтому логично предположить. что пересечение их графиков при определенном пробеге автомобиля говорит нам о том, что масло полностью отработало свой ресурс, и далее его эксплуатация только губит двигатель. Представляем вашему вниманию графики испытаний четырех типов масел с различными показателями кислотных и щелочных чисел. Для эксперимента брались четыре типа масел с условными названиями букв английского алфавита:

  • масло A — 5W30 (TBN 6,5);
  • масло B — 5W30 (TBN 9,3);
  • масло С — 10W30 (TBN 12);
  • масло D — 5W30 (TBN 9,2).

Как видно из графика, результаты испытаний оказались следующими:

  • масло A — 5W30 (TBN 6,5) — полностью было отработано через 7000 км;
  • масло B — 5W30 (TBN 9,3) — полностью было отработано через 11500 км;
  • масло С — 10W30 (TBN 12) — полностью было отработано через 18 000 км;
  • масло D — 5W30 (TBN 9,2) — полностью было отработано через 11500 км.

То есть, самым стойким оказалось масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Какие выводы можно сделать на основании приведенной информации:

  1. Высокое значение щелочного числа (TBN) критично для тех регионов, где реализуется дизельное топливо плохого качества (в частности, с большими примесями S). Использование такого масла обеспечит вам более длительную и безопасную эксплуатацию двигателя.
  2. Если вы уверены в качестве используемого вами топлива, то вам будет достаточно использовать масла со значением TBN в районе 11. 12.
  3. Подобные рассуждения справедливы и для бензиновых двигателей. Лучше заливать масла с TBN = 8. 10. Это даст вам возможность не так часто менять масло. Если же вы используете масло с TBN = 6. 7, то в этом случае будьте готовы к более частой замене жидкости.

Из общих соображений стоит добавить, что в дизельных двигателях менять масло необходимо немного чаще, чем в бензиновых. А выбирать его стоит в том числе и по значению общих кислотного и щелочного чисел.

Таким образом, каждый автовладелец должен сам для себя решить, через сколько менять масло в двигателе. Это необходимо делать с учетом индивидуальных обстоятельств. Рекомендуем вам пользоваться методиками расчета по моточасам и расходу бензина, приведенным выше (в том числе, калькуляторами). Кроме этого, всегда визуально оценивайте состояние масла в картере двигателя. Так вы значительно снизите износ мотора вашей машины, что избавит вас от необходимости проводить дорогостоящие ремонты. Также при замене покупайте качественные масла, рекомендованные производителем.

Источник: etlib.ru

Замена моторного масла – зачем и когда?

Каждый владелец автомобиля должен знать для чего и через сколько километров пробега должна производиться замена моторного масла в двигателе. Наша задача ответить на эти вопросы и обсудить наиболее часто возникающие проблемы этого важного процесса.

Зачем нужно своевременно менять масло в двигателе авто?

Если ездить на автомобиле, в котором находится старое масло, то можно на 100 % сказать, что ваш любимец долго не протянет. Если представить упрощенно систему смазки мотора, то она состоит из следующих основных элементов:

  1. Картер с маслом.
  2. Насос для его перекачки.
  3. Фильтр, который задерживает посторонние частицы металла и нагара.

Проще говоря, моторное масло облегчает работу механических частей двигателя, уменьшая трение, а фильтр задерживает небольшие металлические частички, которые образуются в результате его эксплуатации.

Поэтому несвоевременная замена моторного масла приводит к увеличенному износу главного агрегата машины, снижению его эксплуатационных характеристик и как следствие к поломке. А это уже большие дополнительные финансовые затраты, которые обязательно появятся из-за невнимательного отношения к автомобилю и неразумной экономии.

Что и как влияет на сроки замены масла?

На периодичность этой процедуры влияют несколько моментов:

  • техническое состояние автомобиля в целом и в частности двигателя;
  • насколько интенсивно используется машина (каждый день или только в выходные дни);
  • стиль вождения;
  • количество работы двигателя на холостом ходу, то есть время нахождения в пробках;
  • сезонное время езды (зима или лето);
  • качественные характеристики масла;
  • качество топлива.

Понятно, что если вашему авто немного лет и оно своевременно обслуживается, то расход смазывающих материалов меньше и менять их часто нет необходимости. Если у вашего транспортного средства весьма почтенный возраст, а значит и повышенный износ механических частей, то замена должна производиться чаще.

Некоторые водители считают, что чем меньше машина эксплуатируется или вообще стоит всю зиму в гараже, то и масло менять нужно реже. Но это не всегда так, потому что в неработающем двигателе накапливается конденсат, что уменьшает качество смазывающих материалов.

Если автомобиль простоял много времени и не ездил, особенно в зимнее время, то перед началом его эксплуатации необходимо поменять моторное масло!

Стиль или манера управления автомобилем бывает спокойным или агрессивным. Если вы гонщик по природе, то масло подлежит замене чаще, чем при нормальной спокойной езде. При эксплуатации авто в больших городах с многочисленными пробками и светофорами мотор нагревается больше, увеличивается расход масла, поэтому менять его нужно чаще.

Периодичность замены моторного масла прямо связана и с его составом и качеством. Все масла условно делятся на три группы:

  1. Минеральное, которое производится из нефтепродуктов.
  2. Синтетическая смазка основывается на химическом синтезе других более совершенных продуктов.
  3. Полусинтетика смесь натурального минерального вещества с синтетическим.

Минеральный состав в большей степени подвергается износу при высоких температурах, поэтому его менять следует примерно в два раза чаще, чем синтетический аналог. Какое масло лучше лить в двигатель – выбор за вами и зависит не столько от цены, а в большей мере от условий эксплуатации и технических характеристик двигателя.

Ну и естественно качества топлива напрямую влияет на сроки смены автомасла. Давно известно, что некачественный бензин или соляра сгорают не полностью, а остатки попадают в масло, что не способствует улучшению его характеристик.

Конкретные сроки замены моторного масла

Прежде всего, важно строгое следование рекомендациям производителя вашего авто. Сроки по обслуживанию систем смазки берутся не с потолка этим занимаются специалисты. Если вы купили автомобиль, в общем-то, за немалые деньги, то к советам производителя необходимо прислушиваться.

Минимальный срок замены автомасла составляет 5000 км пробега.

При использовании минерального состава 7–8 тысяч км.

Синтетическое масло обычно меняют через каждые 12–15 тысяч км.

Однако всегда нужно учитывать вышеперечисленные факторы, влияющие на состояние двигателя машины и сроки ее обслуживания.

Источник: carnovato.ru

Ремонт турбин

AR COMPANY предлагает срочный ремонт турбин в Минске. 10-тилетний опыт в сфере услуг позволяет нам выполнять возложенные обязательства и гарантировать качество работы.

Ремонт турбин в Минске

В нашей компании имеется необходимое оборудование для диагностики и ремонта турбокомпрессоров. Вы спросите, причем здесь оборудование?

Турбины – сложно диагностировать без нужных и современных приборов, тем более провести качественный ремонт. Мы заботимся о рабочем месте своих сотрудников, поэтому у мастеров AR COMPANY есть необходимое оборудование.

Теперь ремонт турбин в Минске – не проблема.

Что волнует клиента: ремонт турбины – цена?

Цена на ремонт турбины зависит от сложности поломки. Для начала необходимо мастеру найти неисправный узел, затем произвести замену износившихся частей, кстати, компания располагает возможностями покупки оригинальных товаров для машин зарубежного производства. Если турбокомпрессор невозможно починить, тогда предлагается замена аппарата (оригинальный или универсальный).

Когда необходим ремонт турбины двигателя?

Ремонт турбины двигателя выполняет только специалист данного профиля, но прислушаться к симптоматике автомобиля должен владелец. Признаки нарушения в работе турбокомпрессора:

  • специфическое изменение цвета выхлопных газов после нескольких минут работы двигателя;
  • снижение мощности мотора;
  • снижение давления в масляной системе;
  • появление свистящего звука и т.д.

Характерные признаки помогут хозяину авто понять, что необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ремонт турбины своими руками – реальность или миф?

Ремонт турбины своими руками без спецоборудования выполнить невозможно, если не учитывать полную замену прибора, но и в этом случае нужно иметь определенный опыт и навыки в слесарном деле.

Ремонт турбин в Гомеле

Многих клиентов волнует вопрос: ремонт турбокомпрессора в иностранных машинах выполняется только в столице? Это неверное утверждение. AR COMPANY предоставляет подобные услуги в других городах страны, в частности, ремонт турбин в Гомеле доступен уже сегодня.

В штате компании числятся опытные мастера, которые ответственно относятся к работе, они с заботой и осторожностью ремонтируют ваши авто, предоставляя гарантию. Нам выгодны постоянные клиенты, поскольку мы точно помним, что и когда заменяли, какие запчасти ставили, знаем ваши предпочтения и особенности вашей машины.

Ремонт турбин дизельных авто

Снять на ремонт турбину не составит труда любому специалисту, но перед разборкой рекомендуют провести диагностические меры, это не займет много времени и не стоит дорого. При помощи компьютерной программы мы точно установим, в чем заключается ваша проблема, и порекомендуем несколько вариантов ремонта. Если поломка позволит, то мы — за ремонт турбин дизельных машин, это сэкономит средства клиенту. Также доступны реставрационные работы. Замена аппарата предлагается только в исключительных случаях или по желанию клиента.

Ремонт турбин дизельных в Минске: куда поехать?

Конечно в AR COMPANY ! Наши достоинства уже успели оценить клиенты: ответственность, гарантия, удобное время, выполнение в срок, приятные цены. Если ремонт турбин в дизельных авто в Минске, то это наш автосервис.

Ремонт турбин дизельных авто – цена?

Цена на ремонт турбин дизельных машин зависит от вида работы, типа машины, сложности поломки и срока работы. Не стоит забывать о стоимости комплектующих, если приобретать оригинальные запчасти на иностранный автомобиль, то они стоят дороже аналогов и универсальных моделей.

Ремонт турбин Рено, Опель

AR COMPANY выполняет ремонт турбин Рено, Опель и других легковых и грузовых автомобилей. Чтобы получить первую консультацию, звоните по контактным телефонам компании.

Ремонт автомобилей AR COMPANY VEL 8(029)191-34-31 MTS 8(029) 200-34-31
Мы работаем без выходных с 8.00 до 21.00. Адрес: улица Розы Люксембург 175, Минск 220036
Рейтинг компании 5 из 5 (всего голосов 149)

Источник: avtodoctor.by

Замена воздушного фильтра на Renault Scenic 2

  • Файлы
  • Двигатель
  • Модель автомобиля: Scenic

Воздушный фильтр на Renault Scenic 2 меняется раз в 30 000 км, согласно регламенту.

В весенний период и при суровой эксплуатации рекомендуется заменять салонный фильтр чаще.

Также смотрите регламент технического обслуживания — что и когда менять на ТО?

Код оригинального воздушного фильтра на Renault Scenic II: 8200371661 Renault

Аналоги: FILTRON — AP185/2 , MECAFILTER — ELP9063

Описание процедуры замены воздушного фильтра на Сценик 2:

Снимаем уплотнитель капота со стороны стеклоочистителей

Откручиваем 3 пластмассовые гайки (ключ на 10мм)

Далее со стороны левого стеклоочистителя снимаем пластиковую накладку (вверх)

Аккуратно, чтобы не сломать крепление.

Откручиваем два винта. Приподнимаем металлический щиток вверх и снимаем. Средней стрелкой указано, что возможно внутри есть третий винт крепления. В данном автомобиле его не было, только отверстие.

Далее снимаем крышку аккумулятора

Откручиваем два винта, вынимаем корпус с воздушным фильтром (тянуть вверх)

Часть пластикового кожуха будет мешать. Пластик эластичный — загните рукой и вытаскивайте.

Вытащите фильтр из корпуса, промойте и просушите. Вставляйте новый фильтр.

Предварительно корпус воздушного фильтра рекомендуется пропылесосить. Продувать сжатым воздухом — НЕЛЬЗЯ.

Старый воздушный фильтр

Рядом с новым воздушным фильтром

Вставляем новый воздушный фильтр в чистый корпус и собираем в обратном порядке

Материал: utrennii (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Источник: renault-drive.ru

Плановый ТО BMW. Что и когда менять?

Пытался найти похожую тему — безрезультатно
Если такая тема уже существует, прошу админов удалить.
Итак, начнём:

Замена масла

Рекомендованное концерном BMW масло для замены в двигателе — Castrol. При использовании данного типа масла замена осуществляется каждые 24 000 км , если же вы используете синтетические масла типа Red Line, их замену предпочтительнее осуществлять каждые 12000-24000 км.
Интервал замены масла в АКПП, в свою очередь должен учитывать и такой параметр как условия эксплуатации и может составлять от 25 000 — 50 000 км.

Замена жидкостей

Согласно правилам эксплуатации замена тормозной жидкости в автомобилях BMW осуществляется раз в два года, при этом зависимость от пробега составит 36 000 — 60 000 км. Отметим, что нередки случаи, когда вместо полной замены тормозной жидкости, осуществляется ее долив. Делать это не рекомендуется, поскольку качество жидкости при этом будет значительно ниже, а значит вероятность непредвиденной поломки больше.
Замену охлаждающей жидкости рекомендуется также осуществлять раз в два года или каждые 60 000 км, при условии исправности таких элементов как прокладки и т. д. К тому же, по причине перепада температур в зимнее и летнее время, использование в качестве охлаждающей жидкости воды, не всегда приемлемо.

Замена свечей зажигания

Данная операция осуществляется не реже чем каждые 15 000 км пробега. Для BMW также существуют модификации, когда свечи зажигания способны работать в течение пробега 160 000 км , однако при этом проверка состоянии свечей должна проводиться не менее чем через каждые 60 000 км.

Замена фильтров

Замена фильтров осуществляется по мере надобности, но не реже чем через 10 000 км., или раз в год. Это обусловлено тем фактом, что установить нормы в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (т. е. условия окружающей среды) производителю довольно трудно. Так как даже в одном и том же регионе уровень загрязненности воздуха может быть различным. Для оценки требуется ли замена фильтра, лучше всего обратиться к специалисту. Более опытные водители смогут определить их состояние и самостоятельно.

Замена ремней.

Данная категория элементов автомобиля подвергается многим нагрузкам, и может прийти в негодность достаточно быстро. Сроки замены ремней во многом зависят от типа ремня, а также условий эксплуатации автомобиля. Они составят от 25 000 до 50 000 км.

Источник: www.bmwfanatics.ru

Что и когда заменять на дизельном авто

  • Список форумовПолноприводные автомобили KIAОбщие вопросыГСМ
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • FAQ
  • Альбомы
  • PDA версия
  • Правила форума
  • Регистрация
  • Вход

Замена масла на дизеле

Замена масла на дизеле

brabus » 13 фев 2007, 15:14

1000 км (делал ТО-0). Сейчас

Re: Замена масла на дизеле

Balbes » 13 фев 2007, 15:25

1000 км (делал ТО-0). Сейчас

Kostik » 13 фев 2007, 16:46

alf » 15 фев 2007, 10:11

Игорь-Пермь » 15 фев 2007, 11:59

Так кто ответит, через какое кол-во километров нужно менять масло, 2,5 дизель 170 л.с.?

А уровень масла проверяют на холодном или разогретом двигле?

Kostik » 15 фев 2007, 12:03

Сергей Киев » 15 фев 2007, 12:04

Я проверяю у-нь на прогретом двигателе, заглушив и подождав одну минуту.

Масло менять надо как написано в сервисной книге .
В мануале написано 15.
А вообще меняют через 7.5 — 15 тис.
Я меняю через 10.

sparrow » 15 фев 2007, 12:57

Kostik » 15 фев 2007, 13:00

brabus » 15 фев 2007, 17:55

Игорь-Пермь » 16 фев 2007, 06:49

ak » 16 фев 2007, 10:03

Страусь » 16 фев 2007, 10:10

Ни надо никуда звонить.
На машину есть документ, где подробненько описано — что когда менять и когда куда ехать.
У меня в документе написано когда менять масло.
Там описано шесть условий, которые влияют на пробег масла. И, в зависимости от условий, он может составлять от 5 до 15 тысяч километров.
Слова мастера, приемщика, кого угодно это только слова и их точка зрения на вопрос.
Нам с вами нужна точка зрения на вопрос производителя. Свою точку зрения он до нес Вам через документацию. И делать не так, как «доктор прописал» очень не советую.

Источник: sorento.kia-club.ru

Промывка двигателя при замене масла — как правильно провести

  • Промывка двигателя при замене масла — как правильно провести
  • 1. Для чего проводится промывка двигателя и когда ее нужно проводить обязательно?
  • 2. Какие средства лучше всего использовать для промывки двигателя: знакомимся с советами профессиональных автомехаников
  • 3. Основные правила и рекомендации для проведения промывки двигателя при замене моторного масла
  • 4. Что нужно знать о промывке дизельных двигателей?

Промывка двигателя дело хоть и не сложное, но у многих вызывает недопонимание – зачем ее проводить, если мы параллельно осуществляем и замену масла? Ведь по простой человеческой логике спуская масло, мы спускаем с двигателя и все лишние частички, загрязнения и мусор. Но, на самом деле, это совсем не так. Конечно, существуют случаи когда потребность в подобном не возникает, однако иногда промывка двигателя является обязательным мероприятием по обслуживанию двигателя.

Для того, чтобы попросту не лить воду, а детально разобраться в данном вопросе, мы посвятили ему целую статью. Ниже мы рассмотрим все необходимые факторы, которые свидетельствуют о необходимости промывки двигателя, разберемся с вопросом, чем именно его промывать и как это делать. То есть, систематизируем все имеющиеся в сети Интернет знания о таком дискуссионном вопросе.

1. Для чего проводится промывка двигателя и когда ее нужно проводить обязательно?

То, что промывка обычному автомобильному двигателю нужна, является неоспоримым фактом, который подтверждают все автомастера и автовладельцы с большим стажем. Ведь если проводить замену моторного масла только раз в год (что чаще всего и делают наши водители, даже не зависимо от того, какой пробег наматывает их автомобиль за этот период), попавшие в двигатель частички мусора и пыли успеют не только полностью запломбировать все фильтры. Со временем они «приживаются» в нем и оседают на стенках в виде налета. Поэтому, даже когда мы самым обычным способом сливаем с двигателя масло, такой «древний» налет все равно остается внутри мотора. И чем старше автомобиль – тем толще образовывается налет, и тем сложнее его удалить, и там быстрее Ваш двигатель приходит в полную непригодность.

Так что, приступая к замене масла, следует обязательно подготовиться и к полной промывке двигателя. Но чтобы убедить Вам в этом окончательно, рассмотрим случае, когда двигатель нуждается в подобной «манипуляции» и других вариантов у автовладельца просто нет:

1. В том случае, если Вас вдруг перестала удовлетворять старая моторная смесь и Вы приняли решение заменить ее на смесь другой марки. Это также касается и перехода с одного вида масла на другое (с синтетического на полусинтетическое или же на минеральное), выбора другого варианта масла относительно его вязкости (5w40, 10w40, 15w40), или же смена производителя моторной жидкости. Каждому водителю должно быть известно, что в состав каждого вида, типа и марки масла входят совершенно разные и уникальные по своему набору присадки. По этой причине спешивать остатки старого масла с новым нельзя ни в коем случае, поэтому старое необходимо полностью удалить.

2. Когда приобретаете не новый автомобиль. При этом не важно, берете ли Вы его с рук или же покупаете у перекупщика. В наше время люди ищут любую возможность нагреть руки, поэтому продавцы не всегда делятся правдивой информацией о своем товаре. Конечно, если Вы на 100% доверяете продавцу и он Вам рассказал, каким маслом пользовался раньше – потребности в промывке не будет. Но в противном случае лучше не лениться и не жадничать, а дать мотору автомобиля новую жизнь.

3. Обязательная промывка при замене масла проводится и в том случае, когда автомобиль эксплуатируется чересчур интенсивно и на протяжении довольно длительного периода времени. Ведь при такой езде двигатель нуждается в интенсивной смазке. Таким образом, и побочных продуктов в моторе будет накапливаться намного больше.

4. Промывку турбированных двигателей также необходимо проводить параллельно с каждой заменой масла. Такой тип автомобильного двигателя требует для своего полноценного функционирования намного больше масла, чем обычные. Также, используемое масло обязательно должно быть кристально чистым и иметь отличное качество. В противном случае двигатель будет не просто быстрее изнашиваться, из-за грязи он попросту может выйти из строя.

5. При выполнении демонтажа мотора и полной его разборки. Когда механиками производятся подобные работы, они не просто промывают двигатель, а очень тщательно вымывают абсолютно все его детали, вычищая их при помощи керосина, бензина или же солярки. Конечно, такой способо позволяет получить 100% чистоту, однако он очень сложный и трудоемкий. Не имея специальных знаний в механике за него лучше не браться. В этом деле Вам смогут профессионально помочь только на СТО.

Существуют ли ситуации, когда потребность в промывке двигателя не возникает? Но все же, потребность в проведении подобной процедуры возникает не так уж и часто. К примеру, промывка двигателя при замене масла будет вовсе некстати, если Вы заливаете масло в абсолютно новенькое авто, приобретенное в салоне. Также, если Вы доверяете уход за своим «железным конем» автомеханикам из проверенной станции техобслуживания, то они уж точно не допустят засорения двигателя и его деталей. Вообще, если масло менять с правильной регулярностью, то как такой потребности в промывке и не будет. Ведь самые современные производители моторных жидкостей вводят в их состав целый комплект специальных присадок, способных не только улучшать работу двигателя, но и очищать его. Таким образом, вся грязь и лишние частицы будут без остатка удаляться вместе с маслом.

Нередко промывка двигателя наносит ему довольно сильный урон. Дело в том, что когда с мотора спускается масло для его замены на новое, определенное количество жидкости все равно остается в поддоне мотора. Когда же в мотор заливается жидкость для промывки, она смешивается с указанными остатками. В результате, смесь для промывки утрачивает свои характеристики и не всегда приносит Вам желаемый результат. Также, использование специальных промывок зачастую приводит к тому, что разрыхленный мусор не вымывается с двигателя, а попросту оседает в его картере. Как результат, в разы уменьшается пропускная способность насоса и ухудшается работа двигателя.

Получается, что самый лучший вариант – это проводить регулярные замены масла и отказаться от промывки двигателя. На самом деле, это делать довольно проще и экономичнее, нежели доводить мотор до сильных загрязнений и мучатся с тем, как его правильно промыть и прочистить. Но коли такие случаи все равно возникают, расскажем о промывке более детально.

2. Какие средства лучше всего использовать для промывки двигателя: знакомимся с советами профессиональных автомехаников

Вопрос, чем лучше промывать двигатель, всплывает в голове всех владельцев автотранспортных средств. Ответов на него может быть очень много, однако не хочется заводить Вас в заблуждение, поэтому постараемся дать наиболее полный и детальный ответ на указанный вопрос. Вариантов средств, которые можно использовать для промывки автомобильного мотора, можно назвать четыре. Естественно, у каждого из них есть как свои достоинства, так и недостатки, на которые также обратим Ваше внимание:

1. Моторное масло, как средство промывки двигателя. Оно является самым безопасным для его механизма, однако считается наименее эффективным. Речь идет о том, что когда сливается старое масло, в мотор заливают минимальный уровень нового масла, который сможет обеспечить работу автомобиля. Затем двигатель прогоняют несколько минут на холостом ходу и снова глушат. Это масло снова сливается, и после него уже проводится полноценная замена моторной жидкости. Благодаря такой промывке всего-навсего снижается концентрация грязи в моторе, однако полностью ее удалить не получается. Также, невредимыми остаются и грязевые отложения на стенках, которые не удается даже немного растворить.

2. Использование для прочистки вакуумного насоса. Хотя многие и продолжают его использоваться, большое количество автомехаников утверждают, что никакой пользы он не приносит. Обычно вакуумный насос применяется на СТО, когда проводится срочная замена моторного масла. В принципе, с его помощью действительно можно выкачать всю оставшуюся в двигателе масляную жидкость. Однако, после его применения все равно остаются загрязнения в скрытых полостях, а также уплотнившийся на стенках налет.

3. «Пятиминутки». Считаются довольно действенным средством очистки двигателя. Такую очистную жидкость вливают в старое масло примерно на 5-10 минут (от чего и пошло название). На этот период времени также запускают двигатель на холостом ходу. После чего «пятиминутку» сливают вместе с моторной жидкостью. Но вот вопрос, смывают ли они грязь? На самом деле они практически бесполезны, да еще и представляют опасность для двигателя. Грязь они смывают слабо, а крупные частицы за такой короткий период времени просто не успевают растворить.

В итоге, после такой промывки у Вас остаются практически полностью запломбированные масляные каналы, постоянно голодающий от недостатка масла мотор, который может в любой момент выйти из строя. Остается один вариант – выбирать самые концентрированные «пятиминутки», которые действительно умудряются показывать очень хороший результат. Однако, действие подобного рода средств настолько сильно, что они разъедают даже резиновые сальники. А зачем Вам течи в двигателе? Так что, от данного варианта также стоит отказаться.

4. Перечитав множество отзывов и комментариев на автофорумах, мы пришли к следующему выводу. Наиболее действенным средством промывки для двигателя являются «долгоиграющие промывки». Подобная жидкость заливается в масло за несколько дней до его замены. Желательно, чтобы за этот промежуток времени Вы смогли намотать на своем авто километров 50-500. После этого можно смело сливать старое масло вместе со всей грязью и налетом, который за такой отрезок времени полностью растворился до микроскопических частиц. Таким образом, и чистка получается действительно хорошая, и механизмы двигателя не страдают.

Но какую бы промывку Вы не выбирали, обязательно обращайте внимание на то, чтобы она была совместима с маслом, которое Вы используете. Такую информацию можно без проблем получить в специализированных точках продажи или поискать ее в Интернет-ресурсах. Большинство из них могут похвастаться 100%-тной совместимостью со всеми видами масел, однако некоторые промывки могут значительно ухудшать их характеристики.

3. Основные правила и рекомендации для проведения промывки двигателя при замене моторного масла

И так, наконец-то ответим Вам на самый главный вопрос: как правильно делать промывку? Правильная и полноценная промывка двигателя включает в себя несколько этапов. Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль всегда был на ходу и не жалеете потратить на это не время и деньги – тогда выполняйте их все. Если же временные и денежные ресурсы у Вас ограничены – можете отказаться от нескольких пунктов по предварительной подготовке.

— перед тем, как проводить промывку двигателя, очень важно проконсультироваться со специалистом. Ведь даже не смотря на то, что мы приводим в своей статье очень много информации по данному вопросу, она является обобщенной. Если же обратиться к профессиональному автомеханику, то он сможет дать Вам советы касательно конкретно Вашей модели автомобиля и модели двигателя;

— проведите диагностику состояния всех механизмов автомобиля, а в особенности двигателя. Ведь если Вы очень внимательно относились к нему и проводили регулярные замены масла, то потребности в промывке у Вас и не будет. Не стоит забывать, что проведение промывок под слоганом «на всякий случай» могут не «поправить здоровье» двигателя, а наоборот, принести ему существенный ущерб;

— поддерживать чистоту двигателя логично только в тех случаях, если он до этого был чистым. Однако, если Вы уже приобрели двигатель с осадками на стенках, то Ваши действия вряд ли смогут ему помочь;

— перед тем, как проводить саму промывку, обязательно постарайтесь слить всю старую смазывающую смесь. О том, как правильно это сделать, Вы также можете прочитать на нашем блоге;

— заливаем в двигатель средство для промывки (но лучше не использовать высококонцентрированные) и запускаем его на холостом ходу. Ждем 10-15 минут;

— снова сливаем с мотора всю жидкость, стараясь не оставлять в нем ни капли;

— заливаем в двигатель моторное масло, однако не то, на котором Вы собираетесь ездить в будущем, а самое обычное, низкокачественное и недорогое. Запускаем двигатель на холостом ходу и позволяем ему так поработать от получаса до часа времени;

— после такой процедуры снова сливаем жидкость и уже вливаем в двигатель качественное масло, рекомендованное именно для Вашей модели.

Соблюдение таких простых правил обеспечит Вам надежную езду весь допустимый период эксплуатации двигателя. Правильное отношение к двигателю способно увеличить период его эксплуатации. Особенно важно помнить об этом приступая к эксплуатации и обслуживанию новых автомобилей, купленных прямо из салона.

4. Что нужно знать о промывке дизельных двигателей?

Вроде со всем разобрались, однако остался непонятным вопрос о том, как необходимо поступать с теми двигателями, которые работаю на дизеле. Ведь такой тип двигателя отличен не только по конструкции, но и имеет свои особенности процесса замены масла и его промывки. В частности, для его промывки разрешается использовать только специальные средства. Все те «пятиминутки», «долгоиграющие» промывки и все остальные жидкости, которые предназначены для бензиновых двигателей, использовать в данном случае категорически нельзя.

Такая особенность кроется в конструкционных нюансах дизельных двигателей. Для полноценной работы им не хватает масла, которое может подавать масляной насос (как это происходит в бензиновых двигателя). В данном случае необходимым является создание так называемого «масляного клина», когда трущиеся части переходят в «плавающее» состояние. При использовании обычного масла для промывки, моющих присадок и тех же «пятиминуток» Вы можете вызвать очень жесткое трение деталей. Под их влиянием моторное масло сильно разжижается и утрачивает основные свойства. Да и отложения на стенках двигателя могут иметь разный состав, так что и не угадаешь, чем именно можно растворить каждое из них.

Так что, если Вы собрались провести очистку дизельного двигателя, оправляйтесь в специализированный магазин и требуйте, чтобы Вам выдали средство именно для Вашего типа двигателя. В остальном же весь процесс чистки ничем не отличается от того, который мы описали выше. Поэтому, смело приступайте к работе и независимо от вида и модели двигателя, старайтесь всегда держать его в идеальном состоянии.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Источник: auto.today

Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле? Чеклист

  • Легковые автомобили
  • Легковые такси
  • Маршрутные автобусы
  • Автобусы Автобусы > 16 мест
  • Грузовые авто Грузовые авто > 16 тонн
  • Тракторы и стоит. техника
  • Мотоциклы
  • Троллейбусы
  • Трамваи
  • Сначала выберите марку

2 клика и вы узнаете самый выгодный тариф!

Если Вы привыкли планировать всё заранее и на бумаге, контролировать некоторые сферы своей жизни, то правильным решением будет создать свой собственный чеклист с информацией что, когда — на каком пробеге или сроке эксплуатации автомобиля следует проверять и/или заменять. Ведь таких расходных материалов, частей и агрегатов в сложном, напичканном электроникой авто сегодня превеликое множество. Так, только на 10 000 километрах пробега многие производители рекомендуют заменять приличный список расходников: масляный и воздушный фильтр, непосредственно масло, салонный фильтр.

Да, содержание автомобиля представляет собой несколько больше, чем просто поддержка достаточно количества топлива в топливном баке и регулярная замена моторного масла, но если у нас есть чёткий и, главное, полный список того, что и когда следует менять в нашей машине, то задача её обслуживания значительно упрощается.

Итак, давайте начнём! Нам будет необходимо записывать, когда мы последний раз проверяли или меняли тот или иной элемент в автомобиле, и когда нам предстоит следующая замена. Мы рассмотрим лишь необходимые и неочевидные для проверки или замены детали — мы не будем рассматривать в списке щётки дворников, к примеру, потому что их замена становится очевидной, когда они перестанут чистить лобовое стекло достаточно хорошо и сделают поездку невыносимой.

Топливный фильтр

Это элемент, который, вероятно, также важен, как само топливо для автомобиля. Когда работает двигатель Вашего авто, топливный фильтр находится на постоянном дежурстве, не пропуская ни единой частички грязи или мусора в блок цилиндров, когда активен топливный насос, предотвращая таким образом загрязнение, засорение форсунок. Неудивительно, что с течением времени его необходимо менять (впрочем, как почти любую деталь в машине, которая носит название «фильтр»). Кроме того, желательно при каждой замене топливного фильтра менять заодно сеточку бензонасоса, которая улавливает наиболее крупные частицы мусора.

Где находится: местоположение топливного фильтра отличается от модели к модели авто, но чаще он находится под двигателем, и в этом случае его удобнее увидеть и заменять либо сняв одно из колёс машины (часто), либо подняв её на подъёмник; реже топливный фильтр можно найти внутри самого топливного бака или под днищем машины в задней его части (также рядом с топливным баком). Поскольку топливная система в большинстве мест часто находится под давлением, а топливные линии очень герметичны, то лучше предпочесть, чтобы специальный техник справился с заменой фильтра.

Когда или как часто проверять/менять: замена каждые 1,5-2 года или 30-50 000 километров пробега — уточните в инструкции по эксплуатации Вашей модели.

Сколько в среднем стоит замена: фильтр — 400-1200 рублей; замена — 200-600 рублей.

Уровень жидкости ГУР

Пожалуй, одна из самых простых процедур — это проверка уровня жидкостей в автомобилей на предмет их достаточно количества, поэтому проводить её желательно как можно чаще. Периодические проверки уровня жидкости в системе гидроусилителя руля делаются простым взглядом на специальное окошко с метками минимума и максимума в бачке или на owgt внутри него. Если есть необходимость добавить жидкость, убедитесь, что Вы добавляете только рекомендуемый производителем тип и даже марку жидкости, и поговорите с механиком, если уровень жидкости постоянно значительно падает или Вы чувствуете всплески сопротивления, когда Вы крутите рулевое колесо.

Где находится: под капотом в очевидном месте сверху, чаще всего на пусти следования рулевой рейки к колёсам (то есть со стороны водителя и ближе к салону автомобиля).

Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно раз в 2 недели — месяц. Специально менять жидкость ГУРа не требуется.

Моторное масло и масляный фильтр

Это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о плановом ТО машины. Действительно, масло в двигателе, делая наибольшую работу, защищая самые быстротрущиеся детали двигателя, испытывающие при этом ещё и сверхнагрузки, нуждается в частой замене.

Где находится: маслозаливная горловина находится непосредственно сверху двигателя в виде крышке красного или жёлтого (но может быть и любого другого) цвета. Для проверки уровня масла под капотом есть специальный щуп (как правило, жёлтого цвета) с отметками минимума и максимума. Масляный фильтр находится под двигателем.

Когда и как часто проверять/менять: менять моторное масло нужно каждые 10-15 000 километров пробега — Вам необходимо уточнить эту информацию в инструкиции. Кроме того, возможно, эти цифры будут меньше, если Вы предпочитаете агрессивную езду с постоянными «раскрутами» двигателя до высоких оборотов и нагрузками на мотор. Проверять уровень масла желательно каждые 2 недели — месяц.

Сколько в среднем стоит замена: масло для замены стоит около 1 200 — 2 500 рублей; стоимость работы по замене масла — 600-2 000 рублей. Замену масла можно произвести и самостоятельно. Масляный фильтр обойдётся в цену около 200-600 рублей.

Аккумулятор

Как часто автомобильные аккумуляторы удостаиваются внимания? Пожалуй, также часто, как генератор, проводка и прочее, а ведь первый должен заменяться значительно чаще последних, хотя и достаточно редко по сравнению с маслом или фильтрами. Даже если Вы всегда заботитесь о зарядке аккумулятора и ухаживаете за ним, и Ваша система зарядки работает нормально, Вы должны будете рано или поздно заменить аккумулятор.

Где находится: под капотом на видном месте — от него отходят два толстых провода.

Когда и как часто проверять/менять: раз в 3-5 лет в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, или 40-80 000 км пробега.

Сколько в среднем стоит замена: новый аккумулятор стоит порядка 3-10 000 рублей в зависимости от марки и характеристик.

Воздушный фильтр

Ещё один фильтр, который заслуживает внимания — это воздушный фильтр. Также как и топливный фильтр, он должен постоянно очищать поступающий в двигатель воздух, но, в отличие, от первого, воздушному фильтру приходится намного тяжелее, ведь в воздухе содержится гораздо больше пыли и других частиц, нежели в уже очищенном на этапе производства топливе.

Будьте в курсе рекомендаций производителя по замене соответствующих компонентов очистки потока воздуха. Нередко автомобили имеют специальный датчик, сигнализирующий, когда воздушный фильтр становится слишком загрязнённым.

Где находится: на видном месте рядом с двигателем или сверху него в большой пластиковой (реже — в металлической) коробке.

Когда и как часто проверять/менять: каждые 30-50 000 километров пробега — важно уточнить эту цифру в инструкции по эксплуатации Вашей машины.

Сколько в среднем стоит замена: 300-1 000 рублей, заменить можно самостоятельно, стоимость работы по замене: 100-300 рублей.

Жидкость в АКПП

В автомобилях с автоматическими коробками передач используется специальная жидкость для её работы (она также выполняет функции масла). Игнорирование своевременной замены масла в АКПП приводит в значительной степени приводит к достаточно дорогому ремонту. К счастью, профилактика является такой же лёгкой, как и те же фильтры. Периодически проверяйте уровень жидкости, доливайте её в случае необходимости и меняйте время от времени вместе с фильтром.

Где находится: уровень жидкости проверяется специальным щупом с отметками минимума и максимума жидкости — только прочитайте предварительно рекомендации к условиям проверки в инструкции к Вашему автомобилю.

Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно каждые 2 недели — месяц. Менять каждые 3-4 года или 50-80 000 километров пробега — важно уточнить эту цифру в инструкции по эксплуатации Вашей машины.

Сколько в среднем стоит замена: 1 500-3 000 рублей жидкость, стоимость работы по замене: 500-1 000 рублей.

Свечи зажигания

Вы не можете иметь двигатель внутреннего сгорания без процесса горения, а непременный атрибут бензиновых двигателей — это свечи зажигания. Чистое топливо и несильные нагрузки на свечи означают больший срок их службы, но они по-прежнему нуждаются в замене по прошествии определённого пробега.

Где находятся: непосредственно сверху двигателя на блоке цилиндров. Откручиваются специальным свечным ключом. Количество свечей равно количеству цилиндров двигателя.

Когда и как часто проверять/менять: менять свечи нужно по мере необходимости — когда двигатель станет плохо работать из-за пропусков зажигания. Регулярная плановая замена должна проводится каждые 20-50 000 км пробега (зависит от модели Вашего авто и рекомендаций производителя).

Сколько в среднем стоит замена: 200-800 рублей каждая свеча, стоимость работы по замене: 300-600 рублей за каждую свечу.

Ремни ГРМ и приводные ремни

И это, пожалуй, те самые детали Вашего автомобиля, которые важнее всего, чтобы были на календаре регулярного техобслуживания Вашего автомобиля. Приводные ремни передают вращение от двигателя к генератору, кондиционеру и ряду других узлов в Вашем автомобиле, а внутри двигателя находится ремень ГРМ (или нередко цепь ГРМ), который приводит во вращение клапаны через распределительный вал. И когда именно ремень ГРМ выходит из строя, это самая плохая новость, потому как нас ждёт очень дорогостоящий ремонт.

Где находятся: приводные ремни Вы можете увидеть под капотом — скорее всего, все ремни, которые Вы там увидите, будут являться приводными. Ремень ГРМ же скрыт от глаз за крышкой двигателя, и его проверять и заменять необходимо доверять специалисту.

Когда и как часто проверять/менять: Проверять и заменять ремень ГРМ должен специально обученный автомеханик. Периодичность замены ремня ГРМ зависит строго от модели автомобиля, и сама величина такого пробега является строгой (в среднем от 50 000 до 120 000 км) и, кроме того, обязательна замена в случае чрезмерного износа — обязательно посмотрите это значение в инструкции по эксплуатации. Приводные ремни меняются по мере их износа (появления трещин и других признаков износа).

Сколько в среднем стоит замена: цена как на ремень или цепь ГРМ, так и на приводные ремни очень сильно разнится, поэтому не представляется возможным назвать даже средние её величины.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Эта жидкость в радиаторе считается по-настоящему многофункциональной. Она служит в качестве антифриза, охлаждая мотор Вашего автомобиля и защищает от коррозии систему охлаждения. Кроме того, она может использоваться и во многих экстренных случаях.

Где находится: заливная горловина радиатора находится непосредственно сверху него (сам радиатор — сразу за решёткой радиатора под капотом) — именно в неё чаще всего нужно смотреть для определения уровня антифриза — его по меньшей мере должно быть видно; однако, обратитесь к инструкции к Вашему авто, чтобы уточнить данный вопрос.

Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно каждые 2 недели — месяц (чаще — летом, реже — зимой). Заменять каждые 4-5 лет или 80-120 000 километров пробега машины.

Сколько в среднем стоит замена: 300-800 рублей непосредственно антифриз и 500-1 000 рублей — работы по замене.

Время износа покрышек сильно зависит от агрессивности и в целом манеры вождения, географии поездок и поверхности покрытия дорог, давления в колёсах и изношенности деталей подвески. Несмотря на это, в любом случае рано или поздно Вам придётся поменять покрышки. Меняйте их своевременно, ведь именно шины — это первое слово в безопасности Вашего вождения!

Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно каждый сезон — большинство шин имеют индикаторы износа на протекторе — впуклые с разной глубиной идущие по порядку цифры — каждая следующая цифра имеет другую глубину так, что Вы можете определить, насколько изношена покрышка, судя по оставшимся видимыми цифрам. В целом при спокойной езде в условиях города шины на ведущих колёсах служат от 3 до 10 лет (зависит ещё и от самой шины — её состава и глубины протектора).

Сколько в среднем стоит замена: от 3 000 до 8 000 рублей за каждую новую покрышку на легковой автомобиль B-D-класса; от 5 000 до 20 000 рублей на одну новую покрышку для легковых автомобилей E- и премиум-класса; от 6 000 до 50 000 на спортивные автомобили, кроссоверы и внедорожники. Стоимость работы по замене шин в шиномонтажных мастерских составляет от 1 300 до 2 500 рублей в зависимости от класса и веса автомобиля.

Тормозные колодки и тормозная жидкость

Мы знаем, что тормозные механизмы автомобилей бывают двух типов: дисковые и барабанные. Но вне зависимости от того или иного типа очень важно менять колодки обоих типов тормозов.

Где находятся: расширительный бачок тормозной жидкости находится под капотом на видимом месте, чаще всего на это бачке есть окошко с отметками минимума и максимума жидкости. Непосредственно колодки находятся за каждым колесом автомобиля — для доступа к ним необходимо по меньшей мере снять колесо, а далее: в случае с дисковыми тормозами снять тормозной суппорт, а в случае с барабанными — снять барабан. Если Вы никогда не меняли колодки сами, то лучше доверить это дело профессионалам, хотя, это довольно несложная процедура.

Когда и как часто проверять/менять: проверять тормозную жидкость лучше с каждым открытием крышки капота, а тормозные колодки — каждый месяц-два. Колодки дисковых тормозов в подавляющем большинстве случаев просигнализируют о своём износе (причём, первым делом износятся колодки передних колёс, потому что на них идёт бóльшая нагрузка при торможении из-за того, что масса автомобиля при этом смещается вперёд) довольно противным скрежетом или свистом — на колодках устанавливается специальный датчик — металлическая пластина, которая в слуаче износа будет тереться о другую металлическую часть тормозов на суппорте. Кроме того, длительность износа зависит, как и в случае с шинами, от манеры и условий езды, но в среднем замену колодок передних тормозов приходит пора производить каждые 20-50 000 километров пробега.

Сколько в среднем стоит замена: 600-2 000 рублей за комплект колодок на пару колёс (на каждое колесо по 2 колодки — итого их 4 в комплекте). Работа по замене: от 300 до 700 рублей за одно колесо.

Салонный фильтр

Один из наиболее важных для здоровья водителя и пассажиров фильтров в машине — это салонный фильтр, и частота его замены сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля в пыли и грязи, при определённой влажности воздуха. При этом, фильтр — как раз тот расходник, который следует менять как можно чаще.

Где находится: в зависимости от конкретного авто может находиться внутри бардачка (за самим бардачком — для доступа к фильтру бардачок чаще необходимо снимать), под капотом максимально близко к салону.

Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно каждые 2-3 месяца, да и менять с той же периодичностью, либо просто продуть или пропылесосить загрязнившийся салонный фильтр.

Сколько в среднем стоит замена: 300-700 рублей за фильтр и 100-500 рублей за работу по его замене. Чаще всего на большинстве автомобилей салонный фильтр принято менять самостоятельно.

Источник: howcarworks.ru

Замена ремня ГРМ Ford Focus-2 1.6 л и 1.8

На автомобилях Ford Focus 2-го поколения устанавливаются двигатели с ременным и цепным приводом ГРМ.

Двигатели, устанавливаемые на Ford Focus 2

Модельный ряд двигателей Focus 2 достаточно широк, в линейке силовых агрегатов есть как бензиновые, так и дизельные моторы. «Второй Фокус» комплектуется бензиновыми ДВС:

  • объемами 1.6/1.4 л серии Zetec SE с ременным приводом ГРМ;
  • объемами 2.5/2.0/1.8/1.6/1.4 л серии Duratec с цепной передачей газораспределительного механизма.

Дизели Фокус 2 представлены моторами Duratorq TDCi 2.0/1.8/1.6 л, ДВС могут быть с любым приводом газораспределения, внешне двигатели отличаются по кожуху ремня или цепи ГРМ:

  • для цепной передачи изготавливается металлическая защита;
  • ремень газораспределительного механизма почти всегда закрывается пластмассовым кожухом.

Бензиновые ДВС Zetec-SE – 16-клапанные (DOHC), четырехцилиндровые, серия движков выпускается с 1995 года по настоящее время.

Zetec-SE – это усовершенствованная модель линейки силовых агрегатов Sigma, именно на этих двигателях стал впервые использоваться пластиковый впускной коллектор. Основное отличие Зетек СЕ от двигателей Zeta – впускная (топливный впрыск) и выпускная системы находятся на противоположных сторонах. Минимальный объем цилиндров Zetec-SE – 1.25 л, максимальный – 1.7 л. Следует отметить, что мотор 1.6 л также в дальнейшем устанавливался и на некоторые модели Фокус 3.

Ремень ГРМ Ford Focus 2

Периодичность замены ремня ГРМ на авто Ford Focus 2, установленная заводом-изготовителем – через каждые 120 тыс. км пробега, этот регламент прописан в сервисной книжке автомашины. Но в российских условиях детали ГРМ рекомендуется менять на пробеге 60-80 тыс. км – условия эксплуатации в России более тяжелые, и двигатель подвергается повышенным нагрузкам.

Детали газораспределительного механизма Форд Фокус 2 рекомендуется менять комплектом, то есть, ремень вместе с натяжным роликом. Цена комплекта в автомагазине может значительно отличаться, она в большой мере зависит от производителя деталей. Наиболее дорогими и качественными является оригинальной запчасти, но есть фирмы, которые выпускает продукцию, по качеству не уступающую оригиналу.

Среди наиболее известных компаний, производящих детали ГРМ, следует отметить:

Если пробег у двигателя достаточно большой, а сальники распредвалов и передний сальник коленвала не менялись, их также следует обновить, так как если они потекут, придется заново делать объемную работу. Еще вместе с деталями ГРМ следует одновременно поменять приводные ремни, так как ресурс у них примерно такой же, что и у ремня газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ Ford Focus 2 1.6

Чтобы произвести замену ремня и ролика ГРМ Форд Фокус 2 1.6 л, необходимо установить автомобиль на ровную поверхность, яму или автоподъемник использовать необязательно. Работу выполняем в следующем порядке:

  • выключаем зажигания, снимаем клемму с аккумулятора (обычно минусовую);
  • ослабляем колесные болты, домкратим автомобиль, демонтируем переднее правое колесо;
  • снимаем расширительный бачок – сдергиваем его с креплений (он держится на пластиковых «ушах»), отводим его в сторону. Сливать тосол и снимать шланги не требуется;
  • отсоединяем крепление бачка ГУР, его тоже необходимо убрать в сторонку, так как он будет мешать разборке;
  • чтобы добраться до болта шкива коленвала, демонтируем правый подкрылок – его можно полностью не снимать, а только отсоединить спереди и отвести его в сторону;
  • снимаем переднюю пластиковую переднюю защиту под двигателем;
  • удерживая стопором шкив к/вала от проворачивания, головкой с воротком ослабляем болт шкива;
  • подвешиваем движок, его удобно установить на подкатном домкрате. Если такого приспособления нет, можно использовать любое другое поднимающее устройство, подстраховать мотор подпоркой;
  • отворачиваем две гайки передней правой опоры двигателя, а по бокам ее еще два болта;
  • вынимаем опору;
  • отворачиваем четыре болта, крепящие шкив водяного насоса, чтобы шкив во время сдергивания болтов с места не прокручивался, удерживаем его отверткой;
  • сняв шкив помпы, демонтируем генератор, он крепится на трех болтах, еще будет необходимо отсоединить от генераторного узла все провода
  • отсоединяем кронштейн передней правой опоры (всего 4 болта с разных сторон, также придется снять и шпильку);
  • демонтируем верхний наружный кожух ГРМ (болтики на 8), снимаем кожух вместе с кронштейном;
  • устанавливаем валы по меткам, для этого понадобится специальный инструмент – шаблон для распределительного вала и фиксирующий болт от проворачивания коленчатого вала;
  • чтобы установить фиксатор коленвала, выкручиваем заглушку, которая находится в нижней передней части движка. Ремень кондиционера можно будет срезать, так как его все равно придется менять;
  • за нижний болт коленвала проворачиваем двигатель и смотрим, чтобы обе метки на шестернях распредвала поднялись наверх;
  • установив сверху метки, внизу вместо технологической заглушки закрепляем фиксирующий болт коленвала;
  • после фиксации коленчатого вала сверху между распредвалами устанавливаем шаблон;
  • после такой фиксации валов уже можно снимать ремень ГРМ – сначала полностью демонтируем шкив коленвала (выкручиваем болт, а сам шкив снимаем руками);
  • отворачиваем болты крепления передней нижней крышки, снимаем крышку;
  • чтобы ослабить ремень, необходимо перевести натяжной ролик в другое положение. Сзади ролика рычажок поднимаем вверх, в совмещенные отверстия на рычажке и заднем металлическом корпусе вставляем шплинт или кусок жесткой проволоки. Таким образом, мы фиксируем ролик в отжатом положении;
  • откручиваем болт крепления ролика, демонтируем натяжной механизм;
  • демонтируем ремень ГРМ и шестерню коленвала, тщательно очищаем все поверхности шестерен от грязи и пыли;
  • ставим на место шестеренку к/вала, устанавливаем новый ремень. Следует заметить, что шестерня коленвала «плавающая» (не фиксируется шпонкой), поэтому свободно устанавливается в любом положении;
  • новый ролик сразу фиксируем шплинтом, устанавливаем на место. Ремень ГРМ тоже ставится в произвольном положении, меток на нем нет;
  • на металлическом корпусе сзади ролика есть выступ, поэтому устанавливается деталь только в одном положении, после ее установки крепим ролик болтом;
  • после того как ремень закреплен на месте, выдергиваем шплинт, должна произойти натяжка ременного механизма;
  • монтируем нижнюю переднюю крышку;
  • ставим на место шкив коленвала. Здесь очень важный момент – на шкиву и шестерне к/ вала нет шпонок, и здесь болт следует затягивать с определенным усилием, крепление шкива коленвала обязательно необходимо поменять;
  • если шкив и шестерня к/в будут плохо затянуты, собьются метки, и произойдет беда – загнет клапана, будет необходим серьезный ремонт ДВС;
  • болт к/вала затягиваем в два этапа – сначала с усилием 45 Нм, затем еще он доворачивается на 90 градусов. Усилие получается очень приличным.
  • еще раз убедившись, что метки выставлены правильно, снимаем фиксаторы (приспособления), устанавливаем все детали на свои места, производим сборку.

Установка приводных ремней

В комплекте с новыми ремнями генератора (РГ) и кондиционера должен идти специальный инструмент.

Ремень кондиционера короче генераторного, и он устанавливается снизу. Установка ременного привода производится следующим образом:

  • генераторный ремешок накидываем на шкив коленчатого вала, генератор и насос ГУР;
  • на шкиве помпы закрепляем специнструмент (специальное приспособление);
  • ремень пропускаем через приспособление;
  • шкив помпы смачиваем WD40, беремся за приспособление и проворачиваем его вправо, по часовой стрелке. В момент проворачивания поправляем РГ, чтобы он попал на свое место;
  • РГ заходит под шкив водяного насоса, после этого нужно снять приспособление;
  • для правильной окончательной установки генераторного ремня следует головкой на 24 и воротком провернуть генератор за гайку по направлению вращения к/вала;

Ремень кондиционера (РК) надевается снизу – сначала он нацепляется на шкив компрессора, следующий этап – на шкив коленвала устанавливается другое приспособление из комплекта.

Прижимая РК к шкиву, прокручиваем коленвал по часовой стрелке. Во время поворота к/вала ремень поправляем руками, и РК устанавливается по своему месту.

Замена ремня грм форд фокус 2: Видео

Источник: avtobrands.ru

Opel Insignia Hatchback Трофейный › Бортжурнал › Замена ГРМ+Помпа

Всем привет. как ранее писал в предыдущих постах уж очень доводил свист на холодную. Началось все это при пробеге в 50 000 км. При прохождении очередного ТО приговорили ремень ГРМ. В итоге решено было поменять ГРМ совместно с ТО (60 000) но звук раздражал и в последнее время мало езжу, решил поменять его чуть раньше. В итоге записался к Константину и вот тот день.
Единственное в автоимпорте напрягает, это мойка. время от приезда до сдачи — 1 час. 10 минут. Плюс все же техническая мойка есть техническая, даже листья с дворников не смыли)). Ну да х с ними. мойка раз за раз не приходится))
Короче загнал машину в 10, выгнал в 3.
мастер что занимался очень понравился. все расспросил, все рассказал Машин в сервисе мало. раньше аж круг замыкался.))

Теперь по запчастям:
Запчасти покупал сам в экзисте.
Metelli 24-1085 Насос системы охлаждения 1 1 167,93
Ina 532 0287 10 Натяжитель ремня ГРМ 1 622,25
Ina 531 0844 10 Ролик ремня ГРМ 1 1 715,86
Dayco 94976 Ремень зубчатый 1 1 210,89
Итого по зч: 4716, 93.
Спасибо aksel57rus
Далее по работам:
Ну тут все в счете))
Да кстати попросил проверить задние колодки, проверили. 7 мм (новые 10) пробег 60тыс. а я купил новые колодки. ну будут лежать и ждать дисков.
все равно весной меняем по кругу))

Итого с учетом зч сумма составила: около 10 800 рублей.

Как выехал из сервиса сразу почувствовал разницу (может конечно принимаю желаемое за действительное) но как-то звук у двигателя по ровней стал, плюс исчез звук. вечером проверю как на холодную заведется))

далее может кому интересно взял бумаженку про ТО. говорят для всех опелей подходит.
что и когда меняем и проверяем

Источник: www.drive2.ru

Слабые места и недостатки двигателя K4M

С 2012 года в России стартовала продажа бюджетных внедорожников автомобилей Рено Дастер изготовленных на Московском заводе ЗАО «Автофрамос» (в настоящее время ЗАО «Рено Россия») с бензиновыми двигателями и дизелем и по настоящее время не взирая на имеющиеся недостатки автомобиль набирает всё большую популярность. Модели Рено Дастер с бензиновыми двигателями представлены с двумя четырёхтактными, четырёхцилиндровыми двигателями, однорядными (с шестнадцатью клапанами) K4M и F4R, которыми комплектуются автомобили с передним и полным приводом. Двигатель F4R мы рассмотрим на предмет наличия слабых мест и недостатков в отдельной статье. В этом материале мы подробно рассмотрим слабые места и недостатки 1.6 литрового движка K4M. Необходимая информация будет полезной перед покупкой, а также при эксплуатации перед обслуживанием и ремонтом.

Данный движок серии «К» начали выпускать с 2001 года компанией Рено. На ОАО «АвтоВаз» данные двигатели производят по лицензии разработчика (Рено) с 2013 г. Он имеет несколько модификаций выдающих на выходе разные значения по мощности. Ниже в таблице представлены коды модификаций двигателей (как их читать и что обозначают цифры я расскажу), мощность, период выпуска и названия моделей автомобилей Рено на которые они устанавливались.

Как читать код двигателя К4М?

У французов заводом Рено начиная с середины 1980-х годов действует кодировка типов двигателей в виде XnY zzz , где: X — серия двигателя (в данном случае — K); n — архитектура двигателя (4 — соответствует бензиновым двигателям у которых по 4 клапана на цилиндр; 7 — для бенз. движков с распределением впрыска у которых по 2 клапана на цилиндр; 9 — для дизелей имеющих непосредственный впрыск); Y — обозначает рабочий объём мотора; zzz — это, число, обозначает конструктивные особенности мотора и автомобиля, на который он монтирован (например, нечётными числами обозначаются автомобили с АКПП, чётными — с МКПП).

Источник: slabyjmotor.ru

Дизель или бензин? Какой двигатель выбрать?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Дизель или бензин, что лучше? Какой выбрать двигатель? Чем бензиновый мотор лучше дизеля, а чем дизель лучше бензина? Эти вопросы встают перед каждым, кто соберется купить автомобиль, так давайте же разберемся, какой движок станет для Вас оптимальным вариантом: бензиновый или дизельный?

Бензиновый или дизельный?

И бензин и дизель относятся к двигателям внутреннего сгорания (сокращенно ДВС) и нам с Вами дорогие читатели, необходимо выбрать из них наиболее подходящий.

На самом деле на современных авто применяют еще электрические двигатели и гибридные силовые установки (когда ДВС работает в паре с электромотором). Гибриды становятся все совершеннее, их все больше на наших дорогах, но их электрическая часть все еще не безупречна, то есть имеет больше недостатков, чем преимуществ. Электромобили пока вовсе не выдерживают никакой критики. Для работы электрического мотора нужен емкий источник энергии, разработка которого пока сильно буксует, так что пальму первенства среди автомобильных двигателей прочно удерживает его величество старый добрый ДВС.

Казалось бы, за 100 лет, двигатели внутреннего сгорания доведены практически до совершенства, но конструкторы продолжают вести над ними работу, постоянно снижая расход топлива и повышая мощность. Итак, бензин или дизель? Какой двигатель выбрать?

Чтобы выбрать, дизельный или бензиновый двигатель, будем считать, что они установлены на одинаковых автомобилях, с одинаковой массой, а объемы каждого из наших моторов примерно равны. Сравнение начнем с расхода топлива.

При одном и том же объеме дизельный мотор покажет существенно меньший расход, чем бензиновый, примерно процентов на 20. А если расход ниже, то и запас хода на одном баке у дизеля будет больше, то есть на заправку придется заезжать значительно реже.

Максимальная мощность, при одинаковом объеме двигателя, побольше будет у мотора на бензине, а вот крутящий момент – гораздо выше у дизеля, причем доступен он уже с самых низких оборотов. Высокий крутящий момент, который буквально выстреливает машину вперед, даже с самых низких оборотов – это, пожалуй, главный из плюсов дизельного мотора, если не считать его скромного аппетита. А вот максимальная скорость будет выше у бензинового двигателя, так как у него больше максимальная мощность.

Следует отметить, что дизель несколько надежнее бензина, ведь он работает без использования электрических систем автомобиля, но если он все-таки выходит из строя (обычно это топливная система), то в ремонте дизель обходится дороже бензинового мотора.

Глядя на ценники, при выборе нового авто, Вы можете заметить, что дизельный вариант чуть подороже бензина, а при последующей эксплуатации можно обнаружить, что подороже выходит и его обслуживание. Ничего не поделаешь, дизельный двигатель является более тонким механизмом и в обслуживании требует более высокой квалификации. Не каждый автосервис возьмется за ремонт дизеля, это минус, причем важный, имейте это ввиду, покупая машину с дизельным мотором.

Межсервисный промежуток у дизелей меньше, чем у бензиновых движков, то есть делать ТО придется чаще. При этом и цена обслуживания для дизелей тоже будет чуть повыше. Из всего этого можно сделать вывод, что дизельный мотор обходится дороже бензинового, но это только в краткосрочной перспективе. Если же Вы планируете владеть дизельным авто 5 и более лет и проезжать хотя бы по 20 тыс.км. ежегодно, то дизель себя обязательно окупит, ведь все это время низкий расход топлива будет непрерывно экономить Вам деньги.

За длительную эксплуатацию дизельного движка выступает и тот факт, что дизеля выигрывают у бензиновых моторов еще и по ресурсу эксплуатации. Долговечность – это еще одно важное преимущество дизельных моторов. Дизель может пробежать без капитального ремонта в 2 раза больше, чем его бензиновый собрат, поэтому машина с дизельным мотором и в цене теряет медленнее бензина.

Теперь давайте поговорим о главном, на мой взгляд, недостатке дизеля. Дело в том, что на морозе в 15° летняя солярка густеет, перестает проходить через топливный фильтр и машина напрочь отказывается заводиться. Зимой дизелю необходима хорошая зимняя солярка, которая не густеет при отрицательных температурах. Но этого зимнего топлива у нас производят очень мало, и даже в январе-феврале на заправках продается обычное летнее дизтопливо. Итак, если в Вашем регионе такие морозы не редкость, то хорошенько подумайте, прежде чем покупать «трактор». Посоветуйтесь с опытными «дизелеводами», узнайте, на какой заправке всегда бывает зимнее топливо высокого качества.

Раньше дизельные моторы обладали еще и таким недостатком, как вибрация, но на современных автомобилях эта проблема решена, а значит этим фактором можно и пренебречь, поэтому обсуждать его не будем.

Дизельный двигатель значительно тяжелее бензинового, поэтому у машин получается несколько другая развесовка. Центр тяжести выше, передняя часть автомобиля тяжелее — все это приводит к некоторому снижению маневренности.

К недостаткам дизельных моторов можно отнести тот факт, что дизеля очень уж долго прогреваются. Это становится заметно в зимний период, когда, усевшись в машину, хочется поскорее согреться, но дизельный движок начинает отапливать салон лишь через 10-15 минут интенсивного движения. Что и говорить, на холостых оборотах прогрев дизельного двигателя в сильный мороз может затянуться на полчаса, а то и на целый час, очень уж мало тепла выделяется при работе дизельного двигателя.

Если Вам не все равно, какое влияние Ваш автомобиль оказывает на окружающую среду, то Вам однозначно следует выбрать именно дизельный мотор, так как его выхлоп значительно менее токсичен, чем у бензинового. Кроме того, современные дизельные моторы легковых автомобилей оснащаются еще и сажевым фильтром, благодаря которому выхлоп такого двигателя практически незаметен.

Дизель или бензин что лучше?

Бензиновый мотор на легковых автомобилях можно считать классикой, а вот дизеля стали устанавливать относительно недавно, поэтому давайте подведем итоги, собрав плюсы и минусы именно дизельного мотора по сравнению с бензиновым.

Плюсы дизеля:

  • Экономичность и больший запас хода
  • Экологичность (меньше вредных выбросов)
  • Большой крутящий момент (хорошо разгоняется)
  • Долговечность
  • Надежность

Минусы дизеля:

  • Более высокая цена автомобиля при покупке
  • Высокая стоимость ремонта и обслуживания
  • Сложное устройство дизеля – не всякий сервис может выполнять ремонт
  • Возможны проблемы с запуском в сильный мороз
  • Долго прогревается

В целом, дизель потяговитее, чуть подороже, но менее прожорлив, а на сильном морозе может не завестись поутру. Бензиновый же мотор выдает более высокую скорость, более дешев, неприхотлив, возможно, поэтому он и более распространен.

Надеюсь, дорогие читатели, что благодаря этой статье Вы теперь сможете решить, дизельный или бензиновый двигатель выбрать. Желаю Вам счастливой покупки автомобиля и удачных Вам пусков мотора в любых ситуациях!

Источник: kak-kupit-auto.ru

Опель Клуб Первый Российский

Дизельные двигатели Зафиры Турер

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 24 Фев 2018

Но в массе считаю что это авто с нормальными пробегами, требующими в скором времени стоящих ремонтов..

да именно всё так и есть, у нас на литовском рынке, чем старше машина тем меньше пробег и все мамой клянутся что это так и есть

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 27 Фев 2018

У нас (я про РБ) многие покупают дизельные авто

Здравствуйте коллега! Так как вы имеете 1,6 дизель 100квт 136л.с, хотел спросить: что входит в набор для замены цепи, конечно если вы в курсе, просто хочу заказать в Германии, я тут кое-что уже подобрал для своей зафиры ну заодно и этот набор хочу заказать, т.к местным сервисом нет желания пользоваться, это по принципу: если хочешь сделать хорошо- сделай сам/ Был-бы признателен за совет если имели дело с заменой

  • Спасибо
  • Не спасибо

ZafiTur 27 Фев 2018

С заменой цепи ГРМ на данном двигателе не сталкивался, у меня 1.8 бензин.

И на сколько мне известно у данного двигателя есть особенность — цепь ГРМ расположена со стороны маховика — будут свои особенности по ее замене. Также помимо цепи ГРМ используется цепь привода масляного насоса — ее наверное тоже следует заменить вместе, скорее всего ресурс у них будет одинаков.

Поиском нашел список позиций к замене,список не окончательный, зависит от состояния зубьев звездочек:

55570036 — цепь ГРМ, заменена на 55495936.

55578428 — успокоитель цепи (башмак) со стороны натяжника.

55573867 — успокоитель цепи (башмак) верхний

55573868 — успокоитель цепи (башмак) нижний

55573876 — цепь масляного насоса

55573877 — натяжной башмак цепи масляного насоса.

Также возможно потребуется замена прокладок при проведении работ (поддона, задней крышки ДВС) или заднего сальника коленвала.

Сообщение отредактировал ZafiTur: 27 Февраль 2018 — 09:40

  • Спасибо
  • Не спасибо

УРФИНДЖУС 27 Фев 2018

С заменой цепи ГРМ на данном двигателе не сталкивался, у меня 1.8 бензин.

И на сколько мне известно у данного двигателя есть особенность — цепь ГРМ расположена со стороны маховика — будут свои особенности по ее замене. Также помимо цепи ГРМ используется цепь привода масляного насоса — ее наверное тоже следует заменить вместе, скорее всего ресурс у них будет одинаков.

Поиском нашел список позиций к замене,список не окончательный, зависит от состояния зубьев звездочек:

55570036 — цепь ГРМ, заменена на 55495936.

55578428 — успокоитель цепи (башмак) со стороны натяжника.

55573867 — успокоитель цепи (башмак) верхний

55573868 — успокоитель цепи (башмак) нижний

Позиции 1, 11, 4, 5, картинка здесь

55573876 — цепь масляного насоса

55573877 — натяжной башмак цепи масляного насоса.

Также возможно потребуется замена прокладок при проведении работ (поддона, задней крышки ДВС) или заднего сальника коленвала.

Там у Вас Всё ! под замену . включая и звездочки .

Работы на целый день практически (((

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 27 Фев 2018

Поиском нашел список позиций к замене,список не окончательный, зависит от состояния зубьев звездочек:

спасибо за информацию, да я смотрел список этот и раньше, но вот что необходимо выбрать это вопрос конечно, ладно-вскрытие покажет. Наверно придётся заказывать полный комплект, чтоб потом не бегать. С ремнями конечно попроще было.

  • Спасибо
  • Не спасибо

ZafiTur 27 Фев 2018

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 27 Фев 2018

Максимум — плюс звездочки, уплотнения, жидкости.

да я по списку сверху до низа пока положил в корзину, потом сделаю сортировку что брать, чтобы лишнего не было, но по отдельным позициям пока не определился так как там есть варианты

  • Спасибо
  • Не спасибо

ZafiTur 27 Фев 2018

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 27 Фев 2018

А еще нашел комплект FAI TCK119 для 1.6 Vivaro

ссылочку можете скинуть, вообще этот подбор деталей меня утомил, с тойотой было попроще да и подешевле касательно расходников, топл. фильтр в сборе для тойоты мах.35 е, а на опель почти 100е ну и остальное подороже, а говорят опель дешевая машина, но наверно если купить, а вот обслуга становится достаточно дорогой. 25 лет назад были 3 опеля рекорд, аскона и комодор все были ломучие но ремонтировал сам, т.к были довольно просты и б.у. запчасти были относительно недорогие.

  • Спасибо
  • Не спасибо

ZafiTur 28 Фев 2018

http://catalogue.fai. m/parts/TCK119# — но как я раньше уже писал, нужно проверять, так как применимость указана для реношного двигателя..

. вообще этот подбор деталей меня утомил, с тойотой было попроще да и подешевле касательно расходников.

Может потому что двигатель 1.6 cdti еще совсем свежий и неизвестный,нет по нему информации нигде, ни нормальных каталогов з/ч, ни инструкций..

Поэтому и найти что-то сложно, и стоит это приличных денег.

Все рассчитано на максимальное обращение клиента к дилеру, у которого есть вся необходимая информация, и на этом зарабатывают.

Сообщение отредактировал ZafiTur: 28 Февраль 2018 — 09:13

  • Спасибо
  • Не спасибо

olekor 28 Фев 2018

Поэтому и найти что-то сложно, и стоит это приличных денег.

я тут пошёл на авантюру и взял на англ. e-bay, т.к сейчас в Англии (85 фунтов, в 2 раза дешевле чкм у немцев), набор по позициям 1,2,4,5,7,11,23 из таблицы, вот только 2-ой номер здесь 55494322 а табл. 55578429, но по названию тоже самое и по цене из каталога германского, ещё там в таблице идет непонятная абревиатура БНО или NLS и далее номер, не могу сообразить что это значит.У немцев возьму маслянную цепь и всё к ней, да ещё прокладки не могу найти на этих рисунках на opel7zap. Набор для замены ремня генератора тоже не найти, на бензин полно вариантов, на дизель нет, придется по частям брать до комплекта. Да тут ещё одна эасада- нужен спецнабор для фиксакции звёздочек и распредвалов при замене цепи, короче сплошной гемор, и задумываешься, «а тому-ли я дала»

Сообщение отредактировал olekor: 28 Февраль 2018 — 19:14

  • Спасибо
  • Не спасибо

Амбр 28 Фев 2018

ещё там в таблице идет непонятная абревиатура БНО или NLS и далее номер, не могу сообразить что это значит.

БНОБольше Не Обслуживается (NLSNo Long at Service). Означает, что деталь с таким номером снята с производства и следует применять деталь с иным номером, указанным далее, т. е. после этого самого БНО. Как правило, это говорит о том, что взамен этой детали, есть другая, в которой исправили косяки той самой, что БНО. Детали с припиской БНО бывает что продолжают продавать, но их лучше не брать, так как вероятнее всего в них был конструктивный дефект, который устранили позднее.

Источник: forum.opel-club.ru