Через сколько менять масло в вариаторе теана

Содержание

Через сколько менять масло в вариаторе теана

Мудреная трансмиссия, на самом деле, сказано слишком громко. Дело в том, что принцип ее работы предельно прост. Первое упоминание о таком варианте изменения передаточного числа датируется 1490 годом. Леонардо да Винчи — вот кому автомобилисты должны говорить спасибо за обросшую легендами и слухами CVT — continuously variable transmission, что в дословном переводе звучит как «непрерывно переменная передача». Впрочем, долгое время на этот гениальное изобретение мало кто обращал внимание. Изредка им пользовались средневековые мельники, в середине XVIII века о нем вспомнили мануфактурщики. Пытались пристроить два конуса с натянутым между ними ремнем еще несколько раз и позже, но получить действительно надежный агрегат все же не получалось.

Цепь крепче ремня, но очень требовательна к качеству масла и материалов

Ситуация изменилась в середине XX века. Сначала затейливую на вид трансмиссию стали устанавливать на скутеры. Легкий вес транспортного средства, незначительная мощность мотора и, как следствие, небольшие нагрузки на трансмиссию позволили вариатору работать более или менее стабильно. Ну а если что, то и заменить резиновый ремень было несложно. А вот использовать эту трансмиссию на автомобилях первым решил голландский инженер и по совместительству владелец завода DAF Хуб ван Доорн. В 1958 году из ворот завода вышла первая малолитражка с трансмиссией Variomatic. По понятным причинам первый блин, хоть и не выпекся комом, но все же был далек от совершенства, что не помешало ван Доорну в 1965 году продать этот продукт компании Volvo. Трансмиссию стали устанавливать на автомобили третьей серии. Однако впоследствии этот шаг сыграл с компанией злую шутку. Ненадежность конструкции (ремень не выхаживал и 30 000 км) сильно повлияла на имидж компании, в связи с чем шведы быстренько от нее открестились. Ван Доорн не унимался и создал фирму VDT (Van Doorne Transmissie), где в 1971 году приступил к усовершенствованию своей конструкции. Результатом титанического труда стал стальной толкающий ремень, который мы и наблюдаем сейчас в разных вариациях на большинстве современных автомобилей.

Можно с полной уверенностью сказать, что современные вариаторы весьма надежны. Плюс к этому автомобили, оборудованные таким типом трансмиссии, по многим показателям, как то динамика или экономичность, не только не уступают машинам с традиционными автоматическими коробками передач, но и значительно превосходят их. Тем не менее подводные камни все же существуют. Особенно если речь идет о приобретении автомобиля с пробегом. А каков же, собственно говоря, средний пробег вариатора? Как правило, завод- изготовитель закладывает ресурс, сопоставимый с пробегом в 150–200 тыс. км. Что совсем не мешает некоторым экземплярам ходить и больше, а иным, наоборот, не дотягивать до пробега и в 15 000 км. Но если последний случай можно списать на заводской брак и поменять коробку по гарантии, то проблемы, возникшие после гарантийного срока, владельцу придется решать самому. И решать за очень немалые деньги. Какие? Представим, что вариатор на вашей машине убит и его нужно менять на новый. В этом случае будьте готовы выложить за возможность поставить на ход свой любимый автомобиль аж до 30% от его стоимости. Не менее затратен и ремонт. Так, замена ремня может вылиться в сумму порядка 60 000 руб. Хотя бывают случаи и поскромнее. Например, некорректную работу агрегата может провоцировать сгоревший шаговый электродвигатель. Тот самый, что позволяет ремню двигаться по конусам, меняя передаточные числа. Стоимость этого узла, по сравнению с предыдущими, не столь велика, но и он обойдется не менее чем в 10 000 руб.

Что же делать, чтобы не убить новую трансмиссию, и на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля? Основной враг вариатора — масляное голодание. Вообще, если говорить о маслах для вариатора, то они относятся к отдельной касте масел, в обязанности которых входит не только смазка, но и предотвращение проскальзывания. Здравый смысл подсказывает, что одно исключает другое, но именно такие характеристики заложены в масла для CVT. И именно поэтому они столь уникальны. Впрочем, цена у них не сильно кусается. Но если вовремя не долить масло до нужного уровня, то со временем ремень или цепь (есть и такие вариации) начнет проскальзывать по шкивам, тем самым убивая их, что приведет к необходимости замены. А это еще 65–70 тыс. руб. Рассчитывать на то, что их можно будет проточить, не приходится. Производители не закладывают в них ремонтные размеры, в связи с чем придется брать только новые. Стоит также знать, что не любые масла для CVT совместимы. Посему, отправляясь в магазин, нужно четко знать, какое конкретное масло залито в ваш автомобиль. Полная замена масла на вариаторе в наших условиях, как правило, рекомендована через каждые 60 000 км. В связи с чем настоятельно рекомендуем выяснить у прежнего владельца пробег, при котором масло менялось. Если такой возможности нет, обязательно смените масло. А в идеале менять масло в вариаторе при наших условиях нужно не реже, чем через 30 000 км пробега.

Стоит так же помнить, что буксировать автомобиль, оснащенный вариатором, можно только с работающим двигателем. Лишь при этом условии в вариаторе создается необходимое давление для обеспечения смазки и надежного зацепления ремня со шкивами. Если обеспечить это не удается, то о езде на галстуке лучше забыть. В этом случае ваш единственный вариант — эвакуатор. Либо буксировка с частичной погрузкой. Причем погружена должна быть ведущая ось.

Убить вариатор может и неисправный датчик скорости. В случае его отказа блок управления моментально скидывает ремень в среднее аварийное положение, вызывая тем самым экстренное торможение двигателем. В этом случае ремень деформируется, а иногда может и вовсе разрушиться. Правда, происходит это лишь при достаточно высоких скоростях. Если же скорость невелика, то вариатор может и не пострадать. В связи с этим совет: приобретая бэушную машину, позаботьтесь о замене датчика скорости, и желательно, чтобы он был именитого производителя.

Не любит вариатор и рваной езды. Его удел — плавные разгоны и плавные торможения. При таких условиях ремень работает в оптимальном режиме без лишних продольных нагрузок. А это в свою очередь обеспечивает щадящий режим работы шкивов. В противном случае на них появляются задиры, а это некорректная работа трансмиссии, что впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту. Проверить, есть на шкивах серьезные изъяны или нет, можно и не разбирая коробку. Для этого достаточно на ровном асфальте плавно тронуться на автомобиле и проехать порядка километра на маленькой скорости. Почувствовали рывки — от приобретения такой машины лучше отказаться. Не любит вариатор и быст рой равномерной езды. В этом случае интенсивно изнашиваются подшипники валов, о чем они начинают заявлять характерным гулом.

Прижилась CVT не только на легковых автомобилях, но и на кроссоверах. И вот они-то оказались в зоне повышенного риска. Если вы решили приобрести такой автомобиль исключительно для имиджа, то опасений быть не должно. Но если вы все же решите эксплуатировать его как внедорожник, будьте готовы к тому, что, скорее всего, ресурс трансмиссии будет далек от заявленного. Удары в трансмиссии, которые при преодолении препятствий или грязи без проблем выдерживают «механика» или классический автомат, губительны для вариатора. Лента вытягивается, зазоры увеличиваются, далее — либо задиры, либо обрыв. Даже элементарный удар о корягу или камень при движении задним ходом может вывести вариатор из строя из-за очень мощного обратного импульса, передаваемого на ремень.

Но не только к техническим проблемам должен быть готов будущий владелец автомобиля с вариатором. Увы, но сервис по обслуживанию и ремонту данного типа коробок до сих пор находится, если так можно выразиться, в зародышевом состоянии. И это в крупных городах. О провинции и говорить не приходится. Специалистов, действительно разбирающихся в особенностях конструкции этого, на первый взгляд, несложного технического устройства, очень мало. А те, кто есть, обычно работают в официальном сервисе, да и то в основном их роль сводится к диагностике агрегата с последующей рекомендацией его замены. Почему только замены? Многие производители CVT посчитали свои вариаторы не ремонтопригодными, в связи с чем вообще не поставляют к ним запчасти. Более или менее лояльно к этому относятся только «европейцы». Если же говорить о «японцах», то запчасти к ним вы днем с огнем не сыщете. А если и повезет, то цена будет достаточно велика, а машина в ожидании узла или детали зависнет на подъемнике недели на две-три. Существуют сложности и с документацией по ремонту и обслуживанию. Более или менее доступной эта информация становится спустя два-три года после появления модели на рынке. До этого момента официалы хранят тайну не хуже, чем спецагенты, а иногда этой самой информацией попросту не владеют. Им и знать-то ее не надо, просто меняй на новую — и все. Впрочем, винить их в этом не стоит — так требует производитель. А все это означает только одно: в случае неисправности помыкаться придется.

И тем не менее с каждым годом надежность этих коробок растет, а гарантированный ресурс многих из них уж е перевалил за отметку в 200 000 км. В связи с чем приобретать новые автомобили и эксплуатировать с соблюдением всех правил можно без опаски. А вот к машинам с пробегом мы все же советуем относиться с долей скепсиса. Особенно если речь идет о кроссоверах.

Источник: 5koleso.ru

Через сколько менять масло в вариаторе теана

Мобильная версия | Полная версия
Вход

Замена масла в вариаторе!

Ирэн » Ср сен 01, 2010 18:07

Dis » Ср сен 01, 2010 19:45

Ирэн » Чт сен 02, 2010 9:26

Oldman » Чт сен 02, 2010 9:29

jett » Чт сен 02, 2010 11:52

friday » Пт сен 03, 2010 11:10

Ирэн » Ср сен 08, 2010 9:45

friday » Чт сен 09, 2010 10:32

Dis » Чт сен 09, 2010 11:34

Racer » Чт сен 09, 2010 15:54

friday » Чт сен 09, 2010 16:28

Dis » Чт сен 09, 2010 19:51

А почем маслицо?
(Я нашел минимальная цена 700 с копейками за литр)

Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Хотя нет нашел 1760 4л(надо проверить))))

Racer » Пт сен 10, 2010 9:24

friday » Пт сен 10, 2010 15:06

Racer » Пт сен 10, 2010 15:11

friday » Пн сен 13, 2010 8:00

Ирэн » Пн сен 13, 2010 15:19

Арёл » Пн сен 13, 2010 17:05

Ирэн » Пн сен 13, 2010 19:03

Dis » Чт сен 16, 2010 19:30

Dis » Ср сен 22, 2010 2:40

Racer » Чт сен 23, 2010 11:16

Dis » Пт сен 24, 2010 8:39

Sega » Пт окт 01, 2010 16:48

Dis » Пт окт 01, 2010 17:00

борман » Пн мар 07, 2011 20:44

Alemp » Пн апр 11, 2011 19:33

Покупаю NS-2 через exist.
— оригинал KLE520000403 Масло трансмиссионное Nissan канистра 4 л. — 2973 руб.
— замена производителем устаревшего артикула KLE5200004EU Масло т/миссионное shell nissan cvt — 953 руб.

Разница в цене существенная. Как думаете, можно брать дишовый вариант?

ALSERGL » Пн апр 11, 2011 21:14

AnD345 » Вт апр 12, 2011 5:41

Boka78 » Вт апр 12, 2011 21:41

Источник: www.qashqai-city.ru

Замена масла в вариаторе Nissan Teana J32

Автомобилисты нынешнего века озадачены тем, как производится замена смазывающей жидкости в агрегате собственной машины, ведь с 2006 года автомобили начали выпускаться с вариаторными трансмиссиями CVT. Многие владельцы Nissan Teana J32 спорят о том, что стоит ли заменять жидкость в вариаторе, и как это осуществить. Если подходить к решению вопроса с многих сторон, то можно сказать, что новое масло все же лучше старого, и оно не причинит никакого вреда автомобилю, даже, ежели замена будет совершена прежде времени. Отнюдь, такая замена приносит исключительно положительные результаты, так как не потребуется необходимости приобретать новый вариатор.

Что такое вариатор

Вариатором обычно называют вариаторную коробку передач, которая служит для автомобиля бесступенчатой коробкой передач, обеспечивающая плавность коэффициента передач в той области, которая является рабочей для транспорта. Также ее называют постоянно изменяющейся трансмиссией, чаще СVT.

Главной превосходящей чертой вариатора, если сравнивать ее с остальными, является результативность эксплуатации мощности мотора посредством наилучшей оптимизации нагрузки на машину вместе с оборотами коленчатого вала. С помощью этого принципа топливо превосходно экономится без излишних расходов. Стоит учесть, что при отсутствии интервалов во вращающихся моментах достигается высокое удобство при движении автомобиля.

Вариатор ограничен по мощности, и поэтому его устанавливают исключительно в легковые автомобили. Но так как машиностроение прогрессирует, то их диапазон постепенно расширяется. Единственным минусом данной коробки передач является в ее сложности строения.

Существует множество разных типов вариаторов, но чаще остальных используются лишь – клиноременный и тороидный. Некоторые вариаторные коробки передач приспособлены для определенных марок машин, поэтому они получили свои собственные названия. Например, вариатор для Nissan называется Xtronic.

Работа и особенности вариатора Nissan Teana

Устройство этой коробки передач имеет такие составные части, как: механизм, при котором от двигателя отграничивается вариатор и обеспечивается передача крутящегося момента, собственно сам CVT и система, управляющая всей его работой.

В вариаторной коробке передач от Ниссан Xtronic используется одно из самых распространенных соединений двигателя и бесступенчатой трансмиссии, которое осуществляется посредством гидротрансформатора. Он гарантирует долгую службу вариатору, делая вращения плавными.

Важно помнить, что вреда не будет нанесено лишь в том случае, если замена жидкости в Ниссан Теана реализуется без ошибок. Некоторые автомобилисты предпочитают доверить свои машины в руки специалистов, но чаще многие пытаются совершить эту процедуру собственноручно. Для того чтобы замена была незатруднительной и простой, ниже предлагается способ проделывания сей работы.

Начальный этап замены масла на Nissan Teana

Исходной точкой является приобретение нужных для осуществления процедуры запчастей:

  • прокладка поддона 31397-1XFD;
  • фильтр для охлаждения масла 2824A06;
  • жидкость HS-2 3 банки по 3 литра;
  • кольцо для уплотнения фильтра;
  • шайбы под сливные пробки.

Эти детали необходимы для того, чтобы снять защиту двигателя и открутить сливную пробку.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Выполняя остальную работу, потребуются эти инструменты:

  • плоскогубцы рожковые (на 10);
  • кардан для плоскогубцев.

Рычаг коробки CVT при осуществлении мероприятий расположен в позиции D либо P. Затем следует открутить сливную пробку и слить всю жижу, находящуюся внутри нее. При этом она опустошается приблизительно на 4 литра.

После этого нужно снять шланг, который подает масло в радиатор, с металлической трубки, оставляя второй нетронутым. Далее, сняв шланг, требуется одеть на металлическую трубку другой, направляя его в какую-нибудь посудину или обмотать тряпкой, чтобы жидкость не запачкала все вокруг. Следом за этим необходимо завести мотор на 3-5 секунд и заглушить. Если все сделано правильно, то из трубки потечет жижа, примерно 100 грамм.

Используя головку на 10, откручивается 18 болтиков, к которым можно без труда подобраться. После этого снимается поддон. Затем, откручивая еще 4 болта, снимаем фильтр-грязевик. За корпусом очистителя, предназначенного для охлаждения топлива, требуется снять болт, держащий трубку, исходящую от радиатора.

Лезем вглубь

Проделав работу до этого момента, следует открыть крышку фильтра маслоохладителя, осуществляя это посредством ключа-карданчика. Рекомендуется использовать этот инструмент потому, что один из этих болтов глубоко спрятан за корпусом очистителя, поэтому подступиться к нему не так просто, как к остальным.

Теперь, когда крышка фильтра снята, нужно отвести трубку в сторону, следом за этим снимая резиновый шланг с нее.

Металлическую трубку не нужно отделять от корпуса очистителя, чтобы ее целостность не была нарушена. Оптимальным решением будет оставить ее в первозданном виде.

Лишь после сих выполненных действий можно продуть внутренность радиатора, делая это в один шланг, который ведет к радиатору. При этом стоит не забывать, что с конца второго шланга будет капать масло. Поэтому необходимо поставить под него ёмкость или же прикрыть его какой-нибудь ветошью. В конце вдевается уплотнительное кольцо.

Очистительный этап замены масла Nissan Teana J32

Для того чтобы детали быстро не изнашивались, следует их вымыть. Следовательно, вымыть нужно поддон и начистить магниты. Также необходимо вымыть места, где производились работы – корпус и гнездо фильтра. Фильтр-грязевик очень важен, поэтому его нужно осторожно вымыть, особенно аккуратно стоит обращаться с резиновым колечком, и продуть внутренности. Следует заменить загрязненный фильтр маслоохладителя на новый.

После этого необходимо установить новую прокладку поддона, замена которой не является обязательной. При желании можно не переустанавливать ее и оставить прежнюю, так как она пригодна и для повторного использования. Но стоит учитывать, что никаких герметических средств использовать не нужно. Главное собирать все в прежний вид, не допуская никаких загрязнений.

Суммарно при подобной замене сливается приблизительно шести литров жидкости. По этой причине, после полной сборки необходимо залить 6 литров новой, используя шланг с воронкой. Вливается жидкость через трубку щупа.

Заключительный этап замены масла Nissan Teana J32

После всех выполненных процедур по вливанию жидкости внутрь заводится двигатель, который должен прогреться до его привычной температуры. Можно проверять готовность мотора по вентиляторам, отвечающим за охлаждение в салоне. После третьего срабатывания, не останавливая двигатель, меняем поочередно все положения селектора коробки CVT, при этом следует задерживать рычажок на 4-8 секунд. Затем нужно проверить уровень наполненной жидкости, ставя рычаг в положение P или N. Очень важно помнить, что щуп вытирается тряпкой, изготовленной без ворса.

Сейчас, когда масло залито, можно проехаться на автомобиле, желательно несколько километров, чтобы коробка разогрелась, и вновь заехать в гараж для слива жидкости, так как в прошлый раз заменилась лишь половина масла. Жидкость сливается повторно через пробку в течение одного часа. Возвращаем пробку на место, надевая сверху уплотнительное кольцо, после чего заливаем через нее 5-5,3 литра новой жидкости, которая заменит уже 80% масла. После проделанной процедуры повторно прогоняем автомобиль и проверяем уровень масла, который должен быть на отметке B.

Затем, когда замененное масло было залито в Ниссан Теана, необходимо первые дни вести контроль его уровня, чтобы лишний раз не беспокоиться.

Как правильно и быстро залить новую трансмиссионную жидкость?

Немаловажное

Многие автолюбители без труда смогут заменить масло в Nissan Teana J32, но на этом еще не всё. Автомобили имеют тенденцию к прогрессу и усложняются в своем устройстве.

Неблагоприятные условия езды по пыльной дороге, частое преодоление коротких расстояний, буксир прицепа, продолжительная работа двигателя на холостом ходу, езда по загрязненным дорогам способствуют скорому старению автомобиля и изнашиванию его деталей. Это все является большой нагрузкой не только для Ниссан Теана, но и для остальных автомобилей, что, в свою очередь, сильно влияет на масло, которое начинает скорее стареть.

Для того чтобы избежать раннего старения вариатора, в обслуживании CVT разработчики добавили полезную и очень актуальную функцию. Этим параметром является – счетчик старения масла. Он не служит датчиком для измерения, но является всего лишь математическим алгоритмом, программой, которую заложили систему управления. Работа его заключается в том, чтобы ввести условные коэффициента старения для возмещения его затрат, которые можно поправить. Счетчик увеличивает временной промежуток для замены без значительного спада характеристик трансмиссии и ее источников. С учётом полученных физических показателей нового сырья в иной комбинации при помощи исследований, основанных на опытах, были получены характеристики работы вариатора со знанием его старения во время применения.
Это послужило основой для разработки алгоритма, в котором учитывалось примерное количество времени пребывания масла при воздействии высокой температуры. Отмечается, что чем выше поднимается температура, тем скорее оно утрачивает свои характеристики, увеличивая значение счётчика.

Счетчик старения

В наше время установлены нормы, при которых масло в вариаторе необходимо заменить при превышении значения величины 200000. Во время технического обслуживания специалисты наблюдают за значением на счётчике. Если же оно будет равно числу, соответствующему норме, то замена смазки не проводится. Но в реальности ни одна вариаторная коробка передач не дослуживает до подобных значений. Она выводится из строя уже при 60000 и должна производиться замена ее или же работы по ремонту. Главное помнить, что профилактические меры и бережное отношения с машиной не повлекут серьёзных проблем за собой и не усугубят положение. При любом странном звуке следует в скором времени обратиться за технической помощью в автосервис, где специалисты помогут устранить различную проблему.

При соблюдении всех рекомендаций замена смазывающего вещества в вариаторе Nissan Teana будет произведена успешно. Главное помнить, что если нет возможности заменить масло или же привести в порядок счётчик старения в порядок, то существует множество автосервисов, которые призваны, чтобы помогать автомобилистам в любых проблемах. Замена смазки в вариаторе Nissan является одной из простых процедур, которую может осуществить каждый автолюбитель.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Источник: maslodoc.ru

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вариатор — замена масла — FAQ

Вариатор — замена масла — FAQ

Сообщений 1 страница 10 из 194

Поделиться116.04.2016 07:21:14

  • Автор: blck
  • Модератор
  • Откуда: МО. Красногорск
  • Сообщений: 2327
  • Уважение: +166
  • Пол: Мужской
  • Авто: Nissan Teana L33
  • Комплектация: Premium+ 3.5
  • Последний визит:
    14.09.2018 09:12:05

Что говорит производитель — производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена

SB на варик — внешний вид магнитов, цвет масла. etc

Когда менять масло — каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации — частичная замена раз в 30.000км и полная — в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения. Но не позже, чем раз в 60.000 край

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин — 90. 99град,
2 ед/мин — 100. 109град,
4 ед/мин — 110. 119град,
6 ед/мин — 120. 129град,
8 ед/мин — 130. 139град.

Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.

Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)

1. Шайбу — 11026-01M02 — как на всех сливных пробках — 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку — 31397-1XF0D — можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик — фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D — НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый — 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам — одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой — 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны — сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал — цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки — 315263VX0A — 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A — для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C — 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B — для эстетов — 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.

Нужен также подъемник, 2 человека (лучше — 3) и очень желательно — диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки — а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.

Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)

Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется


Поддон осматривается и промывается


Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла — он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется — залить обратно или долить столько же свежего — там 100-200мл сольется

И ключиком на 10


Вот он

Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)

Все собирается в исходное положение

После этого есть два варианта — прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.

Если делаем полную замену — то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена — залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять. для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто

Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно — идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.

Итак. Поднимаем машину на подъемник — один в салоне (будет заводить), один внизу — пробку откручивать, один на стремянке у капота — заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).

Потихоньку заливаем, пока не потечет.

Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.

В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной — нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают «байки из склепа», что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут. будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет — решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.

Повторная замена через 30 тысяч, на 60 пробега
Отличия — ежика на магнитах практически нет, масло почти чистое (сказанное верно для 3.5 — у 2.5 может быть чуть по-другому из-за другого ремня в CVT)
Фильтр тонкой очистки грязнее, чем первый раз. Но не фатально. Пожалуй, стоит его все-же менять почаще, раз тысяч в 15, стоит копейки, проблем поменять совсем нет
На сетке грязевика чуть чуть грязи, меньше, чем было при первой замене
Счетчик натикал за это время 409, при этой замене скинул его в 0





После 15 тысяч пробега фильтр выглядит получше. Поэтому для себя решил менять фильтр раз в 15 тысяч, масло раз в 30


Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит — не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет

Источник: club-teana.com

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница 10 из 1000

Поделиться128.11.2014 17:06:01

  • Автор: Nerw
  • Ученик
  • Сообщений: 7
  • Уважение: 0
  • Авто: теана 2014г.
  • Комплектация: прем+
  • Последний визит:
    12.02.2017 15:11:22

Известные на сегодня проблемы

Самое частое на сегодня. Проявляется почему-то только на 3х теанах, хотя такая коробка много где ставится. Похоже, дефектная партия попала именно под сборку теаны.
Это — дефект соленоида ГТ. Который при нагреве перестает обеспечивать блокировку гидротрансформатора, как результат, возникает эффект езды на машине с не выжатым сцеплением: обороты растут, крутящего момента на колеса передается недостаточно.
Замечены машины 14го года, похоже, дефектная партия. И не только Теаны 2.5 — а все, которые снабжаются этим же вариатором (а это Qashqai и X-trail с двигателем 2.0, Mitsu Outlander и другие)
Кто виноват и что делать?
Поскольку гидроплита, где стоит соленоид ГТ, отдельно не поставляется (причина тому — новые соленоиды, для которых требуются индивидуальные настройки, которые идут с ней в комплекте на отдельном носителе — CD-диске или ином, требуется их загрузить перед использованием, а эта операция по мнению Ниссан слишком сложна для ОД), то ОД обычно делает две вещи
1. Перепрошивает «мозги» вариатора — TCU с тем, чтобы поправить коэффициенты в основной прошивке TCU и проблему решить электронно. В настоящее время для 2.5 доступна прошивка, оканчивающаяся на букву 31036-3NW0D.
В ней поправлена таблица + добавлена пара диагностических кодов
2. Заменяет вариатор в сборе, да еще и вместе с TCU — наилучший вариант

Всяческие предложения типа «помыть радиатор» и попинать по колесу для устранения данного дефекта являются разводом и некомпетентностью сотрудников ОД, привыкшим к перегревам на 2й теане и дальнейшим проблемам из-за этого. На 3й система охлаждения вариатора сделана по-другому и среди участников форума не зафиксировано еще ни одного случая перегрева вариатора. К счастью

Дефект проявляется, когда жижа в вариаторе нагревается до высокой температуры (не означает перегрев, когда срабатывает аварийный режим при 127C, а где-то выше 90 градусов, что, в общем, нормально для вариатора, вполне себе рабочий диапазон температур, но дефектному соленоиду хватает).
При этом, такое может возникнуть не обязательно летом, в жару: обычно в пробках, при не очень сильном минусе может и зимой вполне проявиться. Но летом, понятно, чаще. Самое «жаркое» время для вариатора при такой системе охлаждения, как ни странно, весной, когда кондишен еще не включается, вентилятор принудительного охлаждения не создает доп. поток воздуха на радиатор охлаждения

ОД часто отказываются что либо делать на основании отсутствия ошибок при чтении кодов. Но диагностика — это не просто коды прочитали и все, а контроль параметров, которые должны быть в диапазоне
Для 2.5 параметры следующие

Они должны быть именно в этом диапазоне, даже если нет ошибок, при дефекте ГТ они из этого диапазона благополучно вылезают, что и является основанием настаивать на гарантийном ремонте

Существует информационный бюллютень у Ниссан

PIB-NES-AT-15-001 о тяске при следующих условиях
а) малое нажатие педали газа
б) скорости 30-50 (выше — реже, ниже — тоже)
в) повышенная нагрузка на двигатель в результате поворота или подъемчика (небольшого, на средних и больших уже нет)

ОД «чинит» это перезаливкой прошивки. Прошивка устраняет проблему, известную по американскому рынку, как early downshift или слишком раннее переключение на повышенную передачу при высокой нагрузке на двигатель.
Как ни странно, сия проблема не уникальна, весьма и весьма давняя и в том числе существует и на Teana J32, тоже владельцы ругаются.
Вся проблема в том, что в таблицах нагрузка на двигатель некорректно посчитана, поэтому иногда, как раз при малом нажатии на педаль газа, несмотря вроде бы на хороший запас дури, ему не хватает мощи на низах, когда в целях экономии топлива вариатор слишком рано и слишком сильно понижает передаточное.

Можно и не перепрошиваться, просто если начались рывки — газ отпустить и заново нажать. И все перестанет.

Есть такой SB. Он неприятный. К счастью, на Teane встречается очень редко, от слова совсем


Где-то на 1 из может быть 300 машин такое бывает.
Информацией о том, что это только для V-образок, сиречь 3.5 литра не обольщайтесь. Увы, бывает на всех.
Лекарство — менять вариатор, если симптомы появились, как в SB
Надо помнить, что эти коды в изначальной прошивке отсутствуют, поэтому сперва перезаливают прошивку, надо покататься — вылезет — на замену. Так просто этот код ошибки сам не вылезет — его изначально нет.

Небольшая вибрация, как если бы был чуть чуть некачественный бензин при езде на высоких скоростях
Увы. Так сделана ранняя прошивка вариатора. Проявляется при скоростях выше 130-140 и до 170 примерно в диапазоне оборотов от 2700 до 4200 для 3.5. Обороты ниже и выше — эффекта нет. Скорости ниже и выше — тоже эффекта нет.
Для 2.5 из-за более высокой нагрузки на двигатель, данный эффект не заметен
Как не заметен он и на мягкой резине, скажем, зимой. Только на жесткой летней и на гладкой дороге.
Жить сильно не мешает, иногда на неровной дороге трясет сильнее, чем от этого.
Лекарство — обновить прошивку. В ней поправлены таблицы и логика изменения передаточных варика, поэтому нагрузка на двигатель корректна и рывков нет
Альтернатива: или плавно разгоняться, или газ нажать так, чтобы проскочить этот диапазон, либо в ручной режим переключения передач перейти — там тоже нет вибрации.

Это, к счастью, не дефект. Сработала защита вариатора от рывков ремня после сработки SRS из-за проскальзывания колес.
Через пару минут само пройдет, или при переключении режимов. Так вариатор защищается от внезапного резкого появления сцепления, уменьшая передаточное число.
Понятно, проявляется обычно зимой. Хотя, сдуру можно и летом шлифануть, что вариатору не так, чтобы полезно — проскальзывания он, ввиду конструктивных особенностей, не любит

Нормальная работа сцепления. Проявляется сильнее на горячем вариаторе. Также возможен еще при этом легкий свист. Все это — норма.
Единственно — не переключайте селектор (кроме D — Ds) на ходу. При включении заднего хода или P тоже дождитесь полной остановки.
При включении D/R перед троганием дождитесь легкого толчка, свидетельствующего об окончании отработки сцепления, только потом отпускайте тормоз

В вариаторе (точнее в TCU — ЭБУ — электронный блок управления вариатора) возможна замена прошивки:

Источник: club-teana.com

Nissan Teana Фльдшерюга › Бортжурнал › Замена «масла» в вариаторе

Всем салют. Начну с того, что счётчик моего одометра (так, по моему он называется) перевалил за 70 тыщ.И я начал задумываться о замене «масла» в вариаторе, а за одно и салонного фильтра(слышал, что геморно).Полез, как водится, в инет.Пока ковырялся, что да как, счётчик намотал ещё 1,5 тыЩи. Вычитал, что нужен сканер consalt. В данной ситуации решил не полагаться на сервис, где обслуживаюсь постоянно, и обратиться к фицам. Обзвонил 3 или 4 сервиса, дабы уточнить цену (считаю, что, на сколько разведут, столько и заплатишь). Остановился на Химках. По предварительной записи приехал в назначенный срок. Попросил присутствовать — не отказали. Загнали, подняли, механ снял защиту, открутил пробку и вытекло оттуда, до последней капли 4,5 литра жидкости, я бы не сказал, что грязной. Механ сказал, что можно было ещё погонять. Опустил, залил новую через отверстие для щупа. Быстро (10-12 мин), поменял салонный фильтр. Всё, говорит, готово. Я его спрашиваю, а как же сканер? А он мне — тут не указано. Я — а обнуление счётчика не входит в обязаловку? Он — не знаю, но диагноста ща приглашу. Пришел типок, подключил consalt, распечатал чек, обнулил и я свободен. Считаю, если бы не присутствовал, фер бы они подключали сканер. По моему машина стала по резвей.Кто менял, что скажите? Коментируйте, очень интересно ваше мнение. Заранее спасибо.

Цена вопроса: 7 740 ₽ Пробег: 71500 км

Nissan Teana 2008, 182 л. с. — визит на сервис

Комментарии 83

Для чего сканер?

А варик родной лежит в гараже, на нем еще ездить можно (только я боюсь от дома дальше 30 км. уезжать вдруг цепь порвется) три года назад замена шкивов и цепи что- то в районе 50-55 т.р. сейчас по 16т.р шкивы и цепь от 7500 т.р. (не считаю работу только запчасти, потому как сам люблю все ремонтировать)

Источник: www.drive2.ru

Замена Масла В Вариаторе J32 2.5. Часть Ii.

#1 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    В общей сложности при такой замене с коробки сливается около пяти литров жидкости.
    По этому собрав всё, одеваем на трубку щупа шланг на 16 с воронкой и заливаем 5 литров новой жидкости.

    Заводим двигатель. Хорошо прогреваем его до рабочей температуры. Я обычно жду третьего срабатывания вентиляторов системы охлаждения.
    НЕ ГЛУША ДВИГАТЕЛЬ:
    Переводим селектор коробки CVT по очереди во все положения, задерживая рычаг в каждом положении на 5-10 секунд.
    Ставим рычаг на Р или N и проверяем уровень жидкости.

    Щуп всегда вытирайте безворсовой тряпкой или салфеткой. Производителем об этом упоминается особенно!
    _______________________________________________________________________________

    Теперь можно прокатиться несколько километров, хорошенько разогреть коробку, и опять заехать для слива жидкости.

    Дело в том, что таким образом было заменено всего не многим больше половины всей жидкости, процентов 60, а это всё таки маловато.

    Опять сливаем через пробку жидкость:

    и даём ей хорошенько стечь, хотя бы в течении одного часа.
    По прежднему сливаемая жидкость имеет цвет с коричневым оттенком, но уже гораздо чище жидкости сливаемой с коробки в первый раз.

    Закручиваем пробку, установив на неё новое уплотнительное оригинальное кольцо.
    Заливаем 4,24,3 л. новой «светло-зелёненькой» жидкости :

    Таким образом мы заменяем около 80% жидкости.
    Если не жалко денег, то можно повторить вторую процедуру слива-залива, что будет ещё лучше для коробки.

    И опять прогреваем двигатель, проверяем уровень.
    Нужно опять проехать несколько километров, встать на ровную поверхность, прогнать селектор коробки во все положения по нескольку секунд и проверить уровень. Он должен быть по метке А , или можно выше на спичечную головку на метке В .

    Утром, когда жидкость уже остыла, а на улице температура в районе +20*C, не запуская двигателя можно взглянуть на щуп. Уровень будет в районе метки С , но в зависимости от температуры, может быть чуть выше или ниже. Жидкость NS способна сильно сжиматься взависимости от падения температуры.
    Можете завести двигатель и сразу же прогнав селектор коробки по всем положениям проверить уровень. Пока жидкость не прогрелась, при работающем двигателе, уровень будет находится в зоне D .

    Первые дни желательно контролировать уровень жидкости, чтобы на душе всё было спокойно.
    Если окажется, что уровень мал, всегда можно подогнать его до нормы, подливая по 50-100 грамм., либо если уровень окажется завышенным, можно откачать немного жидкости с помощью капельницы и мерной ёмкости :

    ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ И НЕМАЛОВАЖНОЕ.

    Чтобы насос высокого давления работал с правильной производительностью и подавал на шкивы и ремень правильное давление, необходимо обнулить счётчик старения жидкости.
    Производительность насоса задаётся ЭБУ (электронным блоком управления) коробки, который основывается на показателях счётчика старения.

    Если есть свой сканер Consult II или Consult III , то можно сразу же подключиться через разъём OBD-II , войти в меню «трансмиссия», сбросить все накопившиеся ошибки коробки и взглянуть на показатель счётчика старения.
    К примеру на моей Теане с пробегом 63444 км.

    счётчик старения показывал величину 9697 единиц :

    Для такого пробега, это довольно малый показатель. При пробеге 60тыс. км бывают показатели и 15000 и 25000. Всё дело в том, что машину в холодное время года я всегда завожу только с предпускового подогревателя Webasto и с автозапуска, хорошо прогреваю машину на холостом ходу, а только потом еду на ней. На холодной жидкости в коробке практически никогда не ездил и не езжу.
    Жидкость начинает полноценно работать при температуре от +20*, при меньшей температуре жидкости, износ коробки несколько выше. У тех, кто не любит греть машину перед поездкой, показатель счётчика старения может быть несколько завышен, по сравнению с тем, который был указан у меня.

    Если у Вас нет под рукой сканера для обнуления счётчика, то не стоит сильно переживать. Можно заменить жидкость и после этого поехать к любому дилеру Ниссана, а так же в любой диагностический сервис, в котором имеется сканер Consult. Пусть даже это займёт 300-500 км.пробега. Ничего с коробкой не случится.
    Так же можно поступить, как поступил я : сначала обнулил счётчик, а затем погнал машину на замену жидкости в коробке.

    Ну и на конец хочу заметить, что действительно после замены жидкости, машина едет по другому, более отзывчиво. Коробка работает более тихо. И этого нельзя не заметить.
    У меня даже жена сразу это ощутила, хотя ничего не знала о замене жидкости. Да ей и незачем этого знать, её дело женское — рулить

  • Ватник и москаль
  • 624 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Offline

    • На Форуме провёл: 6 дней 22 часов 17 минут(ы) 54 секунд(ы)

    Уважаемый УЭФ! У меня два вопроса.
    1. Зачем было сбрасывать счетчик в 10000 единиц, при допустимом значении в 210000? Даже если допустить, что этот счетчик как-то влияет на регулирование давления масла в системе — разница в 20 раз.
    2. При сливе старой «жижи» видно, что она из светло-зелёной превратилась в коричневую. А на щупе старая жидкость тоже была темной?

    #3 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    По щупу цвет не определяется. Даже в 200000 единиц она может казаться светлой и прозрачной.

    Счётчик сбрасывать не обязательно, а желательно, чтобы лучше скорректировать работу ЭБУ CVT, и следовательно правильность давления насоса.

  • Ватник и москаль
  • 624 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Offline

    • На Форуме провёл: 6 дней 22 часов 17 минут(ы) 54 секунд(ы)

    Чатланин УЭФ (04 Август 2013 — 20:56) писал:

    #5 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    Забыл упомянуть.
    После всех процедур так же установил себе в бортовике напоминание о следующей замене :

    tvent (04 Август 2013 — 21:02) писал:

  • Ватник и москаль
  • 624 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Offline

    • На Форуме провёл: 6 дней 22 часов 17 минут(ы) 54 секунд(ы)

    #7 stanislav

  • Ватник и москаль
  • 1 121 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Кремль
    • Интересы: выезды на природу, авиация, автомобили

    Offline

    • На Форуме провёл: 3 дней 7 часов 45 минут(ы) 53 секунд(ы)

    #8 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    tvent (04 Август 2013 — 21:12) писал:

    #9 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    stanislav (04 Август 2013 — 21:34) писал:

    #10 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    #11 stanislav

  • Ватник и москаль
  • 1 121 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Кремль
    • Интересы: выезды на природу, авиация, автомобили

    Offline

    • На Форуме провёл: 3 дней 7 часов 45 минут(ы) 53 секунд(ы)

    #12 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    #13 Чатланин УЭФ

  • Ватник и москаль
  • 110 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета ПЛЮК
    • Интересы: Пепелацы, Гравицаппы, Чатлы, КЦ и КУ .

    Offline

    • На Форуме провёл: 23 часов 8 минут(ы) 4 секунд(ы)

    #14 stanislav

  • Ватник и москаль
  • 1 121 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Кремль
    • Интересы: выезды на природу, авиация, автомобили

    Offline

    • На Форуме провёл: 3 дней 7 часов 45 минут(ы) 53 секунд(ы)

    #15 stanislav

  • Ватник и москаль
  • 1 121 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Кремль
    • Интересы: выезды на природу, авиация, автомобили

    Offline

    • На Форуме провёл: 3 дней 7 часов 45 минут(ы) 53 секунд(ы)

    #16 stanislav

  • Ватник и москаль
  • 1 121 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Кремль
    • Интересы: выезды на природу, авиация, автомобили

    Offline

    • На Форуме провёл: 3 дней 7 часов 45 минут(ы) 53 секунд(ы)

    Еще на эту тему из сети. Недавно пообщался со знакомым автослесарем, которого знаю не первый год. Тема ,как у многих, была такая:»Период кризиса-время непонятное, а поэтому-трудное. Вопрос о смене автомобиля откладывается на неопределённый срок. Следовательно, необходимо привести тех.состояние авто в надлежащий вид. На что нужно обратить первоочередное внимание?»
    Ответ был лаконичен:-«самый дорогой узел-АКПП, на неё особое внимание, если хочешь продлить своё благоденстие на автомобиле».
    -Масло менял?
    -Да.
    -Как?
    -Путём частичной замены. сколько слил, столько залил. Замена под давлением-смерти подобна.
    -Вот если ты в кислое молоко добавишь свежего, насколько оно лучше стенет?
    -?
    -Менять нужно весь состав, иначе старое разбавляется новым в пропорции 1:1, и никакого эффекта замены масла.
    -АКПП разбирать?
    -Зачем.
    (далее идёт описание нового метода замены жидкости, или масла в АКПП, о котором я в поисковике ничего не нашёл, поэтому представляю на ваш суд его описание)
    Сначало как обычно:
    -отвернуть пробку, слить масло
    -завернуть пробку, залить свежего масла по уровню на середине между мин. и макс.
    А вот дальше интересно:
    -отсоединяется трубка подачи масла из АКПП в радиатор(для охлаждения) и опускается в пустую ёмкость объёмом не менее 4-х л.(для слива старого, оставшегося в АКПП масла). Это лможно сделать с помощью шлангчика подходящего диаметра.
    -отсоединяется трубка возврата масла из радиатора охлаждения в АКПП и на конец трубочки, присоединённой к АКПП так же надевается шланг, и опускается в ёмкость со свежей ATF Z-1 , ёмкостью не менее 3-х л.+200 гр.- на потери.
    -помощник заводит двигатель, а вы следите за процессом. Насос АКПП будет выгонять старое масло в приёмник отработки, и засасывать новое из соответствующей посудины. Всё это делается одновременно. Как только из трубочки вместо старого масла потечёт новое (определить по цвету)-заглушить двигатель. Присоединить все трубки к своим местам.
    -Вновь завести двигатель, и вывести уровень масла по рискам. Всё.
    Если же заглянуть в бескрайние просторы Интернета, то на многочисленных форумах и FAQ можно найти такие вопросы и такие рекомендации, от которых у людей, которые профессионально занимаются обслуживанием автоматических трансмиссий, возникают проблемы с нервной системой. Самое печальное, что эти рекомендации даются, как правило, в ультимативной форме и подкрепляются аргументами из серии: «Я на своей Хонде (Ниссане, Тойоте) делал так, и никаких проблем не было. Всем рекомендую». Мы не поленились и собрали наиболее популярные мифы, гуляющие в сознании автомобилистов, связанные с такой банальной сервисной операцией, как замена трансмиссионной жидкости с помощью специального стенда. Этот фольклор мы показали специалистам компании «Кэнси Трансмишн» и автоцентра «Райво» с просьбой дать комментарий. Вот что из этого получилось…

    При смене масла методом «слил-залил» жидкости тратится меньше.

    Аппаратную замену ATF не случайно называют 100%-ной. При замене трансмиссионной жидкости на стенде она действительно меняется полностью. Чего не скажешь про замену методом слива жидкости. Как бы долго вы ни ожидали, пока с АКПП сольется вся жидкость, около 2-3 литров старой, грязной АТF останется в гидротрансформаторе. А то и больше. Таковы конструктивные особенности подавляющего большинства автоматических трансмиссий. Редким исключением из этого правила являются автоматические трансмиссии на автомобилях Mercedes, поскольку у них сливная пробка имеется не только на АКПП, но и непосредственно на гидромуфте коробки.

    Отсюда и пресловутая экономия на трансмиссионной жидкости.

    Пример: Заправочная емкость вашей коробки составляет 8 литров. При аппаратной замене, если жидкость не слишком грязная, на замену у вас уйдет около 9 литров. При замене методом слива — 4-5 литров. Это означает только одно — половина грязной жидкости осталась внутри АКПП: в гидротрансформаторе и внутренних полостях. Она тут же смешается со свежей ATF, ухудшит её эксплуатационные качества или сократит срок её безопасной эксплуатации. Жидкость обновляется только на 50%.

    Эффективность данного способа можно повысить с помощью нескольких повторений процедуры замены через незначительный пробег (100 км), но полностью заменить жидкость подобным образом все равно невозможно. А вот стоимость такой замены будет намного дороже обычной процедуры на стенде. Трудоемкость выше, а расход жидкости получится ничуть не меньше. Кроме того, если на замену масла в АКПП через стенд у вас уйдет не более часа, то чтобы поменять масло таким изощренным методом, надо потратить добрую половину дня. Такую роскошь может позволить себе далеко не каждый.

    Если вы меняете масло путем слива, через сливную пробку, то можно выполнить ряд дополнительных сервисных процедур. Например, снять поддон АКПП и почистить металлическую сеточку-фильтр либо провести визуальную диагностику коробки.

    Целесообразность чистки так называемого металлического фильтра — это очень большой вопрос. Дело в том, что этот фильтр вовсе не предназначен для фильтрации трансмиссионной жидкости от мельчайших примесей (продуктов износа фрикционных жидкостей и т.п.). Функции этой металлической сетки можно сравнить с функциями сетки, которая стоит на маслозаборнике двигателя. Главная задача этой сетки не допустить попадания относительно крупных частей с поддона в блок цилиндров. Никому же не приходит в голову чистить сеточку маслозаборника при каждой замене масла в двигателе. Зачем же тогда чистить металлическую сетку в АКПП? К тому же, лишний раз снимать поддон вообще не рекомендуется. Существует очень высокий риск повредить прокладку. А это приведет к очередному удорожанию операции по замене масла. Придется обязательно ставить новую прокладку. Через некоторое время необходимо проконтролировать уровень затяжки и проверить АКПП на отсутствие подтеканий. Необходимость визуальной диагностики АКПП также можно поставить под сомнение. Все современные АКПП обладают системой самодиагностики. Если блок управления АКПП не определяет неисправностей в работе коробки, никакая визуальная диагностика не нужна. Наличие каких-либо мелких продуктов износа в коробке, которая пробежала более 100 000 километров — это естественное состояние. Если же в АКПП произойдет серьезная поломка, вы это почувствуете. Либо «компьютер» это зафиксирует и даст вам знать.

    При замене масла в АККП автомобилей Honda прогонять жидкость с помощью специального стенда под давлением весьма не рекомендуется! В отличие от Nissan и Toyota фильтр АКПП в Honda фетровый, а не металлическая сетка (за редким исключением). При прогоне жидкости аппарат поднимает всю грязь, которая так или иначе обязательно есть в коробке, и она оседает в каналах и на фильтре, забивая последний. Это становится причиной неправильной работы АКПП. В принципе, заменить этот фильтр тоже можно, но для этого нужно разобрать всю коробку передач.

    Аппарат по замене ATF никакого дополнительного давления не создает. Все рабочие параметры АКПП при замене жидкости через специальный стенд для 100%-ной замены остаются такими же. Для того чтобы произвести замену жидкости, просто разъединяется контур охлаждения и грязная ATF, которая должна была идти дальше в радиатор и обратно в АКПП, сливается. Вместо неё в АКПП из стенда поступает точно такой же поток жидкости с той же самой скоростью. Стенд четко регулирует расход-приход трансмиссионной жидкости. Сам стенд не может поднять грязь, также как не может он создать избыточное давление в агрегате. Это исключено, поскольку это не насос, который что-то туда закачивает. При замене происходит обычная циркуляция жидкости, такая же, как и при штатной работе АКПП. Поэтому, если уж при замене жидкости на стенде в АКПП поднималась бы грязь, как уверяет автор этого письма, то эта же самая грязь должна

    подниматься и в процессе обычной работы трансмиссии. Кстати, последнее утверждение не так уж далеко от истины. Мельчайшие частички износа фрикционных дисков и прочих элементов АКПП постоянно находятся в трансмиссионной жидкости во взвешенном состоянии. По мере их накопления жидкость мутнеет, становится более грязной и подлежит замене.

    Что касается фильтра, то действительно менять его не нужно. Сама конструкция такой АКПП показывает, что фильтр не подлежит замене до тех пор, пока АКПП не потребуется ремонт. Но это вовсе не означает, что в такой коробке лучше всего менять трансмиссионное масло методом «слил-залил». В данном случае просто не рекомендуется использовать при замене промывочную жидкость. Промывочная жидкость действительно может поднять твердые отложения, которые присутствуют в АКПП, перевести их во взвешенное состояние и забить этот фильтр. Так что владельцам автомобилей Honda рекомендации такие. Меняйте масло в АКПП на стенде, но не используйте различные очистители и промывки.

    Большинство современных АКПП не требуют замены масла. Масла, залитого в них, хватает на весь жизненный цикл АКПП, который, в свою очередь, должен совпадать со сроком службы машины. В этих АКПП отсутствует щуп для проверки уровня ATF, а на самой АКПП обычно есть табличка или наклейка с надписью «в коробку залито масло на весь срок службы». Суще ствует мнение, что если в АКПП старого образца масло не менялось регулярно, то его не надо менять вовсе. По крайней мере, известны случаи, когда замена масла в такой АКПП приводила к её быстрому и безысходному выходу из строя.

    Автомобили с так называемыми «необслуживаемыми» АКПП действительно встречаются. Это, как правило, европейские модели — Mercedes, BMW. В одном из трансмиссионных центров «Кэнси Трансмишн» нам рассказали о том, что на ремонт иногда приезжают владельцы таких автомобилей. При пробеге около 200 000 километров у них наблюдаются некорректные переключения передач. Трансмиссионная жидкость по консистенции похожа на гуталин. После замены жидкости в большинстве случаев восстанавливается правильный режим работы АКПП. По мнению специалистов «Кэнси Трансмишн» под «всем сроком службы» производитель подразумевает гарантированно исправную работу АКПП в течение периода гарантийного обслуживания. Он, как правило, составляет 3 года и 100 тыс. км. В дальнейшем, АКПП может проработать ещё столько же, после чего подлежит замене на новый агрегат.

    Во все автомобили Honda после 93 года выпуска нельзя заливать никаких «дексронов», только фирменное масло ATF-Z1!

    Все автомобили компании Honda c автоматической трансмиссией вплоть до 1998 года выпуска, то есть до тех пор пока АКПП были «тросиковые» работали на обычной трансмиссионной жидкости. Одним из аналогов этой жидкости является довольно популярный на нашем рынке Dexron III. Этому можно верить, поскольку в 1993 году жидкость марки Z1 ещё даже не выпускалась. На, так называемых, «безтросиковых» АКПП внутри установлен несменный при замене жидкости фильтр и поэтому рекомендовано к применению Z1, как жидкости, которая имеет более длительный срок службы. Хотя АКПП на «Дексроне» работает точно также. n © ВИНДОМ

    Благодарим за информационную поддержку компанию «Cansy Transmission» и Автоцентр «Райво».

    Источник: teanaforum.ru

    Как заменить масло в вариаторе на Nissan Qashqai

    Замену масла в вариаторе на автомобиле Ниссан Кашкай необходимо проводить каждые 60 тыс. км., однако, учитывая состояние дорог в регионах, это можно делать и чаще. Лить лучше оригинальное, которое советует производитель, а именно NISSAN CVT Fluid NS-2 код KLE52-00004. Для замены потребуется 8 литров.

    Стоимость работы в автосервисе может различаться в зависимости от региона, а можно потратить пару часов в выходной день и справиться своими руками.

    Перед началом операции необходимо проверить уровень в вариаторе — его должно быть больше минимума и меньше максимума, соответственно.

    Из инструментов и расходников нам потребуется sovetyavto.ru:

    1. Прокладка поддона на Ниссан Кашкай
    2. Трещотка с головкой на 10 или ключ
    3. Емкость для отработки
    4. Тряпки
    5. Воронка
    6. 8 л. масла

    Замена масла в вариаторе Ниссан Кашкай:

    1. Первым делом необходимо установить автомобиль Nissan Qashqai на подъемник или яму. Не смотря на то, что у Кашкая клиренс довольно высокий, на ровной поверхности произвести замену вряд ли получится.
    2. Для осуществления процедуры необходимо снять защиту картера или заводской щиток сзади.
    3. Для этого откручиваем болты, расположенные спереди по бокам, после чего вытащите 4 пистона. Их лучше поддеть шлицевой отверткой, тогда вытаскиваться будут легче.
    4. Болты на защите удобнее будет открутить, если есть головка с трещоткой, но можно обычным ключом.
    5. Теперь когда появился доступ к моторному отсеку проверяем уровень смазочного материала в вариаторе. После того, как убедились в необходимости замены, прогреваем двигатель и переключаем передачи с первой на вторую — менять масло в вариаторе на Кашкае можно только на прогретом двигателе.
    6. За 5 минут двигатель достаточно прогреется, после чего можно глушить и откручивать сливную пробку вариатора, предварительно поставив емкость под отработку.
    7. Дайте постоять минут 20, после чего откручиваем поддон, если решили поставить новую прокладку. Для этого откручиваем 18 болтов и помним, что в поддоне будут остатки масла и пара магнитов, так что снимайте аккуратно.
    8. Затем протираем поддон и магниты, ставим новую прокладку и собираем в обратной последовательности. Заливаем новое масло, зная примерно необходимый объем, периодически проверяем уровень щупом. Когда масло залито, можно завести двигатель Ниссана и произвести испытания.

    Видео замены масла в вариаторе Ниссан Кашкай.

    Источник: sovetyavto.ru

    Замена масла АКПП в автомобиле Nissan

    Масло в АКПП (автоматической коробке переключения передач) выполняет функции смазки различных элементов, поддержание нужной температуры в системе, а также ряд других функций. Совершенно точно, что АКПП является одним из важнейших агрегатов в современном автомобиле. Нужно также заметить, что ремонт автоматической коробки передач удовольствие не из дешевых, поэтому стоит заранее позаботиться о её техническом обслуживании.

    Неудивительно, что трансмиссионное масло, как и моторное масло со временем теряет свои свойства: накапливает продукты износа, содержащиеся в масле присадки вырабатываются, а при сильном морозе масло в коробке просто может замерзнуть. В результате чего коробка передач может выйти из строя без шансов на ремонт. В общем, если не своевременно менять масло и агрессивно эксплуатировать автомобиль, то последствия могут быть крайне серьезными и затратными.

    Когда менять масло в АКПП на Nissan

    Завод-изготовитель автомобилей Nissan рекомендует проводить замену масла через каждые 60 тыс. км. Часто бывает так что автомобилист не производит замену после первых 60-120 тыс. км., соответственно следующая замена предполагается при пересечении отметки в 180 тыс. км. пробега, но к этому времени уже как минимум четверть объема масла в системе абсолютно не пригодна для работы. Именно поэтому проблемы с коробкой передач начинают возникать после 200 тыс. км. пробега.

    Регламент ТО по замене масла в автоматической КПП

    З — замена масла в АКПП

    Частичная и полная замена масла

    Существует два варианта замены: частичная и полная. Частичная замена – это когда масло меняется посредствам обычного слива и заливки нового, но при этом в системе меняется только порядка половины всего объема масла, т.к. остальное остается в гидротрансформаторе, корпусе сцепления и в ряде других узлов. Это бывает критично для дальнейшей исправной работы трансмиссии.

    Полная замена масла выполняется с использованием специального оборудования. В результате из системы выкачивается всё масло, осуществляется промывка системы и заливается новое масло. Справедливо заметить, что процедуру замены лучше производить в специализированном автосервисе.

    Если решились на частичную замену масла, то вам понадобится в среднем 5 литров масла. Но частоту частичной замены масла нужно будет увеличить, чтобы старое отработанное масло выходило из системы (через каждые 30 тыс. км.). В случае полной замены масла понадобится порядка 10 литров.

    Вместе с масло можно поменять и фильтр, но это не сильно обязательно, да и в силу разных причин такая замена может быть крайне трудоемкой. Поэтому лучше эту работу проводить в сервисном центре.

    Частичная замена масла в АКПП Nissan своими руками

    Продемонстрируем процесс замены масла в АКПП на примере Nissan Maxima

    1. Поднимите автомобиль на домкрат, или же воспользуйтесь ямой. На картинке ниже изображено расположение сливного отверстия трансмиссионного масла, а также болты для снятия поддона, под которым спрятан фильтр. При частичной замене масла, фильтр менять не нужно, поэтому снимать поддон в данном случае также не стоит.

    2. Оденьте перчатки, подложите под сливное отверстие тару, куда будет сливаться масло. Возьмите ключ на «19» и слегка открутите сливную пробку. Затем уже рукой выкрутите пробку окончательно. Масло сразу же начнет сливаться и бежать по руке, именно поэтому нужно одевать перчатки.

    3. Когда масло стечет окончательно необходимо проверить сколько литров слилось. Как мы писали выше, при частичной замене сливается порядка половины всего объема. Чтобы узнать объем слившегося масла, просто перелейте его в бутыль или какую-нибудь другую тару объем которой вам известен.

    4. После того как стало известно сколько масла слилось, выньте щуп из заливного отверстия, поместите туда воронку и влейте тот же объем нового трансмиссионного масла.

    5. Вставьте щуп обратно. Теперь нужно завести автомобиль и подождать 5 минут. После этого последовательно переключите все передачи от P до 2 и в обратно на P. Выдерживайте интервал между переключением передач в 2-3 секунды. Затем выйдите из машины и проверьте уровень масла щупом. При необходимости долейте.

    Таким вот образом производится замена масла АКПП в автомобилях Nissan.

    Для полной замены масла в АКПП стоит обратиться в сервисный центр, где замену произведут на специальном оборудование.

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

    Источник: jrepair.ru

    Замена масла в вариаторе Nissan Teana J32

    Nissan Teana J32 – высокотехнологичный седан бизнес-класса, но не смотря на это, даже его можно обслужить самостоятельно. По крайней мере, залить масло в коробку передач. Этой, на первый взгляд, сложной процедурой сейчас озадачены все владельцы Nissan Teana J32. Это можно объяснить тем, что этот автомобиль уже не производиться, и на него не предоставляется гарантия. В связи с этим неудивительно, почему владельцы таких машин предпочитают менять расходники своими силами, обходя вниманием услуги дорогостоящего дилерского центра Nissan. В этой статье выделим главные моменты, которые надо знать при правильной замене масла в КПП на примере Nissan Teana J32 с вариатором.

    Когда менять

    Заводское масло в коробке передач рассматриваемого автомобиля, по официальным данным, рассчитано на 50-60 тысяч километров пробега. Соответственно, через этот период времени нужно будет заменить смазку. Однако ввиду непростых климатических и дорожных реалий в России, периодичность замены масла в КПП придется сократить до 30 тысяч километров. Такая мера обезопасит вариатор от преждевременного износа, и обеспечит ему долгий срок службы.

    Что понадобится для замены

    • Новая прокладка для поддона КПП, с маркировкой 31397-1XFD
    • Масляный фильтр с кодом 2824A06
    • Новая трансмиссионная жидкость HS-2 3 общим объемом 6 литров (по две-три банки)
    • Новое уплотнительное кольцо
    • Новые шайбы для сливных пробок
    • Набор рожковых ключей, плоскогубцы, и кардан для них

    Порядок действий при замене масла в вариаторе Nissan Teana J32

    1. Прогреть двигатель, установить автомобиль на смотровую площадку. Как варант подойдет подъемник или яма.
    2. Перевести селектор вариатора в положение D или P
    3. Открутить сливную пробку, слить отработанное масло в заранее подготовленный поддон. При большом пробеге из сливного отверстия, скорее всего, будет выходить жидкость вместе с металлической стружкой, которая является следствием механического износа деталей в трансмиссии – это явный признак того, что с заменой масла медлить нельзя
    4. Обратим внимание, сколько вылилось старой жидкости. Обычно должно быть около 4 литров
    5. К металлической трубке крепятся два шланга, подающие масло в радиатор. Один из них нужно снять, а второй не трогать
    6. На металлическую трубку надевается другой шланг, затем направить его в какую-нибудь емкость. Чтобы не запачкать все вокруг, шланг обматывают полотенцем
    7. Включить двигатель на 5 секунд, заглушить. Через некоторое время должно вылиться около 100 грамм грязной жижи
    8. С помощью горловины на 10 открутить несколько болтов (всего 18 штук), удерживающих поддон коробки передач
    9. При снятии поддона будет открыт доступ к масляному фильтру, который тоже надо снять открутив четыре болта. Еще одно винтовое крепление удерживает специальную трубку, исходящую от радиатора
    10. В маслоохладителе есть крышка, которую можно открыть ключом-карданником. Данный инструмент необходим для откручивания одного из нескольких болтов, который находится очень глубоко, за корпусом очистителя
    11. После демонтажа крышки отводим пробку в сторону, и снимаем с нее резиновый шланг
    12. В целях предотвращения нарушения а целостности металлической трубки, оделять ее от корпуса очистителя крайне не рекомендуется, и лучше оставить ее в первоначальном виде
    13. Поверхность радиатора подвергается продувке – для этого понадобится первый резиновый шланг, ведущий к радиатору. Напомним, что из второго шланга еще будет вытекать старого масло. Надо дождаться его замены.
    14. Чтобы предотвратить быстрый износ деталей, их следует тщательно промыть. Например, чистке обычно подвергаются поддон и магниты. Также необходимо вытереть места креплений, а именно поддон КПП и гнездо фильтра
    15. Следующий этап – установка новой прокладки на поддон. Она считается одноразовой, как и другие фильтрующие элементы.
    16. Возвращаясь к процессу слива масла, надо отметить, что должно вылиться около 6 литров старого масла. Это означает, именно столько придется залить нового масла. Для заливки используется шланг с воронкой. Жидкость вводится в отверстие, в котором находится мерный щуп
    17. Закрыть заливную пробку, прогреть двигатель на холостых оборотах. Важно дать мотору нагреться до рабочей температуры
    18. При включенном двигателе следует поочередно выбрать все положения работы трансмиссии, чтобы таким образом масло более эффективно распространилось по всем каналам вариатора
    19. Обратим внимание, что при вышеуказанных процедурах производилась лишь частичная замена масла. Так, для полноценной замены жидкости это нужно проехать несколько километров, затем слить масло из коробки передач
    20. Повторно проверить уровень залитой жидкости, затем залить промывочную смазку, и также поездить с ней в течение некоторого времени. Затем промывку слить, и залить новое масло. Необходимо регулярно проверять уровень жидкости, который должен находиться на отметке Max. Процесс замены масла в вариаторе Nissan Teana J31 завершен.


    Источник: maslospec.ru

    Nissan Teana

    РЕМОНТ АКПП, ВАРИАТОРА

    ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ

    В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.

    После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Ниссан Теана, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.

    При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Nissan Teana, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.

    Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.

    Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.

    Хотите что-то спросить? Жмите

    Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

    Источник: www.akpp-services.ru