Амортизатор на рулевую тягу уаз патриот

Особенности рулевого демпфера на УАЗ Патриот

Большинство владельцев УАЗ Хантер или УАЗ Патриот сталкивались с проблемами вибрации рулевого управления и сильными горизонтальными колебаниями передней подвески. При скорости более 70 км/ч появляется курсовое рыскание и ухудшается управляемость. Данную конструкторскую и технологическую недоработку устраняют, установив рулевой демпфер на УАЗ Патриот, при этом сам демпфер в большинстве автосалонов предлагают приобрести одновременно с автомобилем.

Принцип действия

Система на машине

Главное назначение рулевого демпфера (название пошло от английского выражения «to damp», что в переводе на русский означает «гасить») — компенсировать возникающие колебания и вибрацию в рулевом управлении так, как это делают амортизаторы, установленные на подвеске. По своей конструкции демпфер очень похож на амортизатор и имеет тот же принцип работы.

Наибольшая вибрация на рулевых тягах возникает при езде по пересеченной местности. Амплитуда колебаний может достигать таких величин, что водителю придется прилагать значительные усилия, чтобы удержать руль. Установка рулевого демпфера гасит такие колебания, хотя и не устраняет их полностью.

Правильно подобранный и грамотно установленный рулевой демпфер при езде на ровных дорогах с хорошим покрытием не оказывает практически никакого влияния на управляемость автомобилем и не затрудняет ход руля. Он только помогает сохранять курсовое направление и снижает вероятность рыскания по трассе из-за вибрации рулевого управления. Другими словами, демпферное устройство постоянно работает на то, чтобы возвращать руль к нулевой отметке.

После установки демпфера повышается защищенность внешних деталей рулевой подвески от повреждений. Износ протектора на шинах становится более равномерным, что влияет на безопасность движения.

Конструкция демпфера

Упрощенная модель рулевого устройства по снижению колебательных и вибрационных реакций включает в себя цилиндр, заполненный специальным маслом. Внутри него движется поршень, который плотно соприкасается с корпусом цилиндра и в нейтральном положении находится по центру. В поршне имеются отверстия, диаметр которых регулируется. При поступлении усилия поршень начинает двигаться в масляной среде. Через отверстия смазка перетекает в демпферном цилиндре, оказывая при этом сопротивление, которое старается вернуть поршень в исходное положение. Сила сопротивления и возвратное усилие масла регулируются диаметром поршневых отверстий.

Сам поршень может быть соединен или со штоком, или с червячной передачей, а они в свою очередь жестко крепятся к рулевой тяге.

В дополнение к одностороннему демпферу (движущей частью является только шток) на корпус устанавливается пружина, которая играет роль возвратного механизма.

Разновидности устройств

На УАЗ Патриот может быть установлен рулевой демпфер двух видов:

Узел позволяет лучше контролировать авто

В телескопических демпферах поршень соединен со штоком и двигается вдоль горизонтальной оси рабочего цилиндра. Механизм гашения колебаний и ударов по рулевой колонке такой же, как и у амортизатора подвески, но имеет большую степень прочности. Применяется на внедорожниках, спортивных машинах, а также на автомобилях специального назначения.

Роторные демпферы вместо штока имеют в своей конструкции червячный механизм, который соединен с поршнем шаровым узлом. Устанавливаются на мотоциклах повышенной проходимости и спортивного класса.

Такое разграничение по месту установки объясняется тем, что роторные демпферы менее чувствительны к внешним ударам, особенно при падении. А вот телескопические гасители колебаний хуже переносят удары по корпусу из-за жесткой связки поршня и штока.

Демпферы с телескопической конструкцией выпускают под следующими марками:

Демпферы роторного типа:

Установка демпфера на УАЗ Патриот

Главная особенность правильной установки детали состоит в том, что необходимо выдержать соосность корпуса демпфера и рулевой тяги. Крепление осуществляются через сайлентблоки, и чем меньше угол расхождения осей демпфера и рулевой тяги, тем меньше нагрузка на сайлентблоки и тем дольше прослужит сам демпфер. От правильности установки также зависит величина усилия, которое передается на руль. Нарушение соосности приводит к уменьшению маневренности автомобиля из-за замедленной реакции на поворот рулевого колеса.

Именно эта особенность монтажа и является той причиной, которая затрудняет установку рулевого демпфера своими руками без необходимого опыта и оборудования. Чтобы поставить деталь самостоятельно, обязательно необходим сварочный аппарат, так как ульяновские конструкторы не предусмотрели специального места под навеску такого оборудования.

Существует несколько вариантов крепления демпфера, поскольку на модели УАЗ Патриот, как и на УАЗ Хантер установлены две рулевых тяги, верхняя и нижняя. Среди автомобилистов давно идет спор о том, на какую тягу лучше крепить демпферный механизм.

Если устанавливать его на нижнюю тягу, устройство будет работать с максимальной эффективностью и меньше влиять на рулевое управление при езде в нормальном режиме. Но при таком размещении демпфер более всего подвержен ударам при прохождении бездорожья. В подобных условиях корпус механизма деформируется, соосность нарушается.

Установка демпфера на верхнюю тягу уменьшает его эффективность, повышает усилия, которые необходимо прикладывать к рулевому управлению, особенно при отсутствии гидроусилителя руля. Однако установленный таким образом механизм имеет большую защищенность при езде по пересеченной местности в экстремальных режимах.

Еще применяется схема установки, при которой демпферный механизм крепится между подвижными частями рулевого управления и неподвижными деталями конструкции автомобиля, например, рамой, кузовом или мостом. Это не самый удачный вариант установки, так как при преодолении препятствий демпфер будет подруливать машину, подтягивая рулевую тягу за счет своей жесткости и установленной добавочной пружины. При установке необходимо просчитать место крепления демпфера таким образом, чтобы он не ограничивал предельные углы поворота, тем самым понижая маневренность джипа.

Выбор конструкции рулевого демпфера и места его установки в первую очередь зависит от стиля вождения конкретного автолюбителя и состояния дорог. Для тех, кто в основном передвигается по асфальту, предпочтительно устанавливать механизм на нижнюю тягу, а любителям экстрима и езды по бездорожью специалисты рекомендуют верхнюю установку демпфера, усиленного дополнительной пружиной. Для того чтобы операция была проведена качественно, лучше всего обратиться к специалистам, которые имеют и опыт, и необходимое оборудование.

Источник: prouazik.ru

Рулевой демпфер для УАЗ Патриот

Немного теории о рулевом демпфере
Рулевой демпфер (амортизатор руля) — устройство, напоминающее по конструкции амортизатор, который гасит (название damper от англ. to damp —гасить) нежелательные колебания элементов рулевого управления.

С одной стороны, рулевой демпфер может поглотить резкое нежелательное колебание рулевых тяг в горизонтальной плоскости и, таким образом, предотвратить развитие этого колебания. В обычных условиях хороший демпфер должен быть попросту незаметен, он не должен создавать дополнительное сопротивление рулению. Но он должен быть всегда настороже, чтобы в любой момент погасить резкое колебание. Разумеется, погасить колебания полностью демпферу не по силам, но он может существенно снизить их частоту и амплитуду.

Принципы работы рулевого демпфера полностью повторяют таковые, присущие современным амортизаторам. В упрощенной модели все выглядит следующим образом. В основе конструкции лежит емкость, заполненная маслом, и подвижная перегородка, разделяющая емкость на две камеры. Также предусмотрены специальные отверстия (клапаны), размер которых регулируется. Перегородка движется внутри емкости, изменяя, таким образом, объемы двух камер и заставляя масло циркулировать сквозь отверстия. Величина демпфирования регулируется с помощью изменения размера отверстий (иногда еще и их количества), сквозь которые проходит масло: чем меньше отверстие, тем выше степень демпфирования и наоборот. В зависимости от конструкции демпфера, перегородка может быть связана либо со штоком, который движется вперед-назад (телескопический демпфер, его применение — внедорожники, спорт-кары, спецтехника-совмещение, как исполнительный механизм), либо с вращающейся осью (роторный демпфер, его применение чаще всего во внедорожных мотоциклах и спортбайках).

На сегодняшний день применяют именно эти два типа рулевых демпферов: телескопические (Rancho, Pro-comp, Tough-Dog, HyperPro, Matris, Toby) и роторные (Scotts, WSC, W.E.R., Ohlins). Телескопические очень похожи на обычные амортизаторы: внутри цилиндрического корпуса демпфера движется шток, на котором закреплен поршень. Он и выполняет функцию той самой движущейся «перегородки». Устанавливаются телескопические демпферы по-разному (в зависимости от конкретной модели автотехники и выбранного крепежного набора), но чаще всего — вдоль элементов рулевого управления.

Роторные демпферы совсем не похожи на своих телескопических собратьев, хотя работают по тому же принципу. Такие демпферы имеют гораздо более прочную конструкцию и куда более устойчивы к повреждениям при падениях (телескопические выходят из строя при любом более-менее серьезном ударе), поэтому зарекомендовали себя, прежде всего, на внедорожных мотоциклах. Это не мешает им, однако, с равным успехом использоваться и на спортбайках.

Насколько необходим демпфер для УАЗ Патриот?

Основное назначение рулевых демпферов для внедорожного автомобиля — улучшение характеристик управляемости на любых типах дорожных покрытий и бездорожья, за счет снижения уровня вибраций в рулевом управлении, и как следствие снижение утомляемости водителя. Кроме того, после установки рулевого демпфера становится более равномерным характер износа шин, что опять же улучшает сцепление шин с дорогой в сложных условиях. Рулевое управление становится более информативным, улучшается курсовая устойчивость на высоких скоростях (для УАЗ-Патриотов после 70 км/ч это резко проявляется). Установленный рулевой демпфер помогает защитить от повреждения на бездорожье внешние элементы подвески. Управление автомобилем становится более комфортным и безопасным.

Рулевой демпфер может быть выбран в зависимости от необходимой жесткости и условий эксплуатации. Демпфер, безусловно, необходим современным экстремальным «литрам», «тоннам» и «всепроходимцам» при условии его правильной установке и настройки, — элемент вашей безопасности, а на ней вряд ли имеет смысл экономить.

Установка рулевого демпфера на УАЗ

Представляем вашему вниманию пример установки рулевого демпфера на УАЗ-Патриот.

Правильная установка рулевого демпфера является залогом его долгой и безупречной работы. Особенностью установки рулевого демпфера является обеспечение малых углов расхождения геометрии между осью демпфера и осью рулевой тяги на которую он устанавливается. Чем меньше углы перелома, тем меньше нагрузка на сайлентблоки демпфера.

Фотографии на данной странице отражают установку рулевого демпфера на нижнюю рулевую тягу, что обеспечивает более правильную работу демпфера, но при таком варианте следует соблюдать осторожность на бездорожъе — могут быть такие случаи:

Другой вариант установки, не показанный здесь, установка демпфера на верхнюю рулевую тягу. Демпфер менее эффективен, но более защищен.

Источник: remcars.ru

Рулевой демпфер зачем он нужен и как его установить. Стоимость и критерии выбора.

Что такое рулевой демпфер — знают не многие/ Cкажем больше, многим этого и не надо! Видимо поэтому, это не столь распространенный и обязательный элемент в рулевом управлении автомобиля.
В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу, для каких автомобилей обычно применяют рулевые демферы, какие принятые правила их установки и сколько они вообще стоят.

Зачем нужен рулевой демпфер

Если затронуть вопрос о том, зачем нужен рулевой демпфер, то его задачами, прежде всего, являются поглощения резких и незначительных ударов рулевого управления от проезда автомобиля по неровностям дороги. Демпфер это своеобразный буфер, который поглощает удары, передающиеся на рулевое колесо от колес, через рулевое управление. Если вы помните, то при проезде через неровности, все ямки и камни, «откликаются» перемещением рулевого колеса и дополнительными колебательными усилиями на ваших руках и пальцах, которые держат его. Именно для гашения таких колебаний на рулевом колесе и устанавливается рулевой демпфер.
Второстепенной задачей рулевого демпфера является возвращение руля в 0 градус, то есть удержание прямолинейного движения на автомобиле. Это является отчасти плюсом, отчасти минусом. Да, вам станет легче удержать прямолинейное направление движения машины, но и оперативно управлять рулем, изменять быстро траекторию движения, станет сложнее, особенно если у вас нет электро- или гидро — усилителя.

Что из себя представляет рулевой демпфер по конструкции исполнения

Фактически рулевой демпфер представляет из себя амортизатор, одно- или двух- стороннего действия. В случае если амортизатор одностороннего действия, в дополнение к нему идет пружина. Такая сборка очень сильно напоминает по своему исполнению и работе стойку, применяемую в подвеске автомобиля.

На какие машины ставится рулевой демпфер

Из абзаца выше уже можно сделать практический вывод, для каких автомобилей подойдет и даже незаменим этот самый рулевой демпфер.
Прежде всего, это автомобили, которые часто ездят по неровным дорогам. Здесь, большая часть наших читателей, ехидно усмехнется, и скажет о том, что такой демпфер показан всем автомобилям в нашей стране. Но если говорить серьезно, то это конечно полноценные джипы и тяжелые автомобили, где усилия значительны и утомляемость рук от постоянной тряски повышена. И так, после того как мы выяснили для чего нужен рулевой демпфер и на какие машины он обычно ставится рассмотрим вариант его установки на машину.

Как установить рулевой демпфер (пример и правила монтажа)

Обычно монтаж рулевого демпфера производится между подвижными рулевыми тягами, идущими от колес и неподвижными элементами, это может быть кузов, рама или мост. В данном случае мы приведем пример монтажа рулевого демпфера на автомобиль «УАЗ», между тягой и кузовом. Вариант не совсем удачный, так как главным правилом при установке будет, минимальное перемещение деталей друг относительно друга, на которые будет установлен демпфер. Все дело в том, что если вы поставите демпфер между кузовом и тягой в том месте, где ход кузова относительно тяги максимален, то демпфер, за счет своей жесткости, будет подтягивать рулевую тягу и соответственно подруливать машиной, при проезде неровностей в одну из сторон, что недопустимо. Также в случае такой установки возможно будет наблюдаться постоянное изменение угла между осью демпфера и плоскостями деталей к которым он крепится. Еще одно правило, что демпфер не должен ограничивать повороты из стороны в сторону, то есть предельные углы поворота должны остаться без изменений. Ну и конечно должен быть надежно закрепелен на своем месте. А теперь более подробно об основных операциях установки рулевого демпфера.
На фото ниже демпфер который нам предстоит установить .

. прежде всего привариваем уголок, с крепежным отверстием.

. такой же уголок крепим к тяге. Перед этим проверяем, что демпфер не ограничит поворот руля из стороны в сторону.

Устанавливаем демпфер на свое место. При необходимости, что скорее всего, предврительно необходимо будет загнуть уголки перпендикулярно, относительно оси демпфера. Для того, чтобы их было легче гнуть, можно нагреть их.

Еще один пример установки на УАЗ «Патриот». Применен универсальный рулевой демпфер, без использования сварки. Монтаж производится посредством крепления хомутов.

Далее пример удачной установки рулевого демпфера, когда демпфер не растягивается, за счет изменения хода между деталями, при проезде через неровности дороги, на которых он закреплен. Установлен максимально перпендикулярно тяге, что также не влияет на изменение угла оси демпфера, относительно оси рулевой тяги и плоскости второго крепления. (к мосту)

Стоимость покупки рулевого демпфера и критерии выбора

Стоимость рулевого демпфера составляет от 70 долларов и выше. В цене может быть заложена поправка на бренд изделия или применяемость для конкретного автомобиля. Также на стоимость повлияет и исполнение, с пружиной или нет.
Одним из основных критериев при выборе демпфера стоит учитывает его усилие, которое регламентируется для каждого из изделий представленных на рынке. Так если у вас обычный внедорожник порядка 2,5-3 тонн, то эта одна группа демпферов, если машина превышает 3 тонны то другая. Обратите на это внимание, когда будете покупать рулевой демпфер для установки.

Источник: autosecret.net

Рулевой демпфер — стоит ли ставить?

Для внедорожной жизни автомобилю требуется много всяких причиндал. Особенно это касается нашей отечественной «внедорожной экзотики» типа Уазиков. И порой непонятно, что за хрень и нужна ли она вообще детищу советского автопрома. Одной из таких «непонятных» штуковин является рулевой демпфер.

Если проехаться по хорошему каменистому бездорожью на любом из продуктов «Уазпрома», то руки начинает трясти как после недельного запоя. Для смягчения мандража в руках держащегося за баранку и предназначен демпфер.

Если без иронии, то это устройство предназначено для амортизации и гашения колебательных волн, которые передаются на рулевое через подвеску при езде по неровным участкам.

Внешний вид таков:

Демпфер состоит из резервуара, разделенного специальной перегородкой пополам. На поверхности этой перегородки находятся специальные отверстия, пропускающие через себя масляную жидкость. Именно от величины (диаметра) и количества этих отверстий зависит степень гашения демпфером колебательных волн.

Настройка устройства осуществляется за счет изменения диаметров дырок. Чем меньше становится диаметр, тем с меньшей скоростью перегородка пропускает через себя масло. В результате рулевая подвеска становится более жесткой и чувствительной.

Если увеличить размер отверстий, то через них будет проходить большее количество маслянистой субстанции. И тем сильнее демпфер будет реагировать на различные дорожные неровности (мягче).

Какой конструкции может быть демп?

Сейчас в продаже наиболее распространены два основных типа рулевых демпферов:

  • Телескопического типа конструкции – состоит из перегородки и связанного с ней штока. Демпферы такого типа чаще всего и применяются для установки на легковые внедорожники. По своему образу и подобию телескопические демпферы больше всего похожи на амортизаторы (тот же прикрепленный к поршню шток).

Наиболее популярными производителями таких устройств для внедорожных нужд являются фирмы:

Основным минусом телескопической конструкции является быстрый выход из строя после механического удара даже средней мощности.

  • Роторного типа – такое устройство состоит из мембраны и вращающегося по оси штока. Демпферы роторного типа устанавливают чаще всего на мотобайки и внедорожные мотоциклы. Основные производители:

Роторные демпферы более устойчивы к механическому воздействию. Благодаря чему они и устанавливаются в основном на спортивную мототехнику. Ну а все поголовно джиперы устанавливают один из трех — либо Прокомп, Ранчо или ТафДог ))

Что станет с Уазиком после установки?

После установки демпфера на автомобиль:

— Значительно улучшается управляемость на неровной дороге.
— При длительном движении по внедорожью руки водителя устают меньше.
— Износ протектора становится более равномерным и увеличивается площадь соприкосновения шин с дорогой.
— Информативность рулевого колеса всех уазиков значительно улучшается при движении за 80 км/ч.

Но есть и минусы такой установки:

— При осуществлении поворота баранки руля прилагаемое усилие увеличивается.
— Руль не будет сам возвращаться в первоначальное положение после поворота.

Особенности монтажа на Уазы

При установке этого устройства нужно обеспечить малую разницу между градусами углов оси демпфера и рулевой тяги. Чем меньшим будет градус расхождения между этими осями, тем меньше будет ложиться нагрузка на сайлентблоки устройства.

Есть два способа крепления демпфера:

• На тягу руля сверху – наиболее оптимальный для внедорожного использования. Так как располагается значительно выше и поэтому менее подвержен механическому воздействию.

На видео — демп на буханке, посмотрите как установлен и как работает при повороте руля:

• На нижнюю тягу руля – менее подходит для внедорожников.

Особенностью установки на все модели Уазиков, выпущенных до 2 007 года, является отсутствия на рулевых тягах и мостом автомобилях специальных крепежных элементов под демпфер. Кроме этого амортизатор руля может крепиться к кузову или раме. Поэтому к стоимости самого устройства нужно прибавить цену дополнительных работ:

— Профессиональная консультация специалиста (куда лучше крепить).
— Изготовление крепежных кронштейнов и нарезка резьбы.
— Прикрепление крепежной системы с помощью сварки.

Но есть другой вариант. Можно приобрести демпфер вместе со всей крепежной системой. Поставить его можно и самому. Цена вопроса всего до 5 штук. Тем более что из-за воздействия сварки может пострадать целостность металла тяги руля и моста. Отдельно к любому демпферу можно купить крепежную систему (до 1500 рулей).
На СТО установка вместе с подбором оптимальной модели обойдется в 7 — 9 штук.
Вот такая вот полезная штука этот рулевой демпфер!

Источник: shina-gear.com

Производитель: Tough Dog

Амортизатор передний масляный лифт 0-50 мм на TOY LC40,42,45,47,60,61,62 MITSUBISHI L300 УАЗ Hunter с 2003г.

Амортизатор передний на УАЗ Хантер (2003+) лифт 0-50мм

Производитель: Tough Dog

Амортизатор передний на УАЗ Хантер (2003+) лифт 0-50мм

Пружина перед УАЗ Patriot , Hunter + 50мм под стальной бампер

Производитель: Tough Dog

Пружина перед УАЗ Patriot , Hunter + 50мм под стальной бампер

Пружина перед УАЗ Patriot и Hunter лифт +50мм ,под стальной бампер и лебедку

Производитель: Tough Dog

Пружина перед УАЗ Patriot и Hunter лифт +50мм , под стальной бампер и лебедку

Рессора задняя Уаз Хантер и Уаз Патриот, лифт 30мм, постоянная нагрузка от 300 кг к ПСМ

Производитель: Tough Dog

Рессора задняя Уаз Хантер и Уаз Патриот, лифт 30мм, постоянная нагрузка от 300 кг к ПСМ. Диаметр уха 46мм.

Рессора ToughDog задняя для УАЗ Патриот, Хантер лифт 50мм, постоянная нагрузка от 300-500 кг к ПСМ

Производитель: Tough Dog

Рессора ToughDog задняя для УАЗ Патриот, Хантер лифт 50мм, постоянная нагрузка от 300-500 кг к ПСМ. Диаметр уха 46мм.

Амортизатор масляный на УАЗ UAZ 452, 469, 3151; лифт 0-50мм

Производитель: Tough Dog

Амортизатор масляный на УАЗ UAZ 452, 469, 3151; лифт 0-50мм; также задн для TOYOTA LC 60 и др

Амортизатор передний 0-50мм УАЗ Патриот, Пикап 05+

Производитель: Tough Dog

Амортизатор передний 0-50мм УАЗ Патриот, Пикап 05+

Амортизатор задний на УАЗ Хантер (2003+) и УАЗ Патриот (2005+) лифт 0-50мм

Производитель: Tough Dog

Амортизатор задний на УАЗ Хантер (2003+) и УАЗ Патриот (2005+) лифт 0-50мм

Амортизатор передний 0-50мм УАЗ Патриот, Пикап (с 2005+)

Производитель: Tough Dog

Амортизатор передний 0-50мм УАЗ Патриот, Пикап (с 2005+)

Пружина перед б/л Патриот, Hunter

Производитель: Tough Dog

Пружина перед б/л Патриот, Hunter

Рессора задняя без лифта, под легкую нагрузку на Уаз Хантер

Производитель: Tough Dog

Рессора задняя без лифта, под легкую нагрузку на Уаз Хантер. Цена указана за одну рессору. Диаметр уха 46мм.

Рессора ToughDog задняя для УАЗ Патриот, Хантер лифт 50мм, нагрузка до 300кг

Производитель: Tough Dog

Рессора ToughDog задняя для УАЗ Патриот, Хантер лифт 50мм, нагрузка до 300кг. Диаметр уха 46мм.

Контактные данные

Пешком: ул. 4-я Магистральная, д. 3

На автомобиле: ул. 5-я Магистральная, д. 15

Телефоны: +7 495 727-53-00, +7 495 727-53-12

С 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 16:00

Источник: m.4x4sport.ru

Рулевое управление

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
Замечания: — (У)азбука
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ?

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх Про альтернативу «родному ГУРу»

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля — что это и где достать?

Гидроусилители УАЗ производят:

    • РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
    • Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
    • ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает. [Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519 .
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе) [Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки) Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает «однобоко»?

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф]

На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat]

Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:

Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф]

Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?

Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх «Тюнинг» рулевого колеса

Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой

5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх «Теория кривизны тяг и поедания резины»

Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;
2) схождение;
3) продольный угол оси поворота (кастор);
4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.

Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.

Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки 🙂

Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).

Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней — (У)) . Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону.

Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]

У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе

Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух. [Lis]

Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF

Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:

  1. вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
  2. скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
  3. покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
  4. изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.

Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и «борьбы» с ГУР

Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» . УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.

Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.

Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.

Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
Victor Kuzmin
наверх Установка рулевого демпфера

Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
Рекомендую Ситников Юрий.

Источник: www.uazbuka.ru

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

См. также:

  • Статья об устройстве амортизаторов, с краткими описаниями популярных импортных моделей [сылку прислал BabyHummer]

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.


Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры


Передняя пружинная подвеска:
1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резинометаллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропоглощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор


Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1 – кронштейн амортизатора; 2 – рессора; 3 – амортизатор; 4 – рама; 5 – накладка; 6 – стремянка; 7 – подкладка; 8 – кронштейн серьги; 9 – кронштейн амортизатора; 10 – гайка стремянки;11 – ось; 12 – втулка резиновая; 13 – буфер; 14 – щека серьги внутренняя; 15 – палец; 16 – щека серьги наружная; 17 – гайка пальца


Пеpедняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 – амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты

Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]

Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]

Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]

Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]

Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]

Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]

Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
наверх Доработка рессор

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой.

Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский.

С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет).

Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была.

Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction]
наверх Пределка рессор ©Матусинский Святослав.

Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.

Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт.

При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.

После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км

Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке.

Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .

Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

«БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук].
наверх Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]

Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]

Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]
наверх Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]

Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]

Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]

    • Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
    • Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
    • Лось почтовый: отчет о лифтовке.
    • Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
    • Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет. [iNCUBUS]
наверх Чем капролоновые проставки лучше металлических?

Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли]
наверх Газелевские серьги

Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg]

При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]

Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша]
наверх Что такое кенгурятник?

Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]

Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди.

Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]

! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]

! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha]

! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim]

! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]
наверх Уход за рессорами

Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]

Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat]

(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]
наверх Восстановление «просевших» рессор

На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]
наверх Советы по замене рессор

Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]

— новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]

«Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]
наверх Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами (у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки «побежать с чумазым лицом» за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 — очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору, на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать, то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно — винт будет вниз торчать и в мост упираться, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись 2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas]

наверхЗамена рамы

Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]
наверх Советы по ремонту рамы

Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец]

Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun]
наверх Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверх Об установке аммо Кони

После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]

Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean]
наверх Установка вторых амортизаторов

При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]
наверх Замена рычажных амортизаторов на телескопические

На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover]
наверх Ремонт рычажных амортизаторов

Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места — не перепутать. [BabyHummer A-328]

Поиски мало-мальски пригодных газовых аммортизаторов в «родном деревне» не дал положилельных результатов. Тщательный анализ работы передней пружинной подвески навел на мысль что отрывает крепление тяги Панара именно из за убитых аммортизаторов. Выбора не было и купив в магазине обычные масляные (в сжатом сост. 320 мм.) аммотризаторы на пружинную подвеску, мгновенно их заменил. В мастерской снова приварили крепление и предупредили что при следующем отрыве придется разбирать подвеску, срезать «сопли» и т.д. Установив новые аммортизаторы сразу почувствовал разницу, машина перестала переставляться, стала меньше раскачиваться вообщем одни положительные эмоции. Но чувствовалось что эти аммортизаторы работают напеределе и надолго их нехватит, все же 3160 машина тяжелая, да и рессоры своим трением не помогают как у обычного козла. Довершить дело решил установкой назад аммортизаторов от культового грузовика ГАЗ-53, благо в продаже они были причем не контрактные как в большей массе, а новые, судя по клейму выпущены в феврале 2003 года. Благо опыт эксплуатации подобных аммортизаторов тоже с зади на УАЗ-31514 оставил самые благоприятные впечатления. На даче вечером за 30 минут неспешной работы установил аммортизаторы на УАЗ-3160. Сегодня выехал и шуганулся с зади на неровностях раздавались стонуще-трущие звуки. Оказалось перетянул гайки на пальцах и резиновые втулки неспособные «дыхнуть» застонали. Ослабил — звуки исчезли. Выехал на трассу и «ударил по коробке». Впечатления сильнейшие, сегодня пол-дня проездил но до сих пор не привык — МАШИНА НЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ ВООБЩЕ! Болид. Прилипла. На гребенке можно тормозить «в пол» не продрыгивает. Особо на жесткости хода не отразилось. Но каков эффект! Для тех кто ездит много по асфальту (даже не ровному) это находка. Такое ощущение как буд-то невидимая могучая рука держит машину за задницу и прижимает её к дороге. Однако. попытка пройти как раньше на скорости «лежачего полицейского» принесла ощутимый толчек сзади. Это и хорошо, так как ремонтники советовали не увлекаться гонками по ямам и колдобинам на скорости. Пока доволен. Машина стала послушной и чуткой, не переставляется. Руль стал острым. Улучшилась курсовая устойчивость. Но это пока эмоции, еще поезжу напишу впечатления от езды по умеренному бездорожью и проселку.
[Скрежет] Июль 2003, г. Тюмень, Западная Сибирь.
наверх Установка амортизаторов от ГАЗ-53

Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о «Плазе», а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении «в пол» машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни «зубильным» — МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не «продрыгивают». Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь «резинок» по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул «от души», эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «ПЛАЗЕ». [Скрежет]

По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.]

Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый]

Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге.
ВНИМАНИЕ: Для тех, кто тоже собирается ставить аммо от ГАЗ-53, хочу дать совет: в магазине при покупке резинок простите продавца принести сразу много и выбирайте те, которые пониже. Это облегчит вам работу. Разница заключается в высоте той части, к которой прилегает прижимная шайба. У меня разница составила где-то миллиметра 3-4. Но при всем при этом пришлось отказаться от гроверов под гайками. Хотя, думаю, упругость резины и мелкая резьба должны держать гайку и без гровера.
Вся работа заняла у меня ровно 1 час, если бы не дорабатывал резинки, то уложился бы в полчаса. [RoadHawk]
наверх Заправка амортизаторов новой жидкостью

Покупаешь ремкоплект амортизатора (они вроде разные бывают по диаметру, надо глядеть), иногда можно и без оного обойтись, но лучше с ним. Аккуратно разбираешь амортизатор, меняешь все резиночки, потом глядишь в камасутру сколько жидкости туда наливать. Наливать можно или спец-жидкость АЖ-12Т, веретенку, или масло для АКПП. Трансофрматорное — НЕЛЬЗЯ!
Отливаешь нужное кол-во жидкости в бутылочку и заливаешь ПОЛНЫЙ внутренний стакан, остальное выливаешь в большой.
Потом собираешь девайс, вставляешь в нижнее ухо монтировку, встаешь на ее края ногами, в верхнее ухо что-нить наподобие и начинаешь дергать\толкать вверх-вниз.
Если в конце хода амортизаиор пробивается (слышен удар), жидкости надо добавить (чуть чуть, около 5 мл.).
Если в конце хода упирается и пружинит и не додавливается — жидкости отбавить (тоже чуток).
Для разборки амма надо иметь ключ для отвертывания его крышки. Можно конечно зубилом, но это гемор., лучше купить ключ. [ILYA-469]

Итак, в активе имеем два текущих УАЗовских амортизатора и канистру отработки 10W40 прошедшей всего тысячу. А также желание получить жесткую подвеску.
С помощью зубила и молотка аккуратно (не уродуя всех дырок под ключ, довольствуюсь одной) разбираем амортизатор. сливаем ту «воду» (а по вязкости она на большее не тянет) и заливаем отработку вместо нее. Основной вопрос «сколько лить» — в букваре написано 360±5 мл. Что то уж больно точный допуск. Решено — лить столько чтобы аммортизатор в полностью собраном состоянии (это важно) сжимался до упора. Опытным путем подбираем количество. Находим точку когда еще чуть-чуть и сжиматься он будет не до упора. Тут мелькает мысль — а что если немного перелить? По идее он должен сжиматься не до конца, и при этом начать сжимать воздух внутри себя. Небольшой перелив дает очень интересный эффект — амортизатор сжимается, потом сила сжатия резко повышается, а потом все но если додавить посильнее — то можно сжать еще. А если отпустить — он красиво, прямо как газовый, начинает разжиматься. Вобщем решаю рискнуть — изготовить два примерно одинаковых и поставить. Самое трудное — сделать второй такой-же как первый.
Вобщем поставил. результаты:

    1. машина не клюет носом при торможении
    2. сильно уменьшилась боковая раскачка.
    3. появилась управляемость при езде по «трамвайным путям», забытая со времен посадки на УАЗ.
    4. стало не просто жестко, а очень жестко.

PS: да, наши амортизаторы текут не из за того что там все издохло — судя по конструкции это их нормальное состояние. там сальник даже не из войлока, а вообще непонятно из чего [stalker]

Берешь автоген и греешь сами пальцы — все равно ведь менять! Греешь докрасна, остужаешь, греешь снова пробуешь выбить. И так — пока не получится (обычно после 2-го раза их выбить удается даже не сильно усердствуя). Физика процесса такова: между пальцем и его посадочным местом образуется слой плотной малотеплопроводной ржавчины. Когда греешь палец, он расширяется быстрее, чем массив. Ржавчина спрессовывается и частично разрушается. А кузовные детали можно чем-либо прикрыть. [Махно]
наверх Установка амортизаторов «Плаза»

Поставил я тут в понедельник плазовские аммо — полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает — там не асфальт, а виброполигон) скорость 110 — и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново — это вообще мечта всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят радость. Самый первый вывод — заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз — бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт — окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil] Приспособление для смазывания рессор

Чертеж приспособления для смазки рессор. Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже. Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ применения прост — приспособление забивается молотком между листами рессоры, в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверх Доработка болтов крепления поперечины рамы

Сняв на переборку блок КПП с РК, я обнаружил, что скобы, которыми блок КПП — РК крепится к раме (видимо, имеется ввиду поперечина рамы под агрегатом- (У)) , прикручены хитрыми и очень удобными болтами. На шляпку болта наварен кусок прутка длинной около 50 мм и диаметром 8-10 мм в виде буквы «Т». Этот прибамбас позволил не придерживать болт в очень неудобном месте (а их 8 штук). Старые болты уже походили изрядно, и я сделал точно такие, что значительно упростило мне жизнь при установке агрегата на законное место. [Анатолий Устименко]
наверх Дополнительные брызговики моторного отсека

Желание закрыть щель в моторном отсеке между кузовом и рамой появилось сразу после покупки машины. После каждой лужи двигатель и весь моторный отсек оказывались забрызганными жидкой грязью. Для того, чтобы прекратить это безобразие, было решено эту щель закрыть. Из имеющихся в наличие материалов наиболее подходящим оказалась транспортерная лента. Дабы избежать в будущем проблем с заржавевшем крепежом, ленту сразу решено было крепить пластиковыми пистонами. Для этой цели были выбраны пистоны обшивки от ВАЗ-2108. Фото 1 — лента без подкрылка, фото 2 — после установки подкрылка. [Николай Телегин]
наверх Количество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160

В 31602 — три листа, в 31622 — четыре. Грузоподъемность соответственно 650 и 800 кг. [Змей78rus, Скрежет, Юстас] наверх Как установить пневмоподвеску на УАЗ?


Есть несколько реализаций, как на отечественных комплектующих (ПАЗ, ЛИАЗ), так и на импортных (VOLVO)
Вот что стоит посмотреть:

  1. Пневмоподвеска на УАЗ от Вольди http://www.mktb.ru/fotki/
  2. Пневмоподвеска на Газель http://www.airride.ru/index.php
  3. Пневмоподвеска на FORD http://wwwboards.auto.rul

наверх

Источник: www.uazbuka.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Демпфер своими руками.

Демпфер своими руками.

Сообщение Деревенский » Пн фев 20, 2012 17:38

Сообщение SupraGoblin » Пн фев 20, 2012 18:27

Сообщение Деревенский » Пн фев 20, 2012 18:42

Сообщение dig » Вт фев 21, 2012 09:08

Сообщение Atil » Вт фев 21, 2012 09:33

Сообщение TiTo » Вт фев 21, 2012 09:38

Сообщение Деревенский » Вт фев 21, 2012 12:17

Сообщение Деревенский » Вт фев 21, 2012 12:20

Сообщение Деревенский » Вт фев 21, 2012 12:25

Сообщение Деревенский » Ср фев 22, 2012 14:30

Сообщение TiTo » Ср фев 22, 2012 16:33

Сообщение DGera » Ср фев 22, 2012 17:25

Сообщение Деревенский » Ср фев 22, 2012 17:57

Сообщение Деревенский » Ср фев 22, 2012 18:01

Сообщение DGera » Ср фев 22, 2012 18:06

Сообщение Деревенский » Ср фев 22, 2012 18:40

Сообщение DGera » Ср фев 22, 2012 19:03

Сообщение yu_yu » Чт фев 23, 2012 06:14

Сообщение hc2hunter » Чт фев 23, 2012 09:30

А разве амортизатор вообще подходит для этих целей ?
Он же «амортизатор»! У него принцип работы другой. Он разное сопротивление дает в разных направлениях и величина эта нелинейная. В противном случае дураков ведь на форумах нет — все бы давно ездили на амортизаторах от Волги, Газели и т.п. подходящих.
Ну и положение для работы у него неестественное.

Не зря же демпфер продается именно как отдельное устройство, специально спроектированное для одинаковой работы в обоих направлениях.

. имхо, оно не взаимозаменяемо. следует ожидать в будущем последствий такого решения.
и самое ожидаемое и безобидное — он просто быстро выйдет из строя и станет работать «трубкой с поршнем».

Сообщение Деревенский » Чт фев 23, 2012 09:52

Сообщение hc2hunter » Чт фев 23, 2012 09:59

Да здрасти 🙂
Я как раз и пытаюсь донести, что это в корне неверно.
Это форма у них одинаковая, поэтому некоторые и называют «шифоньер» «унитазом» 🙂

Да и зачем покупать профессиональный раллийный за 7, если можно обычный за 2,5 ?

Ну да ладно. любой опыт интересен. Посмотрим как будет служить.

Сообщение Деревенский » Чт фев 23, 2012 10:35

Сообщение DGera » Чт фев 23, 2012 10:37

Да здрасти 🙂
Я как раз и пытаюсь донести, что это в корне неверно.
Это форма у них одинаковая, поэтому некоторые и называют «шифоньер» «унитазом» 🙂

Да и зачем покупать профессиональный раллийный за 7, если можно обычный за 2,5 ?

Ну да ладно. любой опыт интересен. Посмотрим как будет служить.

Сообщение TiTo » Чт фев 23, 2012 11:35

Сообщение hc2hunter » Чт фев 23, 2012 13:24

Фиксатор анаэробный (тот что на фото в начале темы) — он вообще-то работает от давления. Его следует капельку наносить на витки под гайку.
Срабатывает он в момент затяжки (физика явления такая!).
Поливать им готовое соединение сверху толку нет — это не клей и не краска 🙂

Честно говоря, я тем фоткам внимания не придал. думал, у кого-то руки тряслись и его просто вылили случайно много. А это оказывается кто-то способ фиксации новый придумал. 🙂

Не надо таким образом фиксировать — это не правильно. Если Вы хотите защитить резьбу от коррозии и грязи, — проще-простого посадить гайку на герметик и обмазать торчащие витки сверху. Герметик, кстати, тоже выступает как некоторого рода фиксатор. На него имеет смысл сажать ступичные болты (которые Х-овые).

Сообщение Деревенский » Чт фев 23, 2012 17:41

Сообщение yu_yu » Чт фев 23, 2012 21:16

hc2hunter писал(а): А разве амортизатор вообще подходит для этих целей ?
Он же «амортизатор»! У него принцип работы другой. Он разное сопротивление дает в разных направлениях и величина эта нелинейная. В противном случае дураков ведь на форумах нет — все бы давно ездили на амортизаторах от Волги, Газели и т.п. подходящих.
Ну и положение для работы у него неестественное.

Не зря же демпфер продается именно как отдельное устройство, специально спроектированное для одинаковой работы в обоих направлениях.

. имхо, оно не взаимозаменяемо. следует ожидать в будущем последствий такого решения.
и самое ожидаемое и безобидное — он просто быстро выйдет из строя и станет работать «трубкой с поршнем».

Источник: uazpatriot.ru

Установка демпфера на УАЗ Патриот: подробная инструкция


Такая доработка, как установка демпфера на УАЗ Патриот, не только улучшает управляемость, но и повышает комфорт вождения. Практически все уазоводы, которые имеют рулевой демпфер, считают эту доработку одной из самых необходимых. Цена демпфера вполне доступна всем, а его установка не представляет особых сложностей.

Установка демпфера на УАЗ Патриот может производиться как в сервисе, так и в гараже, своими руками. Чтобы проделать эту операцию самостоятельно, нужно иметь базовый набор инструментов и некоторые электроинструменты. Вся работа занимает максимум несколько часов в неспешном темпе.

Демпфер – амортизатор, предназначенный для крепления на рулевую рейку. Задача амортизатора – поглощать резкие колебания, которые передаются от колес на рулевое колесо. По сути, демпфер – это тоже амортизаторная стойка, только не для подвески, а для рулевого управления.

При езде по плохой дороге все неровности передаются на руль, и могут даже выбить его из рук. Если установлен рулевой демпфер, то он принимает все колебания на себя, тем самым делая минимальной обратную связь руля с колесами. Также демпфер помогает вернуть руль в «нулевое» положение при выходе из поворота. При езде по трассе на скорости, такой амортизатор помогает лучше держать дорогу, автомобиль становится менее склонен к потере управления, и лучше идет по прямой.

Установка рулевого демпфера фактически не имеет минусов, машина, на которой он установлен всегда будет лучше управляться и лучше держать дорогу. Особенно заметен эффект от установки при езде по плохой и ухабистой дороге. Если на автомобиле отсутствует гидроусилитель или электроусилитель руля, то поворачивать колеса на месте станет сложнее. Но, увеличение усилия проворачивания рулевого колеса очень слабое и не является причиной отказа от такой доработки. Некоторые автомобилисты вовсе, не замечают изменений в повороте рулевого колеса.

Обслуживать демпфер не нужно, следует только время от времени посматривать на него, чтобы вовремя обнаружить течь. При обнаружении течи амортизатор следует заменить. Как показывает практика, рулевые демпферы выходят из строя крайне редко, из-за простоты конструкции.

На Патриоте рулевой демпфер лучше всего крепить к мосту и к нижней рулевой тяге. Установка демпфера предполагает наличие специальных креплений. При покупке установочного комплекта рулевого демпфера, сделанного под Патриот, все необходимые крепления, как правило, идут в комплекте, и достаточно только гаечной сборки. Если креплений нет, нужно их изготовить самостоятельно.

Всего нужно 2 крепления. Одно на мост, второе – на тягу. Для изготовления креплений нужно взять небольшие кусочки труб (не больше 10 см), которые бы подходили по диаметру моста и диаметру рулевой тяги. Эти куски труб нужно разрезать болгаркой вдоль. К каждому кусочку, по краям, нужно приварить небольшие ровные пластины с двух сторон из толстого металла. В приваренных «ушах» нужно просверлить по две дырки под болты, размером 10мм. Далее следует взять по половине каждого из креплений и к каждому приварить шпильку или болт, диаметром 10мм. Приваривать следует так, чтобы получилась Т-образная форма, где верх будет половинкой трубы.

Готовые крепления должны быть в виде неких сэндвичей, внутри которых будет труба тяги и мост. Каждое крепление будет зажиматься двумя болтами с гайками, тем самым прочно фиксироваться на деталях. Демпфер будет крепиться гайками к приваренным болтам или шпилькам.

Чтобы установить демпфер, достаточно будет просто ровной площадки, чтобы можно было подлезть под переднюю часть автомобиля. Также понадобится набор гаечных ключей, лучше, если это будут головки и ключи-трещотки. Колеса стоят ровно. Первым крепится крепление на мост. Крепление устанавливается с левой стороны, ближе к левому колесу и прочно затягивается болтами.

На установленное крепление надевается демпфер одной стороной и наживляется гайкой. Далее следует вытянуть шток амортизатора на половину и наживить на другую сторону демпфера часть крепления. Теперь можно понять, где будет располагаться крепление на рулевой тяге, и сделать отметки.
Когда есть отметки, нужно снять часть крепления с демпфера и прочно зафиксировать крепление на рулевой тяге. Когда оба крепления зажаты, можно зажимать и рулевой амортизатор. На этом установка демпфера на УАЗ Патриот считается завершенной. После затяжки всех гаек следует проверить выворот колес в обе стороны. Если колеса поворачиваются в обе стороны до упора с одинаковым усилием, то можно попробовать совершить тестовую поездку. Если нет посторонних шумов, то демпфер установлен правильно.

Источник: autogide.ru

Амортизатор на рулевую тягу уаз патриот

Лифт-комплект РИФ для УАЗ Буханки с малолистовыми рессорами (не с обычными) обеспечивают лифт в 70 мм.

Лифт-комплект ставится с использованием штатных серег и сайлент-блоков. При установке потребуется поставить длинные стремянки от лифт-комплекта УАЗ Патриот, проставку под передний кардан от Иж-Техно и четыре амортизатора от лифт-комплекта Хантер/Патриот.

Может потребоваться немного доработать или перевернуть рулевую тягу, идущую вдоль рессоры от рулевого редуктора, чтобы она не касалась рессоры.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ передняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт
  • Рессора РИФ задняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 4 шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 8 шт
  • Проставка карданного вала УАЗ 10 мм 1 шт
  • Втулки РИФ рессорные УАЗ Буханка 12 шт
  • Демпфер РИФ рулевой с кронштейнами УАЗ Буханка 1 шт

Источник: glavpara.ru

Доработка подвески Koni, замена подвески УАЗ Hunter 31519

1. Доработка подвески Koni для УАЗ Хантер

На видео хорошо видно, как раскачивает машину на скорости в виражах:

Понятно, что в первую очередь что-то не так с амортизаторами. А значит надо менять.
Поскольку УАЗ строился для трофи, но при этом и в спринтах, как оказалось, теперь участвует, то подумали об амортизаторах с регулируемой жесткостью. Ведь на трассе и на спринте надо по жестче, а на трофи помягче.
Сначала по традиции посмотрели на Rancho, ведь на тот момент стояли у нас по кругу Rancho RS5000. Оказалось, что у Rancho есть серия RS9000 с возможностью регулировки жесткости из салона. Но ценник заоблачный.
Тогда обратились за советом к нашим друзьям из трофи-команды ТоргМаша. И они нам посоветовали по своему опыту регулируемые амортизаторы от Koni. Регулировка там конечно не такая удобная. Мало того, что не из салона, так еще и ухо одно надо будет откручивать для регулировки. Но поскольку все равно менять жесткость мы будем нечасто, открутить ухо амортизатора для УАЗовода дело элементарное и ценник оказался гуманным, то были и приобретены те самые Koni:

Koni не в яблоках

Передние 30-1325 и задние 30-1705

Дальше был в принципе не сложный процесс замены. И вот уже Koni спереди:

Ну, то есть, добавили УАЗу 4 лошадиных силы.
У этих амортизаторов 4 ступени регулировки. 0 (номинальная жесткость), +20%, +50% и +100%.
Передние отрегулировали на +50%, Задние на +20%. Пока решили попробовать так.
Недавняя поездка на RFC показала, что УАЗ значительно устойчивее стал на трассе и на грейдере. Но основные испытания еще впереди.
А Rancho были отправлены на полку:

Боевые Rancho RS5000

Передние еще вполне себе ничего, а вот задний один готов, а второй сильно ослаб.

Поскольку залезли в подвеску, то решили устранить один давний косячок. В свое время для усиления кронштейна тяги Панара мы заколхозили фиксирующую распорку кронштейна. И все бы ничего, но при полном заходе правого колеса в верх при полном левом повороте труба распорки встречалась с короткой рулевой тягой. И нам-таки удалось рулевую тягу погнуть:

Погнули рулевую тягу.

Сначала хотели сделать новый крепеж для конца распорки, сдвинув его назад по раме, но потом решили перецепить текущую распорку за трубу защиты рулевых тяг и немного ее поплющить в месте предполагаемой встречи. Решили — значит делаем. В ход пошли любимые «кувалда, сварка и болгарка»:

После допиливания естественно последовала покраска в «гонашные» цвета:

Распорка в гонашных цветах.

Править рулевую тягу не стали, а вернули назад родную, которая была в запасе. Она также была покрашена в «гонашные» цвета и вот такой теперь понтовый вид у подвески спереди:

Но главное, был решена задача увеличения расстояния между тягой и распоркой. Теперь в крайнем левом положении колес оно не должно давать встречаться:

Но это пока так считаем. А практика уже покажет правы мы или нет.

2. Замена подвески УАЗ Хантер

План мероприятий по замене подвески УАЗ Hunter:
1. Установка четырехлистовых рессор взамен штатных 3-х листовых.
2. Установка пружин Kayaba RD 5081 взамен штатных.
3. Установка амортизаторов Tokico 3710 по кругу.
4. Все резинки и сайлентблоки заменить на полиуретан.
5. Установка полиуретановых проставок под пружины (+30 мм).
6. Установка капролоновых проставок рессора/рама (60 мм).
7. Установка резиновых буферов от Газели взамен штатных.

Закупаю все необходимые комплектующие для замены подвески: сайлентблоки и комплект втулок

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок для УАЗ Хантер

Лифт-комплект
Покупал в барахолке на УАЗБУКЕ. Там можно найти лифт-комплекты любых форм и размеров из различных материалов. Купленный мною комплект удовлетворяет меня по качеству, комплектации, цвету и цене. Эти детали очень приятно держать в руках.
На фотографии изображен полный комплект для лифта подвески и кузова. В ближайшее время мне понадобится лишь часть проставок из этого комплекта. Хочу обратить внимание, что две прямоугольные проставки в левой верхней части фотографии – это проставки «рама/стабилизатор», которые не нужны для машин, где нет стабилизатора. Две цилиндрические проставки, отличающиеся от остальных по высоте (на фото слева), это проставки для поднятия радиатора.

Лифт-комплект из капролона для УАЗ Хантер

Подушка пружины
Подушки пружины Новосибирского производства. В отличие от предлагаемых на УАЗБУКЕ цилиндрических лифтовых подушек из капролона, эти имеют специальную, повторяющую последний виток пружины, форму.

Полиуретановые подушки пружины передней подвески УАЗ Хантер (+30 мм)

Клеймо производителя полиуретановых подушек

Рессоры
Вместо штатных трехлистовых рессор будут установлены четырехлистовые, производства «Чусовской металлургический завод». (Рекомендовано ведущими УАЗоводами)
Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

Пружины
Для нагруженной силовым бампером и лебедкой передней части автомобиля необходимы более жесткие пружины. Пружины «Killen» – дорого, про усиленные пружины «Фобос» я не знал, поэтому выбор пал на пружины Йапонской фирмы «Kayaba». Эти пружины схожи по высоте и внешнему диаметру со штатными пружинами Хантера, но чуть жестче, из-за более толстого прутка.

Пружины Kayaba RD 5081

Маркировка пружин Kayaba RD 5081

Амортизаторы

Японские амортизаторы Tokico 3710

Основные размеры Tokico 3710

На чертеже я не изобразил внутренние поверхности «ушей» амортизатора, поскольку на тот момент предполагалось использовать резиновые втулки Tokico (поставляются в комплекте с амортизатором) совместно с втулками реактивных штанг ВАЗ 2101-2919105-10. Впоследствии оказалось, что Новосибирские полиуретановые втулки отлично подходят к этим амортизаторам без всяких переделок. В полиуретан вставляется штатная «втулка внутренняя шарнира амортизатора» (Каталожный номер: 3160-2905420).

Tokico 3710 и Новосибирский полиуретан

Визуальные отличия «родных» амортизаторов и Tokico 3710 можно увидеть на фотографиях ниже:

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Разжатое состояние

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Сжатое состояние

Буферы сжатия (отбоя)
Буферы сжатия (отбоя) от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622) выше, чем штатные буферы от УАЗа, а значит замечательно подойдут для небольшого лифта подвески. Втулка буфера подойдет «родная» от УАЗа, шайба в буфер Газели – 13-3003088 или обточенная по внешнему диаметру «родная» от УАЗа.

Буферы сжатия (отбоя) от УАЗа и Газели

Размер от пола гаража до арки колеса

Размер от моста до буфера (отбойника)

Большинство элементов конструкции не желают расставаться с УАЗиком, поэтому приходится применять монтировку, кувалду, вороток и WD-40.

Левая рессора никак не хотела слазить с оси на раме. Пришлось резать и высверливать резиновую втулку. При этом пострадала переходная втулка 3160-2912448-01.

Переходную втулку придется заменить

Состояние втулок на серьгах красочно показано на фотографиях ниже:

Поверхности пальцев серьги покрыты раковинами, видны следы коррозии, поэтому принято решение купить новые серьги УАЗ.

Перечень дополнительно купленных запчастей:
3160-2912458 — Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя (2 шт.)
3160-2912466 — Щека серьги рессоры наружная (2 шт.)
3160-2912448-01 — Втулка переходная (2 шт.)
258040-П29 — Шплинт 3,2х25 (2 шт.)
3160-2905420 — Втулка внутренняя шарнира амортизатора (2 шт.)
201575-П29 — Болт М12х1,25х70 крепления амортизатора (2 шт.)
250559-П29 — Гайка стремянки УАЗ М14х1,5 (2 шт.)
Очистил все оси и пальцы, на которые будет одеваться полиуретан. Все резьбы обновил соответствующими плашками и метчиками. Все резьбовые соединения промазываются графитной смазкой.

Серьги. Новая и старая

Серьга с чистыми пальчиками

Очищенная ось рессоры на раме

Опять-таки не знаю, правильно или нет, но при монтаже втулок рессор я использовал графитную смазку. Втулки со стороны серьги впихнули без особых трудностей, а вот чтобы надеть рессору на ось со стороны баков, пришлось повозиться.

Полиуретан в серьге

Для себя решили, что последовательность сборки узла должна быть такова: Сначала одевается специальная шайба (356252-П4), далее одевается первая полиуретановая втулка. Потом насаживается переходная втулка. Переходная втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, которая совпадает с конической поверхностью оси на раме, поэтому здесь важно насадить ее правильной стороной. Чтобы втулка не болталась мы ее немного «натянули» с помощью старой переходной втулки и гайки. После проделанных манипуляций на этот бутерброд надеваем рессору. Остается «самая малость» – впихнуть невпихуемое, точнее надеть вторую втулку. Для этих целей была подобрана большая шайба и подходящая головка из набора ключей. Все это одеваем на ось и стягиваем большой струбциной. Как только появляется возможность навернуть гайку на ось, снимаем струбцину и дальше тянем гайкой. После запрессовки втулки откручиваем гайку, снимаем нашу большую шайбу. Ставим шайбу 356251-П4 (Шайба 14,5 специальная), закручиваем до упора корончатую гайку М14х1,5 (Номер по каталогу: 250870-П29) и шплинтуем (258040-П29 – Шплинт 3,2х25).

Запрессовка втулки рессоры

Виртуозно поигрывая двумя домкратами, сращиваем рессору с мостом, а потом, через капролоновую проставку, с рамой.

Установка капролоновой проставки 60 мм.

Отдельно хочу отметить, что при окончательной затяжке стратегически важных гаек, использую динамометрический ключ.
Меняем амортизаторы. Судя по каталогу, существует два вида нижнего крепления амортизатора – либо на палец, либо на кронштейн. У меня второй вариант. Болт крепления амортизатора, гайку и внутреннюю втулку шарнира амортизатора – под замену. Наконец-то вырисовываются окончательные формы новой подвески:

Левая сторона. Tokico + ЧМЗ

Правая сторона. Tokico + ЧМЗ

Может быть я слишком придирчив, но при таком лифте, длины амортизатора Tokico 3710 немного маловато!Я бы хотел иметь еще пару сантиметров в разжатом состоянии.
Скорее всего, назад подошли бы амортизаторы от ГАЗ-53, которые в разжатом состоянии (по присоединительным размерам) имеют длину 580 +3–2 мм. против 570 мм. у Tokico. Все равно мало! Кстати, существуют специальные полиуретановые втулки для установки амортизаторов от ГАЗ-53 на УАЗ.
Предложенный вариант приварить к новому амортизатору ухо от старого амортизатора, тем самым увеличив его длину, имеет свой минус – каждый раз при замене амортов придется колхозить со сваркой.
Еще один вариант – перенос кронштейна крепления амортизатора вверх. Над этим буду думать.
В самом конце не забудьте прикрутить отбойники! В нашем случае это отбойник от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622).
Закончив работу, мы забыли замерить высоту от пола гаража до арки, но прямо у гаража попытались «скрестить мосты».

Задняя часть поднялась относительно грудки

Поддомкратив передок, ставим его на чурбачки и снимаем левое колесо. Под мост ставим домкрат. Снимаем амортизатор, штангу стабилизатора и поперечную тягу (тягу Панара). Откручиваем продольную штангу «клюшку». В таком виде левая сторона моста полностью ложится на домкрат.

Разобрали левую сторону

Домкрат опускаем, после чего пружина выпадает без применения всяких стяжек и пр. Подбираем с пола нашего «боевого ветерана», достаем из коробки. Проводим сравнительный анализ пружин. Высота и внешний диаметр «на глаз» одинаковы.

Kayaba RD5081 vs. 3160-2902712

Вместе с заменой подвески в наших планах поменять наконечники рулевых тяг. Для замены ТОЛЬКО подвески снимать рулевые тяги не нужно!
Снимаем рулевые тяги, используя съемник рулевых наконечников, небольшую кувалду и какую-то матерь. С кувалдой работаем предельно аккуратно. Труднее всего снимать наконечник с сошки на рулевом редукторе. Правую сторону обеих тяг помечаем болгаркой (еле заметным штришком). Оказалось, что все четыре рулевых наконечника имеют правую резьбу. Это ОЧЕНЬ не удобно! Чтобы выставить руль «в ноль» нужно очень сильно постараться.
Зачищаем рулевые тяги, штангу стабилизатора и поперечную тягу. Окрашиваем элементы в желтый цвет.

Источник: spike.su

Амортизатор на рулевую тягу уаз патриот

Амортизатор РИФ

В амортизаторах РИФ применена самая современная технология Foam Cell, препятствующая вспениванию масла. Увеличенный масляный резервуар обеспечивает лучшее охлаждение амортизатора. Мощный шток способен выдерживать большие нагрузки. Амортизаторы РИФ изготовлены из высококачественных материалов специально для подготовки внедорожника к тяжелым условиям эксплуатации. С амортизаторам РИФ внедорожник уверенно ведет себя как на шоссе, так и на разбитых асфальтовых и грунтовых дорогах, улучшаются проходимость и курсовая устойчивость, снижается вероятность пробоя подвески. При этом, характеристики работы амортизаторов подобраны таким образом, чтобы не ухудшать артикуляцию подвески на бездорожье.

Отличительные особенности

  • Мощный шток толщиной 18 мм
  • Поршень 40 мм
  • Увеличенный масляный резервуар
  • Современная технология Foam Cell
  • Применяются при лифте подвески
от 1570 руб

Пружины РИФ

Пружины РИФ изготовлены из высококачественной стали и предназначены специально для подготовки внедорожника к тяжелым условиям эксплуатации. Они позволяют «отлифтовать» внедорожник и увеличить его грузоподъемность, компенсировав при этом вес установленного дополнительного оборудования – силовых бамперов, багажника, лебедки.

После установки пружин РИФ проходимость внедорожника улучшается, а поведение машины на разбитых дорогах становится более стабильным – улучшается курсовая устойчивость, снижается вероятность пробоя подвески.

Пружины РИФ сделаны на основе многолетнего опыта подготовки и эксплуатации разных полноприводных автомобилей на различных типах дорожных покрытий в различных климатических зонах.

от 3660 руб

Рессора РИФ

Высококачественные рессоры РИФ разработаны и произведены специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Они обладают большим запасом прочности.

Благодаря рессорам РИФ внедорожник получает лифт подвески, что позволяет поставить колеса большего диаметра, и повышенную грузоподъемность. С рессорами РИФ подвеска внедорожника великолепно «держит» любой рельеф – и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и пересеченную местность, а также и обычную езду в быстром городском режиме — автомобиль остается комфортабельным и устойчивым, он отлично управляется и не валится наружу поворота.

от 7150 руб

Стремянка рессоры РИФ

Cтремянки РИФ произведены с расчётом на экстремальные нагрузки, не боятся тяжелого бездорожья и активной езды и обладают огромным запасом прочности.

от 150 руб

Серьга рессоры РИФ

Серьги рессор произведены с расчётом на экстремальные нагрузки, не боятся тяжелого бездорожья и активной езды и обладают огромным запасом прочности.

от 1300 руб

Кастор плата РИФ УАЗ

При лифтовке подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста из-за установки более длинных пружин. При лифтовке на 5-8 см для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника) установливают сайлент-блоки со смещенным отвестием под болт рычага. Такие сайлент-блоки возвращают угол наклона шкворня к заводским параметрам. Но в случае с УАЗом изготовить такой сайлент-блок не представляется возможным из-за маленького размера самого сайлент-блока, то есть отверстие под болт попросту некуда смещать, оно вплотную подходит к стенкам сайлент-блока не оставляя места для собственно резины. Поэтому для УАЗа предлагается иное решение для исправления угла наклона шкворня – установить кастор-платы.
У кастор-плат такое же назначение, что и у кастор-китов, с той лишь разницей, что производители лифт-комплектов рекомендуют к установке кастор-платы при больших лифтах подвески – 10 и 15 см, когда уже не хватает возможностей эксцентриковых сайлент-блоков (та же проблема – такой сайлент-блок уже невозможно изготовить). Кастор-платы ставятся между рычагом и мостом, изменяя таким образом положение моста, а соответственно и угол наклона шкворня. В случае с УАЗом мы предлагаем кастор-платы, сделанные под лифт 5-8 см. Установка кастор-плат требует слесарных работ с применением отрезной машинки – приходится срезать часть стандартного кронштейна крепления рычага к мосту – и сварочного аппарата, так как касторплаты для УАЗа необходимо подваривать к кронштейну крепления рычага (на внедорожниках иностранного производства конструкция кронштейна позволяет ставить кастор-платы только на болтовых соединениях). Соответсвенно, после того, как кастор-плата установлена на автомобиль, вернуться к первоначальной конструкции проблематично, поэтому разлифтовывать автомобиль не рекомендуется.

Втулки РИФ рессорные УАЗ Хантер/Патриот (12 шт.)

Прекрасный полиуретановый заменитель стандартных резиновых втулок.

Лифт-комплект РИФ УАЗ Хантер мягкий

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — пружины меньшей грузоподъемности.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя УАЗ Хантер/Патриот 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Пружины РИФ передние УАЗ Хантер +50 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные УАЗ Хантер/Патриот (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний УАЗ Хантер 2 шт
  • Серьга Ironman задней рессоры УАЗ Хантер/Патриот 2 шт

Лифт-комплект РИФ УАЗ Хантер жесткий

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Хантер . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — пружины большей грузоподъемности. Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорождным оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя УАЗ Хантер/Патриот 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Пружины РИФ передние УАЗ Хантер +100 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные УАЗ Хантер/Патриот (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний УАЗ Хантер 2 шт
  • Серьга Ironman задней рессоры УАЗ Хантер/Патриот 2 шт

Лифт-комплект РИФ УАЗ Патриот мягкий

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Патриот . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — пружины меньшей грузоподъемности.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя УАЗ Хантер/Патриот 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 4 шт
  • Пружины РИФ передние УАЗ Патриот +50 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные УАЗ Хантер/Патриот (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Toyota Land Cruiser 75/УАЗ Патриот 2 шт
  • Серьга Ironman задней рессоры УАЗ Хантер/Патриот 2 шт

Лифт-комплект РИФ УАЗ Патриот жесткий

Лифт-комплект РИФ для автомобилей УАЗ Патриот . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины большей грузоподъемности. Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорождным оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя УАЗ Хантер/Патриот 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 4 шт
  • Пружины РИФ передние УАЗ Патриот +100 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные УАЗ Хантер/Патриот (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Toyota Land Cruiser 75/УАЗ Патриот 2 шт
  • Серьга Ironman задней рессоры УАЗ Хантер/Патриот 2 шт

Лифт-комплект РИФ УАЗ Буханка

Лифт-комплект РИФ для УАЗ Буханки с МАЛОЛИСТОВЫМИ рессорами (не с обычными. ) обеспечивают «лифт» в 8 см.

Лифт-комплект ставится с использованием штатных серег и сайлент-блоков. При установке потребуется поставить длинные стремянки от лифт-комплекта УАЗ Патриот, проставку под передний кардан от Иж-Техно и четыре амортизатора от лифт-комплекта Хантер/Патриот.

Может потребоваться немного доработать или перевернуть рулевую тягу, идущую вдоль рессоры от рулевого редуктора, чтобы она не касалась рессоры.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ передняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт
  • Рессора РИФ задняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт
  • Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 4 шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 8 шт
  • Проставка карданного вала УАЗ 10 мм 1 шт

Лифт-комплект РИФ Mitsubishi L200 2005-2014 мягкий

Лифт-комплект для автомобилей Mitsubishi L200 2005-2014 годов выпуска. Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины меньшей грузоподъемности. Такой лифт-комплект рекомендуется устанавливать на стандартные автомобили, не утяжеленные силовым обвесом, лебедками и прочим доп оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Mitsubishi L200 2005+ 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Mitsubishi L200 2005+ 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Mitsubishi L200 2005+ 2 шт
  • Болт РИФ крепления рессоры Toyota Hilux/Mitsubishi L200 2005+ 2шт
  • Пружины РИФ передние Mitsubishi L200 2005+ +50 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Mitsubishi L200 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Mitsubishi L200 2005+ 2шт
  • Амортизатор РИФ передний Mitsubishi L200 2005+ 2шт

Лифт-комплект РИФ Mitsubishi L200 2005-2014 жесткий

Лифт-комплект для автомобилей Mitsubishi L200 2005-2014 годов выпуска. Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины большей грузоподъемности.Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорождным оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Mitsubishi L200 2005+ +300 кг (постоянная нагрузка) 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Mitsubishi L200 2005+ 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Mitsubishi L200 2005+ 2 шт
  • Болт РИФ крепления рессоры Toyota Hilux/Mitsubishi L200 2005+ 2шт
  • Пружины РИФ передние Mitsubishi L200 2005+ +100 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Mitsubishi L200 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Mitsubishi L200 2005+ 2шт
  • Амортизатор РИФ передний Mitsubishi L200 2005+ 2шт

Лифт-комплект РИФ Toyota Hilux мягкий

Лифт-комплект для автомобилей Toyota Hilux, с 2005 по 2014 год выпуска . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины меньшей грузоподъемности. Такой лифт-комплект рекомендуется устанавливать на стандартные автомобили, не утяжеленные силовым обвесом, лебедками и прочим доп оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Toyota Hilux 2005+ 0÷200 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Toyota Hilux 2 шт
  • Болт РИФ крепления рессоры Toyota Hilux/Mitsubishi L200 2005+ 2 шт
  • Пружины РИФ передние Toyota Hilux 2005+/Land Cruiser Prado 120 +50 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Toyota Hilux 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Toyota Hilux 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Toyota Hilux 2 шт

Лифт-комплект РИФ Toyota Hilux жесткий

Лифт-комплект для автомобилей Toyota Hilux, с 2005 по 2014 год выпуска . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины большей грузоподъемности. Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорождным оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Toyota Hilux 2005+ +200÷400 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Toyota Hilux 2 шт
  • Болт РИФ крепления рессоры Toyota Hilux/Mitsubishi L200 2005+ 2 шт
  • Пружины РИФ передние Toyota Hilux 2005+/Land Cruiser Prado 120 +100 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Toyota Hilux 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Toyota Hilux 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Toyota Hilux 2 шт

Лифт-комплект РИФ Nissan Navara D40 мягкий

Лифт-комплект для автомобилей Nissan Navara D40 . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «жесткого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины меньшей грузоподъемности. Такой лифт-комплект рекомендуется устанавливать на стандартные автомобили, не утяжеленные силовым обвесом, лебедками и прочим доп оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Nissan Navara D40 0÷300 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Nissan Navara D40 2 шт
  • Пружины РИФ передние Nissan Navara D40/Pathfinder R51 +50 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Nissan Navara D40 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Nissan Navara D40 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Nissan Navara D40/Pathfinder R51 2шт

Лифт-комплект РИФ Nissan Navara D40 жесткий

Лифт-комплект для автомобилей Nissan Navara D40 . Высота лифта 2″ (50 мм).

Основное отличие от «мягкого» варианта лифт-комплекта — рессоры и пружины большей грузоподъемности. Данный лифт-комплект рекомендуется к установке на автомобили, оснащенные силовыми бамперами, доп баками, лебедками и прочим внедорождным оборудованием.

Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески.

Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам.

Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами — автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным.

Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке.

Лифт-комплект включает в себя:

  • Рессора РИФ задняя Nissan Navara D40 +300÷500 кг 2шт
  • Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/Navara D40/УАЗ Хантер 4 шт
  • Серьга РИФ задней рессоры Nissan Navara D40 2 шт
  • Пружины РИФ передние Nissan Navara D40/Pathfinder R51 +100 кг лифт 2″ 1 компл.
  • Втулки РИФ рессорные Nissan Navara D40 2005+ (12 шт.) 1 компл.
  • Амортизатор РИФ задний Nissan Navara D40 2 шт
  • Амортизатор РИФ передний Nissan Navara D40/Pathfinder R51 2шт

Источник: www.shop-aor.ru

Ремонт опоры левого поворотного кулака военного моста УАЗ 3303

Задача: восстановить опору левого поворотного кулака УАЗ 3303

Разбор левого поворотного кулака военного моста УАЗ 3303

Отсоединил колесо вместе со ступицей, снял флянец, подвесил на проволоку тормозной щиток в сборе с колодками, не отсоединяя тормозной шланг, снял переднюю крышку бортовой (поворотного кулака) и все как-бы знакомо, и грязь, и остатки герметика

отсоединил рулевую сошку

вставлял в разрез распорных втулок шило и вытягивал их из гнезда

отсоединил поперечную тягу и амортизатор, вынул шкворня

с нижнего тонкой струйкой стекла вода, значит сальникам опоры кулака труба

и попытался отсоединить, и вынуть из чулка корпус поворотного кулака с шарниром

потёрта полуось и приварена внутренняя часть к чулку(вот уроды, я и забыл что брал такой при покупке

пришлось снимать стремянки и аккуратно разделить флянцы болгаркой

к обломанной резьбе приварил гайку и постепенно расшатывая резьбу и брызгая вдшку выкрутил

после осмотра выявилась выработка и элипс на корпусе опоры кулака в районе сальника, возникший в результате ослабления и обрыва резьбовых соединений флянца с последующим осевым люфтом кулака в чулке моста

сальник убит!, элипс еле заметен 1мм

Восстановление опоры поворотного кулака на УАЗ 3303

Восстановление опоры поворотного кулака вышло намного дешевле её покупки. Изувеченную болгаркой плоскость флянца восстановил, проварив сваркой

опора болталась в чулке моста как ложка в чашке, и чтобы сидела плотно отдал токарю для завтуливания разбитой в эллипс части, которая вставляется в чулок, получилось неполохо, цена вопроса 400рэ

флянец на чулке также проварил сваркой и зашлифовал болгаркой

аккуратно забил сальник

использовал тот же набор от хантера

необходимо войлок пропитать маслом

в нижнем отверстии флянца чулка резьба была убитой и поэтому крепление поворотного кулака к чулку моста в нижней части усилил шатунным болтом, на котором дорезал резьбу и обрезал до нужной длинны

вместо прокладки герметик

потайная головка в самый раз

установил крышку поворотного кулака, тормозной щит и колесо с тормозным барабаном. Отрегулировал люфт в ступичных подшипниках.
А шимми в бортовых не было вообще! Он был в открученных гайках рулевого редуктора и левой шаровой поперечной тяги, которые я в процессе работ подтянул

верхняя гайка

виден зазор под шайбой

Результат: работы по ремонту опоры левого поворотного кулака военного моста УАЗ 3303 выполнены.

Источник: spike.su

Амортизатор на рулевую тягу уаз патриот

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 163
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 89
Спасибо сказали: 42 раз(а)

Пользуйтесь!

Админы, перенесите ветку в раздел рулевое.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

c ходом не более 210мм.
как на фото делать не надо

Сообщение отредактировал Castro — 2.4.2008, 17:03

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Не более?? Или всетаки не менее?

Можно брать этот

SS5001-XHD с размером 58-86 и ходом соответсвенно 28 ?

А как надо? Какой из указанных skyclad вариантов — наш?

Сообщение отредактировал zlx — 2.4.2008, 17:39

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

SS5001-XHD с размером 58-86 и ходом соответсвенно 28 ?

размеры в футах,дюймах,фунтах стерлингов?

— штурман!
— я!
— приборы!
— 58-86!
— что 58-86?
— а что приборы?

примерно так

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Ох. вроде как на Руси метрическую систему мер некто не отменял. Оно по-умолчанию если другого не указано. Ясен пень что это не милиметры, а сантиметры. Чего вредничать — то?

Судя по фотке как раз этот вариант с уголком и ставится. Правильно понял? Типа можно в магазин?

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

Ох. вроде как на Руси метрическую систему мер некто не отменял. Оно по-умолчанию если другого не указано. Ясен пень что это не милиметры, а сантиметры. Чего вредничать — то?
конечно, не надо:
«c ходом не более 210мм.» ясно и понятно.
в технике в сантиметрах ничего не меряется.только при кройке и шитье

Судя по фотке как раз этот вариант с уголком и ставится. Правильно понял? Типа можно в магазин?

Группа: Пользователи
Сообщений: 981
Регистрация: 27.2.2007
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 1 031
Спасибо сказали: 82 раз(а)


CиБи 27MHz: масик

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

смотреть-то что? сравните верхнее фото с тем,как не надо ставить.
Торгмаш теперь стал приваренные кронштейны подрашивать-вот и все новации

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

прочесть три раза,разделить сообщения

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Это как у нас водится других учить грамотности это да, можем, а вот самому потрудится и в собственном посте расставить тег quote так этож никогда в жизни! Зато других учим аккуратности Эх, все как всегда и у всех, — банально.

Нифига не ясно и не понятно. 0мм это «не более» 210мм? Правильно понимаю, что «с ходом не более» подразумевает установку железного прута вместо демпфера. К вопросу о аккуратности.

В итоге имеем сплошную болтологию и флуд вместо ответа на простой вопрос.
При том что вопрос с крепежом опять повис в воздухе.

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 3 063
Спасибо сказали: 14 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

там один-то с трудом помещается. потому и ставить нужно небольшого диаметра и ходом с минимальным запасом. а «ранчо» по методике «торгмаш» можно и 500мм приставить. только он автоколебания гасить будет,но при этом и колебания подвески на руль и управляемые колеса будет передавать. «вот такая загогулина»
а отработанная схема на фото выше показана. никаких предположений,только практика

Сообщение отредактировал Castro — 3.4.2008, 20:28

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 3 063
Спасибо сказали: 14 раз(а)

На этой правильно?

Объсните мне несведущему разницу с установкой в «Торгмаше». Подруливания хоть меньше стали объективно?

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 5.3.2007
Из: Горьковское шоссе, 32-й км
Пользователь №: 1 064
Спасибо сказали: 24 раз(а)

Объсните мне несведущему разницу с установкой в «Торгмаше».
[/quote]

вы разве не прочли?
«автоколебания гасить будет,но при этом и колебания подвески на руль и управляемые колеса будет передавать»

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 3 063
Спасибо сказали: 14 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 176
Регистрация: 9.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 81 раз(а)

Точно! будем брать «не мытьем так катаньем»
Итак дано 4 варианта установки.

Какой из них верный для UAZ Patriot?

Первый, второй, третий или четвертый? Просьба указать вариант ответа.

P.S. Для того чтобы обращаться к мастеру за работой предварительно нужно в магазин сбегать и купить нужные детальки. Над котороыми мастер и будет работу совершать. Нуно понять какой комплект брать.
Первый, второй третий или четвертый.

А на прведенной выше castro фотке нифига не видно какой вариант использован.

Сообщение отредактировал zlx — 8.4.2008, 10:14

Источник: www.patriot4x4.ru